Перекрытия в домах из бревна: как делают перекрытия в срубах

Вступление

Деревянное домостроение было популярно в нашей стране всегда. Несмотря на постоянно появляющиеся новомодные технологии индивидуального домостроения, деревянное зодчество продолжает занимать лидирующие позиции в частном секторе строительства бревенчатых домов.

Конкуренция оцилиндрованных и рубленых срубов

Спор, какой сруб лучше, сруб из оцилиндрованного бревна или рубленый сруб не имеет разрешения. Есть мнения, что рубленые срубы теплее, хотя теплота сруба зависит от типа замкового соединения бревен и от качества сборки. Считается, что оцилиндрованный сруб легче собирать, хотя заводское изготовление бревен не гарантирует их точную подгонку при сборе.

На вопрос, какой дом из бревна http://domizbrevna.com лучше, рубленный или оцилиндрованный, а может сруб из бруса, ответить могут время, качество сборки сруба и соблюдение технологий строительства.

Перекрытия в конструкции сруба

Сруб это конструкция из бревен, уложенных венцами и скрепленных между собой замковыми соединениями, вырубленными на краях и по длине бревен.  Сама по себе конструкция сруба достаточно прочная. Замки и продольные пазы в бревнах прочно связывают сруб, не давая остову сруба рассыпаться.

Однако, вес самого сруба это лишь, малая часть нагрузок присутствующих в срубе. Большую нагрузку на сруб оказывает крыша со своей стропильной системой, и нагрузка на полы этажей, чердака или мансарды дома.

Перекрытием называют элемент строительной конструкции дома, равномерно распределяющий вертикальные нагрузки на полы разных уровней дома.

Кроме распределения нагрузки, перекрытия делают так, чтобы создать искусственный барьер для проникновения шумов, холода, ухода тепла между уровнями (этажами) дома.

Учитывая последнее, становится понятно, что перекрытие между этажами не должно быть теплоизолирующим, достаточно только шумоизоляции. А вот, перекрытие первого и последнего этажа, лучше сделать со слоями шумо- и теплоизоляции.

Особое внимание уделяется слоям первого этажа над подвалом. В этой конструкции присутствует слой гидроизоляции, отделяющий первый этаж дома от проникновения влаги из подвала или холодного цоколя.

Конструкция перекрытия в домах из бревна

Конструкция перекрытия сруба, состоит из несущих элементов принимающих основную вертикальную нагрузку, называемых балки. Стандартный размер балок уложенных через 400-600мм, 50мм по толщине и 150 — 180мм по высоте. Укладывается балка перекрытия на сторону 50мм.

Между балками перекрытий делаются черновые полы, профессионально называемые накат. Крепятся щиты наката на черепные бруски (пробоины), прибитыми к несущим балкам.

Покрываются балки чистовыми деревянными полами. Низ балок, служит основанием для крепления потолочных досок или другого материала для потолка.

Пространство между накатом и чистовым полом, имеет вид своеобразных длинных ниш. Это пространство служит местом для укладки изолирующих материалов, для удержания тепла и проникновения шума.

Как балки крепятся к остову сруба

По физике понятно, что максимальная нагрузка перекрытия будет в месте соединения балки и стен сруба. Нельзя в этом месте прибить балку или прикрутить её монтажными уголками. Здесь возможно и технологически оправдано, только одно соединение. В венце вырубается паз на высоту балки, и балка укладывается в этот паз.

Стоит отметить, что крепление балок к перегородкам внутри дома может быть сделано без врубки, на поддерживающих (черепных) брусках.

Гидроизоляция и пропитка балок перекрытий

Балки перекрытий деревянного дома, чаще скрыты. На первом этаже, балки могут укладываться на фундамент или промежуточные опоры.

Важно! Нельзя допускать соприкосновение дерева балок с бетонными (кирпичными) основаниями. Балки нужно укладывать на два слоя пергамина или рубероида. Кроме этого, разумно подо все балки проложить куски резины для звукоизоляции пола.

Нормативная конструкция перекрытий

Подведя итог, и добавляя вышесказанное дополнениями о слоях утепления, шумовой изоляции и пароизоляции можно показать 8 слоев перекрытий деревянного дома из бревен.

На самом деле, эта конструкция хоть и является нормативной, но может меняться  в зависимости от используемых современных  материалов. 

В завершении

В завершении стоит отметить, что существуют технологии промежуточного крепления балок на столбах, которые позволяют создавать большие открытые пространства в деревянном доме.

Кроме этого нужно помнить, что любой сруб, кроме сруба из сухого клееного бруса, дает усадку в течение одного года. Это нужно учитывать при устройстве перекрытий и использования соединений, отличных от врубки. 

Статьи по теме

Как сделать перекрытия в деревянном частном доме своими руками

Сегодня наиболее популярны жилые постройки из дерева. Перед каждым застройщиком в самом начале строительства встаёт задача, какими должны быть перекрытия в деревянном доме. Ведь они необходимы для обеспечения прочности крыши, равномерного распределения межэтажной нагрузки, устойчивости стен всего малоэтажного здания. В этом основное назначение перекрывающих конструкций.

Пример устройства межэтажных перекрытий в доме из бруса

Кроме того, их устройство в значительной мере обеспечивает эффективное утепление всего жилища и в первую очередь потолка.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды перекрытий

В строительном деле известны следующие перекрытия:

Чердачные перекрытия в кирпичном доме монтируются между жилой комнатой и чердаком. Они должны выполнять такие функции, как пароизоляция и утепление. Для межэтажных перегородок эти качества не столь важны, для них наиболее значимым фактором является звукоизоляция. Подвальные, цокольные помещения в частном доме зачастую не отапливаются. Поэтому их перекрывающие устройства необходимо сделать не только с повышенной прочностью, но и с высокой устойчивостью к воздействию сырого холодного воздуха. Если цоколь построен для гаража, то его потолку не помешает шумоизоляция.

Важнейшие составные части балочного перекрытия:

• сами балки;

  Схема балочного перекрытия

• накат;
• пол;
• утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Основные требования

Устройство несущей части по конструктивному решению бывает балочное или без использования балок – монолитное. Безбалочные перекрытия в деревянном частном доме практически не используются. Их достоинство: высокая прочность, устойчивость к сырости. За всё время эксплуатации ремонт может даже не понадобиться. Но звукоизоляция в таком жилище не на высоком уровне. Уже вид монолита отметает желание сделать перекрывающие конструкции своими руками. А на заводе производятся панели стандартных размеров, которые могут не подойти к конкретному пролёту.

Застройщик деревянного дома обычно не затрудняется с выбором между деревянным балочным и монолитным перекрытием. Бетонные конструкции непопулярны не только потому, что в доме не будет обеспечена хорошая межэтажная шумоизоляция. Через несколько лет для старых стен они будут чрезмерной нагрузкой.

Подробная схема шумоизоляции деревянных перекрытий

Монтаж конструкций из металла и бетона, как и их ремонт невозможен своими руками. Здесь не обойтись без использования машин и механизмов, а также без привлечения специалистов, управляющих этими средствами. А всё это отразится на более высокой стоимости строительства всего дома.

Балки бывают деревянные, металлические, бетонные. Но независимо от материала изготовления, ко всем им предъявляются одинаковые требования:

• быть прочными, жёсткими, не прогибаться между этажами, выдерживать равномерную нагрузку согласно СП 20.1333 – Свод правил от 2011 г. – не меньше 200 кг на квадратный метр;
• обеспечивать утепление, укладку материалов, от которых зависит межэтажная звукоизоляция;
• удерживать слой покрытия, необходимого для сохранения тепла по этажам;
• их установка своими руками должна быть максимально надёжной.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления балок

Чтобы пол не был зыбким, балки укладывают не точечно, а в пазы глубиной примерно 70 мм, вырезанные в стенах.

Вариант крепления балок перекрытий

Количество несущих брусьев должно быть достаточным для обеспечения прочности всей межэтажной конструкции. Между заглублением и торцом можно положить изоляционный материал, который исключит появление скрипа.

Балки верхнего этажа могут крепиться к стене так называемым методом ласточкиного хвоста. Для этого на их торцах требуется сделать двухстороннюю диагональную подрубку, которая вставляется в гнездо такой же формы. Правда, от этого уменьшается сечение брёвен, а также могут возникнуть продольные трещины в зоне распила. Жёсткость опоры снижается, сокращается срок эксплуатации перекрытия, а, значит, приближается ремонт.

Вернуться к оглавлению

Деревянные

У будущих домовладельцев популярным является устройство перекрытий на балочной основе из дерева. Оно позволяет оборудовать достаточно хорошее утепление дома. Имеет как преимущества, так и недостатки.

Схема устройства деревянных перекрытий для дома

Положительные факторы:

• приятный внешний вид;
• сравнительно небольшой вес;
• быстрый монтаж и последующий ремонт;
• экологическая чистота.

Минусы:

• оно огнеопасно, требуется специальная пропитка;
• от перепадов температуры, влажности может деформироваться;
• дерево подвержено гниению, воздействию насекомых, грибков.

Однако эти недостатки можно свести к минимуму, отодвинуть ремонт, применяя специальные противопожарные растворы и антисептические средства. Для выполнения требований пожарной безопасности деревянные детали, используя асбест, изолируют от дымохода. Между ним и ближайшей балкой обычно ставят короб, заполненный негорючим материалом, например, минеральной ватой.

Строящемуся дому из оцилиндрованного бревна или сруба в большей мере подходят балочные рейки из дерева лиственных или хвойных пород.

Вариант устройства перекрытий в доме из бревна

Для возведения жилых помещений это экологически чистый и сравнительно недорогой стройматериал. К тому же хорошая звукоизоляция будет обеспечена. Древесина легко поддаётся обработке и сравнительно недорогая.

Монтаж деревянных перекрытий по этажам возможен в короткие сроки и своими руками, без привлечения специалистов и использования грузоподъёмной техники.

Для подвала коттеджа или гаража под домом необходимо устройство более прочного перекрытия. Если балки из дерева, то расстояние между ними необходимо сделать несколько меньше. В этом случае лучше, если они будут металлическими, и по ним настилать деревянный пол всего первого этажа. Они в меньшей мере подвержены неблагоприятному воздействию подвальной среды, поэтому ремонт понадобится нескоро. При обустройстве гаражного помещения не следует забывать о таких факторах, как шумоизоляция и достаточно эффективное утепление верхнего помещения.

Цельные и клеёные

Если пролёты не более 5 м, то используются цельные деревянные балки, которые вполне способны обеспечить прочность потолка и обустроить надёжный пол. Но они могут быть клеёными, для которых нет ограничений по длине. Они превосходят неклеёные по следующим параметрам:

• высокой прочностью;
• длительным сроком эксплуатации;
• отсутствием деформации;
• возможностью осуществить монтаж перекрытия в длинных пролётах.

В межэтажных перекрытиях дома балки из бруса часто оставляют со стороны потолка открытыми. Их гладкая поверхность с привлекательным рисунком натурального дерева украшает дизайнерское оформление. Его по этажам также не закрывают, так как он придаёт особую привлекательность помещению. В соответствующем стиле необходимо оформить пол.

Он должен быть из деревянных досок, по цвету гармонирующих с дизайном всего помещения.

Двутавровые

В каркасных домах широко используются двутавровые балочные конструкции. Зачастую их выбирает тот пользователь, которого волнует утепление своего дома и межэтажная звукоизоляция. Двутавры несложно сделать из обычного клеёного бруса. По форме они напоминают две буквы «Т», соединённые по основанию. Заменяют массу несущих балочных реек, сокращают затраты времени на устройство перекрытий и что немаловажно, с их использованием возможен монтаж в пролётах до 15 м.

Двутавры от воздействия влаги не деформируются, частый ремонт им не понадобится. С их использованием в доме своими руками может быть оборудована замечательная межэтажная звукоизоляция и достаточно эффективное утепление. Чтобы исключить вероятность скрипа напольного покрытия, к ним прибивают так называемый черновой пол.

Пример двутавровых перекрытий в деревянном доме

Конструкция их очень удобна для прокладки коммуникаций по этажам: электропроводки, водопроводных и газовых труб, вентиляции.

Доски вместо балок

В строительной практике применяется устройство перекрытий, в которых вместо несущих брусьев используются поставленные на ребро толстые доски. Предпочтительно, чтобы они были сечением не менее 60х200 мм. Концы их врезают на полную толщину деревянной стены. Укрепляются одна от другой на расстоянии в два раза меньшим, чем дистанция между балками из клеёного бруса или оцилиндрованного бревна. Монтаж такой конструкции возможен при нешироких пролётах. Тогда пол будет очень устойчив, а обустройство потолка потребует обычных материалов, чтобы обеспечить утепление и создать хорошую звукоизоляцию.

