Как построить фундамент для дома своими руками: Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта — Строим деревянные дома в Перми. Прикамский Деревянный Дом

Содержание

Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта

Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

Выбирается и подготавливается площадка
Производится разметка
Роются траншеи
Подсыпается подушка
Устанавливается опалубка
Монтируется арматура
Заливается бетон

Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.

При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

Выбирают площадку
Роют котлован
Устанавливают опалубку
Армируют
Заливают раствор

На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

Выбрать и расчистить место для дома
Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
Сделать подушку из гравия и песка
Проложить рубероид для гидроизоляции
Смонтировать силовой каркас
Установить опалубку
Залить бетон

Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

Выбрать место для будущего дома
Разметить его
Пробурить или выкопать скважины
Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
Залить бетон
Установить опалубку под ростверк
Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

Судя по отзывам о винтовом фундаменте, он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье, а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

Дренаж вокруг фундамента

Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

Изготовление отмостки

Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

Резюме

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.
Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.
А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

Видео о постройке фундамента для дома

Строительство ленточного фундамента под дом

Изготовление опалубки и заливка фундамент

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Правильный фундамент для дома

Как правильно выбрать фундамент для дома.

Мелко заглубленный ленточный фундамент для дома.

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

Дачные щитовые домики на правильном фундаменте для дома.

Заглубленный ленточный фундамент для дома.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

Заглубленный ленточный фундамент для дома.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент.

Гидроизоляция плитного фундамента для дома.

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

Выбрать и расчистить место для дома
Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
Сделать подушку из гравия и песка
Проложить рубероид для гидроизоляции
Смонтировать силовой каркас
Установить опалубку
Залить бетон

Плитный фундамент для дома.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент.

Свайный фундамент для дома.

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

Выбрать место для будущего дома
Разметить его
Пробурить или выкопать скважины
Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
Залить бетон
Установить опалубку под ростверк
Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом. то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

Основание с приваренными оголовками.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Винтовой фундамент для дома отзывы.

Судя по отзывам о винтовом фундаменте. он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье. а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

Дренаж вокруг фундамента.

Дренаж вокруг фундамента для дома.

Изготовление отмостки.

Изготовление отмостки для дома.

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.

Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.

А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Самое главное в фундаменте — это каркас сделать, на большой объем из арматуры а на маленькие объёмы можно плести из проволоки толстой. Встречались такие уникалы — которые строили дом одноэтажный из ракушника и в фундамент не сделали каркас, говорят что фундамент и так толстый, много бетона, выдержит землетрясение. А в результате через пару лет уже пошли трещины….

Как сделать фундамент под дом: требования к основанию, особенности ленточных, блочных и винтовых конструкций.

Вопрос о том, как сделать самому фундамент для дома, интересует многих начинающих строителей. А все потому, что стройка — мероприятие не из дешевых, и вполне естественным выглядит желание максимально сократить накладные расходы.

Современные технологии дают нам такую возможность, и потому в данной статье мы опишем несколько способов самостоятельного обустройства основания.

Как правильно сделать фундамент для дома.

Каждому дому нужна надежная основа

Требования к фундаменту.

Прежде чем говорить о том, как правильно сделать фундамент для дома, попробуем разобраться с теми требованиями, которые мы к нему выдвигаем.

Итак, что же нужно учитывать при возведении капитального основания для жилого дома?

Первое – это, конечно же, несущая способность. Фундамент, вне зависимости от его конструктивных особенностей, обязан выдерживать нагрузку от возведенного на нем строения без разрушения и деформации, а желательно – с запасом по прочности.

Совет! Рассчитывая несущую способность, следует учитывать не только массу конструкции, но и весовые нагрузки от мебели, коммуникаций, отделки и т.д.

Очень важным фактором является также экологичность и безопасность капитального основания. Поскольку фундамент укладывается под жилой дом, следует избегать использования материалов, содержащих летучие, токсичные или радиоактивные вещества.
Тепло- и гидроизоляционные характеристики опорной конструкции во многом обуславливают комфорт в помещении. Обустройство дополнительных гидроизоляционных контуров, наружное и внутреннее утепление позволят обеспечить приемлемый микроклимат.

Правильная гидроизоляция фундамента для дома.

Дополнительные тепло- и гидроизоляция не повредят!

Также при выборе конструктивных особенностей фундамента следует обращать внимание на его технологичность и простоту монтажа. Поскольку мы собираемся выполнять все строительные работы своими руками, то предпочтение следует отдавать наиболее простым технологиям.

Ну и наконец, когда мы определимся с методикой, стоит просчитать, сколько стоит сделать фундамент под дом запланированной площади. При этом следует учесть не только цену материалов, но и затраты на сопутствующие работы, такие как выемку грунта, доставку бетона и т.д.

Ленточная технология.

Проектировка.

Выбирая, как лучше сделать фундамент для дома, стоит рассмотреть несколько разных вариантов. Именно так мы и поступим, и в первую очередь будем анализировать ленточную технологию – одну из наиболее простых и доступных.

Ленточное основание для дома представляет собой полосу армированного бетона, которая размещается под всеми несущими элементами. В первую очередь это, конечно же, наружные стены, а также внутренние капитальные перегородки.

Как правильно сделать ленточный фундамент для дома.

Проектировка ленточного основания включает в себя определение двух главных параметров — глубины заделки в грунт и ширины опорной части.

По глубине заделки ленточные конструкции делятся на:

Малозаглубленные – до 60-70 см.
Заглубленные – до уровня промерзания грунта, т.е. полтора метра и глубже.

В большинстве случаев достаточно оборудовать малозаглубленное основание, поскольку установка опорной части на уровне промерзания почвы требуется лишь в наиболее сложных климатических и грунтовых условиях, а также тогда, когда вы планируете обустроить цокольный этаж или отапливаемый подвал.

Заглубленное основание фундамента для дома.

Что касается ширины бетонной полосы, то для большинства частных домов достаточно 50-60 см, а легкие конструкции вроде щитового дачного домика можно размещать и на сорокасантиметровом основании.

Совет! Стоит обратить внимание на данную технологию, если вы ищете, как сделать фундамент под готовым домом из бруса или деревянного щита. Конечно, придется повозиться с выемкой грунта, установкой домкратов и заливкой лент, но зато не придется разбирать и снова собирать строение.

В следующих разделах мы расскажем, как правильно сделать фундамент дома по ленточной технологии.

Земляные работы.

Начало возведения любого фундамента связано с разметкой участка. На поверхности с помощью шнуров мы размечаем контуры нашего будущего фундамента.

Обратите внимание! Разметку под траншеи нужно делать минимум на 200 мм шире, чем запланированное основание – по 100 мм с каждой стороны уйдет на установку опалубки.

По разметке начинаем выемку грунта:

Траншеи копаем либо вручную, либо с помощью экскаватора.
Дно траншеи опускаем на 40-50 см ниже проектного уровня и тщательно выравниваем.
Затем выполняем подсыпку: вначале укладываем и утрамбовываем 30 см гравия, а затем – 20 см песка.
Поверх подсыпки укладывается либо толстый полиэтилен, либо рубероид. Эти материалы будут играть роль влагозащитного контура.

Обустройство основания.

Борта опалубки делаем из оструганных досок толщиной не менее 30 мм или же фанерных щитов 15-18 мм.

Совет! Чтобы минимизировать протечки раствора, а также обеспечить дополнительную гидроизоляцию, в некоторых случаях всю опалубку выстилают полиэтиленом или водонепроницаемой мембраной.

Высота бортов должна быть как минимум на 10 см больше, чем планируемые габариты фундамента.
Внутри опалубки устанавливаем распорки, а также заполненные песком отрезки трубы. Впоследствии на месте этих труб будут заложены технологические отверстия для заведения коммуникаций через фундамент.

Конфигурация арматуры для дома.

Обязательным требованием к основанию ленточного типа является его внутренне армирование:

В качестве арматуры используем стальные ребристые прутки диаметром 12 мм.
Минимально допустимым является обустройство верхнего и нижнего поясов из двух прутьев, соединенных между собой поперечными элементами.
Для сборки арматуры может применяться как вязальная проволока, так и точечная сварка.

Совет! Металлический каркас устанавливаем на кирпичи, размещенные на дне траншеи. Это позволит нам избежать контакта арматуры с почвенной влагой и снизит риск коррозии.

Фото опалубки с арматурой перед заливкой.

Опалубку с арматурой заливаем бетоном марки не ниже 300. Для обустройства фундамента нам понадобится несколько кубометров раствора, потому стоит либо арендовать бетономешалку, либо заказать готовый бетон у производителя.

Заливку желательно производить за один раз, чтобы избежать возникновения мостиков холода. Сразу после заливки бетон штыкуем (протыкаем металлическим прутком) или обрабатываем виброуплотнителем для удаления воздуха.

Заливка бетона фундамента для дома.

Заливка раствора из бетоносмесителя

Для полного высыхания ленточному фундаменту требуется не менее 30 суток. Все это время желательно накрывать поверхность бетона полиэтиленом для замедления испарения и более эффективного набора прочности. Когда поверхность под полиэтиленом начнет растрескиваться, ее следует увлажнить дополнительно.

Блочный фундамент.

Подготовка к укладке.

Если же вы не хотите возиться с возведением опалубки и ее последующей заливкой, можно возвести сборный фундамент из строительных блоков. На сегодняшний день доступно несколько разновидностей конструкционных элементов, начиная от традиционных железобетонных изделий, и заканчивая упрочненными панелями и плитами.

Блочный фундамент для дома.

Обратите внимание! Выбирая, какой сделать фундамент для дома из пеноблоков, довольно часто предлагают использовать эти же пеноблоки в качестве основания. Делать этого не стоит, поскольку вспененный бетон является гигроскопичным и паропроницаемым, а потому такой фундамент со временем напутается влагой и будет деформирован при ее замерзании.

Стоит помнить, что возведение блочного фундамента обязательно требует привлечения к работе строительной техники, поскольку масса элементов не подразумевает их переноски вручную

Инструкция по монтажу блочной основы предполагает такую последовательность действий:

Копаем траншею под всеми несущими элементами — как и в предыдущем случае.
На дно траншеи укладываем гравийно-песчаную подушку толщиной не менее 40 см. Тщательно выравниваем и утрамбовываем основание.
Для большей прочности подушку можно заменить подбетонкой или даже железобетонными плитами.

Как правильно заливать фундамент для дома.

Котлован с подбетонкой

После завершения подготовки можно начинать монтировать само основание.

Монтаж основания.

Бетонные блоки укладываем в траншею по принципу кирпичной кладки:

Вначале на основу наносим слой строительного цементного раствора.
Затем с помощью крана укладываем первый угловой блок, точно позиционируя его и выравнивая по плоскости и вертикали.
Продолжаем укладку по всему периметру, тщательно контролируя геометрию нашего основания.

Укладка блоков фундамента для дома.

После укладки всех элементов и схватывания раствора выполняем гидроизоляцию. Для защиты от влаги можно использовать битумные мастики, рулонные материалы и т.д.
Также на этом этапе можно провести теплоизоляцию, оклеив наружную поверхность блоков вспененными плитами на основе полистирола.

После завершения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ выполняем засыпку траншей или котлованов. Чем плотнее будет утрамбован грунт, тем надежнее будет защищен фундамент от протечек.

Винтовой фундамент.

Принципиальная схема.

У описанных выше технологий есть один достаточно серьезный недостаток – большой объем земляных работ. Именно поэтому в одиночку, или даже с несколькими помощниками, реализовать подобные проекты довольно трудно – нужно привлекать бригаду рабочих.

Впрочем, если вы ищете, из чего сделать фундамент для дома с минимальными трудозатратами, то вам стоит рассмотреть вариант обустройства винтового свайного основания.

Ключевой элемент такой опорной конструкции – металлические винтовые сваи. Они заглубляются в грунт под основными несущими стенами и перегородками.
Свая состоит из двух элементов – ствола и наконечника. Ствол представляет собой полую трубу с толщиной стенок до 5 мм, в верхней части которой проделаны отверстия для крепления рукояток.

Схема опоры в грунте для дома.

Схема опоры в грунте

Наконечники у большинства опор изготавливаются из закаленной стали. Коническая насадка снабжается винтовой лопастью, обеспечивающей заглубление в землю при вращении.
Полости установленных свай заливаются бетоном, после чего на верхнюю часть каждой опоры надевается оголовок с металлической площадкой.
Все оголовки выравниваются по плоскости, и на них попирается горизонтальная рама из брусьев или металлических балок — так называемый ростверк.

Винтовые фундаменты незаменимы в тех случаях, когда вы ищете, как сделать фундамент для дома из пеноблоков или других легких материалов, или пытаетесь поместить конструкцию на участке с уклоном.

Немаловажным фактором в пользу данной конструкции является ее доступная цена: да, сами сваи стоят недешево, но зато их монтаж не предусматривает закладки траншей и котлованов большого объема.

Заглубление свай.

Фундамент винтового типа собирается достаточно быстро – менее чем за сутки.

Последовательность работ такова:

Используя ямобур, в местах планируемой установки пор проделываем неглубокие стартовые отверстия.
В отверстие заводим наконечник сваи, выравниваем ее по вертикали, после чего вставляем в пазы на стволе рукоятки.

Заглубление опоры в грунт с помощью лома и смекалки две сваи.

Заглубление опоры в грунт с помощью лома и смекалки: две сваи играют роль рычагов

Для облегчения работы можно использовать машину для завинчивания опор. Также поможет быстрее заглубить сваю применение кабестана – трубы со специальными проушинами под длинные ручки.
Начинаем вращение рукояток, постепенно заглубляя наконечник опоры в грунт.

Совет! Если завинчивать опору приходится в плотную глинистую почву, стоит предварительно проделать в ней скважину, диаметр которой будет меньше диаметра ствола. Это несколько ослабит конструкцию, но позволит опустить сваю на проектную глубину.

Все завинченные опоры подрезаем по уровню с помощью пилы по металлу, после чего заполняем литым бетоном до уровня среза.
На срезы надеваем оголовки и привариваем их, контролируя, чтобы площадки находились в одной плоскости.

Основание с приваренными оголовками.

Надземную часть свайного фундамента обрабатываем составом, защищающим металл от коррозии. Особое внимание уделяем сварным швам.

На заглубленных опорах монтируем горизонтальный ростверк из балок, рельс или швеллеров.

Как видно из описания, главный плюсом является высочайшая скорость работы: не нужно ждать, пока высохнет залитый бетон, а можно сразу приступать к следующему этапу строительства.

Мы надеемся, что изучив данную статью, вы уяснили для себя, как правильно сделать фундамент под дом в вашей ситуации. Как видите, вариантов существует несколько, и каждый из них обладает своими уникальными особенностями. Вот почему стоит пристально изучить все исходные данные, определиться с приоритетами – и только тогда приступать к работе. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Фундамент под дом своими руками.

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Правильный фундамент для дома из газобетона.

Проектирование фундамента.

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны м, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование правильного фундамента для дома.

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Как правильно построить фундамент для дома.

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

материал для возведения стен;
вид теплоизоляции;
тип кровельного покрытия;
количество этажей дома;
тип грунта на участке;
уровень грунтовых вод;
регион;
снеговую и ветровую нагрузки.

Поперечное сечение ленточного фундамента для дома.

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания.

Как правильно разметить фундамент для дома.

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Правильная разметка участка фундамента для дома.

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей.

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленно го основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей фундамента для дома.

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно й подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийно го слоя имеет следующий порядок:

дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
проливают песок водой и тщательно трамбуют;
насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленно го основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки.

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
полиэтиленовая пленка;
рулетка;
саморезы или гвозди;
молоток и шуруповерт;
брусья для распорок.

Опалубка ленточного фундамента для дома.

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса.

Как правильно рассчитать фундамент для дома.

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента для дома.

Для работы дополнительно понадобится:

вязальная проволока;
строительный уровень;
болгарка;
обрезки пластиковой трубы;
рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Правильная вязка арматуры фундамента для дома.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Каркас фундамента для дома.

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Армирование фундамента для дома.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора.

Правильный фундамент для дома.

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Правильный ленточный фундамент для дома.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции бетон разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

Как правильно делать фундамент для дома.

На упрочнение фундамента требуется около месяца.

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Рекомендация: Содержательная статья. Раскрывает моменты правильного фундамента для дома, откроет глаза читателю на общие понятия фундаментов. Статья будет полезна всем застройщикам, получите знания и не не попадете в основные ловушки строительства. Не забудьте сделать правильный расчет фундамента.

Как сделать фундамент для дома своими руками

Как сделать фундамент для дома своими руками — типы конструкций, способы сооружения.

Строительство дома представляет собой довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого здания включается в себя несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент для дома. Этот этап является одним из ключевых, так как качество заложенного фундамента определяет долговечность постройки, защиту ее от множества внутренних и внешних факторов, степень безопасности. Грамотный подход к устройству фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учесть тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из который имеет свои особенности и подходит для того или иного грунта, типа строения. В зависимости от конструктивных особенностей принято выделять ленточный, свайный, плитный и столбчатый фундаменты. А теперь — немного о каждом из них.

Ленточный фундамент идеально подходит при возведении жилых домов с тяжелыми стенами и плитами перекрытий. Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под иными участками с повышенной степенью нагрузки. Кроме того, наличие подземного гаража, погреба или подвала является еще одним аргументом в пользу ленточного фундамента. В достаточно общем виде данный тип фундамента представляет собой ленты, заглубленные в землю. На них передается вся нагрузка от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые, распределительные подушки. Такая конструкция позволяет равномерно и на большую площадь распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты разделяются на виды по различным критериям. Так, по исполнению они делятся на:

Сборные. Они устраиваются из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с использованием крана.
Монолитные. Такие фундаменты изначально закладываются на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято выделять:

Кирпичные ленточные фундаменты, выполняемые из глиняного полнотелого кирпича.
Бутобетонные. Для их закладки применяется бетон с крупным наполнителем, в качестве которого используется крупный гравий, мелкие валуны.
Железобетонные ленточные фундаменты, для которых необходим бетон класса В15-В30 и арматура.