Пример монтажа досок перекрытия

Вернуться к оглавлению

Порядок сборки перекрытия

Монтаж деревянных балок своими руками, как и последующий ремонт – весьма проблематичное дело, потребуется хотя бы ещё одна рабочая сила. Для перекрытия между этажами они укладываются на дистанции обычно равной 1 метру, а для чердачного – 1, 80 м.

Ширина межбалочных пролётов зависит также от толщины досок, которые будут выстилать будущий пол. Если толщина их менее 28 мм, то несущих поперечин должно быть больше.

Концы деревянных балок в наружных стенах особенно уязвимы, потому что снаружи они подвергаются воздействию влаги, отчего гниют и разрушаются. Ремонт неминуем. Чтобы этого избежать, их не только обрабатывают специальными растворами, но и покрывают рубероидом. Для этого опытные строители советуют концы балок по этажам на 2 см не доводить до наружного края стены, а это пространство заполнить влагоизоляционным материалом.

Схема сборки деревянного перекрытия

Деревянное перекрытие для старых срубов можно сделать на усиливающем бетонном поясе. Монтаж конструкции должен обеспечить строго горизонтальное его положение, иначе будет нарушена равномерность распределения нагрузки и прочность всего здания. Межэтажное перекрытие монтируется так, что пол верхнего этажа служит в качестве потолка нижнего. Одна и та же звукоизоляция используется на два фронта: для верхнего и нижнего помещения.

Монтаж покрытия осуществляется в такой последовательности. По обе стороны каждой балки снизу прибивают так называемые черепные бруски. Они будут держать накат, который делается из сколоченных досок. На них между балками кладут пароизоляционную плёнку и толь. А затем настилают утеплитель. От этих элементов не в меньшей мере зависит звукоизоляция помещения.

Сверху это будет опорой «чёрного» пола, на который будет уложено внешнее напольное покрытие.
Снизу – это основа «чистого» потолка, которая может быть покрыта вагонкой.

Утеплителем может быть:

• пенопласт;
• керамзит;
• минеральная вата;
• опилки;
• сухая солома;
• шлак или песок.

От выбора утеплителя зависит также шумоизоляция. Можно накат покрыть густым раствором глины, высушить и засыпать шлаком.

Варианты конструкции дощатых полов

Его можно заменить сухими опилками, которые почти в 4 раза легче, а утепление будет намного эффективнее. А потребуется этого материала значительно меньше – подушка высотой 5 см. Глиняный слой часто заменяют рубероидом.

Самой лёгкой по весу является минеральная вата. Подходит для межэтажных и чердачных перекрытий, к тому же в отличие от других утеплителей, «дышит». Звукоизоляция практически без неё не обходится. Керамзит, шлак, песок – это материалы, утяжеляющие конструкцию. Их лучше использовать для потолка подвального помещения. Ими будет обеспечена шумоизоляция, особенно если там находиться гараж.

Особого внимания требует пол санузлов. Здесь нужна более качественная гидроизоляция, устройство которой выполнимо своими руками – сколотить сплошной настил из деревянных досок, соединённых по принципу шпунта. Пазы следует уплотнить герметизирующим материалом, например, смолёной паклей. Чтобы добиться ещё большей водонепроницаемости, напольное покрытие можно сделать из керамической плитки. Если всё выполнить с соблюдением строительных правил, то перекрытие малоэтажного деревянного дома прослужит несколько десятилетий.

Деревянные перекрытия в доме своими руками: инструкция

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=F6cn3B0ehos

Шаг 3. Устройство наката

1 – Стена; 2 – Гидроизоляция; 3 – Балка; 4 – Монтажная пена; 5 – Утеплитель; 6 – Анкер; 7,8 – Накат; 9 – Черепной брусок.

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление

1 – Балка; 2 – Черепной брусок; 3 – Накат с подшивкой; 4 – Пароизоляция; 5 – Утеплитель

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия – устроить “песочницу”, теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием – тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

Перекрытия в рубленном доме из бревна

Напомним, что это продолжение рассказа о строительстве полов и перекрытий в деревянном доме. Начало рассказа, об укладке полов на 1 этаже приведено здесь.

Вновь решил потратить время и нарисовал для Вас чертеж слоев пирога межэтажного перекрытия. Это поможет Вам понять суть идеи и решить в будущем для себя — применять ее или нет, а если применять, то в каком виде. Повторюсь, что сложность здесь заключалась в необходимости укладки на втором этаже труб водяного теплого пола и невозможности применения бетонной стяжки.

Изучив вопрос, выяснилось, что существуют специальные пластиковые подкладки (напоминающие ежиков — иголками вверх). Между иголками закладываются трубы, а на иголки уже укладывается отделочный материал (ламинат и пр.). Но, во-первых, это удовольствие не очень дешевое, а, во-вторых, и это самое главное, как сказали специалисты, получается весьма скрипучая конструкция, что для нас было неприемлемо.

Мы начали искать другие варианты. Первое альтернативное предложение вновь подсказал Андрей, по его словам, этот подход уже давно используют в Финляндии. Мы от него позже отказались (по крайней мере, на момент написания этой статьи), но он заслуживает внимания и возможно кому-то пригодится. Итак, на обрешетку поверх балок укладываются листы гипрока.

К гипроку монтируются трубы отопления. Между трубами прикручиваются куски гипрока для создания опоры поверхности пола. Затем вся конструкция (т.е. трубы с кусками гипрока между ними) заливается либо плиточным клеем либо самовыравнивающимся материалом. После высыхания сверху укладывается еще один слой гипрока. Получается легкая и сравнительно эластичная стяжка. Поверх этой конструкции уже можно укладывать ламинат.

Мои строители нашли еще более простое решение — его плюс, на мой взгляд, в том, что оно более устойчиво к возможным деформациям ну и легче в исполнении. По такой схеме построено два дома под Питером и они пережили уже две зимы, включая морозную и снежную 2009-2010 г.г. Именно это второе решение было принято нами за основу (см. схему ниже).
Честно говоря, мне, как инженеру, не совсем понятна идея с нижним рулонным утеплителем, укладываемым именно фольгою вниз -строители так и не смогли обосновать это. По логике, фольга должна смотреть наверх и отражать инфракрасные лучи, идущие от труб, но эту функцию в принципе выполняют ленты второго верхнего рулонного утеплителя, лежащие фольгою вверх под трубками водяного отопления. Назначение кусков гипсокартона между трубами аналогичное — создавать основу для укладки ламината. особенность конструкции в том, что свободные
пространства около труб ничем не заполняются. Это мне сначала не очень понравилось и возникло желание заложить его, например, мытым песком — для лучшей теплопередачи, но пока мы взяли таймаут до следующего лета.

Как это стало выглядеть на самом деле можно увидеть на фото ниже:

Фото от сентября 2013 года — вот так в живую выглядит с торца весь пирог межэтажного перекрытия. Если идти снизу вверх, то можно увидеть: отделочную облицовку блокхаусом, выше нее лист OSB_плиты, далее идет лага (сечение 200*100 мм), наверху в лагу впилены дюймовые доски. Поверх досок положено 2 слоя фанеры и между ними пробковая шумоизоляция. Далее мы видим 2 слоя ГВЛ (нижний — основа, а в толще второго проложены трубы водяного отопления). Еще выше лежит Кнауфовский чистовой пол (20 мм того же ГВЛ), потом рулонная влагоизоляция и сверху ламинат. Совет от автора: если Вы не планируете укладывать теплый пол, то от ГВЛ и Кнауф-чистового пола можно отказаться. Также можно не прибивать снизу листы OSB, а сразу проложить блокхаус.

Как Вы поняли из последних слов — в этом году пол второго этажа (как и первого) остался не доделан. Это связано с тем, что мы решили оставить работы по прокладке теплого пола уже на следующий год, совместив их с работами по монтажу теплового насоса. Кроме того, в эту осень мы затеялись с фундаментом под баню и это пробило определенную брешь в нашем семейном бюджете 🙁

На сегодняшний день полностью сформирован пирог по фанеру, включительно. Давайте рассмотрим этот процесс подробнее.

На начало работы мы имели лишь межэтажные балки, см. фото справа.

Сначала, из листов OSB-3 (ориентированно-стружечной плиты) был сформирован черновой потолок первого этажа. Здесь все просто — листы на саморезы крепились к межэтажным балкам снизу (см. фото ниже). Единственной сложностью было огибание бревенчатых стен для уменьшения зазора между стенами и потолком. На фото справа показаны кабели для подключения
люстр, выведенные через потолок.

Далее, на листы OSB и балки была уложена пароизоляция (здесь гидроизоляцию мы не используем, т.к. оба этажа являются отапливаемыми и могут стать источниками влаги). Затем были врезаны доски-дюймовки обрешетки. Конечно врезка досок в балки — это более трудоемкая операция, но этим мы используем в качестве несущей плоскости и поверхности самих балок, а кроме того, чуть сохраняем высоту второго этажа.

Теперь поверх пароизоляции размещаем теплоизоляцию (она ложится между OSB-плитами и обрешеткой). Далее, еще один слой пароизоляции и, в заключении, сверху укладываем листы влагостойкой фанеры.

Но здесь пришлось несколько отклониться от сформированной стройной идеологии, поскольку параллельно мною проводился монтаж электрики в доме. Когда мне удалось вырваться с работы, чтобы заняться электрикой, описанный выше пирог уже был сформирован. Но особенность второго этажа в том, что здесь не будет слоя пенополистерола поверх фанеры (на втором этаже он ни к чему), поэтому укладку кабелей необходимо было проводить под фанерой в толще утеплителя. Из-за этого нам пришлось демонтировать фанеру (по моей просьбе она до этого была лишь наживлена), кое-где пропиливать балки для укладки кабелей, срезать пароизоляцию и пр. (см. фото ниже). Но потом, разумеется, вся пароизоляция была восстановлена, фанера вновь уложена и теперь надежно закреплена.

Для тех, кто анализировал проект этого дома (подробнее ….), кстати, данный проект был взят за основу уже многими клиентами Руси — мне приятно, что наш труд не пропал и пользуется популярностью 🙂 Так вот, для этих коллег скажу, что мы чуть изменили схему холла на втором этаже и изменили расположение лестницы. Мы хотели получить больше места в холле первого этажа для размещения всего инженерного оборудования и наши строители предложили сделать наверху дополнительную площадку (см. фото ниже — на нее сейчас опирается временная лестница), а основную лестницу из забежной сделать поворотной на 90 градусов с дополнительной площадкой на высоте около метра.

Не могу не сказать об одном негативном моменте, всплывшем во время строительства пола второго этажа. Надеюсь, Вы не совершите такую же ошибку.

Началось с того, что нам не очень понравилось, что фанера слегка прогибается в одном месте в спальной. Под нашу стяжку хотелось бы иметь более крепкое основание. Второе, что не понравилось, это недостаточная шумоизоляция этажей. Морально конечно я был к этому готов (в деревянном доме звук проникает, к сожалению, достаточно хорошо), но хотелось бы что-то сделать.

Поговорив со строителями решили положить поверх фанеры 1-2 слоя пробки (как под паркетную доску) и еще один слой фанеры — с разворотом на 90 градусов относительно первого.

Я предложил, что сам куплю и организую доставку фанеры и пробки, попросил только подсказать использованный размер фанеры — он оказался 1200*2400 мм. Начав поиски влагостойкой фанеры, я понял, что этот размер есть только у фанеры марки ФСФ. А для фанеры серии ФК есть только квадратные листы 1550*1550 мм.

Для тех, кто не знает разницы между ФСФ и ФК поясню, что обе этих марки производятся из березового шпона, но для первой используются клеи на основе фенола, а для второй — карбомида. Фанеру ФК можно спокойно использовать для внутренних работ, а вот ФСФ рекомендуется больше для наружных. Конечно для ФСФ написано, что можно применять и для внутренних помещений, но как-то не очень настойчиво.

Я позвонил строителям, спросил, какую марку они покупали, но они затруднились ответить, поскольку их больше интересовали габариты, тем более запрета для применения во внутренних работах не было. Позвонив в магазин, где они брали фанеру, я убедился, что это была именно марка ФСФ.

Совсем закручинившись (ну не отдирать же уложенную фанеру) я позвонил своему знакомому, работающему в сфере поставок плитных материалов, и спросил, насколько страшно применять фанеру ФСФ внутри дома. Дмитрий несколько успокоил меня, пояснив, что если фанера не будет открытой, то это не так страшно — она имеет сертификат, кажется Е-0, что допускает установку в домах. На мой вопрос, а что будет, если будет пожар, не будут ли выделяться эти смолы в воздух, Дмитрий оптимистично ответил, что при пожаре, неважно какой дом деревянный или кирпичный, нужно в первую очередь бежать 🙂

Слегка успокоившись, я купил для второго слоя фанеру ФК и пробку. В результате получился практически монолит.