Как сделать фундамент для дома своими руками.

Виды ленточных фундаментов для дома.

Данный тип фундамента подойдет для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на него жилого дома. Стоит отметить, что строительство фундамента дома на сваях приобрело широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент представляет собой группы свай или отдельные сваи, которые объединяются между собой сверху с помощью плиты или балки.

Материалом для изготовления плиты и балки является бетон или железобетон. Данная конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине залегает слабый грунт: просадочный, песчаный рыхлый. Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и по используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

Забивные фундаменты. Закладываются с помощью специальных машин на неосвоенной ранее территории.
Вдавливаемые свайные фундаменты. Сваи вдавливаются в грунт с помощью мощных гидравлических насосов.
Набивные фундаменты. При их закладке в предварительно пробуренную скважину подается бетон.

В зависимости от используемого материала свайные фундаменты могут быть:

Металлическими. Сваи представляют собой металлические трубы.
Деревянными. Сваи изготавливаются из обработанной сосны и идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажа.
Железобетонными. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и изготавливается из армированного бетона.
Комбинированные. Для данного типа фундамента используется и металл, и бетон, что позволяет возводить дома на участках со сложными инженерно-геологическими условиями.

Свайные и плитные фундаменты.

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или заглублен в него лишь слегка. Он являет собой армированную плиту, выполненную из железобетона, толщина которой может находиться в диапазоне 0,3м — 1 м. армирование плиты осуществляется с помощью арматуры диаметром 12мм – 25мм. Перед укладкой плиты осуществляется подготовка поверхности из мало прочного бетона или песка, что позволяет выровнять грунт.

Плитный фундамент может использоваться на слабых грунтах, так как способствует эффективному распределению нагрузки от жилого дома по всей площади уложенной плиты. Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего данный тип фундамента применяется для возведения домов выше двух этажей. Выполняется он монолитно и непосредственно на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подойдет и для домов, имеющих сложную конструкцию. Однако в этом случае плита должна иметь деформационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Заложить фундамент для дома своими руками можно, остановив свой выбор на столбчатом основании. Столбчатый фундамент – это столбы, погруженные на строго определенную глубину в грунт, или бетон, погруженный в заранее пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху с помощью железобетонных балок. Столбчатые фундаменты оптимальны при возведении невысоких домов в 1-2 этажа. При этом вес материалов, используемых для строительства не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут выполнены из дерева или иного легкого аналога. Для каркасных объектов также подойдет столбчатый фундамент, однако стоит учесть, что он используется лишь на тех грунтах, которые не подвергаются пучению. В зависимости от типа исполнения столбчатые фундаменты могут быть:

Монолитными. Выполняются из бетона.
Сборными.

Материалом может послужить:

Камень. Пригоден для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных строений.
Глиняный кирпич.
Бетон с армирующим арматурным каркасом. Используется при возведении тяжелых домов и зданий без подвала.

Виды столбчатых фундаментов.

Решая вопрос о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендациями.

Они подходят для всех типов фундамента, являясь универсальными, и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе и закладке фундамента.

Состояние грунта, его тип.
Глубина промерзания.
Нагрузка на грунт от конструкций жилого дома.
Наличие подвала или подземного гаража.
Срок эксплуатации строящегося дома.
Используемые для закладки фундамента материалы.
Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая проблему того, как построить фундамент для дома и не допустить ошибок, необходимо знать возможные огрехи. Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на не уплотненную основу (грунт). Кроме того, ошибочно будет не учесть силу бокового давления, которое оказывает грунт на стенки фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести к множеству негативных последствий, как и отсутствие грамотного расчета опорной площади основания дома. Не стоит пренебрегать и мероприятиями, связанными с отводом воды от фундамента.

Вопрос о том, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит разрешить четкая последовательность действий. Так, можно выделить пять основных этапов устройства фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние грунта и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав грунта, наличие в яме воды. Если она имеется, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при ее отсутствии – глубина залегания фундамента может не превышать 0,5 м.

Затем осуществляется разметка участка и снятие плодородного слоя почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Как сделать фундамент для дома.

Структурная схема получившегося фундамента.

На третьем этапе осуществляется непосредственно заливка фундамента. Для этого изготавливается опалубка из специально приготовленных досок или фанеры. Сама заливка осуществляется бетоном того или иного класса. Густота бетонного раствора прямо пропорциональны прочности фундамента: чем гуще раствор, тем прочнее основание дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне грунта вводится 2 слоя рубероида, после чего продолжается его закладка до необходимой высоты. Подземная часть фундамента может быть промазана предварительно горячим битумом.

После гидроизоляционного слоя осуществляется укладка кирпичей или блоков, а в противоположных стенах заложенного фундамента делаются отверстия для вентиляции, что позволит избежать нежелательной сырости под полом дома.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так сложно.

Этапы самостоятельного возведения фундаментов под загородный дом.

Как сделать фундамент под дом своими руками.

Подготовительные работы по обустройству ленточного фундамента своими руками.

Многие частные застройщики постоянно сталкиваются с необходимостью возвести фундамент загородного дома для себя, своего друга или соседа в сельской местности. Причем, это может быть частное жилое здание или хозяйственное сооружение, поэтому для каждого конкретного дома устройство фундамента может значительно отличаться.

Многие существующие основания можно возвести самому за считанные дни или недели, причем, если все делается правильно, то надежность такого основания практически ничем не отличается от такого, который построили с использованием мощной строительной техники и бригад квалифицированных строителей.

От каких факторов зависит выбор фундамента?

Каким сделать фундамент для дома своими руками.

Процесс определения типа почвы для обустройства фундамента дома.

Чтобы построить основание для дачного здания необходимо правильно определиться с типом, характеристиками и назначением будущего сооружения, а также придерживаться поэтапной методики возведения несущих конструкций сооружения. Факторы, влияющие на выбор фундамента:

Тип и несущие характеристики почвы. Стоит учитывать высоту расположения грунтовых вод, сезонное пучение почвы, несущие характеристики грунта, а также рельеф местности. Понятно, что на сильном уклоне никто не будет строить монолитный фундамент или сборные конструкции из газобетона, ведь тогда придется проделать огромное количество работы для выравнивания площадки. А вот столбчатое основание с ростверком для таких целей подойдет идеально.
Масса будущего здания и его габаритные размеры. Как правило, загородные дома редко бывают многоэтажными, их строят одноэтажными, реже двухэтажными. Как строительный материал используют относительно легкий газобетон или более тяжелый кирпич, бетонные блоки здесь не используются. Поэтому, частный дом отличается легкостью и малой допустимой нагрузкой на грунт и подбирать тип основания желательно после расчетов.
Финансовая составляющая. Каждый строитель частного дома прекрасно понимает, что финансовая составляющая при возведении основания играет важную роль. Понятно, что все они желают правильно подобрать устройство частного одноэтажного дома, но и сразу просчитывают все допустимые риски и стоимость строительных материалов. Поэтому, если поблизости есть производство газобетона или обнаружены залежи природного строительного камня, то они будут использовать его и устройство основания будет соответствующим. К тому же фундамент для дома своими руками часто возводится без использования дополнительных рабочих рук и мощной строительной техники, так как это существенно удорожит финансовую смету.
Назначение будущего здания. Если это одноэтажный или более частный жилой дом, то и фундамент подбирается максимально прочный и надежный. А если это небольшая хозяйственная постройка, тогда и тип основания будет совсем иным.

Также нужно помнить, что пошаговая инструкция по закладке основания существенно отличается при различных климатических условиях и особенностях конкретной местности, поэтому правильнее будет, сначала определиться, а потом строить. Важную роль играет фактор выбора строительных материалов, из чего именно будет построено будущее основание для дачного домика.

Виды фундаментов для загородного дома.

Как сделать фундамент для дома своими руками.

Ленточный. Такой фундамент под дачный загородный дом построить легко и быстро, причем часто тут можно использовать газобетон или кирпич.

Используется при строительстве тяжелых одноэтажных и более зданий, несущие стены и перекрытия которых будут строиться из тяжелых материалов. Такой тип основания пользуется популярностью в загородном строительстве благодаря возможности обустроить подземные помещения (гараж, подвал или технический этаж).

Конечно, существует несколько видов таких оснований, которые отличаются конструкцией:

Сборные. Устройство подразумевает использование готовых фабричных железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке.
Монолитные. Они по конструкции имеют единую монолитную плиту, на ней возводятся несущие стены. Производится такая плита из кирпича или бутобетона, реже из газобетона. Также тут может использоваться арматурная сетка, такие основания уже называют железобетонными.
Свайные фундаменты для слабых почв. Устройство подразумевает установку готовых металлических или железобетонных свай (столбов) на строительной площадке. Они могут иметь значительную длину, так как нужно достичь прочных слоев почвы ниже границы промерзания.

Также такие фундаменты пользуются популярностью из-за своей практичности и надежности, хотя построить даже одноэтажное, но большое частное здание на сваях не получится.

Сваи бывают разными, начиная от металлических и железобетонных, заканчивая деревянными. Чем слабее материал, тем меньшую нагрузку они способны выдержать. Поэтому, для строительства частного большого загородного здания лучше сразу использовать железобетонные конструкции, сделать которые можно непосредственно на строительной площадке.

Только сначала нужно провести правильные расчеты и закладку фундамента делать при оптимальных температурных условиях. Также изначально стоит определиться, из чего будет возведен фундамент, и сделать поэтапную методику его возведения.

Универсальная монолитная плита. Устройство такого фундамента позволяет возводить частные дома даже на слабых грунтах, ведь тогда нагрузка распределяется равномерно по всей площади основания.

Но, стоит фундамент дорого из-за большого количества бетона и арматуры, и возводить его с подручных слабых материалов запрещено строительными нормами. Такой фундамент лучше заложить под небольшие дачные сооружения, ведь тогда пойдет минимум финансовых расходов на земельные работы, а основание может быть и мелкозаглубленным.

Основные этапы закладки фундамента.

Как делать фундамент для дома своими руками.

Схема определения угла наклона местности для обустройства фундамента здания

Как правило, закладка фундамента всегда начинается с подготовки строительной площадки. Но на практике все получается немного по иному, ведь правильно выбрать и возвести основание нельзя без предварительных расчетов. Поэтому, существует несколько ключевых подготовительных этапов, которые нужно сделать перед тем, как построить фундамент для дома самостоятельно:

Сначала проводится подробная геодезическая разведка территории, составляется карта грунтов и уточняется глубина расположения грунтовых вод.
Затем разрабатывается карта структуры почвы и определяется глубина залегания прочных пород и граничная глубина промерзания грунта.
Определяется место, где лучше всего заложить запроектированное частное здание.
Определяется угол наклона местности, устраняются незначительные неровности строительной площадки.
Делается расчет максимально допустимой нагрузки на фундамент с учетом строительных материалов. Иногда в таких расчетах за исходные параметры берется газобетон, который по массе больше кирпича, но меньше бетонных конструкций.
Выбирается оптимальный тип фундамента.
Выбирается тип строительных материалов, которые лучше подходят для возведения запроектированного сооружения.

Пошаговая инструкция по закладке фундамента ленточного типа для одноэтажного дачного дома.

Каким делать фундамент для дома своими руками.

Подготовительные работы для заложения ленточного основания дома своими руками

Как сделать фундамент под дом своими руками? На практике не так сложно, как кажется, но все же консультация опытного строителя не будет лишней, так как полученные знания помогут избежать ошибок. Состоит закладка любого фундамента из следующих этапов на примере ленточной конструкции:

Осуществляется разметка строительной площадки, выравнивается поверхность и снимается рыхлый слой плодородной почвы.
Затем по периметру будущего здания выкапывается траншея расчетной глубины и ширины, дно выравнивается и на нем формируется песчаная подушка.
По периметру будущего фундамента монтируется деревянная опалубка, внутри которой предусматривается арматурный пояс. Конструкция, устройство и характеристики арматуры подбираются для конкретного типа основания индивидуально.
После установки арматуры и ее соединения начинается непосредственно заливка траншеи бетоном. Делать это нужно равномерно, допускать расслоения нельзя. Можно в таком случае использовать сборные конструкции из бетона или газобетона, только тогда армирование нужно делать как горизонтальное, так и вертикальное с продольными вставками.

По внешней поверхности готового основания устанавливается слой гидроизоляции, затем можно дополнительно укрепить конструкцию вертикальным рядом из газобетона или кирпича.

Как правильно возвести столбчатый или свайный фундамент своими руками.

Какой делать фундамент для дома своими руками.

Схематическое отображение порядка работ по заложению столбчатого основания здания своими руками

Учитывая, что столбчатый или свайный фундамент больше практикуют для возведения небольших частных сооружений хозяйственного назначения, то и финансовые расходы на его строительство минимальные.

Для этого нужно сначала разметить территорию, установить метки под будущие столбы и просверлить скважины на заданную глубину. Затем на дно скважины высыпают песок с гравием, трамбуют и обустраивают вертикальный арматурный пояс.

После всех подготовительных работ, скважины заливают бетоном и оставляют сохнуть на несколько недель. Вместо бетона можно использовать газобетон, только в таких случаях нужно изначально предусмотреть хорошую гидроизоляцию прямоугольных столбов.

Фундамент своими руками.

Фундамент любого сооружения – его основание, от которого зависит будущее возведенного объекта. От того, насколько грамотно будет рассчитан и изготовлен фундамент дома, также напрямую зависят размер затрат на возведение и ремонт здания или ограждений. Ниже представлены подробные статьи о возведении фундамента своими руками от бывалого строителя.

Ленточный фундамент.

Одним из самых популярных видов оснований под любые индивидуальные постройки является ленточный фундамент. В обычном случае он представляет собой жесткую железобетонную раму, которую заливают под несущие стены постройки. Однако бывают и такие конструкции, когда ростверк служит в качестве обвязки для опорных столбов фундамента.

Как правильно сделать фундамент для дома.

Свайный фундамент.

Когда грунтовые условия на стройплощадке не позволяют воспользоваться традиционными решениями, на выручку приходят свайные и столбчатые фундаменты. Технология строительства таких несущих конструкций по праву считается одной из самых недорогих и простых.

Свайный фундамент для дома.

Другие виды фундаментов.

Не стоит думать, что в каждом отдельном случае можно сделать ставку только на конкретный тип основания для будущей постройки. Выбор есть всегда! Вполне вероятно, что для вашего дома надежнее и экономически целесообразнее заливать плитный фундамент, а для сарая или бани вполне подойдет конструкция из покрышек.

Виды фундаментов для домика.

Фундамент для дома.

Фундамент для дома – его основа, то, что перераспределяет нагрузки от здания на грунт. Именно поэтому выбор несущей конструкции для будущей постройки должен учитывать ряд факторов: начиная с характеристик грунта под пятном застройки, рельефа участка и заканчивая будущими нагрузками от дома на основание.

Как правильно сделать фундамент для дома.

Расчёт фундамента.

Если вы решили сэкономить на услугах специалистов, занимающихся расчетом несущих конструкций, то информация в представленных ниже статьях позволит вам самостоятельно провести расчет фундамента. Будьте готовы к тому, что придется не один час посидеть над вычислениями параметров будущего основания!

Расчет для фундамента.

Ремонт и усиление фундамента.

Имели ли место ошибки, допущенные на этапе строительства, либо фундамент был построен давно и уже не способен справляться с прежними нагрузками – вам может потребоваться проведение ремонта или усиление фундамента. О том, как это сделать, вы узнаете из ниже представленных статей.

Ремонт фундамента домика.

Арматура для фундамента.

Арматура для фундамента – все равно, что скелет для человека. Именно она в составе железобетонной конструкции основания ответственна за восприятие растягивающих нагрузок. Ниже вы узнаете все, что касается этого стройматериала, незаменимого при возведении монолитной несущей конструкции.

Арматура для фундамента.

Бетон для фундамента.

Основным материалом для изготовления фундамента в большинстве случаев является бетон. Приготовление этого, кажущегося простым, материала требует особых знаний и умений: необходимо выдержать пропорции всех компонентов для получения требуемой марки смеси.

Бетономешалка для фундамента.

Цемент и песок для фундамента.

Основными составляющими бетонной смеси являются песок, цемент, гравий и вода. Из следующих статей вы сможете узнать о том, как определить качество и требуемое количество этих стройматериалов.

Цемент для фундамента.

Разметка фундамента.

После того как вы определитесь с типом будущей несущей конструкции и уже будете готовы приступать к непосредственному строительству, самое время – сделать разметку фундамента. Исходя из ширины, высоты и глубины заложения основания, вы сможете провести выемку грунта под траншею, котлован или скважины.

Разметка для фундамента.

Выбор опалубки и заливка фундамента своими руками.

Опалубка – форма, которая необходима для удержания бетонной смеси в заданном положении до момента ее отвердения. Различают съемную и несъемную опалубку для фундамента. Целесообразность применения каждого из этих типов определяется условиями заливки и конструкцией железобетонного основания.

Опалубка для фундамента.

Гидроизоляция фундамента.

Для того чтобы фундамент для дома сохранял свои первоначальные характеристики необходимо выполнить комплекс мероприятий по его защите от воздействия влаги. Гидроизоляция фундамента, проведенная тем или иным способом, позволяет экранировать несущие конструкции дома от агрессивной среды и к тому же избавляет от неприятных сюрпризов вроде плесени в подвале.

Гидроизоляция фундамента.

Утепление фундамента.

Если проект вашего дома подразумевает наличие подвального помещения либо вы планируете постоянно жить в собственном загородном доме, то утепление фундамента позволит сократить тепловые потери и создать благоприятные условия для проживания. Вариантов утепления множество – какой подойдет именно для вас?

Утепление фундамента для фундамента.

Возведение фундамента на различных грунтах.

Важная роль при выборе основания дома отводится особенностям грунта на стройплощадке. Часто приходится возводить фундаменты на пучинистых или просадочных грунтах, что создает определенные трудности при решении в пользу конкретного вида основы. Из следующих статей вы узнаете о технологиях, применяемых при возведении несущих конструкций на различных типах грунтов.

Фундамент на болоте.

Фундамент для небольших сооружений.