Затронем еще одну маленькую тему — организации сантехники. Монтаж полов предполагает не только организацию ввода в дом воды из колодца, но и организацию вывода канализации. Ранее (см. статью о колодце, септике и инженерных коммуникациях) нами уже были заложены в землю трубы канализации, но еще раз поразмыслив над размещением сантехнических приборов в туалете первого этажа, мы поняли, что нужно переносить стояк канализации. Для этого пришлось откопать трубу, обрезать лишний кусок и перенести стояк в другой угол санузла (см. фото справа).

Получив опыт шумоизоляции стояков в квартире, я попросил строителей надеть на трубу в подвальной части специальную тепло- и шумоизоляционную трубку К-Флекс (K-Flex) — ее не очень легко найти в розницу в Санкт-Петербурге, но если постараться, то можно. Плюс мы еще теплоизолировали кусок этой трубы между черновым полом и землей специальным колодцем из пенополистирола. Дело в том, что как-раз напротив стояка оказался продух в фундаменте и зимою это негативно сказалось бы на работоспособности канализации.

Еще одним сложным моментом было определение уровня для установки тройников, поскольку еще не до конца была ясна структура пирога пола. Тем не менее, прикинув, мы решили сделать так, как это показано на следующих фото. Кстати обратите внимание на ревизионный люк на трубе — это важный и удобный элемент — не забудьте о нем.

На этом мы пока завершим наш рассказ о монтаже пола, продолжение будет уже в 2012 году.

Перейти к рассказу об укладке водяного теплого пола на 1 и 2 этаже.

Вернуться в главный раздел блога о полах в доме

Как сделать перекрытия в деревянном доме и монтаж балок

В процессе строительства частных домов из дерева, кирпича или бетонных блоков, используют деревянные перекрытия. Деревянные перекрытия в доме имеют ряд преимуществ, а главное, не перегружают стены. Для их фиксации не требуется использование тяжелой техники. Этот материал обладает высокой прочностью и большим сроком эксплуатации. Установка перекрытий не сложный процесс и его вполне можно сделать своими руками.

Устройство перекрытий

Перекрытия представляют собой балки, которые фиксируются в стенах дома и служат для остальных элементов строения в качестве прочного фундамента

Перекрытия представляют собой балки, которые фиксируются в стенах дома и служат для остальных элементов строения в качестве прочного фундамента. Для того, чтобы конструкция смогла выдержать всю нагрузку строения, необходимо провести правильный расчет. Как правило, для балок используют клееный брус, бревна или дощечки. Брус из хвойных пород является идеальным вариантом для перекрытий, т.к. они обладают высокой прочностью на изгибах, а вот лиственные породы уязвимы, и при сильной нагрузке могут деформироваться. Сверху конструкции фиксируют доски или фанеру, и обшивают лицевым покрытием. Также возможно еще и установка лагов на пол, которые крепятся к балкам. Стоит учитывать, перекрытие с первого этажа будет служить потолком, а со стороны второго будет выполнять функцию пола. Для этого необходимо обшить напольным покрытием верхнюю часть, а нижнюю — вагонкой или гипсокартонном.

Между балками, как правило, образуется пространство, которое утепляют и гидроизолируют, что дает дополнительную защиту от влаги.

Важно! Если чердачное помещение не планируется отапливаться, его обязательно теплоизолируют. Если же второй этаж планируется использовать в качестве жилой комнаты, напольное покрытие нет необходимости утеплять, а вот для уменьшения шума необходимо проложить звукоизоляционный материал.

Виды перекрытий и основные требования к ним

Существует несколько видов балок, которые чаще всего используют при строительстве частного дома

Существует несколько видов балок, которые чаще всего используют при строительстве частного дома:

• Межэтажные. Основная функция разделять этажи;
• Подвальные. Основная функция разделять подвал от дома;
• Цокольные. Основная функция разделить этаж от холодной цокольной конструкции;
• Чердачные. Основная функция разделять этаж дома от чердачного помещения.

По несущей способности можно отметить:

• балочные, состоят из несущей части и заполнения;
• безбалочные, состоят из однородных элементов.

А теперь разберем каждый вид более подробно.

Рекомендуем к прочтению:

Балочная конструкция.В ее несущей основе лежат балки, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, сверху их выкладывают заполнения, за счет чего вся конструкция выполняет функцию ограждения. Балочная конструкция чаще всего служит в качестве перекрытия в деревянном доме. Для нее характерна ширина пролета, поэтому их используют для:

• межэтажного соединения по ширине в 5 м;
• чердачного помещения по ширине 6 м.

Важно! Металлические балки можно использовать при любой ширине пролета.

В качестве материала используют дерево хвойных и лиственных пород. На верхней части делают настил, который служит еще и полом. Конструкция состоит из балок, наката, утеплителя и пола. Преимущество такого строения заключается в быстром монтаже, без использования специальных средств и техники. Само покрытие из дерева выходит легким и не дорогим. Из недостатков можно отметить, высокую огнеопасность.

Безбалочная конструкция. Выполняется из многопустотных или сплошных плит. Ширина пролета рассчитывается на основании особенностей дома. Преимущество такого вида заключается в:

• высокой прочности и способности выдерживать большие нагрузки здания;
• в отличие от дерева не подвержены процессу гниения.

К недостаткам можно отнести:

• при их устройстве не обойтись без тяжелой техники;
• изделия выпускаются определенных размеров, при нестандартном проекте дома могут возникнуть сложности с их установкой.

Расчет материала

Длина балок напрямую зависит от ширины пролета и метода их крепления

Перед строительством перекрытий необходимо выполнить правильный расчет материалов. Длина балок напрямую зависит от ширины пролета и метода их крепления. При фиксации в пазы стены, длину балки вычисляют, прибавив величину пролета к глубине ввода концов изделия в пазы. Ширину выдерживают на расстоянии 1 м. Расчет балок производят следующим образом, размещение крайних изделий на расстоянии в 50 см, а оставшиеся балки устанавливает равномерно в пространстве пролета.

Стоит отметить, балки могут быть разной формы. Например, квадратные, круглые, прямоугольные. В строительстве чаще всего используют прямоугольное изделие, ширина которого составляет 50-160 мм, а высота — 140-240 мм. Сечение изделия напрямую зависит от предполагаемой нагрузки дома, ширины пролетов и размещения балок. Нагрузку рассчитывают таким образом: суммируют нагрузку собственного веса изделия с временной нагрузкой (200 кг). На практике величину нагрузки применяют в значении 320-400 кг, а для чердачного помещения — 200 кг.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Если в проекте дома планируется установка тяжелой и мощной ванны или бассейна, расчет необходимо выполнять индивидуально исходя из плана проекта.

Стоит отметить, при больших пролетах возможно провисание балки. Для решения этой проблемы возводят колонны или опоры, таким образом конструкцию защищают от деформаций и разрушений. Если вы не уверены в правильном расчете, можно воспользоваться уже готовыми таблицами с приведенными значениями. Каждое значение указано с учетом воспринимаемой будущей нагрузки.

Монтаж балок

Перед тем как сделать установку перекрытий необходимо произвести обработку антисептическим средством

Монтаж деревянных перекрытий выполняется с учетом определенной технологии. Весь процесс разбит на несколько важных этапов.

Установка балок. Перед тем как сделать установку перекрытий необходимо произвести обработку антисептическим средством. Если концы балки упираются в бетон, необходимо их края завернуть в два слоя рубероида. Далее готовят небольшое место в виде гнезда и заводят в него балку, оставляя небольшой зазор в 2-3 см. Свободное пространство заполняют монтажной пеной или утеплителем.

Установка наката. К боковым граням балки фиксируют небольшие брусья в 4 см, далее на эти брусочки фиксируют накат. Сам накат делают из дощечек, в виде щита. Пластины конструкции необходимо плотно прижать друг к другу и закрепить саморезами к балке.

Укладка теплоизолирующего материала. Важной составляющей в деревянных конструкциях является прокладка теплоизолирующего материала. Изоляция выполняет две основных функции, во-первых, она хорошо изолирует звук, а во-вторых, еще и утепляет помещение. Для укладки изоляции необходимо выбрать материал. Можно использовать минеральную вату, пенопласт, керамзит, песок или стружку. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату. Этот материал способен дышать, легок в работе и обладает высокими характеристиками в утеплении дома. Как только, накат прочно зафиксирован, поверх него стелят слой теплоизоляции, толщина которого составляет 10 см, а для чердачного помещения — 25 см.

Совет специалиста! После того, как конструкция из балок перекрытия готова, приведите в нормальное состояние потолок. Не стоит его герметизировать и подбивать черновые дощечки, зазоры создадут вентилируемые каналы для дерева.

Основные ошибки в устройстве перекрытий

Установка балок возле дымохода на расстоянии в 40 см

Если вы решили самостоятельно выполнить установку перекрытий, подойдите к этому делу профессионально. При недостаточном знании процесса можно сделать много ошибок, которые приведут к строительству не безопасной конструкции для всех жильцов. Разберем детально распространенные ошибки:

• Установка балок возле дымохода на расстоянии в 40 см. Как известно, дерево горит, а сделанное таким образом перекрытие, может обуглиться под действием высокой температуры. Кроме того, поверхность дымохода необходимо оштукатурить специальной смесью в 2 см.
• Дерево для лага должно быть сухим. Если вы купили древесину с признаками влажности, стоит дать материалу просохнуть, для этого понадобится около полугода. Возводить любую конструкцию из сырого дерева крайне нежелательно и чревато тем, что дом может просто обвалиться.
• После установки перекрытий обязательно обработайте их специальным средством против гниения, грибка, плесени и жука-короеда. При не обработанной древесине есть большая вероятность атаки внешних раздражителей. Устранить такую проблему сложно и дорого, т.к. для этого снимаются полы и всю работу по устранению проблемы выполняют профессионалы.

Деревянное перекрытие между этажами

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное – грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия – звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия. 

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

• балки;
• брусья;
• слой из доски;
• тепло- и звукоизоляционный слой;
• пленка гидроизоляции;
• чистовая доска;
• вентиляционная щель;
• плинтуса.

Для конструкций перекрытия рекомендованы следующие требования:

• Если этажи, между которыми монтируют перекрытия, имеют температурный перепад более 10 градусов, то необходимо прокладывать теплоизоляционные материалы. Чаще всего это случается между жилыми этажами и подвалом или чердаком. В таких помещениях без теплоизолятора не обойтись.
• Независимо от типа древесины, балки конструкции должны обладать высокой прочностью. Им необходимо выдерживать нагрузку конструкции, интерьера помещения и людей. Но помимо этого веса должен быть еще определенный запас. Следует помнить, что показателем минимальной нагрузки на такие перекрытия является 210 кг/кв. м. Для чердачных цифра начинается от 100 кг.
• К деревянным конструкциям применяют значение прогиба. Оно должно быть менее 4 мм на один метр. Показатель рассчитывается следующим образом длину доски делят на 250 и получают максимальное значение прогиба. Для покрытия, на котором планируется укладка плитки, показатель делят не на 250, а на 400. Для чердаков цифру делят на 200.
• Звуковой предел для материалов не должен быть больше 50 децибел. Это стоит учесть при выборе звукоизоляции. Теплоизоляторы способны значительно скрадывать шум. Звуки не должны проходить сквозь перекрытия и коммуникации.
• При расчете материалов перекрытий важно также учитывать длину деревянных балок. Она не должна быть более 5 метров. Для чердаков – 6. Однако редко можно встретить деревянные конструкции более 6 метров. Если площадь комнат превышает 6 метров, под балки устанавливают опоры.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие – тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых – 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант – битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Обратите внимание! Рекомендуется укладывать рубероид в два слоя, так, чтобы верхние листы перекрывали места стыков нижних.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта – щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме — виды, установка, применяемые материалы

Раздел: Технологии строительства

Когда строишь свое жилье и доходит дело до крыши или строительства второго этажа, задумываешься из какого материала лучше выполнить межэтажное перекрытие. Железобетонные плиты прочные, но уж сильно тяжелые для малоэтажного строительства, особенно для построек из дерева, поэтому многие опытные строители предпочитают деревянному перекрытию, используя их для каркасных и брусовых домов.

Так как все постройки сильно отличаются друг от друга (у одних есть подвал, у других — мансарда, а третьи сочетают в себе все эти виды помещений), то и их перекрытие должно быть выполнено по разным технологиям, учитывая особенности отделяемого объекта.