Если вы строите что-то с расчетом, что постройка простоит долгие годы, то для нее в обязательном порядке необходимо возводить фундамент. И неважно, жилой ли это дом, баня, гараж, забор или теплица.

Фундамент для домика.

Статьи категории, посвященной фундаментам для дома, позволят вам самостоятельно начать строительство собственного дома или любого другого сооружения, для которого необходимо надежное основание. Даже если вы не любитель проводить работы своими руками или вам просто некогда, представленная информация позволит вам проконтролировать ход строительных работ, осуществляемых наемными рабочими.

Рекомендация: Статья имеет общее понятие о том, как сделать фундамент для дома своими руками, но информации совсем не достаточно, чтобы осуществить строительство фундамента своими руками. В реальности застройщик встретит очень много проблем, поэтому прежде, чем приступить к реальному строительству, необходимо более подробно изучить данную тему.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

домов из дерева

газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа

Каркасных домов по «Канадской технологии»

монолитных зданий с несъёмной опалубкой

небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

определить ось сооружения, которое будет строиться

при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения

используя угольник, определить ещё один угол

совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку

взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки.
Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Как строить фундамент для дома своими руками

Строительство фундамента является важнейшим этапом создания своего дома, так как от этого зависит надежность будущей конструкции. Именно поэтом перед тем, как начинать работы, необходимо узнать обо всех особенностях проведения подобных работ. Но сначала стоит выбрать тип фундамента, на который будет устанавливаться дом. В определенных обстоятельствах можно построить дом без стандартного фундамента своими руками.

Ленточный фундамент

Прежде чем залить фундамент дома, необходимо рассмотреть особенности разных типов оснований. Наиболее распространенными являются ленточные конструкции. Данный тип оснований является наиболее распространенным. Он имеет несколько преимуществ:

возможность возвести основание собственными руками;
невысокая стоимость материалов;
возможность создать подвал;
прочность основания;
долговечность.

Стоит помнить о том, что такое основание нельзя заложить на пучинистых грунтах, которые склонны к подтоплению. Узнать о типе грунта на участке можно у организаций, которые занимаются геологоразведкой. Только после этого можно начинать создавать фундамент для дома своими руками.

Важно! Узнать данные о глубине залегания воды стоит не только для создания домового фундамента, но еще и для того, чтобы правильно спланировать создание скважины или колодца.

Стоит помнить, что закладка такого основания под дом является сложным процессом, но при внимательном отношении к каждому этапу создания основания можно сделать все своими руками.

Фундамент на столбах

Такой тип основания для дома выбирается в случае, если участок расположен на пучинистом грунте, если точка промерзания расположена достаточно глубоко. Ленточное основание на подвижной почве быстро деформируется, а столбы могут использоваться несколько десятков лет.

К преимуществам описываемого типа основания для дома можно отнести:

Высокую скорость проведения работ. При наличии нескольких работников создать столбчатое основание можно всего за несколько дней.
Экономию денежных средств. Благодаря тому, что на создание столбов тратиться небольшое количество материала, можно сэкономить большую сумму.
Возможность выполнить всю работу собственноручно. При этом нет необходимости в привлечении тяжелой строительной техники и найме рабочих.
Возможность устанавливать дом на нестабильном грунте, глубина промерзания которого достаточно велика.

При выборе такого типа фундамента стоит помнить о том, что последовательность разметки аналогична при создании ленточного основания.

Свайное основание

Выбор свайного фундамента осуществляется в нескольких случаях:

если почва является пластичной и содержит глину;
при содержании в почве пылевидных частиц при малом количестве извести и глины;
если грунт является плавающим.

Часто применение свай обусловлено тем, что участок располагается на пучинистом грунте. Также такое основание для дома может создаваться в ситуации, если нет возможности портить природный ландшафт. Кроме этого, сваи часто устанавливаются для сокращения срока строительства дома.

К преимуществам свайного основания можно отнести:

меньшая стоимость создания основания;
сокращение сроков строительства;
возможность отказаться от проведения «мокрых работ».

Стоит отметить, что дом на свайном фундаменте может простоять такой же отрезок времени, что и строения на других типах оснований.

Недостатки свайного основания:

удорожание проектных работ;
на сваи необходимо устанавливать горизонтальную связку из дерева, металла или железобетонной конструкции;
сложности во время создания фундамента при учете нестандартного ландшафта.

Прежде чем строить фундамент такого типа, необходимо учесть все особенности участка и посоветоваться с профессионалами.

Разметка ленточного основания

Выбрав ленточное основание для дома необходимо правильно разметить участок. Многие владельцы участков предпочитают доверять такую работу профессионалам. Это связано с тем, что данная работа требует точности совершения всех действий. При создании разметки своими руками нужно учитывать несколько моментов:

Ширина основания не должна быть больше, чем ширина стен на 20 см.
Во время проектирования фундамента необходимо заранее распланировать, где именно будут окна и двери. Это нужно для того, чтобы в определенных местах сделать усиленное армирование бетона.
Также нужно определить ось постройки. Для этого сначала отмеряется первый угол, а затем по нему отмеряются остальные углы будущего фундамента. Правильность углов можно проверить путем измерения диагоналей, которые должны быть равны.

Стоит помнить о том, что для ленточного основания неважен ровный грунт, но при его установке необходимо соблюдать горизонтальное положение. Если разметка фундамента своими руками произведена правильно, фундамент будет долговечным и надежным.

Выкапывание траншеи

После создания разметки фундамента под дом своими руками необходимо выкопать траншеи для ленточного основания. Если было выбрано свайное основание, на этом этапе происходит бурение скважин. Стены создаваемой траншеи укрепляются досками, которые и будут служить опалубкой для ленточного фундамента.

Во время создания траншей стоит помнить, что их дно должно быть ниже уровня промерзания грунта. Минимальное возможное расстояние между этими уровнями составляет 20 см.

Стоит помнить, что перед заливкой ленточного фундамента необходимо создать песчаную подушку. После засыпания песок трамбуется и проливается водой. Стоит помнить, что сверху на песок укладывается гидроизоляционный ленточный материал.

Армирование

Так как здание создает большую нагрузку на фундамент, цементная смесь сама по себе не может выдерживать его без армирования. Армирующие элементы не позволяют материалу деформироваться под действием сил сжатия.

В качестве «скелета» фундамента используются металлические прутья, соединенные друг с другом проволокой. В фундаменте должны присутствовать как вертикальные, так и горизонтальные армирующие элементы. Связывание элементов производится при помощи металлической проволоки или сварки.

Заливка бетона

Во время создания основания нужно помнить о том, что раствор должен быть изготовлен непосредственно перед заливкой в траншею. Если заказывается готовая смесь, она доставляется на участок в бетономешалке. Если раствор изготавливается самостоятельно, следует смешивать одну часть цемента с тремя частями песка и пятью частями щебня, имеющего средние размеры. Важно выбирать очищенный песок.

Заливать бетон нужно равномерно по периметру. Во время заливки нужно внимательно следить за тем, чтобы в растворе не образовывались пустоты. Их появление может привести к тому, что конструкция будет ненадежной и при установке дома фундамент треснет. После заливки следует утрамбовать бетон при помощи виброплиты или аналогичного приспособления. В летний период набор прочности фундамента длится около месяца. Чтобы сделать долговечный фундамент под дом своими руками, необходимо следовать всем описанным правилам.

Как усилить старый фундамент

Если во время осмотра цоколя вы заметили, что он имеет трещины или впадины, необходимо приступить к усилению фундамента, так как подобные признаки говорят о том, что основание начало разрушаться.

Чтобы определить, началось ли разрушение, необходимо поперек трещины наклеить бумажную ленту. После этого нужно пронаблюдать за ней в течение двух недель. Если по истечении этого срока она останется целой, это будет говорить о том, что фундамент не разрушается. Заделать такой дефект можно путем заталкивания в нее колотых кирпичей и заливки бетоном.

Если же лента разорвется, это будет признаком разрушения основания. Стоит помнить, что самостоятельно можно лишь усилить основание. Полностью отремонтировать фундамент можно только с применением дорогостоящей техники.

Для усиления потребуются следующие материалы и инструменты:

лопаты;
металлические или же асбестоцементные трубы;
пластыри из гипса, которые будут выступать в качестве маяков;
цементный раствор;
деревянные планки.

Сначала на трещины устанавливаются маяки, на них записывается дата установки. Если разрыв произошел быстро, необходимо рядом с фундаментом выкопать ямку, наклон которой должен составлять 35 градусов. Выкапывание происходит на глубину расположения постелистого камня.

После этого происходит вставка трубы, диаметр которой равен примерно 15-20 см. Затем в трубу заливается бетонный раствор. Если раствор не уходит в течение 2 часов, заливка прекращается. Возобновление заливки в таком случае можно продолжить через два дня. Этот процесс необходимо повторить не менее трех раз. После этого на трещины вновь устанавливаются маячки. Если они вновь разорвались, описанные действия нужно повторить. Отремонтированный фундамент может прослужить длительное время.

Рассмотрев всю представленную информацию о том, как сделать фундамент своими руками (видео и фото), можно выполнить все действия без привлечения профессиональных строителей.

Фундамент для дома своими руками: последовательность работ

Содержание:
Фундамент для дома своими руками: этап первый – разметка
Этап второй: земляные работы
Этап третий: установка опалубки для фундамента
Этап четвертый: армирование фундамента
Этап пятый: бетонирование фундамента

Как и все другие строительные работы, технология заливки фундамента имеет свои особенности, без знания которых обойтись практически невозможно. Здесь важна каждая мелочь – неправильные расчеты, сэкономленный мешок цемента или недостающий прут арматуры могут сыграть решающую роль и в полной мере сказаться на прочности основания дома. Мы, конечно, не будем рассматривать сложные и массивные основания для высотных домов – в этой статье вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим вопрос частного строительства и узнаем, как залить фундамент для дома своими руками. Вы узнаете о правильной последовательности выполнения работ и наиболее значимых тонкостях, без которых невозможно получить прочное основание.

Нюансы заливки фундамента своими руками

Фундамент для дома своими руками: этап первый – разметка

В принципе, этот этап работ не сложный, но ни одна заливка фундамента своими руками не может обойтись без него. Все, что вам понадобится на этой стадии строительства – это с помощью колышков и толстых нитей разметить будущие канавки для бетонирования (это если речь идет о небольшом одноэтажном строении без подвального помещения). Если же планируете строить полноценный дом с подвалом и несколькими этажами, то придется остановить свой выбор на котловане. В любом случае и при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, и при возведении фундамента дома с подвальным помещением разметку придется выполнить с учетом доступа в будущем к боковым частям фундамента. Следует помнить, что без качественной гидроизоляции фундамента не обойтись.

Очень важно в процессе разметки фундамента дома выдержать правильную геометрию будущей конструкции, поскольку все должно соответствовать проекту. Если положено углу между прилегающими стенами равняться 90˚, то так оно и должно быть.

Как сделать фундамент под дом фото

Этап второй: земляные работы

На втором этапе работ вопрос, как сделать фундамент под дом, предусматривает проведение земляных работ. Все, что вы разметили, придется теперь выкопать. Если речь идет о мелкозаглубленном фундаменте для небольшого дома, то можно обойтись и лопатами. Но если вам предстоит вырыть котлован, то без спецтехники здесь не обойтись.

В процессе выполнения этих работ следует принимать во внимание глубину заливки фундамента – в зависимости от грунта, глубина фундамента для дома может колебаться от 500мм до 1200мм. Точная информация по этому поводу должна быть в проектной документации. Кроме прочности грунта, на глубину оказывает влияние и вес будущего строения. Чем тяжелее будет использоваться материал, тем массивнее и глубже придется залить фундамент. В некоторых ситуациях могут понадобиться даже сваи.

Как сделать фундамент своими руками фото

Этап третий: установка опалубки для фундамента

Этот этап достаточно важный – опалубка должна быть прочной и ровно выставленной. Для мелкозаглубленного фундамента соорудить опалубку проще простого – по сути, опалубкой для такого основания дома являются стены траншеи. Единственное, что придется добавить, это верхнюю ее часть, которую можно просто сколотить из досок и для прочности подпереть камнями или забитой в грунт арматурой.

Если же говорить о настоящем фундаменте, устанавливаемом в котловане, то здесь понадобится серьезная (возможно даже металлическая) опалубка, аренда которой стоит недешево. Стоит подумать над приобретением фундаментных блоков. В такой ситуации решение вопроса, как сделать фундамент своими руками, предусматривает заливку бетонного основания глубиной до 1,2м и установку на него фундаментных блоков. В принципе, самостоятельное литье фундамента обходится дешевле, но необходимость в серьезной опалубке сводит на нет это преимущество, предоставляя возможность для использования готовых блоков. Это и быстрее, и надежнее.

Фундамент для дома своими руками: опалубка

Этап четвертый: армирование фундамента

Самый надежный и прочный фундамент – это основание, залитое с помощью бетона и арматуры. Именно по этой причине этапу армирования фундамента нужно уделить особое внимание. Понадобится соорудить объемный каркас из арматуры, габариты которого зависят от размера внутренней части опалубки – как правило, каркас должен быть на 150-200мм меньше и помещаться в середину бетона.

Заливка фундамента своими руками фото

Здесь имеется несколько тонкостей.

Каркас не должен собираться с помощью сварки – арматуру нужно увязывать проволокой. Следует понимать, что жесткое соединение арматуры придает бетонной конструкции излишнюю прочность – такой фундамент не сможет адекватно реагировать на перемещение грунта и будет трескаться.
Используемая арматура. Нужно связать каркас из прутьев различного диаметра – для фундамента используется и 16-тимиллиметровая арматура, и 10-тимиллиметровая. По длине каркаса увязываются толстые прутья, а по высоте и ширине – тонкие.

После того как элементы каркаса увязаны, они укладываются в опалубку и соединяются между собой с помощью проволоки.

Как правильно залить фундамент фото

Этап пятый: бетонирование фундамента

На этом этапе работ вопрос, как правильно залить фундамент, предусматривает два варианта решения. Если речь идет о небольшом фундаменте, то бетон для него можно готовить непосредственно на месте с помощью бетономешалки. Если же речь идет о глобальном строительстве, то лучше заказать готовый бетон для фундамента – в этом случае вам понадобится только принять его и хорошенько утрамбовать с помощью глубинного вибратора.

Во всех отношениях лучше отдать предпочтение второму варианту – здесь вы не прогадаете. Мало того, что избавитесь от тяжелой работы, так еще и будете уверены в качестве бетона и верности его пропорций. Самостоятельно приготовить нужную смесь, в принципе, не сложно, но на заводе это сделают быстрее, а в некоторых ситуациях даже дешевле. Рассчитать, сколько нужно бетона на фундамент и количество его ингредиентов, можно воспользовавшись нашим калькулятором.

Строительство фундамента под дом фото

И в заключение несколько слов о том, как получить действительно качественное основание – строительство фундамента под дом предусматривает и такой этап работ, как контроль застывания смеси. Здесь все просто, если этот контроль не обеспечить, и пустить все на самотек, то бетон быстро потеряет влагу, в результате чего вы получите либо трещины, либо ослабленное основание дома. За процессом отвердевания бетона нужно следить и фундамент необходимо периодически увлажнять. Наиболее правильным решением будет накрыть его полиэтиленовой пленкой, воспрепятствовав таким образом испарению воды.

Как видите, несмотря на кажущуюся сложность, сделать фундамент для дома своими руками достаточно просто. Главное понимать, что за чем следует делать и использовать качественные материалы. И не забывать о том, что прежде чем приступать к работам, необходимо выполнить соответствующий расчет.

Автор статьи Александр Куликов

Как залить фундамент под дом своими руками + фото, схемы

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD²). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Под старый дом

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.

Начало работ

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

Песок.
Лопата.
Гидроизоляционный материал.
Опоры.
Рулетка.
Вода.
Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Опорные столбы

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

Внутренняя опалубка

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

Обрезные доски/фануру/ДСП.
Молоток-кувалду.
Шуруповерт и саморезы.
Металлические стойки.
Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

Гидроизоляция

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

Армирование и внешняя опалубка

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

Финишные работы

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

Кирпичный фундамент под старый дом

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

Изготовление свайного фундамента

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Дом поднятый домкратами

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

Видео

Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента:

Схемы

Варианты монтажа винтовых свай

Свайный фундамент в разрезе

Схема монолитного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента

Глубокозаглубленный фундамент

Схема армирования ленточного фундамента

Фото

Траншея

Армирование

Закрепление арматуры и изготовление опалубки

Опалубка

Вентиляционные отверстия

Как сделать фундамент для дома своими руками

Строительство дома — довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого дома включает несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент под дом. Этот этап является одним из ключевых, поскольку от качества заложенного фундамента зависит долговечность здания, его защищенность от многих внутренних и внешних факторов, а также степень безопасности.Грамотный подход к возведению фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учитывать тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для определенного грунта, типа сооружения. В зависимости от конструктивных особенностей принято различать ленточные, свайные, плиточные и столбчатые фундаменты. А теперь — немного о каждом из них.

Содержание

Ленточный фундамент — вариант дома с подвалом
Свайный фундамент для строительства дома на мягком грунте
Монолитная плита — универсальный надежный фундамент
Колонный фундамент — выбор экономичный
Общие рекомендации по как заложить фундамент для дома
Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Ленточный фундамент — вариант для дома с подвалом

Ленточный фундамент идеально подходит для строительства жилые дома с толстыми стенами и перекрытиями.Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под другими участками с повышенной степенью нагрузки. К тому же наличие подземного гаража, погреба или подвала — еще один аргумент в пользу ленточного фундамента. В довольно общем виде этот тип фундамента представляет собой заглубленную в землю ленту. Они передают всю нагрузку от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые распределительные подушки.Такая конструкция позволяет равномерно и на большой площади распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты делятся на типы по разным критериям. Итак, по исполнению они делятся на:

Сборные. Они изготовлены из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с помощью крана ..
Монолитный. Такие фундаменты изначально закладывались на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято различать:

Кирпичные ленточные фундаменты из глиняного полнотелого кирпича.
Бетон. Для их укладки используется бетон с крупным заполнителем, в качестве которого используется крупный щебень, мелкие валуны.
Железобетонные ленточные фундаменты, для которых требуется бетон класса В15-В30 и арматура.

Типы ленточных фундаментов для дома

Свайный фундамент для строительства дома на мягком грунте

Этот тип фундамента подходит для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на нее жилого дома .Стоит отметить, что возведение фундамента дома на сваях получило широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент — это группа свай или отдельные сваи, которые соединяются сверху при помощи плиты или балки.

Материал для изготовления перекрытий и балок — бетон или железобетон. Такая конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине находится слабый грунт: просадки, рыхлый песок.Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

Фундаменты кованые. Заложены с использованием спецтехники на ранее неосвоенной территории.
Фундаменты прессованные свайные. Сваи вдавливаются в землю с помощью мощных гидронасосов.
Фундаменты набивные. При их укладке бетон подается в предварительно пробуренную скважину.

В зависимости от используемого материала свайные основания могут быть:

Металл.Сваи металлические трубы.
Деревянный. Сваи из обработанной сосны идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажей.
Железобетон. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и выполняется из железобетона.
Комбинированный. Для этого типа фундамента используется как металл, так и бетон, что позволяет строить дома в районах со сложными инженерно-геологическими условиями.

Фундамент свайно-плитный

Плитный монолитный фундамент — универсальный надежный фундамент

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или слегка заглублен в него.Это армированная плита из железобетона, толщина которой может быть в диапазоне от 0,3 м до 1 м. Армирование плиты осуществляется арматурой диаметром от 12 мм до 25 мм. Перед укладкой плиты поверхность готовится из низкопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять почву.

Плитный фундамент можно использовать на мягких грунтах, так как он способствует эффективному распределению нагрузки от многоквартирного дома по всей площади уложенной плиты.Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего такой тип фундамента используется для строительства домов выше двух этажей. Выполняется безупречно и прямо на строительной площадке. Стоит отметить, что плиточный фундамент подходит для домов сложной конструкции. Однако в этом случае плита должна иметь компенсационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Колонный фундамент — выбор экономичный

Можно заложить фундамент под дом своими руками, остановив свой выбор на столбчатом основании.Столбчатый фундамент — это столбы, погруженные в грунт на строго определенную глубину или бетон, погруженный в предварительно пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху железобетонными балками. Столбчатые фундаменты оптимальны для строительства малоэтажных домов в 1-2 этажа. При этом вес используемых для строительства материалов не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут из дерева или другого легкого аналога. Для каркасных объектов также подойдет столбчатый фундамент, но следует учитывать, что его используют только на тех грунтах, которые не подвергаются пучению.Столбчатые фундаменты в зависимости от исполнения могут быть:

Безголовные. Изготовлен из бетона.
Сборные.

Материалом может служить:

Камень. Подходит для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных построек.
Кирпич глиняный.
Бетон с арматурным каркасом. Применяется при строительстве тяжелых домов и построек без подвала.

Типы столбчатых фундаментов

Общие рекомендации по закладке фундамента дома

При принятии решения о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендации.

Они подходят для всех типов фундаментов, являются универсальными и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обращать внимание при выборе и закладке фундамента.

Состояние почвы, ее тип.
Глубина промерзания.
Нагрузка на грунт от конструкций жилых домов.
Подвал или подземный гараж.
Жизнь строящегося дома.
Материалы для закладки фундамента.
Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая вопрос, как построить фундамент для дома и не ошибиться, нужно знать возможные недостатки.Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неконсолидированном основании (грунте). Кроме того, будет ошибкой не учитывать силу бокового давления, которую грунт оказывает на стены фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести ко многим негативным последствиям, а также к отсутствию правильного расчета опорной площади основания дома. Не стоит пренебрегать мероприятиями, связанными с отводом воды с фундамента.

Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Вопрос, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит четкую последовательность действий. Итак, можно выделить пять основных этапов создания фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние почвы и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав почвы, наличие воды в яме.Если он есть, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при его отсутствии глубина фундамента не может превышать 0,5 м.

Затем участок размечается и снимается плодородный слой почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Структурная схема полученного фундамента

На третьем этапе выполняется заливка фундамента. Для этого делают опалубку из специально подготовленных досок или фанеры.Сама заливка ведется бетоном того или иного класса. Плотность бетонного раствора прямо пропорциональна прочности фундамента: чем толще раствор, тем прочнее фундамент дома. В этом случае ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне земли вводятся 2 слоя рубероида, после чего его укладка продолжается до необходимой высоты.Подземную часть фундамента можно предварительно покрыть горячим битумом.

После укладки гидроизоляционного слоя в противоположных стенах уложенного фундамента проделываются вентиляционные отверстия, что поможет избежать нежелательной влаги под полом дома.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так уж и сложно ..

Как построить дом самостоятельно: 4 варианта для неспециалистов

Построить собственный дом можно. быть невероятно приятным опытом.Внесение этой уникальной отделки и создание именно того, что вы хотите, зная, что вы сделали все это своими руками, просто добавляет еще один уровень гордости домовладению. Может показаться, что возможность построить дом самостоятельно — это несбыточная мечта, но на самом деле есть несколько способов построить дом, не нарушая банк.

Строительство дома своими руками

стало более популярным, чем когда-либо, и может быть на удивление доступным, особенно если у вас уже есть земля для строительства. Компания HomeLight проверила некоторые из лучших вариантов строительства дома своими руками, от постройки крошечного дома самостоятельно до получения помощи подрядчика для дорогостоящих предметов, но до завершения деталей самостоятельно.Мы также поговорили с опытными брокерами и агентами по недвижимости, чтобы узнать, как лучше всего построить дом самостоятельно.

Источник: (Trong Nguyen / Shutterstock)

Дома из ракушек

Для покупателей, которые не хотят заниматься такими проблемами, как установка фундамента или каркаса, найм подрядчика для установки каркаса может ускорить процесс строительства, но при этом дает вам возможность выполнить основную часть работы самостоятельно. Подрядчик закладывает фундамент, каркас дома, а все остальное оставляет вам.

Ветеран агента по недвижимости Санди Ван Кэмп, которая базируется в штате Нью-Йорк и имеет более чем 19-летний опыт работы в отрасли, говорит, что покупатели, которые нанимают подрядчика для строительства дома из ракушки, должны помнить о том, что все правила зонирования того, что подрядчики должны придерживаться, по-прежнему применяются к покупателям, работающим на собственном доме. «Вам по-прежнему потребуется, чтобы инспектор по зонированию подписывал работу», — говорит она.

«Итак, хотя это, безусловно, то, что вы можете сделать, некоторые подрядчики с подозрением относятся к строительству домов из ракушек, потому что, если покупатель не квалифицирован для выполнения работы, это может поставить под угрозу работу, которую строитель уже сделал.”

Стоимость дома из ракушечника может широко варьироваться в зависимости от площади и региона, а также от количества субподрядчиков, которые вам, возможно, придется нанять.

Брокер Мэри Стюарт, которая живет недалеко от Хьюстона и имеет почти 40-летний опыт работы в сфере недвижимости, говорит, что строительство собственного дома может быть жизнеспособным выбором для тех, кто ищет доступный способ владения собственным домом. «Хотя я работала в основном с покупателями, которые нанимают подрядчиков для строительства дома, есть варианты для тех, кто хочет все делать сам», — говорит она.

Стюарт считает, что если покупатель действительно хочет приобрести дом из ракушечника, ему следует подумать о том, чтобы стать меньше. «Один из вариантов — обратиться через компанию, которая занимается доставкой небольших домов из ракушечника», — говорит она.

Партнер

Стюарта, Кевин Крисман, является торговым представителем Derksen Portable Buildings. Компания предлагает для покупки здания из каркаса размером 16 на 40 футов с доставкой к вам в собственность. Затем они могут быть завершены компанией, или вы можете закончить их самостоятельно.

«Цены начинаются примерно с 16 000 долларов, — говорит Крисман, — и это буквально пустая раковина.Вы добавляете внутренние стены, гипсокартон, электричество, сантехнику. Стоимость отделки варьируется от 75 до 80 долларов за квадратный фут, в зависимости от плана и дизайна вашего этажа ». Крисман говорит, что, хотя здания из панциря, подобные тому, что он предлагает, не считаются традиционными домами, если вы живете в черте города, вам все равно придется соблюдать ограничения по зонированию и кодам.

Если вы решите построить дом из ракушечника, у вас уже должна быть земля, на которой вы хотите построить, а также убедитесь, что недвижимость, которую вы покупаете или арендуете, допускает строительство такого типа.Вам также понадобятся все необходимые инструменты для самостоятельного выполнения работы.

Источник: (tete_escape / Shutterstock)

Контейнерные дома

Дома из морских контейнеров становятся все более популярными в наши дни, и не без оснований. При средней цене от 3000 до 5000 долларов они могут быть одним из самых доступных вариантов жилья на рынке, особенно если вы можете выполнить большую часть отделочных работ самостоятельно.

Многие грузовые предприятия хранят запас контейнеров, которые они больше не могут использовать, и есть несколько онлайн-ресурсов для покупки контейнеров.У вас есть возможность приобрести теплоизолированные контейнеры-рефрижераторы или обычные контейнеры, которые вам нужно будет изолировать самостоятельно. Контейнеры также можно легко комбинировать, превратившись из стандартного контейнера размером 8 на 40 футов в полноразмерный дом, и все это за небольшую часть стоимости традиционной сборки.

Строителям, которые хотят купить дом из контейнера, прежде всего, нужно убедиться, что у вас есть земля и место для него перед покупкой, а также продумать логистику доставки контейнера на ваш объект.Хотя в большинстве штатов теперь разрешены дома из контейнеров, дважды проверьте свой штат и округ на предмет возможных ограничений.

Вы можете сделать внутреннюю отделку и отделочные работы самостоятельно или нанять субподрядчиков, что все же дешевле, чем строительство дома с нуля. Контейнерные дома отличаются от традиционных домов тем, что они, как правило, очень герметичны и имеют минимальную вентиляцию, поэтому планируйте инвестировать в систему обмена вентиляции.

Житель Флориды и домовладелец / строитель контейнеровоз Трой Росслоу руководит лабораторией Tiny House Lab, которая предоставляет информацию и ресурсы по домам из контейнеров, а также мастерские по домам из контейнеров и крошечным домам.«Дома из контейнеров можно построить относительно быстро», — говорит он. «Свой первый я построил всего за несколько месяцев».

Помимо доступной цены, большим преимуществом контейнерных домов является то, что они являются очень «зеленым» продуктом и могут помочь уменьшить ваш углеродный след. «Они становятся все более одноразовыми, — говорит Росслоу. «В портах и на верфях по всему миру стоит более 23 миллионов контейнеров, и компаниям дешевле покупать новые, чем переплавлять или ремонтировать старые.”

Источник: (ppa / Shutterstock)

Крошечные дома

Похоже, что движение крошечных домов не замедляется, и если у вас уже есть участок земли, строительство собственного крошечного дома — это доступный способ создать пространство, которое можно назвать своим. Крошечные дома могут варьироваться в цене от нескольких тысяч долларов до более чем 100000 долларов, в зависимости от того, какой дом вы хотите построить.

В Интернете существует бесчисленное множество сайтов, предлагающих планы крошечных домов со списками материалов и стоимостью различной отделки и работ по индивидуальному заказу.Некоторые люди строят свои крошечные дома прямо на трейлерах, что делает их более портативными, или вы можете заложить фундамент и построить постоянную конструкцию.

«Крошечные дома могут быть хорошим выбором для некоторых людей, — говорит Стюарт, — особенно если вы относитесь к тому типу людей, которые любят много проводить на открытом воздухе и не нуждаются в большом внутреннем пространстве».

Стюарт говорит, что, хотя традиционное ипотечное финансирование обычно недоступно для крошечных домов, покупатели могут рассмотреть потребительские кредиты, если им нужно профинансировать свою покупку.«Большинство людей платят из своего кармана», — говорит она. «И такие компании, как Derksen, предлагают финансирование, но процентные ставки, как правило, выше».

Если вы решили стать крошечным, убедитесь, что у вас есть план строительства, прежде чем начать, в дополнение ко всем необходимым материалам и инструментам. И тем строителям, которые хотят поставить свой крошечный дом на трейлер, обязательно купите трейлер, специально созданный для крошечных домов; в противном случае вы столкнетесь с проблемами из-за прогиба здания и, возможно, повреждаете его каждый раз, когда будете его перемещать.

Домашние комплекты

С домашними наборами DIY ваш новый дом доставляется прямо к вашей двери, готовый к сборке.

Комплект для дома может быть хорошим выбором, если вы не совсем уверены в том, как собрать все, что вам может понадобиться, чтобы построить самостоятельно, или если вы просто хотите быстро построить свой новый дом. Цены варьируются в зависимости от размера дома, но обычно они стоят как минимум на 20% меньше, чем традиционные постройки с подрядчиком, а иногда и намного меньше, если вы можете сделать всю работу самостоятельно.

Комплекты

можно приобрести у строителей, многие из которых предлагают индивидуальное планирование и широкий диапазон размеров, или даже у интернет-магазинов, таких как Amazon. Ценовой диапазон подходит практически для любого бюджета, а некоторые комплекты доступны для покупки менее чем за 10 000 долларов.

Строительство может быть завершено довольно быстро, при этом некоторые строители возводят дом за считанные недели, в отличие от традиционных построек, которые занимают месяцы.

Если домашний комплект кажется привлекательным, обязательно тщательно изучите, что входит в комплект, который вы покупаете, так как планы для разных комплектов могут сильно различаться.В некоторые комплекты не входит фундамент или кровельные материалы, поэтому перед покупкой вы захотите проверить все, что входит в комплект. Если у вас нет опыта работы с такими вещами, как водопровод или электричество, вам также необходимо учесть дополнительные расходы для субподрядчиков, а также убедиться, что ваш дом с комплектом оборудования соответствует всем требованиям зонирования в вашем районе.

Независимо от того, какой маршрут вы выберете для строительства собственного дома, вы, вероятно, потратите намного меньше, чем если бы вы купили существующий дом или наняли подрядчика, который строит для вас.Дом своими руками означает, что вы можете построить в рамках своего бюджета, настроить дом в соответствии со своим стилем жизни и получать удовольствие от того, что делаете все сами. «Существует так много переменных, — добавляет Ван Кэмп. «Это действительно зависит от того, чего вы хотите и что можете себе позволить».

Источник изображения заголовка: (Тронг Нгуен / Shutterstock)

Стоит ли строить собственный дом (буквально)?

Собираетесь стать застройщиком? Вы только что купили идеальный участок земли и готовы построить дом своей мечты.Большинство людей будут использовать лицензированного генерального подрядчика («GC»), чтобы построить свой дом с нуля. Но некоторые люди — желающие быть «собственником-застройщиком» или «собственником-подрядчиком» — сами планируют физически построить дом. Мнения по поводу того, имеет ли смысл быть собственником-застройщиком, довольно неоднозначны. Можно с уверенностью сказать, что работа собственником-застройщиком может быть похожа на приключение, в котором у вас могут быть хорошие, плохие и неожиданные события. В итоге все сводится к следующему: действительно ли вы хотите отправиться в приключение собственника-строителя и действительно ли оно поможет вам сэкономить деньги?

Зачем строить собственный дом собственнику-застройщику?

Роль собственника-строителя может сильно различаться.Квалифицированный (и умелый!) Человек, который решит стать владельцем-строителем, может буквально построить свой собственный дом — гвоздь за гвоздем, труба за трубой, проволока за проволокой и гонта за галькой. Но обычно это крайний сценарий.

Часто, рассматривая вопрос о том, чтобы стать собственным строителем, владелец берет на себя эту дополнительную ответственность, главным образом, чтобы сэкономить деньги. Некоторые по-прежнему хотят работать с подрядчиком в каком-то качестве, но также хотят физически выполнять некоторые работы самостоятельно. Другие хотят полностью исключить GC (и их гонорары) и намереваются непосредственно контролировать всех квалифицированных торговых субподрядчиков, которые фактически выполняют полевые работы.Сборы застройщика различаются, но в некоторых случаях сборы могут составлять около 25% от стоимости строительства нового дома. Это определенно большое число, и оно является основным мотиватором для большинства застройщиков.

Несомненно, существуют захватывающие рассказы о людях, строящих свои собственные дома. От мужского «дома хоббита», который он построил в Уэльсе менее чем за 5000 долларов, до «вики-хауса», который за выходные могут создать два человека из деревянных частей, которые соединяются вместе, существует множество творческих концепций, которые могут помочь привнести дизайн дома и строительство в массы.

Будь то дом хоббита или традиционный дом, любой, кто рассматривает возможность постройки собственного дома, должен сосредоточиться не только на гонорарах генерального директора, но и посмотреть на весь процесс, чтобы понять, действительно ли он имеет для него смысл.

Реальность (и риски) собственника-застройщика

Если вы рассматриваете путь «владелец-строитель», вам необходимо решить, готовы ли вы взять на себя роль, риск и ответственность.

Даже при том, что у вас могут быть высокие навыки столярного дела, вы не сможете установить водопровод или подключить дом к кодам.Так что в большинстве случаев вам, по крайней мере, придется передать часть работы субподрядчикам. Здесь дом вашей мечты может стать большой головной болью. Точно так же устранение генерального подрядчика часто перекладывает риски и ответственность на вас, когда что-то идет не так.