Виды

Выделяют несколько видов перекрытий:

• для отделения цоколей и подвалов – у них должна быть высокая степень теплозащитных свойств;
• для изоляции чердака – такое перекрытие используют только в тандеме с теплоизоляционным материалом и пароизоляционной пленкой, иначе будут большие потери тепла и образуется конденсат;
• для разделения этажей – часто такие типы перекрытий используют в коттеджах и других деревянных строениях. Степень звукоизоляции у них должна быть высокая.

Установка

Монтируется межэтажное перекрытие в деревянном доме на несущие балки с интервалом от 0,6-1 м. Ширина балки подбирается относительно ширины расчетного пролета. Сначала укладывают крайние балки по уровню или ватерпасу, а потом промежуточные по шаблону или отмеряются ровной рейкой. Для выравнивания балок можно использовать обрезки досок, предварительно их промаслив. Профессиональные строители советуют не доводить балки до уличного края хотя бы пару сантиметров, а образовавшиеся гнезда задуть пеной или же заложить брусками пенопласта.

Материал

Не все балки одинаково хорошо подходят, чтобы выполнить межэтажное перекрытие в деревянном доме. Они должны быть изготовлены только из хвойных пород высушенной древесины. Сначала нужно просчитать примерную нагрузку с учетом мебели, а потом уже выбирать необходимую толщину досок и балок. Лучше отдавать предпочтение круглому лесу, потому что такой материал не прогибается даже после длительного времени использования. Брус же производится из сердцевины деревьев, поэтому он более мягкий и рано или поздно может прогнуться, деформировав все составляющие.

Перекрытие из дерева так популярно нынче благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, сочетания простоты монтажа и относительно не высокой стоимости материала. Ну а самое большое преимущество – это экологические показатели, деревянные балки не способны выделять вредных веществ.

При републикации материалов на других сайтах, прямая гиперссылка на domruss.ru обязательна.

Дом перекрытия | Журнал Architect

Описание проекта

ОТ АРХИТЕКТОРОВ:

Overlapping House расположен в Накхонратчасиме, Таиланд, недалеко от национального парка Кхао Яй, 3 ^-го -го крупнейшего парка в Таиланде, площадью 300 килограмм квадратных метров. Этот район славится сезонными тропическими лесами и лугами. Это 1351 кв. загородный дом предназначен для отдыха на выходных для владельца дома Ювали Линутапонг и ее семьи.Он состоит из 8 спален, общей гостиной-столовой-кладовой, онсэн, больших балконов и открытых террас, включая крышу с видом на красивые горы.

Вдохновленный контуром на склоне холма, архитектор из Vaslab Architecture проектирует уровни пола и массовую форму дома так, чтобы они перекрывали друг друга, создавая множество различных зон отдыха по всему дому. Поскольку дом находится на вершине холма, архитектор пользуется преимуществом дизайна, чтобы его передний фасад был обращен на север, чтобы увидеть лучший из панорамных видов на горы, что делает все 8 спален и общее пространство первого этажа с одинаковыми видами. .Основная ось дома проходит по контуру участка в направлении восток-запад, а также имеет хорошую естественную вентиляцию с юго-запада. Как видно снаружи, две отклоненные массы сцепляются и накладываются друг на друга. Характеристики перекрытия этих уровней 1 ^st и 2 ^и создают ряд различных затененных и солнечных зон, которые используются для рекреационных пространств, включая переднюю затененную террасу в течение всего дня, с которой открывается вид на горы и барбекю. терраса, которая находится на нижнем уровне.

Конструкция дома — балочная железобетонная система с матовым фундаментом для фундамента, так как дом расположен на скалистой горе. Внешняя отделка — чистый бетон и местный горный камень, гармонично вписывающиеся в контекст участка. Тиковое дерево используется для смягчения мужского фасада, а также продолжается снаружи во внутренних помещениях.

Не только отклоненная ось определяет внешнюю форму дома, но и внутреннее пространство и его функции также определяются этой отклоненной осью.Поскольку все комнаты и пространства не имеют симметричных форм, как в других обычных домах, это делает функциональное расположение пространств довольно сложным и интересным. В интерьере дома PHTAA Living Design берет этот сложный вопрос, а затем проектирует открытую планировку для общей зоны первого этажа, где все разделенные функциональные пространства объединены в большое жилое пространство без стен, но у каждого есть свои границы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме — Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха.Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать — выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы. Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции.Главное его достоинство — невысокая стоимость. К тому же он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе. В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи).Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

• Высокая плотность.
• Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе). Это указывает на максимальную эффективность.
• Простота использования (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
• On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика. Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выходить на улицу.Главная особенность — он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

• Негорючие (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс). На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
• Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления. Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Этюд предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло.Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант — работать на втором этаже (то есть настелить пол). Если вы будете производить монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий). Для начала нужно произвести подготовительные операции:

• Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой.С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
• Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить. Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручивается, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома. Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
• Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами.Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работаем в следующей последовательности:

• Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором.Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
• Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см.Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки

• Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, избегая даже малейших трещин. Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
• Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем бревна (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как произвести монтаж полов в деревянном доме: Советы и хитрости

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные

Виды материалов

Типы материалов, используемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и комплектующими.Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Изоляционная пластина;
2. Сыпучие материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Прокат;
5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая вата

Что касается рулонных материалов, то считается одним из самых удобных способов утеплить межэтажные перекрытия.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки наружных стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы не допустить образования щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата — недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку для предотвращения слеживания материала. При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав.Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не подвержен гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, потому что материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморцы используют водоросли, а мыши и крысы их не любят. В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами укладывается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию — сохранять тепло. Также керамзит — слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время обладают высокой прочностью.Легко режется и застегивается даже в 2 слоя.

Требует предварительной установки пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду. Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме — очень хороший способ.Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольговых материалов и пароизоляции — самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды полностью выполняется изнутри, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет.В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещениях идет в ногу со временем. Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

• уровень теплопроводности;
• легкость;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
• невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и сила одновременно;
• влажность сорбционная;
• жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Зимой спасает от холода, летом — от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и перекрытий. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов — простота и удобство укладки. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Изоляционные работы в деревянном доме

Подготовительный

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости армируйте балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает пол от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

Например, пенопласт или полистирол

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строятся двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология при домостроении предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя — природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый природный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Правильно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками черепные блоки размером 50 * 50 мм прибиваются встык друг с другом — черновой настил;
2. Настил пола покрыт пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложите слой утеплителя;
4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
5. Верхний этаж каркасного дома деревянный, а поверх — линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играет важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексное утепление, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, полы следует утеплить

Общие проблемы с изоляцией

Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, а потому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

• Во-первых, утепление потолков первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что дает возможность нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое имеет огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

• Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
• Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет служить основным под теплоизоляционный материал. Настил можно сделать из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальных черепных брусках.

• Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты — так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
• Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
• После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет — получаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя — минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Промежутки между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

• Далее можно приступать к укладке паркетной доски или укладке основания под паркет.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.

Контуры изоляции полов и потолка

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

• Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
• К балкам прикрепляем черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой скаткой из деревянных пластин. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформации.
• Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

• Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуретаном или заполнив кусками минеральной ваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
• Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

• Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
• Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
• Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-либо нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работ посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены — как в постройках солидного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления, либо укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для прокладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность — деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования по нанесению и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать оптимальный вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. По внешнему виду он похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики — лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж нужно проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет лучше понять, как и в какой последовательности проводится монтаж всех компонентов пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Перед тем, как приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким типом перекрытия вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Изоляция плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию

• плита выровнена. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.

Уложена пароизоляционная пленка

• . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.

Уложен изоляционный материал

• . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо выбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

• Намажьте поверх утеплителя гидроизоляционную пленку. Тоже притерты.
• стелить черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
• полы чистовые.

Технология утепления плит перекрытия на потолке

1. плита выравнивания;

Пароизоляция

2. ;

Утеплитель

3. — пенополистирол или пенополистирол. При этом ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме — дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок

• подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо укрепить балки.
• прикрепите гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

• закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
• После установки утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Осуществляется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;

Утеплитель

• обрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно обрезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
• изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
• стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
• после высыхания излишки пены срезаются;

Прилагается полимерная пленка

• .В том случае, если планируется шпаклевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;

Изоляция

• обрезана по размеру.

В пространство между балками укладывается вата

• . Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
• изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
• уложен слой мембраны.
• Чистовая отделка такого потолка лучше всего производить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов на перекрытиях

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление полов выполняется по:

1. пол выровнен;
2. Распространяется пароизоляционная пленка. Обязательно внахлест;

Уложен утеплитель

3. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;

Навесной гидробарьер

4. ;
5. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.При этом рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

На основании данной инструкции вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и значительно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все составляющие будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладут теплоизоляцию.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево — хороший теплоотвод.

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;

Пенополистирол

• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;

№

• лучше всего фиксировать пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• обрезать хлопок по размеру;

Минеральную вату

• следует укладывать на свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• потолок такого типа в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления паркета по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор пенопластом с покрытием — это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набивается дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Утеплитель и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи скрипят на втором этаже деревянного дома, то должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

В большинстве случаев это связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но бывают самые разные случаи. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утеплитель для балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

• Минеральная вата.
• Пенополистирол.
• Блоки из пеностекла.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пеноизолом.
• Сыпучие материалы.

О минеральной вате много говорить не приходится. В конце концов — это одна из самых популярных моделей утеплителей на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками), обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Тем более что с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и ряд недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже надо об этом подумать.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

Пенопласт

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может нормально использоваться, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол — это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — это распыляемый утеплитель из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем, короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена

просто забивает все трещины и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не нужно монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Готовим утеплитель и все необходимые материалы.
3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем ТЭН.
5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
6. Забиваем полость досками.
7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.А при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление полов по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все составляющие будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладут теплоизоляцию. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;

Полистирол

• следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;

№

• лучше всего фиксировать пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• обрезать хлопок по размеру;

Минеральную вату

• следует укладывать на свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• потолок такого типа в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Дом перекрытия / Архитектура VaSLab

Дом перекрытия / Архитектура VaSLab

© Spaceshift Studio

+ 45

ShareShare

• Facebook

• Twitter

• 9004 Pinterest

  34 9000hats5

  Почта

Или

https: // www.archdaily.com/801356/overlapping-house-vaslab-architecture
© Spaceshift Studio

Текстовое описание предоставлено архитекторами. Overlapping House расположен в Накхонратчасиме, Таиланд, недалеко от национального парка Кхао Яй, 3 ^-го -го крупнейшего парка в Таиланде, площадью 300 килограмм квадратных метров. Этот район славится сезонными тропическими лесами и лугами. Это 1351 кв. загородный дом предназначен для отдыха на выходных для владельца дома Ювали Линутапонг и ее семьи.Он состоит из 8 спален, общей гостиной-столовой-кладовой, онсэн, больших балконов и открытых террас, включая крышу с видом на красивые горы.

© Spaceshift Studio © Spaceshift Studio

Вдохновленный контуром на склоне холма, архитектор из Vaslab Architecture проектирует уровни пола и массовую форму дома так, чтобы они перекрывали друг друга, создавая множество различных зон отдыха по всему дому. . Поскольку дом находится на вершине холма, архитектор пользуется преимуществом дизайна, чтобы его передний фасад был обращен на север, чтобы увидеть лучший из панорамных видов на горы, что делает все 8 спален и общее пространство первого этажа с одинаковыми видами. .Основная ось дома проходит по контуру участка в направлении восток-запад, а также имеет хорошую естественную вентиляцию с юго-запада. Как видно снаружи, две отклоненные массы сцепляются и накладываются друг на друга. Характеристики перекрытия этих уровней 1 ^st и 2 ^и создают ряд различных затененных и солнечных зон, которые используются для рекреационных пространств, включая переднюю затененную террасу в течение всего дня, с которой открывается вид на горы и барбекю. терраса, которая находится на нижнем уровне.

© Spaceshift Studio © Spaceshift Studio

Конструкция дома представляет собой балочную железобетонную систему с матовым фундаментом для фундамента, поскольку дом расположен на скалистой горе. Внешняя отделка — чистый бетон и местный горный камень, гармонично вписывающиеся в контекст участка. Тиковое дерево используется для смягчения мужского фасада, а также продолжается снаружи во внутренних помещениях.