Для собственника-застройщика эти строительные проблемы могут возникать по многим причинам и иметь ряд последствий для проекта, его стоимости и долгосрочной стоимости вашего дома:

Риск неконтролируемых затрат на строительство и унесение вашего бюджета
Неспособность правильно контролировать свой график, что приводит к перерасходу дорогостоящего времени и задержкам в завершении проекта
Сложные вопросы строительства, требующие решения, которые могут выходить за рамки ваших возможностей
Невозможность сборки в соответствии с местным кодом (и не предусмотренные в бюджете затраты на исправление проблем)
Многие из лучших субподрядчиков не будут работать со строителями-собственниками
Банки могут не захотеть предоставить лучшие условия по ссуде на строительство без наличия на работе лицензированного строителя
Использование теневыми подрядчиками
Залог, предъявленный механиком субподрядчикам или поставщикам к вашей собственности
Трудно рефинансировать строительный кредит (особенно по графику)
Взыскание залога или другие проблемы, связанные с ссудой, вызванные проблемами бюджета и движения денежных средств
Снижение стоимости при перепродаже, когда дом построен не известным профессионалом

И если вы думаете, что простое решение — просто получить лицензированного подрядчика, который будет работать с вами в качестве собственника-строителя, помните, что у строителя есть много головных болей, когда вы устанавливаете отношения таким образом.Как заметил один подрядчик о работе с потенциальным владельцем-застройщиком, «они занимают так много времени, что 3-месячные проекты растягиваются до 8 или 9 месяцев, качество страдает из-за элементов, которые они делают, и мы с трудом завершаем проекты. ” А теперь, когда рынок жилищного строительства вырос, у занятых строителей не так много стимулов работать с собственниками-строителями и рисковать столкнуться с соответствующими проблемами.

Также необходимо уметь правильно оценить стоимость материалов и рабочей силы при строительстве нового дома, а также график строительства.Это то, что вам нужно, чтобы убедиться, что вы не переоцениваете или, тем более, недооцениваете. Точная оценка стоимости работ, материалов и графика очень важна для того, чтобы знать, есть ли у вас правильный бюджет для завершения строительства нового дома и получения ссуды.

Есть также другие расходы, связанные со строительством собственного дома, например, необходимость приобретения специальной страховки. У вас должно быть как строительное страхование, так и страхование общей ответственности, если вы являетесь владельцем-застройщиком, а в некоторых случаях вы даже можете нести ответственность за компенсацию рабочих за рабочих.Как собственник-застройщик вы должны делать все возможное, чтобы убедиться, что каждый из ваших субподрядчиков сохраняет свое страховое покрытие. Банки потребуют надлежащего страхового покрытия, чтобы вы могли получить разрешение на получение ссуды на строительство.

А быть собственником-застройщиком означает вы, , несете ответственность. Таким образом, даже если вы получаете помощь от подрядчика, курирующего проект, вы несете ответственность за целостность завершенного дома и будете нести ответственность, если что-то пойдет не так (например, травма на объекте).В дополнение к управлению субподрядчиками и составлению расписания, а также к получению всех разрешений, вы должны заказывать материалы, обеспечивать их своевременную доставку на объект и платить поставщикам. Вы должны содержать место в безопасном месте и быть уверенным, что оно соответствует всем требованиям безопасности. В некоторых случаях вы также можете считаться «работодателем» для целей налогообложения и обязаны зарегистрироваться в правительстве штата и федеральном правительстве и нести ответственность за административные и налоговые обязанности работодателя.Аналогичным образом, готовы ли вы справиться с административными обязанностями и косвенными расходами, такими как разрешения на обработку, рассмотрение плана, утверждение ТСЖ, установку счетчика и подключение коммунальных услуг, а также расходы, связанные с платой за воздействие или возможными штрафами за нарушения управления ливневыми водами?

В некоторых штатах есть законы, которые регулируют права строителей и пытаются удержать людей от обхода законов о лицензировании строительства. Например, в нормативных актах Калифорнии говорится, что для соблюдения исключений, чтобы быть не имеющим лицензии собственником-застройщиком, физическое лицо должно владеть недвижимостью, и в большинстве случаев будет иметь ограничения как на домов, сколько на домов, которые оно может построить и продать, так и на , когда он может продать эти дома.

Это лишь некоторые из вещей, которые вам необходимо учитывать при строительстве собственного дома как собственнику-застройщику. Помимо всех этих практических, юридических и финансовых вопросов, вы также должны учитывать, что работа собственником-застройщиком может вызвать огромный стресс. Вы должны задать себе вопрос: «Когда у меня есть время для этого?» Скорее всего, вы не собираетесь наезжать на место работы во время обеденного перерыва из офиса, чтобы помочь заложить нижний колонтитул для вашего фундамента.Просто строить после работы, насколько позволяет дневной свет, и по выходным практически не остается времени на личную жизнь и семейные дела. Конечно, эти личные ограничения могут не только повлиять на ваше психическое благополучие и счастье, но также могут сбить весь проект с графика и привести к серьезным задержкам в строительстве.

Конечно, масштаб проекта может иметь значение. Если вы действительно хотите построить однокомнатную хижину, то с этой задачей можно справиться, если у вас есть необходимые навыки и терпение.Но чем больше и сложнее дизайн дома, тем сложнее будет задача для владельца-застройщика.

Обязательно включите в свой бюджет множество непредвиденных обстоятельств на случай ошибок и просчетов — вещей, которые неизбежны для тех, кто новичок в строительстве дома самостоятельно, — чтобы вы могли тщательно оценить финансовые затраты, а также нематериальные и личные затраты, которые мы описали. Только тогда вы сможете сделать вывод, действительно ли работа собственником-застройщиком «спасет» вас что-нибудь.

Если вы решили попробовать себя в роли собственника-застройщика, то желаем вам всего наилучшего. Существуют веб-сайты, которые могут предоставить поддержку и советы для застройщиков, а также многие консалтинговые фирмы по строительству, специально разработанные для помощи человеку, который решает стать застройщиком.

Стоимость генерального подрядчика

Спросите людей, которые пробовали быть собственником-застройщиком — или субподрядчиков и муниципальных инспекторов, которые работали с собственниками-строителями, — и многие считают, что быть собственником-строителем — это почти больше проблем, чем оно того стоит.Именно по этим и многим другим причинам большинство людей нанимают уважаемого строителя с многолетним опытом строительства дома для строительства дома для себя.

Конечно, то, что вы нанимаете лицензированного генерального подрядчика, не означает, что они будут делать отличную работу. Как и в любой профессии, некоторые из них лучше других, поэтому сначала проверьте рекомендации и проявите должную осмотрительность.

Но когда дело доходит до этого, есть так много преимуществ работы с квалифицированным лицензированным строителем в качестве генерального подрядчика — в конечном счете, качественный строитель может добавить большую ценность вашему дому и процессу жилищного строительства.Подробнее читайте в этой статье о преимуществах работы с лицензированными строителями.

У каждого человека разные навыки, свободное время, терпение, потребности и финансовые возможности. В конечном итоге каждый человек должен решить, хотят ли он пойти по пути собственника-застройщика. Так что, если вы все еще чувствуете себя амбициозным и планируете построить себя, то обязательно сделайте это! Мы хотели бы знать, как это обернется для вас.

Статьи по теме

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В век сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда дело доходит до постройки собственной бревенчатой хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой хижины. Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и рекомендациями экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного мотивации

от этой пары с Аляски!

Шаги, задействованные

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

Планирование бревенчатой хижины
Сбор и подготовка журналов
Строительство фундамента
Укладка бревен
Внешний вид и обслуживание бревенчатой хижины

Инфографика

Верхний наконечник
Вы можете открыть приведенную ниже инфографику, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
Сколько будет стоить постройка бревенчатой хижины?
Где построить бревенчатую хижину?
Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы… и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой хижины

Планирование постройки бревенчатой хижины — самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировании, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т.д.)
Исследование (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео на YouTube о строительных технологиях)
Куплен земельный участок
Доработан бюджет
Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда подкупили, как и когда можно его использовать?)
Спроектировал бревенчатый дом и его план

Перед тем, как начать строительство бревенчатой хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов… Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой хижины!

Верхний наконечник

После того, как ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы обойти эти правила.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать требований штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за юридической консультацией; последнее, что вам нужно, — это распоряжение муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой хижины.

Если вы находитесь в США, начните с этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы постараемся сделать этот раздел кратким.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

Местное государство и правовые нормы
- Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
Коммунальные услуги и услуги
- Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы, как правило, бесплатно предоставляют 100 футов линии для любых новых клиентов, прежде чем взимать 7 долларов за фут
Условия грунта
- Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, уклоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
Где разместить бревенчатую хижину
- Обеспечьте адекватное естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
Коммунальные услуги и услуги
Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
Изоляция — в зависимости от метода и техники изоляции
Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
Крепеж (интерьер, окна и двери)
Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Строительство бревенчатой хижины при очень ограниченном бюджете вполне возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней мебели).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
Где будет построен мой бревенчатый дом?
Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства своей бревенчатой хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой хижины, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для бревенчатой хижины очень важен, поскольку это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатых домиков.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

Сосны (красные, желтые или белые)
Кедр (Западный белый)
Ель
Лиственных пород (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуда и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий пород деревьев и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

После того, как вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:
30-40 футов длиной
Диаметр от 10 до 14 дюймов
Ограниченное коробление / конусность
Деформация более 4 дюймов на длине 30 футов — это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!

Единственное, что осталось сделать, прежде чем рубить бревна, — это посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

Ширина: 20 футов
Длина: 40 футов
Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

Бревна 18 x 24 фута для ширины
Бревна 18 x 44 фута на длину
Бревна 22 x 24 фута для фронтона
Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример упрощен, так как он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить инструкции, инструменты и советы.

После валки… окорка и сушка

После того, как вы срубили деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Не держите все свои бревна на земле.

При штабелировании бревен разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь из воздухопроницаемого материала, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале, валка, окорка и заклеивание бревна может быть осуществлена в тот же день, когда была произведена валка. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

Проседание — предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
Прочность — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
Поселок — не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

Типы горных пород и / или почвы
Насколько велика ваша бревенчатая хижина
Контуры земельного участка
Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант — подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили, кажется, долгое время и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки бревен.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

Перед тем, как вы начнете укладывать бревна, вам нужно решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

встык и проход
Полное рисование (традиционное)
Полный или полу-ласточкин хвост
Угловая стойка

Промежуточная выемка — современный фаворит. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет уложить первый круг бревен.

Порог первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна порога — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукругом. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстие на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше запастись терпением, потратив время на точную работу и укладывая их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Закрепите бревна вместе с помощью коротких шпилек для арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой хижины.

Устройство пола

Полы бревенчатых хижин, как правило, очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок перекрытия, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что ширина выемки равна ширине балки пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового удержания и стойки для удержания в вертикальном положении; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол дощатой доской под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой стены

А теперь пора строить и возводить стены своей бревенчатой хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого слоя вашей бревенчатой хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, нанесите каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с сильным дождем.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь подогнать, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой хижины.

Крыша (рама и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой хижины.

Продолжая традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой хижины, обычно есть четыре варианта:

Соломенная крыша
Традиционная деревянная черепица
Войлок кровельный
Металлочерепица

Вы закончили покрывать крышу своей бревенчатой хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой хижины

После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап — ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха бревенчатой хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить боратный раствор для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тканью, чтобы получить красивый вид.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой хижины !!!

Вы построили собственный бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Как построить фундамент для дома

Самые желанные участки под индивидуальный дом обычно создают проблемы, которые делают фундаментальные работы сложными.Такие условия, как крутые склоны и каменистая почва, наряду с сейсмическими и другими требованиями норм, влияют на проектирование и строительство фундамента.

Чтобы расходы на фундамент не выскочили из-под контроля, строителям важно встретиться с архитекторами, инженерами и торговыми подрядчиками на ранних этапах процесса. Возможно, потребуется рассмотреть различные стратегии, прежде чем прийти к решению, которое будет экономически эффективным и позволит достичь целей проекта. Кроме того, планы необходимо как можно скорее передать клиентам, чтобы предупредить их о том, как земляные работы и фундаментные работы повлияют на бюджет.

Больше магазинов о строительстве на сложных участках:
* Победа над трудными местами
* Гибкий дизайн: ко всему готов
* Снос и строительство заново
* Создание индивидуальной настройки на удаленном сайте

Рик Ларсон, владелец Montare Builders в Литтлтоне, штат Колорадо, оценивает, что фундаментные работы для дома, представленные на боковой панели на странице 46, добавили 5-7% к бюджету. Автосалон нижнего уровня составлял примерно 40 процентов от общего бюджета, но если бы он был построен одновременно с главным домом, он стоил бы на 20 процентов дороже.

«Главный дом и выставочный зал были разделены на два отдельных проекта, — говорит Ларсон. «Прежде чем приступить к работе, мы сделали очень подробную разбивку по расходам, в которой все было подробно описано, поэтому мы все были осведомлены о затрачиваемых затратах».

Земляные работы в пересеченной местности Колорадо могут быть непредсказуемыми, говорит он. «Никогда не знаешь, во что ты попадешь, когда начнешь копать, а в отчете о почве не указывается твердость породы. Нам пришлось провести довольно много раскопок, и мы не смогли взорвать скалу в этом конкретном районе, поэтому мы просто откололи ее части.”

В дополнение к еженедельным встречам с местным архитектором, Ларсон также еженедельно встречается с инженером-строителем во время планирования фундамента. «Иногда мы ежедневно консультируемся с командой инженеров, в зависимости от того, с чем мы сталкиваемся, и от неизвестных условий, которые могут возникнуть».

Окно второго этажа, спрятанное в слуховом окне на южной стороне дома, пропускает прямой южный свет в гостиную / столовую, выходящую на север. Фото: Robert Benson Photography

Прикреплен к твердой породе

Quarry House — это двухэтажный дом из гальки на берегу моря в Коннектикуте, который стоит на наклонной полке из твердого гранита, известной как выступ.Хотя строительство дома на выступе может показаться неосмотрительным (если не невозможным), в этом нет ничего необычного для строителя Брайана Марески из Гилфорда, штат Коннектикут.

Взрывной выступ в этом месте запрещен, поэтому Мареска «прижал» дом к скале. «Мы привыкли прикреплять [дома] к твердому карнизу, — говорит Мареска. «Его много на береговой линии, где мы строим большинство наших домов».

Фундамент был обнажен по периметру там, где он встречается с уступом, а это означает, что опоры, построенные на вершине скалы, в основном представляют собой выравнивающие площадки, которые должны были идеально выровняться со стенами выше.Мареска сказал, что на самом деле закрепление штифтов несложно: «Вы просверливаете отверстия перфоратором и закрепляете короткие отрезки арматуры в отверстиях с помощью эпоксидной смолы».

Настоящей проблемой было предотвратить наводнение, поскольку дождевую воду невозможно предотвратить с уступа. В нижней части склона подвал достаточно высок, чтобы разместить механическое оборудование; остальное пространство для обхода.

«После того, как отметили след, мы ждали сильного дождя и наблюдали, где находятся нижние точки или точки сбора», — говорит он.«Затем мы проделываем водостоки из перфорированной трубы из ПВХ через опоры в этих точках, чтобы вся вода, которая скапливалась под плитой, вытекала».

Слой щебня под плитой создавал плоскость дренажа. Мареска нанесла пену с закрытыми порами на щебень и фундаментную стену до чернового пола, а затем вылила плиту. «Это самый сухой подвал», — говорит он.

Уклон был важным движущим фактором при проектировании, говорит Джон Титтманн, партнер Albert, Righter & Tittmann (ART) Architects из Бостона.«Мы хотели поставить парковку как можно выше, не создавая неприятных ощущений на подъездной дорожке, и чтобы было достаточно места для автомобилей, чтобы садиться и выезжать [легко]».

Титтманн создал аркаду от парковки до дома. «Вы идете по внутреннему двору с внутренним садом, который создает положительные впечатления, а затем попадаете на жилой уровень, который находится довольно близко к основным жилым зонам», — говорит он. на первом этаже, наверху расположены гостевые спальни.

Большие кронштейны поддерживают крышу этой консольной обеденной зоны на открытом воздухе. Фото: Robert Benson Photography

Дом организован вокруг двух дворов: двора для прибытия / парковки и верхнего двора, который представляет собой сад, выходящий на юг, защищенный от ветра. По его словам, с западной и северной сторон дом находится на краю скалы и «как бы консольно отделен в пространстве». «Вы чувствуете себя частью болотистой местности и прибрежной жизни.»На внутренней стороне дома есть уединенный частный двор, где можно посидеть и послушать птиц.

Уважая форму участка, Титтманн сделал дом площадью 3392 квадратных фута длинным и узким, идущим с севера на юг. Он определил, что лучшие виды открываются с северной стороны, где он создал гостиную двойной высоты с большими окнами, выходящими на север и восток. «Северный свет действительно прекрасен, потому что он ровный; там нет бликов ». В комнате также есть высокое окно, выходящее на юг, и оно спрятано в мансарде второго этажа, так что оно органично вписывается в него.

За 37 лет работы строителем Мареска ни разу не назначил заказчику контрактную цену; он работает по принципу «затраты плюс» и дает оценку, которую он соглашается не превышать. Техника, которую он использовал, чтобы прикрепить Quarry House к уступу, требовала точности и добавляла к графику четыре дня. Но когда все было сказано и сделано, Quarry House точно уложился в бюджет. «Это сотрудничество между архитектором, строителем и заказчиком было мечтой», — говорит Мареска.

Поскольку взрывные работы в этом районе запрещены, Quarry House был прижат к уступу арматурными опорами, выступающими минимум на 8 дюймов.Все плиты лежат на основе из щебня с напыленным на него пенопластом с закрытыми порами и поднимаются от фундаментной стены до чернового пола. Сливные отверстия представляют собой 2-дюймовую трубу из ПВХ. Иллюстрация: Albert, Righter & Tittmann Architects

Свет на участке

В Джексон-Хоул, штат Вайоминг, площадью 20 000 квадратных футов редко используемые дома для отдыха срывают панораму и закрывают вид на горы. Следовательно, на новые дома теперь распространяются правила округа, запрещающие «облицовку крыши».«Ридж Хаус не был исключением.

Джефф Бейтс, директор по эксплуатации и главный инженер Jorgensen Engineering, Джексон, Вайоминг, говорит: «Мы должны были продемонстрировать в процессе выдачи разрешений, что Ridge House не будет виден над горизонтом. Мы сделали это посредством опросов и множества встреч на местах ».

Как отмечает архитектор из Далласа Клифф Велч: «Потребовался почти год, чтобы собрать все возможные варианты для его постройки». Хотя собственность составляет чуть более пяти акров, площадь застройки была ограничена.Уэлч расположил дом площадью 3600 квадратных футов на вершине хребта, держа его относительно близко к земле.

Ridge House в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, имеет главную линию крыши, которая повторяет естественный уклон местности и выходит наружу, обеспечивая защиту от сурового западного солнца и снега, переносимого ветром. Дом был построен покойным Биллом Дзежицем. Фото: Дрор Бальдингер

Основная линия крыши идет по естественному наклону, выходящему наружу, защищая дом от резкого западного солнца и метели.Гараж также построен на склоне холма и покрыт зеленой крышей, которая позволит естественной растительности со временем вернуть место на место.

Уэлч создал пространства для клиентов, пары пустых гнезд, которые работали для повседневной жизни, но при этом позволяли гибкость для развлечения. «Основное требование заключалось в том, чтобы воспользоваться видом на горный хребет Тетон через долину, при этом убедившись, что западная экспозиция, сильные ветровые нагрузки и ожидаемое накопление снега были адекватно приняты во внимание», — говорит он.Например, центральная внешняя терраса была перенесена под крышу, чтобы создать открытое пространство, защищенное от снегопада и сильных ветров, которые могут превышать 100 миль в час.

Современная архитектура была предрешена, поскольку Уэлч раньше работал с клиентами и знал их вкусы. «Клиенты сказали:« Если бы мы могли просто взять наш дом в Далласе и функционально воспроизвести его в Джексон Хоул, мы были бы очень счастливы », — вспоминает Уэлч. Интерьер светлый и просторный, с белыми стенами, на которых выставлены работы местных художников, но в нем также есть теплое ощущение: «Я был там, когда на земле было 10 футов снега и было 10 градусов ниже нуля, и это было действительно удобно.”

Большие стеклянные просторы открывают вид на горный хребет Тетон из каждой комнаты. Продуманная стальная опорная система поддерживает открытость дома. Напольное покрытие — восстановленное тигровое дерево. Фото: Дрор Бальдингер

Уэлч, инженеры и строитель, ныне покойный Билл Дзизик из D-6 Construction Co., Джексон, разработали сложный фундамент, который также использовался как часть системы собственного веса для поддержки консольной части на спуске.Они должны были соответствовать строгим сейсмическим требованиям из-за близости Джексон-Хоула к Йеллоустонскому национальному парку, одному из самых активных сейсмических районов мира.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда скорость ветра фактически увеличилась из-за топографии», — говорит Джейсон Манн, менеджер проекта Jorgensen. «Конечным результатом стала сложная стальная опорная система, которая использовалась по всему дому. Обрамление средней части — сталь, пол и крыша над террасой — сталь.”

Многие природные материалы, в том числе ипе, красный кедр западный, уступы дуба и восстановленное тигровое дерево, были добавлены, а также стекло и сталь.

Обладая опытом строительства других домов в этом районе, Дзиец замечательно справился с сокращением затрат, говорит Уэлч: «Учитывая объем раскопок и все остальное, что требуется для строительства на склоне холма, он был очень эффективным».

Только на подготовку площадки ушло около трех месяцев. «С того момента, как мы начали подавать заявки на получение первоначальных разрешений до завершения строительства дома, прошло около двух лет», — говорит Велч.

Для этого дома в районе Денвера компании Montare Builders пришлось провести обширные земляные и фундаментные работы, чтобы построить выставочный зал нижнего уровня для коллекции автомобилей клиента. Гидравлический лифт поднимает одну из машин в павильон на уровне улицы для демонстрации. Фото: Дэвид О. Марлоу

Глубокие копки для классических автомобилей
Одной из самых уникальных особенностей этого дома на вершине холма в районе Денвера является автосалон с семью классическими автомобилями. Выставочный зал находится на нижнем уровне дома площадью 12 000 квадратных футов, спроектированного денверским архитектором Доном Рагглсом, президентом Ruggles Mabe Studio.Частично подземный выставочный зал был заключительным этапом поэтапного процесса строительства, который позволил торговым подрядчикам завершить строительство бетонных плит и подземную водопроводную систему в одной части дома, в то время как в другом месте продолжались земляные работы.
Ларсон, владелец Montare Builders в Литтлтоне, штат Колорадо, объясняет, что для того, чтобы создать достаточно большую площадь для дома и выставочного зала, он должен был удалить с вершины холма 13–14 футов земли. «Около 2000 грузовиков земли были выкопаны и вывезены по единственной подъездной дороге», — говорит он.«В некоторых случаях нам приходилось вывозить его, складировать и снова возвращать для обратной засыпки».
К моменту начала строительства выставочного зала клиенты уже жили в доме, и 600-футовая подъездная дорожка была залита. Подпорная стена вокруг верхнего двора не могла быть удалена из-за уже существующей системы таяния снега с помощью лучистого тепла. Ларсон построил подпорную стену высотой до 15 футов, чтобы стабилизировать почву вокруг нижнего уровня.

Проектирование и строительство дома Фонд

Кен Керн, автор книг Дом, построенный собственником, и Усадьба, построенный собственником, — замечательный парень, и все, кто интересуется децентрализацией, рациональным образом жизни на земле. должен знать о его работе.Еще в 1948 году он начал собирать информацию о недорогих, простых и натуральных строительных материалах и технологиях. Он прочесал мир в поисках идей, попробовал их и начал писать о своих экспериментах. В конце концов, Милдред Лумис начала публиковать статьи Керна в журналах The Interprete r, Way Out и Green Revolution . Кен также выпустил трехлетнюю серию изделий (под названием Technic ) самостоятельно, а его дизайн оранжереи с солнечной ямой был представлен в Organic Gardens .

Эта серия работ Кена Керна заимствована из The Owner-Built Home (уже опубликовано) и The Owner-Built Homestead (будет опубликовано).

Форма здания должна зависеть от функции (или использования), для которой будет использоваться здание и участок. Фактически, человек может арендовать или купить имеющийся дом, если он может себе это позволить, а затем сократить и ограничить свою деятельность, чтобы соответствовать традиционной форме структуры, построенной для продажи с прибылью. С точки зрения архитектуры, однако, мы сначала мечтаем о той жизни, которой мы будем жить в обозримом будущем, а затем проектируем адаптируемое или расширяемое жилище в соответствии с нашими мечтами.

Современные архитекторы, по большей части, думают, что домовладелец живет только для того, чтобы манипулировать современными гаджетами. Итак, слоган: «Дизайн для оборудования». Но такие архитекторы, как Ричард Нейтра, выступают против этой технологической тенденции в жилищном строительстве; они утверждают, что основы дизайна должны основываться на биологических, а не технологических потребностях. Они утверждают, что мы должны проектировать специально для человеческих чувств; архитектор должен стать «манипулятором раздражителей». Далее утверждается, что рост числа психических расстройств делает более насущной необходимость в дизайне, имеющем биологическую основу.Neutra утверждает, что каждое новое технологическое изобретение предъявляет новые требования к нервной системе.

«Дизайн для оборудования» — отвратительная концепция. Но беспокойство о том, что придется платить по ипотеке за тщательно продуманный дом Neutra, настроенный на разум, угнетало бы меня так же сильно, как и дом, спроектированный вокруг гаджетов. Вместо любого из этих «идеалов» я бы предпочел иметь несколько неудобств и напряженных чувств в доме, который был оплачен и построен моими собственными руками — дом, спроектированный так, чтобы соответствовать месту и личным требованиям моей семьи.

С точки зрения дизайна, собственник-строитель находится в завидном положении как человек, лучше всего способный удовлетворить свои собственные биологические потребности в пространстве. Конфликтующие дизайнерские теории Нейтры, Райта и Корбюзье могут быть развеяны, когда кто-то начинает смешивать бетон и гвоздить доски. Строителю нужно только определить истинное назначение каждого компонента здания — будь то фундамент, пол, стена или крыша — и соотнести его с условиями на участке. Тогда дизайн или форма позаботятся о себе сами («форма следует за функцией»).

Цели, которым соответствует окончательная форма здания, будут предлагать материал, который будет использоваться, и метод строительства здания. Что касается фундамента, нам необходимо знать свойства грунта по отношению к зданию (вес, дренаж участка, условия замерзания и т. Д.). Если должное внимание не уделяется функциональным аспектам фундамента, можно столкнуться либо с чрезмерной расточительностью, либо с разрушением конструкции.

С одной стороны, человек, естественно, с ужасом реагирует на сообщения в газетах о домах, разрушенных в результате использования некачественных материалов или небрежного строительства.Нередко фундаменты оседают, отламываются или скользят во время проливных дождей, если они построены на неуплотненном насыпи. Сантехнические и электрические установки Микки Мауса также могут угрожать безопасности и здоровью пассажиров, а также самому зданию.

Однако также шокирует то, что тонны и тонны ненужного материала попадают в дом. Этот материал и труд, необходимый для его размещения, вводят долгие годы ипотечного рабства. Кто должен сказать, что приносит большие личные невзгоды: несколько построенных из кучу домов, которые в конечном итоге могут оказаться на дне какого-нибудь оврага, или многочисленные надстроенные конструкции, соблюдающие кодекс, которые становятся 30-летними жерновами на шее неосторожных домовладельцев. ?

Фундамент дома может быть неестественным хранилищем тонны ненужного бетона.Вместо фундаментальных формул и здравого смысла при проектировании в основе, обычно шаблон задается случайным, практическим правилом, местной и предписанной кодексом практики.

Когда истинное назначение фундамента понятно, его конструкция в зависимости от грунтовых условий и климатических факторов, в свою очередь, будет влиять на форму поддерживаемой надстройки. Фундамент здания состоит из двух частей; фундамент-фундамент и фундамент-стена. Фундамент — это основной опорный элемент, на который через колонны или фундаментные стены распределяется общий вес здания.

Одной из основных проблем, связанных с конструкцией фундаментов, является определение несущей способности почвы. Для твердого покрытия или очень твердого, хорошо дренированного грунта на каждый квадратный фут площади основания должно приходиться не более четырех тонн строительного веса; для влажного песка или твердой глины — две тонны; для мягкой глины или суглинка не более тонны.

Линия замерзания и факторы грунтовых вод — это еще два параметра, которые определяют конструкцию и материал, выбранный для строительства фундамента. Линия замерзания вдоль северного пояса Соединенных Штатов колеблется от 4 до 6 футов в глубину, а в большинстве районов центральной части Соединенных Штатов она составляет в среднем от 2 до 4 футов.Стены фундамента должны выступать ниже этих глубин, чтобы избежать опасности замерзания (попеременное расширение и сжатие земли во время замерзания и оттаивания может вызвать вспучивание фундамента и повреждение стены фундамента и надстройки). Альтернативным решением является использование каменного балласта, подобного железнодорожному полотну, под фундаментом и полом, тем самым обеспечивая максимальный дренаж. Засыпанные гравием траншеи под фундаментом также успешно используются для дренажа грунтовых вод (гравийный слой выдерживает 6 тонн веса здания на квадратный фут).

Когда подвалы включены в проект здания, возникают всевозможные сложные проблемы с фундаментом. Высокий уровень грунтовых вод, влажность из-за дождя и снега, а также подземные источники — все это вносит свой вклад в неприятную ценность подвалов в целом. В основном проблема в том, что вода ищет свой собственный уровень, и нужно либо слить ее (что редко возможно в среднем подвале), либо построить бассейн наоборот.

Дополнительная стоимость подвала в одноэтажном доме среднего размера составляет 1200 долларов и более, в зависимости от затрат на раскопки.За те же деньги можно получить как минимум на 10% больше жилой площади над уровнем земли. Дома без подвала привлекают наше молодое поколение, ориентированное на низкую стоимость, потому что требуются меньшие начальные инвестиции. Пожилые люди, для которых подъем по лестнице требует дополнительных усилий и рисков, также благосклонно относятся к домам без подвала.

Условия почвы, линия промерзания и грунтовые воды являются основными факторами, влияющими на конструкцию фундамента, но, кроме того, необходимо учитывать контур площадки и распределение веса здания.Чтобы помочь владельцу / строителю в выборе фундамента, ниже описаны различные типы фундаментов.

Фрэнк Ллойд Райт предложил заложенную камнем траншею под фундамент ниже линии замерзания в своей книге «Дом природы». Собственно, этот метод столетие назад применяли строители каменной кладки на северо-востоке. Каменный балласт (как уже упоминалось ранее, аналогичный балласту, применяемому на железнодорожных полотнах) также успешно использовался для поддержки кирпичной стены в местах глубокого промерзания.Он выдерживает исключительно высокий вес и в то же время обеспечивает достаточный дренаж для предотвращения морозного пучения.

Другой вариант идеи каменного балласта исходит от Карла Бостера, Лафайет, Индиана. Боестер разработал систему фундамента из бетонных блоков без раствора, опирающуюся на молоточковую засыпку. Стальные стержни и металлические угловые анкеры позволяют производить полностью сухой монтаж без воды, бетона, раствора или электроэнергии. Полудюймовые стальные трубы просто проходят через центральную сердцевину стандартных бетонных блоков и натягиваются в каждом углу (с натяжением столба), и, кроме того, стальной трос толщиной в четверть дюйма натягивается по диагоналям углов.

Для тех, кто считает систему фундамента Бостера слишком «суетливой» и запутанной, я могу по опыту порекомендовать альтернативный метод; бетонный блочно-растворный метод. Блоки желоба или перемычки укладываются непосредственно на бетонное основание. При основании типа мата, где пол армирован проволочной сеткой, которая действует как единое целое для распределения строительных нагрузок по всей поверхности, внутренняя стенка блока перемычки выламывается для непрерывной заливки бетона. Таким образом, блок одновременно выполняет роль направляющей стяжки и формы для залитого пола, а коврик действует как основание и опора.Подставки для ковриков обычно используются в местах, где почти нет замерзания; в других местах основания матов могут быть спроектированы так, чтобы они опирались непосредственно на бетонные опоры, опущенные ниже линии промерзания.

Использование бетонных опор также сопровождается «фундаментом из горизонтальных балок», который является довольно новым и, как известно, имеет много экономических преимуществ по сравнению с традиционным типом «непрерывного фундамента». Согласно сопоставлениям стоимости фундамента, проведенным в Университете штата Пенсильвания, непрерывный фундамент с использованием бетонных блоков или заливных бетонных стен будет стоить примерно на 25% дороже, чем плита на первом этаже, построенная с использованием несущих балок и фундамента-опоры ( экономия затрат за счет профильной балки особенно заметна в домах, построенных в северном климате).

Первый шаг в строительстве фундамента из горизонтальных балок — вырыть ямы для опор на расстоянии 6-8 футов друг от друга по периметру дома. Ямы следует выкопать ниже линии промерзания, дно в хорошо несущем грунте. Бетонные опоры изготавливаются диаметром от 10 до 12 дюймов с армирующим стержнем 5/8 дюйма, который выступает на 11 дюймов от вершины опоры в пространство для заливных бетонных балок. Прочность горизонтальной балки зависит от правильно размещенных арматурных стержней, и два стержня диаметром 1/2 дюйма должны быть размещены на верхнем и нижнем краях балки.Несмотря на то, что жесткая балка залита на землю между формами, она действительно поддерживается опорами.

При закладке фундамента любого типа можно использовать простые методы строительства. Установив «брусчатку», углы и края здания, а также уровни пола могут быть сохранены во время раскопок. Уровни пола устанавливаются на досках с помощью садового шланга, наполненного водой (уровень воды устанавливается на одинаковой высоте). «Квадрат теоремы гипотенузы» представляет собой простой тест для точного определения квадратных углов в основании (отложите 16 футов вдоль шнура с одной стороны колышка, 12 футов по другому шнуру, и линия, соединяющая два маркера, будет гипотенуза прямоугольного треугольника и должна быть 20 футов.)

Иногда требуется особая изобретательность для решения проблем с фундаментом на необычных участках. Например, в районах, где в качестве несущего грунта существует только ил или ил, становится необходимым основание типа «плот». В этом случае все здание опирается на бетонный «плот», плавающий по влажной почве. Здание спроектировано таким образом, что его нагрузка равна перемещению навоза.

Горные участки всегда требуют особого внимания к основанию и системе фундамента (могут потребоваться бетонные подпорные стены).Консольный фундамент часто используется на склонах холмов. Райт назвал консоль «самым романтичным и самым свободным из всех принципов строительства», и он использовал консоль в большинстве своих знаменитых зданий, включая Imperial Hotel в Токио, Япония, и здание Johnson Wax Company (башня). Башню уподобляют форме дерева: в структурном отношении дерево представляет собой вертикальную балку, консольно выступающую из земли. Он сохраняет устойчивость к ветровому давлению и снеговой нагрузке за счет удерживающих его корней землей; между несущей землей и деревом существует тонкий баланс сил.Как и в случае с башней Райта, центральное вертикальное ядро фундамента может служить единственной структурной опорой.

Это проблемный участок, который лучше всего бросает вызов рабочему убеждению в том, что форма и функция едины. В любых строительных условиях, где действует это понятие, фундамент обязательно должен действовать как толчок вниз от стены крыши, а не как отдельная и независимая «площадка», на которой установлен дом. Идея здания, имеющего «корневой» фундамент и «вырастающего» из своего участка, — непростая идея.Чтобы уловить эту органичную архитектурную тему, понадобился такой мастер-строитель, как Райт.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)

Фонды для малых домов в Оклахоме. Means & Parcher, Eng. Exp. Бюллетень станции 99, 1958.
Фундаменты с перекладинами и опорами. Пенсильванский университет.
Справочник по строительству зданий. Merritt.

Дом, построенный собственником, Том 3, Глава 2 Кладка из щебня

В целях обсуждения можно разделить строительные материалы на три основные группы, в зависимости от степени модификации нового материала; синтетические материалы, такие как пластмассы и панели с бумажной сердцевиной, претерпевают значительные изменения; промышленные материалы, такие как фанера и бетон, модифицируются в меньшей степени; натуральные материалы, такие как камень, земля и дерево, лишь немного изменены.