© Spaceshift Studio

Не только отклоненная ось определяет внешнюю форму дома, но и внутреннее пространство и его функции также определяются этой отклоненной осью.Поскольку все комнаты и пространства не имеют симметричных форм, как в других обычных домах, это делает функциональное расположение пространств довольно сложным и интересным. В интерьере дома PHTAA Living Design берет этот сложный вопрос, а затем проектирует открытую планировку для общей зоны первого этажа, где все разделенные функциональные пространства объединены в большое жилое пространство без стен, но у каждого есть свои границы.

© Spaceshift Studio План 1-го этажа © Spaceshift Studio

Описание продукта. Нанесение серой грунтовки на монолитные бетонные и кирпичные стены помогает сгладить внешнюю и внутреннюю отделку. Он также долговечен и устойчив к погодным условиям в Накхонратчасиме.

© Spaceshift Studio

17 различных видов деревянного сайдинга для экстерьера дома

Подумайте об облицовке своего дома деревом и ознакомьтесь с различными видами деревянного сайдинга для экстерьера дома, чтобы найти наиболее подходящий, который придаст вашему дому по-настоящему неповторимый вид.

Деревянный сайдинг — популярный вариант для экстерьера дома из-за его вневременного классического вида. Этого достаточно, чтобы домовладельцы чувствовали себя в безопасности и жили в собственном доме. Дерево также поддается биологическому разложению, поэтому это один из способов вести экологически чистый образ жизни.

Многие домовладельцы экономят на монтажных расходах, устанавливая деревянный сайдинг самостоятельно. Древесина легко доступна и проста в установке, даже если у вас есть базовые столярные навыки. Вы также можете легко удалить и заменить поврежденные детали, что снова сэкономит вам на дорогостоящем ремонте.

Станьте торговым партнером SD Sails. Они являются экспертами в области проектирования и изготовления натяжных навесов.

Деревянный сайдинг можно красить и морилку, чтобы дополнить дизайн вашего дома. Хотя дерево легко красить, этот тип сайдинга требует регулярного и дорогостоящего ухода, чтобы предотвратить образование трещин, коробление, гниение, просачивание воды и насекомых, повреждающих древесину.

Связанный: Различные типы морилки для дерева | Виды лепного сайдинга | Виды каменного сайдинга | Типы инструментов для винилового сайдинга

Тип дерева

Сосна

Это очень распространенная порода древесины, которая используется для деревянного сайдинга.Несмотря на то, что это хвойная древесина, она прослужит долго и отлично удерживает отделку, а это означает, что домовладельцам не нужно тратить много времени или денег на уход и обслуживание. Это отличный вариант, если вы хотите заменить деревянный сайдинг с ограниченным бюджетом, потому что сосна значительно дешевле, чем некоторые другие доступные варианты деревянного сайдинга. Если вы собираетесь красить или красить горизонтальный сайдинг, то лучше всего рассмотреть сосну, так как ее легко отделывать, и она будет отлично смотреться.

Одна из проблем, связанных с использованием сосны для деревянного сайдинга, заключается в том, что бывает очень трудно найти более длинные отрезки сосны без сучков. Это связано с тем, как растет дерево, и это то, что нужно учитывать. Еще одна проблема соснового сайдинга в том, что он не устойчив к гниению. Это означает, что, хотя обслуживание простое, вы должны убедиться, что древесина правильно запечатана, иначе у вас возникнут серьезные проблемы. Наконец, убедитесь, что вы не выбираете быстрорастущую сосну для сайдинга, потому что этот вид сосны очень склонен к расслоению, короблению и расщеплению.

Ель

Это отличный вариант древесины хвойных пород, который также может сэкономить домовладельцу изрядную сумму денег так же, как сосна. В отличие от сосны, очень легко получить сайдинг из ели большой длины, что идеально подходит, если у вас большой дом и вы хотите использовать куски дерева без каких-либо разрывов. Пихта очень проста в установке и, как правило, очень хорошо держит отделку без каких-либо проблем. Поскольку это древесина хвойных пород, ее легко фрезеровать по узору, не беспокоясь о том, что древесина расколется или сломается.Это означает, что вы можете без проблем вырезать из ели узор из досок и реек, внахлест или гребень.

Одна вещь, которая нравится людям в ели, — это привлекательная, ровная текстура древесины. Он не только очень хорошо окрашивается, но и отлично смотрится при окрашивании. В отличие от других пород древесины ель, как известно, коробится, когда впитывает слишком много влаги, поэтому требуется регулярный уход и герметизация. Это также поможет предотвратить повреждение сайдинга вредителями.

Ель

Ель, принадлежащая к семейству сосновых, — еще один вариант для домовладельцев, которым нужна древесина хвойных пород, которая будет отлично смотреться после укладки, но не приведет к превышению бюджета при замене сайдинга. Ель часто используется вместо сосны, когда сосна недоступна для сайдинга. Одна проблема с елью заключается в том, что она не бывает более длинной, чем сосна. Этот вид древесины не устойчив к гниению, поэтому домовладельцы, устанавливающие ель в своих домах, должны быть готовы запечатать ее и ухаживать за ней, чтобы она не гнила и не подвергалась воздействию насекомых.Ель часто используется для облицовки досок и очень часто используется в качестве вагонки.

Ель может быть разных сортов. Более качественные сорта, естественно, будут стоить больше денег, поэтому важно, чтобы домовладельцы имели твердый бюджет при покупке сайдинга, чтобы они могли выбрать лучшую древесину, которая все еще находится в их ценовом диапазоне.

Редвуд

Одним из основных преимуществ использования красного дерева для сайдинга вашего дома является то, что его можно без проблем использовать в любом климате.Его очень легко узнать благодаря насыщенному тону и текстуре. Кроме того, поскольку красное дерево устойчиво к усадке, вам не нужно беспокоиться о том, как древесина будет выглядеть через несколько лет или будут ли стыки коробиться или деформироваться.

Это дает домовладельцам уверенность в том, что инвестиции, которые они вкладывают в свои дома, будут и дальше выглядеть великолепно. В красном дереве очень мало смолы, а это означает, что оно отлично поглощает и удерживает покрытие, нанесенное на древесину. В свою очередь, это означает, что вам не нужно тратить много времени или ресурсов на обновление или обслуживание сайдинга.Хотя его очень легко достать на западе Соединенных Штатов, поскольку его труднее достать в других регионах, он, как правило, дороже.

Мало того, что красное дерево устойчиво к гниению и воздействию влаги, оно также отлично справляется с защитой от насекомых. Это потому, что древесина полна натуральных репеллентов, которые не дадут насекомым разрушить древесину и поселиться в вашем доме.

Кедр

Кедр — это очень привлекательная древесина, которую можно использовать для облицовки дома, и она является фаворитом многих людей.Одна из причин, по которой люди так любят сайдинг из кедра, заключается в том, что он имеет великолепную текстуру, которую можно увидеть сквозь пятно. Кедр отлично удаляет пятна, и за ним очень легко ухаживать. Кедр не только великолепен, но и устойчив к гниению. Это означает, что даже если вы не обеспечите свой сайдинг всем необходимым для обслуживания, вам не придется серьезно беспокоиться о состоянии вашего дома и сайдинга.

Кедр используется не только в сайдинге, но также в черепице и тряске, поскольку он прочен и надежен.Эта древесина очень устойчива к короблению, набуханию и растрескиванию. Поскольку с кедром относительно легко работать и это щадящая древесина, вам обычно не нужно беспокоиться о том, что доски сломаются или раскололись во время укладки.

Если вам нравится, как выглядит красная древесная текстура кедра, вы можете рассчитывать на более высокую оплату за ваш сайдинг, так как эта «сердцевина» намного дороже, чем белая древесная текстура. Лучше всего выбирать деревянные элементы сайдинга, в которых больше всего сердцевины, так как они будут более прочными.

Несмотря на то, что кедр устойчив к воздействию влаги и насекомых, за ним все равно нужно правильно ухаживать, иначе вы можете столкнуться с серьезными проблемами с сайдингом. Необходимы регулярная герметизация или покраска, а дерево необходимо ежегодно мыть с помощью механической мойки, чтобы удалить все, что растет сбоку от вашего дома, прежде чем это повредит древесину.

Кипарисовик

Эта древесина твердых пород очень популярна для сайдинга из-за ее прочности. Фактически, кипарис часто собирают из старых домов, которые сносятся, и его можно использовать в новом доме, не беспокоясь о прочности деревянного сайдинга.Кипарис похож на кедр и красное дерево в том, что он устойчив к гниению и естественным образом отпугивает насекомых, но саму древесину по-прежнему нужно обрабатывать, чтобы обеспечить ее долговечность и защитить ее, особенно с возрастом.

Эта древесина очень легкая, что делает ее идеальной для тех, кто собирается самостоятельно устанавливать новый сайдинг и беспокоится о том, насколько тяжелыми могут быть доски. Одна из проблем, с которой сталкиваются люди, выбирая кипарис в качестве сайдинга, заключается в том, что его очень трудно фрезеровать.В сочетании с дороговизной эта сложность является причиной того, что кипарис нечасто можно увидеть на новостройках, но он по-прежнему является отличным выбором для тех, кто не беспокоится о повышении стоимости.

Инженерная древесина

Нажмите, чтобы узнать цену

Хотя некоторые домовладельцы, которые хотят быть уверены, что используют массивную древесину для своего сайдинга, могут посмеяться над использованием инженерной древесины, это отличный вариант, если вы хотите установить сайдинг, который прослужит десятилетия без необходимости замены.Деревянный сайдинг изготавливается из опилок и щепы, которые соединяются и укрепляются специальными связующими веществами.

При правильном изготовлении древесина получается очень прочной и невероятно легкой. Его легко фрезеровать, и его можно купить различной длины, что полезно, если вы беспокоитесь о том, как получить доски нужной длины для своего сайдинга. Поскольку этот вид сайдинга дешевле, чем натуральное дерево, это отличный выбор для людей с ограниченным бюджетом.Кроме того, инженерный деревянный сайдинг имеет тенденцию выглядеть намного более естественным, чем любые варианты сайдинга из алюминия или винила, и может без повреждений выдерживать большие перепады температур, а также плесень, плесень и удары.

Поскольку в древесине нет сучков или дефектов, домовладельцы считают, что этот тип сайдинга значительно проще установить, чем другие типы деревянного сайдинга, и при этом будет меньше отходов, поскольку ошибки встречаются не так часто. Кроме того, деревянному сайдингу можно легко придать любое количество различных стилей.

В то время как фабрики будут наносить отделку на детали сайдинга, важно, чтобы домовладельцы покрасили и затем ухаживали за сайдингом, чтобы убедиться, что он прослужит как можно дольше. К сожалению, если внешнее покрытие сайдинга повреждено, вода может попасть внутрь и вызвать коробление или разбухание самого сайдинга. Это означает, что вам нужно следить за тем, чтобы сайдинг был окрашен и защищен от проникновения воды изнутри.

Сайдинг Стиль

Облицовка внахлест

Этот стиль сайдинга очень традиционный и восходит к ранним временам Соединенных Штатов.Несмотря на то, что это намного более старый стиль, чем другие доступные, он все еще используется благодаря своей долговечности и привлекательному внешнему виду, который он создает в доме. Доски, используемые для этого стиля сайдинга, распиливаются по длине в форме пирога, чтобы создать широкий край с одной стороны доски и узкий край с другой. Путем осторожного перекрытия досок при установке сайдинга внахлест подрядчик может создать такой тип сайдинга, который будет легко проливать воду, так как отсутствуют края, которые могли бы держаться под воздействием влаги.

В то время как большинство досок для сайдинга внахлест можно укладывать с разной степенью перекрытия, на некоторых досках есть пазы, вставленные в доски. Это означает, что есть только один способ их установки и будет определенное количество перекрытий. Большая часть сайдинга внахлест имеет открытую доску от четырех до восьми дюймов, при этом меньшее количество открытой древесины создает более дорогой вид в доме. Важно отметить, что при использовании сайдинга внахлест древесину необходимо периодически красить или окрашивать, а также необходимо завершить конопатку, чтобы уменьшить любой ущерб от погодных условий.

Сайдинг для пазов и пазов

Многим домовладельцам нравится этот вид сайдинга, потому что его можно укладывать по диагонали, горизонтально или вертикально. Он может быть изготовлен из узловатой сосны или прозрачного дерева, может быть гладким или грубым, что дает домовладельцам возможность полностью контролировать окончательный внешний вид своего сайдинга. Каждая плоскость имеет канавку по одному длинному краю и гребень на другом. Когда доски сайдинга сложены вместе, они полностью соединятся, создавая очень гладкую поверхность.

Паркетные полы также используют этот вид столярных изделий. Как сайдинг, он ценится из-за непрерывного контакта досок, а также из-за законченного вида, который вам понравится с этим сайдингом.