Очевидно, что чем меньше требуется обработки материала, тем меньше будет стоимость готовой стены. Современные строительные технологии позволили создать поистине замечательные материалы для стен, но все без исключения экономия на дополнительной теплоизоляции, скорости возведения, долговечности отделки и т. Д. Более чем израсходована более высокой стоимостью самого материала. И поскольку средний собственник-строитель имеет трудовые ресурсы, намного превышающие его денежные ресурсы, нам следует подробно рассмотреть необработанные строительные материалы.

По сравнению с землей, камень — самый «натуральный» из всех природных материалов. Разумно предположить, что в областях, где существовал этот материал, самые ранние дома человека напоминали простые груды камня. Затем, несколько позже, он, вероятно, обнаружил, что утомительная работа с таким большим количеством камня может быть устранена, если положить один камень на другой. Мы знаем по сей день, что прочность каменной «сухой стены» полностью зависит от прочности «сиденья», от прилегания одного камня к другому. Затем открытие природных цементов позволило строить «мокрые стены», стены, которые могут быть одновременно тоньше, выше и прочнее.

Было бы ошибкой пытаться детально проанализировать достоинства и недостатки каменного строительства (при всех достоинствах любого материала можно найти и недостатки). Каменная стена относительно пожаробезопасна, но требует некоторой гидроизоляции; каменная стена прочна и долговечна, но прочность полностью зависит от качества изготовления и зависит от пропорций раствора; каменная стена требует небольшого ухода, но требует больших начальных трудозатрат на строительство; сравнительно небольшой размер камней помогает в обращении, но сама стена имеет большой вес; каменная стена относительно звукоизолирована, но требуется дополнительная изоляция от теплопередачи; каменная стена может быть построена так, чтобы выдерживать большие нагрузки на крышу, но стена с трудом выдерживает изгиб или растягивающее усилие.

Если вы отвечаете на сложный материал и хотите, чтобы стена была уникальной и красивой, с большим потенциалом для индивидуального выражения, и если камень для этой стены доступен на местном уровне по невысокой цене по сравнению с перетяжкой, то вы вполне можете рассмотреть возможность каменной кладки. . Мой опыт в этой области начался с краткого обучения профессиональным каменщикам и продолжается по сей день со строительства каминов и стен различных узоров и форм. Мне пришлось из первых рук узнать, сколько навыков и затрат требуется, чтобы положить квадратный ярд ограненного камня с линией и уровнем, и как мало нужно, чтобы построить стену из булыжника с подвижной формой.Я также обнаружил, что есть определенные характеристики камней, которые должны стать базовыми знаниями для любого, кто использует камень для строительства. Часто в каменоломне можно проявить больше навыков при выборе правильного камня, чем при фактическом размещении камня в стене.

Один из очень немногих мужчин, которые, как я знаю, действительно любили свою работу, оказался каменщиком, с которым я сейчас работаю. Он находит радость в своей работе через уважение к своим немногим, но высококачественным инструментам, через высокую оценку своих с трудом заработанных навыков и через глубокое понимание своих материалов.Когда мы загружаем каждый камень в грузовик в карьере, он ясно предвидит его правильное и последнее место упокоения. Неприятный экземпляр с закругленными краями, неуклюжей формой и неинтересным лицом внезапно отбрасывается несколькими эпитетами недыхания. Но после открытия красочного краеугольного камня с квадратными краями последовал чистый восторг. Из этого опыта в карьере я узнал, что можно сэкономить больше времени и построить лучшую стену, если приложить особые усилия, чтобы собрать только самые подходящие камни.

Местные каменоломни часто продают неликвидный «щебень» по низкой цене. Заброшенные горные работы часто оставляют груды хорошего строительного камня. Кроме того, месторождения полевого камня и валунов можно найти вдоль ручьев или в открытых полях. Многослойные породы, такие как известняк, можно обрабатывать до практических размеров с помощью молотка и клиньев. Дробеструйная очистка также может быть очень экономичным способом получения строительного камня.

Камень имеет такие же физические характеристики, что и дерево.Масоны говорят о «соке» в только что добытом камне; после воздействия в течение некоторого времени этот сок кристаллизуется, и камень становится более твердым и, следовательно, лучше противостоит погодным условиям. Направление «зернистости» камня — важная вещь, которую необходимо определить при строительстве открытой стены. Известняк, сланец и песчаник имеют многослойное зерно, благодаря чему их легко раскалывать и раскалывать, но зимой они поглощают влагу и расщепляются, когда она превращается в лед во время заморозков. Обычно зерно идет вдоль.В большинстве случаев ручной работы первая тенденция состоит в том, чтобы класть камень так, чтобы волокна располагались горизонтально и проходили от внешней поверхности к внутренней стене. Но затем капиллярное притяжение притягивает воду к внутренней стене через естественные трещины и швы в зернах, а также между камнем и раствором. Несколько слоев герметика для каменной кладки помогут решить эту проблему, но лучше всего класть камень на расщепленную поверхность так, чтобы волокна были вертикальными.

«Щебень» — это термин, обычно применяемый к камню, не подвергнутому машинной обработке или обработке.Когда такие грубые камни строятся рядами с ровными слоями, стена называется обсыпкой из булыжника. Когда камни разного размера и формы уложены без учета направления швов, стена известна как беспорядочный щебень. Иногда камни имеют грубую форму и облицовывают и кладут на ровные площадки, чтобы сформировать более или менее непрерывные ряды, и такая стена известна как раздробленный щебень. Какой бы узор ни использовался, готовая стена должна казаться единым целым, а не нагромождением камней.Каменщик-любитель часто создает свое «чудовище», не соблюдая некоторые здравые дизайнерские приемы. Прежде всего, должны быть подобраны формы, цвета и текстуры горных пород, оставляя лишь достаточно разнообразия для интереса. Как правило, камни большего размера следует размещать в нижнем ряду, а камни меньшего размера — в верхнем. Камни одного размера или формы никогда не следует ставить рядом. Первый слой камней следует заделать на несколько дюймов в мокрый фундамент.

Предел прочности стены из булыжника зависит в такой же степени от способа, которым она скреплена или связана, так же как и от качества камня и раствора.Примерно через каждые 5 футов в каждом ряду следует положить «связующий» камень, достаточно длинный, чтобы проходить сквозь стену. Также важно, чтобы последовательные ряды ломали стыки (вертикальные стыки никогда не должны быть поверх стыков нижнего ряда). То же самое и с горизонтальными швами (помимо важности сохранения горизонтальных швов как можно ближе к уровню). Хороший каменщик никогда не жертвует силой, как он поступил бы, если бы тонкие камни были поставлены на край, а затем покрыты рыхлой насыпью. При толщине стены не менее 12 дюймов камни должны входить в стену как минимум на 4 дюйма.Камни прямо под проемом следует укладывать так, чтобы нагрузка на стену распределялась по обе стороны от него.

Из-за неравномерного размера швов раствора и многочисленных пустот, которые необходимо заполнить, каменная стена может содержать до трети своего объема в растворе. Цементный раствор для укладки бутового камня должен сочетать в объемных пропорциях 1 часть цемента, 3 части песка и 1/2 части огнеупорной глины. Гашеную известь часто используют вместо огнеупорной глины, поскольку камни больше склонны к обесцвечиванию.Песок из карьера или берега, который можно получить на месте, обычно считается лучшим для приготовления раствора, хотя речной песок, не содержащий суглинка и растительных веществ, также может быть успешно использован. Для грубых работ наиболее прочным раствором является сочетание крупного и мелкого песка. Рекомендуется увлажнять все камни перед их укладкой в стену и в течение нескольких дней после этого.

Основным элементом любой каменной кладки, уложенной вручную, является просто время . В обычных условиях каменщик и его помощник могут разместить около 2 тонн или 60 кубических футов стены за один день.Цена контракта на каменные работы, включая стоимость рабочей силы и материалов, начинается от 2 долларов за кубический фут. Следовательно, наше патентное ведомство содержит сотни заявок, направленных на сокращение этого дорогостоящего элемента времени.

В 1920 году нью-йоркский архитектор Эрнест Флэгг разработал первое действительно успешное трудосберегающее устройство для строительства каменных стен. Его система формовки стен «мозаичный щебень» имеет то преимущество, что она является полностью цельной, так как не требуется никаких внешних распорок. Опалубка прикреплена к шпалам 4 х 4 и опирается на них, которые во время заливки заделывают в бетонную фундаментную стену на расстоянии четырех футов друг от друга.Затем на каждом конце шпал длиной 2 фута закрепляют стойку 4 X 4, длина которой равна желаемой высоте стены. Подвижная выравнивающая ферма длиной 12 футов используется на верхних границах этих вертикальных стоек. Между шпалами фундамента и фермой укладывается каменная стена. Подвижные доски 2 x 6 или 2 x 8 опираются на внутренние стороны стоек. Когда один слой камня и бетона достигает своего первоначального состояния, эти доски скользят вверх и удерживаются на месте штифтами.На практике камень просто кладут на внешнюю доску, а остальное пространство заливают слабой бетонной смесью (1 цемент, 5 песка, 10 гравий). Когда формы удалены, внешняя стена может быть заострена (цементный раствор между стыками скальных пород) или оставлена без обработки, по желанию.

Следуя оригинальной схеме Флагга, другой восточный архитектор, Фрейзер Петерс, построил несколько мозаичных домов из щебня. Позже он разработал свой собственный бренд формовки стен, который включает в себя возведение полного деревянного каркаса на всех четырех стенах и размещение на нем камня и раствора.Система Питера выглядит излишне задействованной, хотя он запатентовал несколько идей строительства каменных стен, которые заслуживают рассмотрения.

Около 25 лет назад Хелен и Скотт Ниаринг начали возводить каменные конструкции на своей усадьбе в Вермонте. Программа была амбициозной, и поэтому они, естественно, очень подробно рассмотрели многие из различных методов формования, подходящих для строительства самодеятельного типа. Адаптация мозаичной формы щебня Флэгга была использована ими при строительстве девяти каменных зданий.Сначала они собрали большое количество 18-дюймовых фанерных форм разной длины. При установке на стене каждая пара форм связывалась вместе проволокой — процедура, предложенная Флэггом. После того, как первый набор форм был заполнен камнем и бетоном (с использованием пропорции 1 цемент, 3 песка, 6 гравий), второй набор форм был помещен наверх и также заполнен. Когда бетон в верхней форме достиг первоначального затвердевания, провода в нижней форме были разрезаны, и эта форма была помещена поверх верхней и связана новыми проволоками.Этот метод скалолазания при строительстве каменной стены оказался гениальным улучшением во многих отношениях по сравнению с системой досок и гвоздей Flagg.

Передвижные машины для строительства стен, такие как форма Magdiel, могут успешно использоваться для строительства стен из щебня. Затраты на оплату труда можно сократить вдвое, а каменщики-любители с помощью этого нехитрого механизма изготовят стены профессионального уровня. Другой вид подвижной формы может быть изготовлен из обшивки, скрепленной изнутри. Эта панель должна быть достаточно большой, чтобы уложить весь камень, который можно уложить за один день.Утром, после того, как стена от работы предыдущего дня схватилась, форма перемещается на новое место и кладка продолжается. Поскольку каменная кладка выполняется снаружи, внутренняя форма может быть прикреплена к полу или к оконным и дверным коробкам.

Были опробованы различные методы утепления каменных стен. Стандартная практика утепления стен из кирпичной кладки предполагает использование «планок опалубки», укладываемых в кладку вертикально. Они служат в качестве легких гвоздезабивателей для второго ряда гвоздезабивных лент, на которых крепится изоляционная плита.Встроенные полосы склонны к гниению с возрастом, и если не проявить большое терпение, чтобы полосы оставались прямыми и правильными, стена наверняка будет неровной. Я где-то читал об одном каменщике, который встроил в свои каменные стены мертвую воздушную изоляцию, положив рулоны проволочной сетки, обернутой мешковиной, на близком расстоянии в кладке. Этот метод кажется гораздо более практичным, если при этом существенно не снижается прочность стенок.

Я лично неравнодушен к любому типу конструкции, достаточно простой, чтобы ее мог понять и реализовать любой, у кого средний интеллект и способности.Сложная техника кладки, кажется, требует нескольких базовых вспомогательных средств, прежде чем средний человек сможет ее освоить. Флэгг, Питерс, Ниаринг и Мэгдиэль предлагают методы, которые уменьшают потребность в навыках каменщика высокого уровня. Все эти системы работают хорошо и вносят большой вклад в развитие строительства домовладельцев и застройщиков.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)

Залей себе дом . Фрейзер Петерс, 1949 год. Недорогое здание из бетона и камня.
Каменные дома . Фрейзер Питерс.
Домики . Эрнест Флэгг, 1921
Жить хорошей жизнью . Скотт и Хелен Ниаринг.
Строительство и управление зданиями , Часть 1 , «Каменные работы». Ф.Э. Киддер.
Справочник по строительству зданий . Хул и Джонсон.
«Хозяйственный участок». Каменная кладка из щебня: информационная серия № 54. Министерство сельского хозяйства США

Дом собственников, Том 2, Глава 8 Композитные строительные материалы

В предыдущих главах этого тома я попытался исследовать возможности строительных материалов.Были предложены более совершенные и менее дорогие методы и материалы. Я попытался подчеркнуть тот факт, что современные методы строительства не в состоянии удовлетворить потребности большинства строителей в недорогом жилье. Практически ни один из имеющихся в продаже строительных материалов не подходит для действительно низкого ценового диапазона. Более того, если собственник-строитель ожидает стабильно высококачественных, но при этом рентабельных результатов строительства, он должен быть достаточно осведомлен об имеющихся альтернативах жилищного строительства, чтобы рассмотреть совершенно новые формы, неортодоксальные методы строительства и материалы, о которых почти никто не слышал.

Мы не будем делать здесь никаких попыток перечислить все «неслыханные» или нетрадиционные строительные материалы, используемые человеком. Но будет разъяснен принцип утилизации отходов и легкодоступных материалов, принцип композиционных материалов (синтез их свойств изоляции, структуры, удобоукладываемости, низкой стоимости и т. Д.). Строитель-собственник должен понимать именно этот принцип, а не конкретные формулы.

Термин «композит» был выбран здесь для обозначения большого разнообразия строительных изделий, состоящих из двух или более материалов.По большей части, обычный цемент или эмульгированный асфальт используется в качестве структурной основы, атмосферостойкого элемента или вяжущего. «Наполнитель» используется для обеспечения корпуса и изоляции.

Практически любые легкодоступные отходы можно просто переработать для получения композитной прокладки, которая станет композитным наполнителем или заполнителем. Например, в районе Среднего Запада нашей страны измельченные кукурузные початки успешно используются в качестве наполнителя для бетона; на юге рисовая шелуха зарекомендовала себя как наполнитель для бетона; на Северо-Западе опилки издавна использовались в качестве заполнителя для бетона.Использование этих и других материалов будет обсуждаться ниже, чтобы продемонстрировать практическую ценность методов строительства из композитных материалов.

Было обнаружено, что

образцов «коббрита», изготовленных и испытанных в сельскохозяйственном колледже Мичигана, имеют относительно низкую теплопроводность (3,0 кОм) и достаточную прочность на сжатие для средних строительных требований (1000 фунтов на квадратный дюйм, где обычно требуется 600 фунтов на квадратный дюйм). минимум). Из этого материала могут быть изготовлены как монолитные, так и сборные блоки.Свежие сухие початки сначала измельчаются в гранулы с помощью фермерской молотковой мельницы. После просеивания до желаемого диапазона от 1/8 до 1/4 дюйма гранулы початков помещают в мешки из мешковины и замачивают в воде по крайней мере на 6 часов. После 4-часового периода осушения Cobcrete изготавливается из смеси (в этих пропорциях) 1 цемента, 2 песка, 3 гранул из глины и 1/4 извести.

Дом из блоков из цемента и риса (первый в этой стране), построенный в 1923 году в Пейн, штат Луизиана, до сих пор находится в отличном состоянии. Эксперименты в Университете штата Луизиана доказали, что рисовая шелуха обладает достаточной прочностью на сжатие и растяжение, чтобы соответствовать обычным структурным требованиям.Кроме того, блоки корпуса из цемента и риса обладают высокими изоляционными свойствами (они легкие) и обладают хорошими погодными качествами, так что расширение и сжатие открытых блоков не вызывает чрезмерного растрескивания. Пропорция из 1 цемента, 4 золы рисовой шелухи и 2 рисовой шелухи была сначала использована для изготовления этих блоков, но позже (в 1953 году) было обнаружено, что добавление глины дало еще лучшие результаты, а затем вместо цемента, эмульгированный асфальт использовался в качестве гидроизоляции в смеси почвы и рисовой золы.Используемая пропорция составляла 1 кубический фут почвы (содержащий не более 85% глины и не менее 40%), 1 кубический фут. золы рисовой шелухи, 3/4 галлона эмульгированного асфальта и 2 1/2 галлона. вода. Половина всего количества воды и всего необходимого эмульгированного асфальта сначала помещается в миксер и перемешивается в течение 3 минут. Затем добавляется почва, зола рисовой шелухи и оставшаяся вода. Средняя плотность этого композита составляет 70 фунтов. на кубический фут. который очень выгодно отличается от самана (от 100 до 120 фунтов на кубический фут) и бетона (115-150 фунтов на кубический фут)

Исследования по использованию цементно-опилочного композита для строительства зданий начались в 1930 году в Государственном колледже Орегона.Было обнаружено, что добавка 1% диатомитовой земли дает продукт гораздо лучшего качества. Как и початки в Coberete, опилки следует предварительно замочить. Пропорция из 1 цемента, 1 песка, 3 опилок и 1/2 глины или извести оказалась удовлетворительной как для блочных, так и для монолитных стен.

Интересное использование опилок в качестве заполнителя было недавно разработано Карлом Фабрицем в Германии. Он использует формулу (подробные сведения можно получить у меня по запросу), которая дает продукт с легким гранулированным составом с использованием легкодоступного сырья.Сначала смешивается определенное количество опилок и цемента, к которому добавляется пенообразователь (мыльная вода) с небольшой долей жидкого стекла перед перемешиванием. Многоклеточная композиция, хотя и в некоторой степени задействована, производится следующим образом. Влага удаляется из смеси за счет вспенивания; на самом деле извлекается так много, что стенки пенных шариков не поддерживаются связующим веществом (цементом). В результате связующее покрывает зерна опилок. Жидкое стекло поддерживает стенки глобул пены, удерживая зерна во взвешенном состоянии до тех пор, пока вся влага не испарится.По окончании испарения связующее затвердевает, и шарики пены постепенно лопаются. В результате получается недорогой, легкий, прочный и хорошо изолирующий композитный продукт.

Технология производства изделий из легкого бетона, разработанная Фабрицем, — лишь одна из многих воздухововлекающих разработок последних сорока лет. Впервые воздухововлечение было использовано для повышения устойчивости бетона к атмосферным воздействиям, особенно к условиям замерзания и оттаивания. Ячеистый состав воздухововлекающего бетона создает большее сопротивление прохождению капиллярной воды.Мельчайшие пузырьки воздуха действуют как губка, обеспечивая пространство, в котором могут рассеиваться факторы, которые обычно вызывают разрушение бетона. Бетон с воздухововлекающими добавками не значительно ниже по прочности, требуется меньше воды и цемента, а удобоукладываемость улучшается. Однако главное преимущество бетона с воздухововлекающими добавками состоит в том, что он легкий и имеет соответствующие высокие изоляционные свойства.

Для некоторых воздухововлекающих добавок требуются специальные смесители, как, например, английский «Aerocem» и «Bubblestone» Джона Райса.«Аппарат Риса для изготовления изделия из ячеистого бетона был впервые запатентован в 1937 году. Он состоит из ряда перфорированных цилиндров, расположенных один внутри другого, которые вращаются вокруг горизонтальной оси внутри цилиндрического резервуара. Когда перфорированные внутренние цилиндры вращаются, воздух вводится непосредственно в суспензию, и этот воздух «улавливается» пенной композицией из фенолов и альдегидов, растворенных в воде. Смола Vinsol является еще одним обычно используемым воздухововлекающим агентом.

Несколько менее сложная процедура получения ячеистого бетона — это смешивание подходящего легкого заполнителя непосредственно с смесью.На рынке имеется ряд таких агрегатов, есть и природные месторождения. Несколько лет назад один техасец построил целый дом — стены, крышу и пол — из диатомитовой земли в качестве единственного агрегата (диатомитовая земля образуется из разложившихся скелетов крошечных морских обитателей, а отложения разбросаны по широким слоям этой страны). В 1952 году в Университете Айдахо было построено экспериментальное здание с использованием этого агрегата. Структура 24 на 48 стоила 2,85 доллара за квадратный фут (в отличие от оценок от 5 до 8 долларов за квадратный фут при использовании обычных материалов).Пропорции составляли 1 цемент, 1 1/2 диатомовой земли и от 6 до 8 частей стружки строгального станка.

В восточной части страны доступен вспученный шлак для легкого заполнителя бетона, а также вермикулит. На Западе пемза, пожалуй, самый популярный и наименее дорогой из всех легких заполнителей. Шлак и перлит, также имеющие состав вулканического стекла, легко доступны. Одним из основных преимуществ легкого заполнителя является снижение веса конструкции (его использование может снизить статическую нагрузку самого бетона более чем на треть).Кроме того, показатели теплоизоляции (как указывалось ранее) и звукоизоляции у легкого заполнителя во много раз выше, чем у стандартного бетона.

В предыдущей главе говорилось о технике насыпки каменного щебня, разработанной архитектором Эрнестом Флэггом. Еще одним вкладом Flagg в жилищное строительство собственников-застройщиков стало строительство ненесущих перегородок из проволочной рейки и штукатурки. Его система очень интересна. Два штукатура, по одному с каждой стороны одного слоя проволочной рейки, протянутой от пола до потолка, прижимаются друг к другу.После нанесения первого слоя стена становится достаточно прочной для нанесения финишного слоя без задней поддержки. Фактическая прочность армированной штукатурки удивительно высока (нередко можно найти оштукатуренную стену, поддерживающую крышу после того, как остальная часть стены была разрушена огнем).

Фактически в 1930 г. Major deW. Уокер (Ирландия) обнаружил, что оштукатуренный фибробетон выдержит 600 фунтов. за квадратный фут. На этой основе он разработал новый метод укрепления бетона, получивший название «No Fango».«Процесс прост. Волокнистая арматура слегка распределяется по деревянному, железобетонному или стальному каркасу, после чего материалу дают усадку. На этом этапе он тщательно пропитывается обычным цементом, а затем бетон наносится на поверхность. форма штукатурки. Готовая стена имеет толщину один дюйм; для наружных стен предусмотрено воздушное пространство между двумя однодюймовыми слоями.

Та же идея «крахмального бетона» вдохновила Бернарда Мейбека, известного архитектора Сан-Франциско, на несколько экспериментов по строительству собственного дома.Был установлен каркас, и провода были протянуты вокруг него на расстоянии 18 дюймов друг от друга. Мешки из мешковины замачивали в смеси портландцемента и порошкообразного легкого заполнителя, очень разбавленного водой. Мешки затем повесили на провода, как одежду на веревке, и в результате получилась прочная, недорогая, огнестойкая стена.

Очевидно, что сама природа фибробетонных конструкций требует в равной степени уникальных структурных форм и методов проектирования. В начале 1950-х доктор Курт Биллиг (очень способный директор по исследованиям в области строительства Центрального исследовательского института строительства, Нью-Дели, Индия) разработал совершенно новую форму здания с использованием крахмального бетона.Дом, который он показал на Международной выставке недорогого жилья в 1954 году (Нью-Дели), представлял собой простую гофрированную оболочку. Здесь впервые был разработан дом для тех 90% населения Индии, которое не может позволить себе заплатить даже за обычную конструкцию по минимальной цене. Оболочка CBRI содержала 1/6 объема строительных материалов, которые потребовались бы для обычного кирпичного дома той же площади, а также стоила примерно 1/6 от стоимости строительства (где на строительство потребовалось бы 313 человеко-дней). построить обычный кирпичный дом, на дом из гофрированного каркаса потребовалось всего 118.)

Первым шагом в возведении гофрированной оболочки является установка «опалубки». Обычно он состоит из трубчатых стальных или деревянных ребер фермы, размещенных на промежутках от 3 до 8 футов (в зависимости от пролета арки). Эта опалубка может быть очень легкой. Между каждым ребром проложена растительная ткань, такая как гессиан, джут, кокосовое волокно, сизаль или мешковина (было обнаружено, что независимо от того, вызваны ли напряжения статическими, динамическими или термическими нагрузками, растительная ткань обладает замечательным свойством противостоять высоким растягивающим напряжениям в все направления).

Д-р Биллиг говорит: «… сухой гессиан вручную натягивается как можно плотнее на жесткую подложку и надежно прикрепляется к ней. При усадке ткани водой волокна растягиваются еще сильнее, и в этом состоянии они растягиваются. покрывается цементным раствором с помощью кисти. Цемент переносится в поры материала, где он остается. Он поддерживает усадку материала, а первоначальное напряжение сохраняется в виде постоянного напряжения в джуте после схватывания бетона и затвердевший.«

Нет необходимости использовать металлическую арматуру для крыш, фундаментов или полов из гофрированного бетона. Раковина имеет толщину менее 2 дюймов с размахом до 60 футов. Через день после нанесения последнего слоя штукатурки опалубку можно удалить, и тогда конструкция будет выдерживать ветры со скоростью 85 миль в час.

В регионах с чрезмерно жарким или холодным климатом может потребоваться изготовление двукожных панцирей. Это просто включает в себя наложение еще одного слоя ткани на стыки раствора (или поверх слоя кирпича), а затем оштукатуривание, как и раньше.Эта воздушная полость значительно улучшает изоляционные качества (коэффициент U 0,37). В тропиках было отмечено, что по мере того, как воздух в межкорпусной полости нагревается из-за дневной жары снаружи, он поднимается по внутренней поверхности арки, собирает больше тепла из верхних областей раковины, а затем выходит через вентиляционные отверстия. по макушке. Результатом стала эффективная система естественной вентиляции, а также эффективная теплоизоляция.

Как Биллиг из Индии, Джек Бэйс из Седреджа, штат Колорадо., является старожилом в области недорогого композитного строительства. В течение 25 лет он руководил экспериментальной жилищной лабораторией в Оклахома-Сити. Его многочисленные формулы строительных материалов интересны — а в некоторых случаях и ценны — но вряд ли стоят его дорогостоящей «школьной» программы, которую они потребовали.

Материал заливов состоит из 12 кварт асфальтовой эмульсии, 8 фунтов. бумаги и картона проходят через молотковую мельницу фермы, и 12 галлонов. глины и воды, смешанных в равных частях. Готовый продукт, называемый «Rub-R-Slate», можно растирать или распылять на стены или пол.Его любимый метод строительства RRS состоит из стеновых стоек, расположенных по центру 30 дюймов, проволочной сетки, протянутой внутри и снаружи и прикрепленной к стойкам, изнутри, набитой соломой, чтобы сформировать основу для RRS и действовать как изоляция от непогоды, а затем RRS. раствор, оштукатуренный как на внутренней, так и на внешней стенах.

Дом с двумя спальнями в Оклахоме был недавно построен из материалов Bays за 1200 долларов. Стены состояли из использованных канистр из-под масла, скрепленных горизонтальными тросами, проложенными через каждые два фута вокруг угловых уголков, и укрепленных раствором из глинистого песка, асфальтовой эмульсии и воды.Покрытие RRS наносили как внутри, так и снаружи.

Использование отработанного железа и жестяных банок для армирования бетона восходит к 1927 году, когда Джордж Уотсон из Англии разработал и запатентовал процесс сплющивания и измельчения отработанного железа. Для заложенного в бюджет собственника-застройщика каждая городская свалка или свалка может стать источником армирования бетона (каркасы кроватей, железные трубы, проволочные ограждения, трос и т. Д., А также обычная консервная банка).

Когда в цементных материалах используется интегральная арматура, даже если это не что иное, как измельченная олово, можно выдерживать гораздо большие нагрузки.Не всегда нужны дорогие железные стержни; в некоторых странах отсутствие железа, или, возможно, дефицит, вызванный требованиями войны, или желание использовать доступные природные материалы, предполагает, что следует изучить возможность использования удовлетворительных заменителей коммерческих железных стержней.

Одним из первых, кто экспериментировал с использованием дерева для армирования бетона, был Х.К. Чоу, китайский студент Массачусетского технологического института, в 1914 году. В Нанкине, Китай, несколько лет спустя был проложен участок шоссе с бамбук в качестве усиления.Этот успешный эксперимент побудил китайцев расширить использование бамбука для армирования бетона.

Затем в Италии, в 1935 году, из-за нехватки железа из-за подготовки к войне был проведен ряд экспериментов по армированию дерева, и бамбук оказался наиболее подходящим. Между бамбуком и цементным раствором нет химической реакции, связь с бетоном у бамбука намного выше, чем у любого другого дерева, а бамбук имеет большую прочность на разрыв (примерно такую же, как сам бетон).

Итальянские эксперименты показали, что модуль упругости бамбука составляет примерно одну десятую модуля упругости стали; Другими словами, площадь поперечного сечения бамбука должна быть в десять раз больше, чем у стали, чтобы получить те же результаты. Другие исследователи (особенно те, которые проводят инженерные исследования в Клемсоне, С. К.) отмечают, что бамбуковое армирование увеличивает несущую способность балки в четыре или пять раз по сравнению с неармированным элементом.

Разница в стоимости бамбука и стали даже более значительна, чем структурное сходство.В тропических странах бамбуковый тростник за один день вырастает на целых три фута, растет без особого внимания, и сбор урожая не усложняется какими-либо проблемами.

Исследование Клемсона сообщает, что возможны более высокие нагрузки, если бамбук необработанный, расколотый и обработанный битумной эмульсией. (Прим. Ред.: Асфальтовая эмульсия теперь доступна в версиях с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений.) Бетон обладает превосходным сопротивлением сжатию, но его модуль упругости незначителен; бамбук может быть экономически выгодно заменен сталью для достижения этой прочности на разрыв.

В регионах, где нет бамбука, можно использовать древесину для достижения аналогичных результатов. Композитные балки из дерева и бетона были построены и испытаны в 1940 году в лаборатории Талбота Университета Иллинойса. Деревянная секция была спроектирована так, чтобы выдерживать растягивающие усилия, а бетонная секция — для обеспечения жесткости на сжатие. Исследователи Talbot обнаружили, что основным препятствием для такой структурной системы является высокое горизонтальное напряжение сдвига, которое существует на стыке между двумя материалами; необходимо какое-то механическое устройство, чтобы соединить две части балки вместе.Из большого разнообразия изученных соединений, работающих на сдвиг, было обнаружено, что треугольные стальные пластины в сочетании с железными шипами оказались наиболее подходящими для создания целостного действия балки.

Дерево 2 на 4 можно использовать для армирования простых бетонных плит. Такой деревянный элемент, размещенный на нижней стороне плиты, чтобы обеспечить максимальное усиление при растяжении, может использоваться как средство крепления изоляционного материала потолка и т. Д. Он также заменяет часть опалубки.

Ранние христиане часто использовали эффективные строительные системы, которые с тех пор мало использовались или мало понимались.Около 300 г. н. Э. В Равенне, Италия, была построена церковь Св. Витале с куполом, полностью построенным из полой глиняной посуды (использовавшиеся «урны» были сформированы так, что конец одной помещался в рот другой).

Техника изготовления «горшков» или «бутылок» поистине стала утерянным искусством. Недавно французский архитектор Жак Куэль возродил конструкцию бутылок. Трехслойное хранилище для бутылок Couelle будет охватывать 49 футов без армированной стали и 26 футов при плоском потолке. Горлышко одной бутылки принимает открытый конец другой с обычным цементом между ними.Продольные выемки по бокам каждой керамической бутылки обеспечивают жесткую удерживающую способность; каждая бутылка полностью покрыта тонким слоем цемента.

Couelle сообщает об экономии цемента на 50% по сравнению с традиционной конструкцией из бетонных блоков и на 30% экономии веса по сравнению с бетонным зданием. М. Рос (Швейцарская лаборатория испытаний материалов) утверждает, что теплоизоляция керамических бутылок на 50% выше средней строительной практики.

Какие бы материалы ни использовались для строительства из композитных материалов, малообеспеченная семья могла бы начать свой строительный проект с покупки барабана с эмульгированным асфальтом.Как строитель, я бы не начал строить без этого материала. Асфальтовая эмульсия типа «стабилизатор» с медленным разрушением (Битумил) производится более чем 30 компаниями и продается повсеместно. Он продается по цене 20 центов за галлон в баррелях. Как уже указывалось, этот универсальный материал стабилизирует любое количество наполнителей. Его также можно широко использовать в качестве консерванта древесины и для гидроизоляции.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)
«Кровли из гофрированного бетона. Центральный научно-исследовательский институт строительства, Том 1, № 3. Нью-Дели, Индия.
«Бамбуковое армирование в портландцементном бетоне». Бюллетень экспериментальной станции № 4. Clemson, SC
«Возможно Использование отходов рисовой шелухи ». Бюллетень 507. Университет штата Луизиана. Батон-Руж, штат Луизиана.
« Использование кукурузных початков в качестве наполнителя для бетона. « Ежеквартальный бюллетень штата Мичиган, том 35, № 1.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1971 г.

Основные ошибки строительства фундамента своими руками

Каждый человек с трепетом и гордостью относится к тому, что он сделал своей рукой.Это касается строительства фундамента! Своими руками довести до каждого. Но важно понимать, что есть определенные требования и нормы, которые необходимо неукоснительно соблюдать, чтобы возведенная конструкция была долговечной.

Недостаток исследований

Этот этап строительства фундамента многие мастера легко пропускают, рассчитывая только на свою интуицию. Но это не так. Результаты геологоразведочных работ позволят определить оптимальные характеристики, которым должен соответствовать возводимый фундамент.По результатам этого упражнения можно определить оптимальный тип фундамента, глубину промерзания почвы.

Отсутствие проекта

Прежде чем приступить к непосредственной работе, необходимо прежде всего составить проект будущего объекта. Строительство фундамента своими руками — это не просто упражнение, это довольно сложная задача, которую необходимо досконально продумать, просчитать и подготовить. Принимать решения по этому поводу в процессе работы невозможно.

Отсутствие сметы

Этот этап строительства фундамента не менее важен, чем геологоразведочные работы и проектирование.Хотя это звучит банально, но если финансы исчерпаны, а проведенные работы не доведены до логического завершения, это может привести к последующему ухудшению качества фундамента. Например, если вы заливаете часть фундамента, а через некоторое время заливаете оставшийся, то в этом случае ни о какой монолитной конструкции речи идти не может.

Отсутствие уплотнения площадки

Есть люди, которые считают расположение песчаной подушки необоснованным.Но это в корне неверно. Подушка снижает нагрузку на фундамент, возникающую в межсезонье.

Недостаточное армирование

Фундамент построенного здания может испытывать неравномерную нагрузку на разных участках. Это может быть связано с неоднородностью грунта или разницей в массе отдельных частей постройки. Но в результате этого воздействия бетон противодействует сжатию конструкции, а арматура — растяжению.В случае недостаточного армирования или полного его отсутствия в фундаменте появятся трещины.

Несоблюдение технологии

Если при возведении фундамента своими руками не соблюдались технологии работы с бетоном, результатом может быть его деформация вплоть до частичного разрушения.

Некачественное решение

Искать альтернативы, пытаться на чем-то сэкономить — основные проблемы, с которыми может столкнуться любой. Но ни при каких условиях на растворе экономить нельзя.Марка бетона должна быть не ниже М-300. Это правило необходимо строго соблюдать. Это основная составляющая надежности и прочности возводимой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Обязательно позаботьтесь о фундаменте от воздействия влаги, продумайте систему отвода воды. Гидроизоляцию можно производить любым доступным способом. Если не позаботиться об этом заранее, результатом самостоятельного строительства может стать принудительный ремонт фундамента своими руками.