Сайдинг с отводным каналом

Этот стиль сайдинга очень универсален, потому что его можно установить вертикально, горизонтально или диагонально, что дает домовладельцу большой контроль над тем, как будет выглядеть его или ее сайдинг после завершения сборки. Многие каюты используют этот стиль сайдинга.Один край деревянной доски фрезерован так, чтобы он был намного уже, чем другой. На толстой кромке дерева есть небольшой паз, врезанный в доску, в который легко поместится узкая сторона другой доски. Это не только демонстрирует дизайн и скульптуру самой доски, но и образует выступ для воды.

Сайдинг с отводным каналом

полезен тем, что дает древесине достаточно места для сжатия и расширения без повреждения конструкции сайдинга. Кроме того, есть визуальный интерес в виде теневой линии, благодаря тому, как эти доски выстраиваются в линию.Для деревенского вида используйте грубо обтесанную сучковатую сосну и фрезеровав ее для этого типа сайдинга. В противном случае для этого сайдинга можно использовать практически любую древесину. Если его регулярно мыть, красить или запечатывать, он прослужит долго.

Доска и планка

Другой стиль сайдинга, который вы можете выбрать при строительстве дома или замене существующего сайдинга, — это стиль доски и обрешетки. Это очень популярный стиль сайдинга при отделке домов на фермах или сараях на территории.Этот вид сайдинга всегда устанавливается вертикально и имеет широкие доски из дерева, которые равномерно расположены друг от друга. После того, как широкие доски будут установлены, на пространство между большими досками будут уложены более мелкие куски обрешетки.

Это отличный вариант сайдинга, если вы беспокоитесь о том, будут ли ваши доски сжиматься и расширяться, поскольку у дерева будет достаточно места для движения без сколов и трещин. Если вы хотите действительно привлечь внимание к этому стилю сайдинга, то можно использовать доски разной ширины.Это позволяет домовладельцам создавать интересные узоры из сайдинга и создавать визуально привлекательные здания.

Колотые бревна

Если вам нужна бревенчатая хижина традиционного вида, то вам следует выбрать сайдинг из колотого бревна. Этот вид сайдинга очень популярен в лесу и сделает ваш дом очень уютным, независимо от его размера. Этот тип сайдинга изготавливается на заказ и, как правило, изготавливается из твердой древесины, что позволяет легко найти разделенный деревянный сайдинг из дуба, кипариса и кедра.

Важно, чтобы этот вид сайдинга распиливался, пока кора еще не повреждена. Планка сайдинга по-прежнему будет прикреплена к стене, создавая впечатление массивных бревен, образующих внешний вид вашего дома. Крайне важно, чтобы доски были полностью высушены перед установкой, чтобы они не давали усадку.

Очень важно проводить регулярный уход за сайдингом этого типа, чтобы между сайдингом не образовывались трещины. Домовладельцам также необходимо заполнить трещины между частями сайдинга, чтобы кора не отслаивалась.

Гонт Сайдинг

Это нормально — видеть дома и другие здания с деревянной черепицей для сайдинга, так как эти куски дерева такие гладкие и одинаковые по размеру и форме. Еще одним преимуществом использования черепицы для сайдинга является то, что ее очень легко установить, а это означает, что некоторым домовладельцам будет комфортно выполнять эту работу самостоятельно. Они идеально подходят, если у вас дома со стенами необычной формы, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, поместятся ли большие куски дерева правильно в пространство.Битумная черепица великолепна, потому что она очень универсальна, и ее можно красить или окрашивать.

Несмотря на то, что вы можете использовать любой сорт дерева, какой захотите, для нового деревянного сайдинга из черепицы, важно, чтобы вы обработали его, чтобы убедиться, что он огнестойкий. Домовладельцам рекомендуется проверить строительные нормы и правила в своем районе, чтобы убедиться, что их черепица соответствует нормам и не подвергает ее риску возгорания. Кроме того, черепицу необходимо регулярно ухаживать, чтобы она не высыхала. По-настоящему сухой опоясывающий лишай подвержен большому риску заражения насекомыми или других повреждений.

Сайдинг Shake

Хотя дрожжи могут выглядеть так же, как черепица, они намного более долговечны благодаря своей толщине. Деревянные блоки, которые разрезают для сотрясения, часто распиливают вручную, в результате чего сотрясения не будут однородными по своей толщине. Это часть привлекательности для многих людей и причина, по которой некоторые домовладельцы выбирают этот тип сайдинга для своих домов.

Шейки можно купить различной длины, чаще всего 16, 18 или 24 дюйма.Начав с нижней части стены и прикрепив вибраторы к обшивке, их можно установить так, чтобы каждый слой перекрывал слой под ним. Легче всего найти коктейли как из кедра, так и из красного дерева, что придаст вашему дому очень деревенский вид.

В некоторых регионах домовладельцам запрещено устанавливать вибраторы в своих домах из-за опасности возгорания черновой отделки этого продукта. Если вам разрешено устанавливать этот тип сайдинга в вашем доме, вам необходимо убедиться, что вы используете химические вещества для обработки древесины, чтобы предотвратить ее раскол, поедание насекомыми или возгорание.

Ориентация

Вертикальный

Вертикальный сайдинг из дерева выглядит очень традиционно и отлично смотрится в любом доме, особенно если его установит профессионал. Вертикальный сайдинг значительно легче чистить, чем горизонтальный, что является отличным способом обеспечить, чтобы ваш дом продолжал отлично выглядеть, без необходимости тратить много времени на уход и ремонт. К сожалению, вертикальный сайдинг намного сложнее установить, чем горизонтальный, и он может быть более дорогим благодаря дополнительным продуктам, предотвращающим повреждение водой.

горизонтальный

Как правило, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать сайдинг горизонтально на своих домах. Это дает преимущество в том, что дом кажется намного длиннее, чем он есть на самом деле. Одна из проблем горизонтального сайдинга заключается в том, что его иногда легко повредить водой. Важно, чтобы между панелями сайдинга не оставалось места, чтобы вода могла спрятаться, поскольку это может вызвать образование гнили, плесени и грибка.

Диагональ

Только определенные типы деревянного сайдинга могут быть установлены по диагонали, поэтому, если вы настроены на то, как выглядит этот сайдинг, вам нужно убедиться, что вы действительно изучили тип деревянного сайдинга, который собираетесь выбрать.Это может создать очень интересный вид в вашем доме и обязательно выделит ваш дом среди других соседей.

Связанные: Типы современных бетонных домов | Дома с фасадом из натурального дерева | Виды фиброцементного сайдинга

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

Полное руководство по деревянному сайдингу

Деревянный сайдинг повсеместно использовался в жилищном строительстве на протяжении тысячелетий. От дома, столь же деревенского, как бревенчатые домики, построенные более ранними поселенцами, до величественных особняков в георгианском стиле, деревянный сайдинг играет решающую роль в своих многочисленных формах и формах.

В этом посте я расскажу вам немного об истории и дизайне, которые были популярны в разные исторические периоды времени, и коммерчески доступных исторических образцах сайдинга из дерева, которые все еще доступны сегодня.

Определение названия сайдинга в вашем доме может очень помочь вам в поисках неизбежных замен, которые вам понадобятся с годами из-за ремонта и гниения.

Обшивка сайдингом

Обшивка сайдингом

Одна из простейших форм деревянного сайдинга, обшивка — это, по сути, просто массивные пиломатериалы, которые укладываются горизонтально в виде черепицы снизу вверх.

На вагонке не вырезаны гребешки или другие узоры.Исторически они имеют толщину около 3/4 дюйма и бывают разной ширины. Некоторые из самых популярных — это ширина 6 и 8 дюймов.

Исторически сложилось так, что вагонка прибивалась лицевыми гвоздями через обе доски внахлест, но если доска не была из старой древесины с вертикальной текстурой, то разумнее всего прибивать гвоздями только на доску каждым гвоздем, чтобы обеспечить движение древесины.

Фацетный сайдинг

Фацетный сайдинг

По внешнему виду похожий на вагонный сайдинг, фацетный сайдинг представляет собой плоскую доску, разрезанную на равнобедренный треугольник и прикрепленную горизонтально к стене более толстой стороной вниз.

Фацетный сайдинг использует пиломатериалы более эффективно, чем вагонка, поскольку обычно в процессе фрезерования из одной вагонки можно получить две скошенные сайдинговые доски.

Сайдинг со скосом перекрывает слой под ним на дюйм или более и прибивается лицевыми гвоздями, как вагонка. Сайдинг со скосом чаще всего встречается шириной 6 и 8 дюймов, хотя нередко можно найти примеры с досками шириной 10 или 12 дюймов.

Сайдинг Dolly Varden

Сайдинг Dolly Varden

С сайдингом Dolly Varden вы получаете вид сайдинга со скосом и обшивкой, но удобство самостоятельного зазора благодаря пазу внизу, чтобы принять верх предыдущего ряда.

После установки практически невозможно отличить Dolly Varden от сайдинга Bevel или Clapboard. Долли Варден, датируемая 1930-ми годами, не была широко распространена, возможно, из-за ее сходства с гораздо более популярным сайдингом со скосом.

Новинка откидной сайдинг

Новинка откидной сайдинг

Существует несколько типов откидной сайдинга, похожих на эту конструкцию, но исторически новинка была самой популярной. Созданный в 19 веке с наступлением промышленной революции и значительно улучшенной механизации лесопильных заводов, новый сайдинг получил широкое распространение в 1870-х годах и был чрезвычайно популярен до 1930-х годов и используется до сих пор.

Новинка откидного сайдинга отличается голландским свупом вверху и скрытым пазом внизу, похожим на шип, что позволяет ему быть самодостаточным, в отличие от вагонки и сайдинга со скосом.

Новые формы капель стали стандартизированы в 1910-х годах, когда производители пиломатериалов стали больше говорить и выбирать стандартные профили. Дома, построенные до этого периода, могут иметь небольшие региональные различия в размере и форме свупа.

Доска и рейка сайдинг

Доска и рейка

В отличие от вариантов горизонтального сайдинга, которые мы обсуждали выше, сайдинг из досок и досок представляет собой вертикальный деревянный сайдинг, сделанный путем установки вертикальных досок (обычно шириной 8 дюймов) вдоль горизонтальных полос для крепления гвоздей. обрамление стен.Доски устанавливаются так, чтобы края стыковались друг с другом с небольшим зазором для расширения, а стык покрывается вертикальной «рейкой» меньшего размера, которая обычно имеет ширину от 1 до 2 дюймов.

Обычно используется в качестве акцента на фронтонах таких стилей, как американское бунгало, дома в стиле готического возрождения, а также другие дома в деревенском стиле. Это был один из первых видов фрезерованного сайдинга, доступный в середине 19 века из-за простоты процесса фрезерования.

На рисунке выше показан сайдинг сверху, а не сбоку, как на других иллюстрациях в этой публикации, поскольку сайдинг из досок и досок является одним из немногих деревянных сайдингов, которые устанавливаются вертикально.

Рустик сайдинг

Рустик сайдинг

Первые поселенцы строили бревенчатые хижины, и хотя они были чрезвычайно популярны, древесина использовалась крайне неэффективно, поскольку строители использовали все бревна в качестве сайдинга и конструкции. Из этого бревна можно было сделать больше сайдинговых досок, и по мере роста Америки и совершенствования технологий улучшалось и строительство домов.

В 1920-х и 1930-х годах деревенский стиль бревенчатой ​​хижины возродился в некоторой архитектуре, особенно с проектами WPA во время Великой депрессии, и это возрождение привело к популярному способу фрезерования деревянного сайдинга для создания внешнего вида бревенчатой ​​хижины без собственно здание из бревен.

Обычно облицованный гвоздями, как и другие горизонтальные деревянные сайдинги, рустикальный сайдинг содержит шпунт в нижней части и плоскую секцию наверху каждой детали, которая соединяется с шпунтом детали выше.

Деревянная черепица

Деревянная черепица

Архитектура в стиле гонтовой черепицы получила свое название от этого удивительно популярного деревянного сайдинга. Битумная черепица исторически использовалась для покрытия всего экстерьера домов в стиле гальки и других стилей, таких как стиль Кейп-Код.

Обычно черепица имела размер 16, 18 и 24 дюйма в длину, ширину от 6 до 13 дюймов и толщину от 3/8 до 3/4 дюйма.

Деревянная черепица образуется при повторной распиловке пиломатериалов на лесопилке по сравнению с сотрясениями древесины, которые возникают при раскалывании древесины вдоль волокон, а не при распиловке.

Сайдинг из гальки был чрезвычайно популярен в домах в викторианском стиле и в стиле королевы Анны в качестве декоративного элемента на концах фронтона, где было создано огромное количество узоров. В дополнение к стандартным прямоугольникам на черепице можно было найти узоры в виде рыбьей чешуи, ромбов, полубухт, закруглений и стрелок.

Строители могли создавать новые и уникальные узоры, чередуя стили черепицы между курсами или даже создавая индивидуальные узоры для своих клиентов, которым требовались декоративные изделия из дерева, общие для раскрашенных викторианских женщин.

Wood Shakes

Wood Shakes

Более простой и простой вариант сайдинга из черепицы — это дрожание. Древесина имеет шероховатую текстуру и внешний вид, поэтому ее нужно расклепать вручную, а не распилить гладко, как деревянную черепицу.

Встряхивания были установлены так же, как и их более модные собратья, путем слепого прибивания гвоздей к верху шейки и покрытия значительной части встряхивания последующими слоями, уложенными поверх него.

Деревянные тряпки обычно использовались для сайдинга и деревянных крыш в начале колониальной Америки, поскольку для их создания не требовалось производство и фрезерование.Они будут вылеплены вручную из местного бруса.

Двойной сайдинг Ogee

Двойной сайдинг Ogee

Популярный в конце 19-го и начале 20-го века, особенно в архитектуре американских бунгало, цельный кусок двойного сайдинга Ogee создает вид двух меньших частей сайдинга. Иногда использовались даже тройные узоры, примерка представляла собой три ряда сайдинга на одном куске дерева.

Эта конструкция позволила сделать более узкие горизонтальные линии и больше деталей на корпусе домов, при этом только половину фактических частей сайдинга можно было прикрепить к стене, что ускорило установку и снизило затраты.

Двойной сайдинг из дерева Ogee имеет различные формы, как и новый сайдинг, которые варьируются от региона к региону, как и его популярность.

Установка была очень похожа на установку другого шпунтованного сайдинга, о котором мы говорили выше, в том, что сайдинг с двойным выступом имел самостоятельный интервал, чтобы поддерживать постоянный откос, и поверхность была прибита к нижней части доски.

Сайдинг с V-образными пазами

Сайдинг с V-образными пазами

Популярный в домах начала и середины 20 века Деревянный сайдинг с V-образными пазами представлял собой простую конструкцию, обычную для ширины 6 дюймов, 8 дюймов и 10 дюймов, которые устанавливались горизонтально с ребристым дном. для самостоятельного размещения каждого продолжающегося курса.

Что отличает сайдинг с V-образной канавкой от основного шипа, так это небольшая фаска, прорезанная сверху и снизу каждой детали, так что при установке между ними остается небольшой V-образный узор.

Сайдинг с V-образной канавкой часто прибивали гвоздями через шпунт, чтобы скрыть крепеж, но его также можно забивать торцевыми гвоздями, как и остальные варианты сайдинга с саморазвертыванием, описанные выше.

С помощью этого руководства по сайдингу вы сможете выполнить практически любой проект внешнего деревянного сайдинга и максимально приблизить его к историческим образцам.Имейте в виду, что многие стили за эти годы изменились незначительно, поэтому между разными поколениями могут быть небольшие различия. Помимо этих мелких проблем, вы можете с уверенностью их заменить.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Деревянные доски для обшивки дома.Облицовка дома внахлест

своими руками

Сегодня натуральные материалы снова становятся популярными не только для строительства, но и для облицовки дома. Одним из таких материалов является древесина, которая не только экологически чиста, но и придает конструкции необычайно привлекательный вид. Облицовка дома может выполняться в разных техниках, но лучше всего смотрится обрезная доска внахлест. Этот вариант обычно используется, когда достраивается невысокий загородный дом в стиле кантри.После обшивки доску можно покрыть лаком, покрасить, пропитать специальными маслами для сохранения первоначального вида.

Схема подшивки карниза кровли.

Сам процесс, как обшить дом обрезной доской своими руками, не так уж и сложен, но необходимо строго соблюдать все условия и этапы, использовать качественные доски, специальные дополнительные элементы в виде уголков. . Для работы используется доска двух видов и угловые элементы. Внутренняя выполняет роль каркаса, уголки монтируются на внутреннюю и внешнюю части фасада.Внешняя доска будет лицевой.

Установка внутренней платы

Обшивка дома доской внахлест.

Обшивка дома доской осуществляется по заранее составленным отметкам, для крепления внешней доски необходим каркас. При работе рекомендуется использовать обычный молоток, не использовать специальный гвоздь. Именно эта особенность делает работу по обшивке дома деревом такой долгой, требующей терпения.

Если для крепления внутренней платы используются саморезы, то можно приобрести отвертку.Это ускорит работу, сделает ее лучше, но внутренний ряд все равно придется скрепить гвоздями, они должны быть длиной 80 мм. Перед тем, как приступить к ремонту доски, необходимо предварительно обработать ее антисептиком и просушить. После этого каждый элемент обрезается до необходимой длины. Лицевая сторона доски ставится наружу, изгиб должен быть направлен вверх.

Монтаж наружной доски

После того, как все внутренние платы доставлены, необходимо приступить к креплению внешних.Как это правильно делать?

Монтаж выполняется внахлест, при этом каждая предыдущая должна укладываться на соседнюю плату с нахлестом 250 мм.

Горизонтальная обшивка окна.

На каждой доске предварительно размечается перекрытие, чтобы работа шла быстро и качественно. При высыхании материал может немного деформироваться. Поэтому при покупке лучше всего использовать хорошо просушенную древесину.

Инструментов для работы:

• отвертка;
• лобзик;

Молоток

• ;
• линейка и строительный уровень.

При наружной облицовке дома необходимо нанести строительный уровень, чтобы поверхность отделки фасада была гладкой и красивой.

Варианты стыковки досок с наружной обшивкой стен.

Вариантов крепления внешней обрезной доски много:

1. В рустикальном стиле с выступающими под углом нижними торцевыми частями паз делается внизу.
2. Со скосом на язык. Используется сложный профиль, внешняя обшивка красивая и стильная, толщина доски значительная.
3. В полукруглом виде. Поверхность стены ровная с мелкими треугольными пазами, доска срезана под углом, пазовое соединение не используется, нахлест угловой.
4. С уклоном в четверть. Поверхность фасада ровная, профиль для соединения применяется комплексно
5. Прямой квартал. Поверхность фасада гладкая и красивая, доска укладывается плотно и плотно, влага не имеет возможности перетекать под облицовку. Пазы для крепежа прорезаны под прямым углом, что делает соединение одним из самых надежных и простых.
6. В язык. Для укладки доски используется соединение шпунт-паз, пазы важно вырезать по шаблону. В противном случае надежная стыковка не выйдет. Фасад имеет гладкую и красивую поверхность, влага не перетекает в стену, не будут мешать сквозняки, а также теплопотери.
7. Установка в склейку. Доска клееная, нахлеста нет.

При облицовке дома деревянной доской специалисты советуют придерживаться определенных правил, которые обеспечат красивую и долговечную отделку:

1. Для работы лучше всего брать доску, строганную с одной стороны, а с другой — нет.Шероховатая сторона материала монтируется наружу. Тогда грунтовка, а затем и краска будут держаться намного лучше и дольше, а внешний вид дома получится более привлекательным.
2. Доски не нужно прибивать гвоздями только снизу и сверху, так как материал легко расколется и впитает влагу. Необходимо использовать вариант шага крепления, когда доски крепятся на поверхности фасада с шагом 30-45 см, т.е. в шахматном порядке.
3. Для облицовки дома можно использовать дерево разных пород.Это может быть кедр, сосна, ель, красное дерево. Исходя из их опыта, лучше всего использовать кедровые доски. Они не только прочные, но в то же время просты в обработке и имеют красивый внешний вид. Красное дерево сложно обрабатывать, в поверхность сложно вбить гвоздь, хотя со временем не коробится. Сосна отличается многочисленными полезными свойствами, но для наружного применения она не очень хороша, так как легко коробится и раскалывается. Для наружных работ на фасаде ель используется редко, хотя по своим характеристикам она намного лучше сосны.Еловые доски покрыты сучками, и это не лучшим образом сказывается на качестве.
4. Облицовку дома лучше выполнять обычными стальными гвоздями, а не оцинкованными. Проблема в том, что слой оцинковки легко отслаивается при установке, а гвозди быстро ржавеют под воздействием влаги. Нержавеющая сталь намного дороже, но качество отделки выше.

Обшивка постройки обрезной доской — привлекательный и простой вариант для любого загородного дома.Такой фасад не только стильный, но и экологически чистый. После укладки доску можно покрыть лаком, покрасить, пропитать маслом. Все зависит от фантазии хозяина дома, общей стилистики постройки.

Использование досок для облицовки дома решает две проблемы:

• защита здания от атмосферных воздействий. В первую очередь это касается зданий из пенобетона. Многие знают, что стены из этого утеплителя могут разрушиться под воздействием воды и минусовых температур;
• в результате укладки досок внахлест дом приобретет красивый внешний вид.

Некоторые нюансы процесса

Для выполнения облицовки потребуется качественный материал, который позволит решить все поставленные задачи, сделать здание красивым и функциональным. Для крепления отделки к стене потребуется специальное крепежное устройство каркаса, за исключением случаев, когда доски крепятся к панельным конструкциям. Использование того или иного типа крепления зависит также от обустройства фасада, ведь в некоторых случаях эта часть дома выполняется без воздушной прослойки.

Выбор древесины можно остановить на обрезных и необрезных досках. Также используют брусья разного размера, вагонку или аналог оцилиндрованного бревна, блок-хаус. В последнем случае стены дома приобретают вид сруба.

Как крепление

Обшивка здания вагонкой начинается с установки направляющей части на уровне здания. В этом элементе обязательно должен быть паз для укладки отделочных изделий. Всем известно, что древесина при хранении может деформироваться, поэтому некоторые детали сложно собрать.

Для правильной посадки доски возьмите кусок того же материала. Доска прибивается через прокладку в области образования зазора. При стыковке внахлест поверхность стены перекрывается двумя слоями внешних деталей. Для обшивки дома лучше всего использовать доски с рабочей шириной 10 сантиметров, при этом на стыках делается нахлест 25 миллиметров. Таким образом, общая длина крепежных элементов должна составлять 15 сантиметров.

Габаритные размеры изделия необходимо выдерживать по всему периметру постройки, что предотвратит образование перекосов.Во время работ, связанных с устройством пола по периметру комнат, крепится дополнительная вагонка и устраивается стяжка. В процессе проектирования необходимо определиться с размерами отделочных изделий, которые позволят произвести монтаж с высокой точностью и минимальными затратами времени.

Установка внутренних плат

Внутренние деревянные изделия устанавливаются в заранее обозначенных местах. Для крепления этих материалов используется гвоздь или отвертка. Длина гвоздей (шурупов) должна соответствовать 8 сантиметрам.

Перед установкой изделие обрезается до необходимого размера. В случае обшивки кровли с небольшим углом наклона к каркасу крепятся сразу несколько деталей. Фиксацию нужно проводить лицевой стороной вверх, эта часть доски имеет выпуклую форму.

Установка внешних плат

Этот этап работ начинается после фиксации всех внутренних досок с соблюдением стыковки 25 миллиметров. Для ускорения процесса это расстояние отмечено на каждой панели.Для фиксации вагонки используются гвозди, которые прибивают к направляющим каркаса. В некоторых случаях некоторые изделия меняют свои первоначальные размеры, но это нисколько не влияет на надежность и декоративность покрытия. Это происходит из-за попадания воды на дерево при дальнейшем воздействии солнечного света. Чтобы этого не произошло, деревянные панели необходимо хранить под навесом .

Для закрепления внешнего ряда понадобятся более длинные гвозди (до 10 сантиметров). Перед тем, как их забить, делается разметка с помощью правила или строительного уровня.Если все сделать правильно, у вас получится идеально ровный красивый ряд шляпок для ногтей.

Защита бревенчатых стен снаружи от повреждений дождем, солнцем, ветром и морозом осуществляется различными способами. Самой экологически чистой считается облицовка фасада дома деревом. Расположение досок внахлест создает преграду для воздушного потока. Вода стекает по выступающей поверхности, не попадая внутрь обшивки и стены. Доски дорогие. Его преимущества заключаются в натуральности материала, комфортной обстановке внутри дома и неповторимой красоте природного материала.

Облицовка дома для защиты несущей стены

Дом перекрытия

Пришлось обшить деревянную дачу. Подошла очередь Вадика помочь мне. Мы работали с ним над его вопросами и моими рассказами. Мой друг не просто ученый, а любопытный математик, который хочет научиться делать все своими руками. Деревянный дом снаружи готовили к отделке, и я вам рассказал, откуда взялась облицовка стен внахлест.

При освоении новых земель, сначала Америки, затем Австралии, корабли часто разбивались о рифы у незнакомых берегов. Поселенцы украшали свои дома снаружи и внутри деревянной обшивкой с боков. Они использовали образцы в противоположных углах доски и положили их с начала, елочкой. Край выступал наружу над нижней планкой. Вода не стекала по стене до самого основания, а капала с каждой доски. Внутренняя часть вагонки и стены остались сухими.

В зависимости от климата местности, где проживают переселенцы, облицовка стен снаружи внахлест корабельным бортом, защищала жилище от различных природных факторов:

• сильный ветер;
• палящее солнце;
• мороз;
• дождь;
• тепло.

Со временем обшивка и обшивка стали популярными. Люди оценили не только практичность, но и красоту деревянного фасада. Самую дорогую облицовку снаружи поменять проще и дешевле, чем реставрировать стены.

Породы древесины, применяемые для обшивки внахлест

Обшиваем стены дома сами

Пока мы очищали поверхность стен от грязи, я рассказывал другу, какие породы дерева лучше всего подходят для облицовки снаружи.

1. По своим характеристикам лиственница лидирует. Древесина устойчива к влаге. Степень коробления ниже, чем у других пород. Удобен в обращении и держит ногти.
2. Ель имеет пропитку натуральной смолой и характеристики несколько ниже, чем у лиственницы. Особый декоративный вид придают многочисленные сучки. Со временем вокруг них появляются трещины. Поэтому отделка дома снаружи еловой доской — редкость.
3. Сосна сильно коробится и быстро портится.Не применяется для внешней облицовки.
4. Древесина лиственных пород выглядит красиво и прочно. С этим сложно справиться. Может треснуть при вбивании гвоздей. К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала.

Снаружи дом можно отделать доской с разной степенью обработки:

• плита обапол представляет собой обрезанный край бревна с овальной поверхностью;
• снятый верх и необработанные края дощатого настила;

Доска необрезная

• имеет закругленные необработанные концы с одной стороны;
• угол и часть торца остаются необработанными на срезе бревном;
• обрезная доска полностью обработана и имеет одинаковые размеры по всей длине;

№

• с канавками различной формы, прорезанными по всей длине.

Обшивка внахлест выполняется всеми видами перечисленных материалов. Необработанные укладываются овальными поверхностями наружу и перекрываются верхними. По длине стыковываются только обработанные полосы. Остальные перекрываются на 150 мм.

Чтобы придать стенам декоративный вид в этническом и ретро стиле, можно наклеить на доску шпон. Тогда дом выглядит старым и хрупким. Со временем тонкие полоски дерева деформируются и распушиваются, как оборки.

Подготовка и гидроизоляция фасадов

Отделка доски внахлест

Несколько дней мы готовились дома.Отделка снаружи доской требует защиты стен от сырости. Бревна пропитаны антипиреном, антистатиком и тремя слоями водоотталкивающего средства. Наносится кистями и хорошо втирается. Все это немного ухудшает паропроницаемость дерева. Но он защищает стены от грибка и делает их более устойчивыми к влаге и даже огню.

Заодно проверил гидроизоляцию плинтуса. По камню фундамента влага из почвы поднимается к стенам и выше.Листы рубероида лежали целыми, выступая на несколько миллиметров за плоскость стены. Отмостка вокруг дома была сделана после того, как были закончены стены и подвал.

Облицовка дома утеплителем

Обшивка дома доской внахлест с доской внахлест

Обшивка крепится непосредственно к бревнам гвоздями 80 — 100 мм. Для утепления делают обрешетку из деревянных балок. Между вертикальными стойками прокладывается утеплитель, который закрывается гидроизоляцией.К брусу, выступающему над минеральной ватой, крепится дощатая отделка.

Для гидроизоляции подбирается пленка. Затем в нем проделываются отверстия возле вентиляционных стоек. Вы можете использовать специальную дышащую и водоотталкивающую ткань.

Фасадная отделка в нашем исполнении

Доска внахлест своими руками

Стены дома были достаточно теплыми. Доска внахлест обеспечивала дополнительную теплоизоляцию. Поэтому мы с Вадиком, обработав стены снаружи всеми защитными составами, дождались полного высыхания.Затем мы проделали следующую работу.

1. По всему периметру разметка вертикальных линий;
2. На них саморезами навинчивались деревянные планки.
3. Прибита к вершине отлива подвала.
4. Сверху уложен брус со сторонами, равными толщине обшивки. Это обеспечит ровный наклон полоски кожи.
5. Гвозди забиты в доски снизу и сверху с вертикальных стоек. От бокового торца отступило 2 см.

Мы начали с нижнего ряда, а от угла стали двигаться вправо и вверх. Завершив облицовку, мы установили дополнительные защитные элементы по углам дома. Обшивка ставилась на оконные и дверные проемы при возведении стен. Нам просто нужно отрегулировать размер доски, чтобы она плотно прилегала своим концом к раме.

Завершив отделку, мы обошли дом по всему периметру, заделав все трещины и стыки герметиком.Цвет дерева выбирал в магазине.

Мы снова взялись за кисти. Доски нахлеста на стене покрыли антисептиком. Потом для декоративности с составом для остекления. Он придал дереву золотисто-шоколадный оттенок и подчеркнул естественную текстуру дерева.

Доски внахлест можно красить, покрывать лаком, покрывать воском. Это придает отделке неповторимый вид. Все зависит от вашего вкуса и от доски, используемой для облицовки.

Сайдинг внахлест

Домашнее украшение своими руками

Быстрый и бюджетный способ имитации досок внахлест — это смонтировать пластиковый и металлический сайдинг под деревом.Можно сделать обрешетку из металлического профиля и прикрепить к ней акриловые или виниловые панели. Распознать «фальшивку» можно только с близкого расстояния.

Вентилируемые фасады служат до 20 лет. Практически не требует обслуживания. Но это не дерево с его теплотой и оригинальностью.

Защита бревенчатых стен снаружи от повреждений дождем, солнцем, ветром и морозом осуществляется различными способами. Самой экологически чистой считается облицовка фасада дома деревом. Расположение досок внахлест создает преграду для воздушного потока.Вода стекает по выступающей поверхности, не попадая внутрь обшивки и стены. Доски дорогие. Его преимущества заключаются в натуральности материала, комфортной обстановке внутри дома и неповторимой красоте природного материала.

Обшивка дома для защиты несущей стены

Необходимо было обшить деревянный коттедж. Подошла очередь Вадика помочь мне. Мы работали с ним над его вопросами и моими рассказами. Мой друг не просто ученый, а любопытный математик, который хочет научиться делать все своими руками.Деревянный дом снаружи готовили к отделке, и я вам рассказал, откуда взялась облицовка стен внахлест.

При освоении новых земель, сначала Америки, затем Австралии, корабли часто разбивались о рифы у незнакомых берегов. Поселенцы украшали свои дома снаружи и внутри деревянной обшивкой с боков. Они использовали образцы в противоположных углах доски и положили их с начала, елочкой. Край выступал наружу над нижней планкой. Вода не стекала по стене до самого основания, а капала с каждой доски.Внутренняя часть вагонки и стены остались сухими.

В зависимости от климата местности, где проживают переселенцы, облицовка стен снаружи внахлест с корабельным бортом защищала жилье от различных природных факторов:

• сильный ветер;
• палящее солнце;
• мороз;
• дожди;
• тепло.

Со временем обшивка и обшивка стали популярными. Люди оценили не только практичность, но и красоту деревянного фасада.Самую дорогую облицовку снаружи поменять проще и дешевле, чем реставрировать стены.

Породы дерева, используемые для обшивки внахлест

Пока мы очищали поверхность стен от грязи, я рассказывал другу, какие породы дерева лучше всего подходят для облицовки снаружи.

1. По своим характеристикам лиственница лидирует. Древесина устойчива к влаге. Степень коробления ниже, чем у других пород. Удобен в обращении и держит ногти.
2. Ель имеет пропитку натуральной смолой и характеристики несколько ниже, чем у лиственницы. Особый декоративный вид придают многочисленные сучки. Со временем вокруг них появляются трещины. Поэтому отделка дома снаружи еловой доской — редкость.
3. Сосна сильно коробится и быстро портится. Не применяется для внешней облицовки.
4. Древесина твердых пород выглядит красивой и прочной. С этим сложно справиться. Может треснуть при вбивании гвоздей. К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала.

Снаружи дом может быть отделан доской с разной степенью обработки:

• плита обапол представляет собой обрезанный край бревна с овальной поверхностью;
• снятый верх и необработанные края дощатого настила;
• Доска необрезная с закругленными необработанными концами с одной стороны;
• угол и часть торца остаются необработанными на срезе бревном;
• обрезная доска полностью обработана и имеет одинаковые размеры по всей длине;
• рифленый с прорезями различной формы по всей длине.

Обшивка внахлест выполняется всеми видами перечисленных материалов. Необработанные укладываются овальными поверхностями наружу и перекрываются верхними. По длине стыковываются только обработанные полосы. Остальные перекрываются на 150 мм.

Чтобы придать стенам декоративный вид в этническом и ретро стиле, поверх доски можно оклеить шпон. Тогда дом выглядит старым и хрупким. Со временем тонкие полоски дерева деформируются и распушиваются, как оборки.

Подготовка фасада и гидроизоляция

Несколько дней мы готовились дома.Отделка снаружи доской требует защиты стен от сырости. Бревна пропитаны антипиреном, антистатиком и тремя слоями водоотталкивающего средства. Наносится кистями и хорошо втирается. Все это немного ухудшает паропроницаемость дерева. Но он защищает стены от грибка и делает их более устойчивыми к влаге и даже огню.

Заодно проверил гидроизоляцию цоколя. По камню фундамента влага из почвы поднимается к стенам и выше.Листы рубероида лежали целыми, выступая на несколько миллиметров за плоскость стены. Отмостка вокруг дома была сделана после того, как были закончены стены и подвал.

Обшивка дома с утеплителем

Обшивка крепится непосредственно к бревнам гвоздями 80 — 100 мм. Для утепления делают обрешетку из деревянных балок. Между вертикальными стойками прокладывается утеплитель, который закрывается гидроизоляцией. К брусу, выступающему над минеральной ватой, крепится дощатая отделка.

Для гидроизоляции подбирается пленка. Затем в нем проделываются отверстия возле вентиляционных стоек. Вы можете использовать специальную дышащую и водоотталкивающую ткань.

Отделка фасада в нашем исполнении

Стены дома были достаточно теплыми. Доска внахлест обеспечивала дополнительную теплоизоляцию. Поэтому мы с Вадиком, обработав стены снаружи всеми защитными составами, дождались полного высыхания. Затем мы проделали следующую работу.

1. По всему периметру разметка вертикальных линий;
2. Деревянные планки накручивались на них саморезами.
3. Прибита к вершине отлива подвала.
4. Сверху укладывали брус со сторонами, равными толщине обшивки. Это обеспечит ровный наклон полоски кожи.
5. Гвозди забивались в доски снизу и сверху с вертикальных стоек. От бокового торца отступило 2 см.

Мы начали с нижнего ряда, а от угла стали двигаться вправо и вверх.Завершив облицовку, мы установили дополнительные защитные элементы по углам дома. Обшивка ставилась на оконные и дверные проемы при возведении стен. Нам просто нужно отрегулировать размер доски, чтобы она плотно прилегала своим концом к раме.

Завершив отделку, мы обошли дом по всему периметру, заделав все трещины и стыки герметиком. Цвет дерева выбирал в магазине.

Мы снова взялись за кисти.Доски нахлеста на стене покрыли антисептиком. Потом для декоративности с составом для остекления. Он придал дереву золотисто-шоколадный оттенок и подчеркнул естественную текстуру дерева.

Доски внахлест можно красить, покрывать лаком, воском. Это придает отделке неповторимый вид. Все зависит от вашего вкуса и от доски, используемой для облицовки.

Сайдинг внахлест

Быстрый и бюджетный способ имитации досок внахлест — это смонтировать пластиковый и металлический сайдинг под деревом.Можно сделать обрешетку из металлического профиля и прикрепить к ней акриловые или виниловые панели. Распознать «фальшивку» можно только с близкого расстояния.

Срок службы вентилируемых фасадов до 20 лет. Практически не требует обслуживания. Но это не дерево с его теплотой и оригинальностью.

Отделка необрезной доской — самая распространенная и простая технология, которая при правильном и грамотном подходе способна украсить фасад жилого дома.

Это простой и недорогой строительный материал, для которого характерны необрезанные кромки, которые придают конструкции оригинальность и эстетичность конструкции.

Часто при обустройстве и отделке дома предпочтение отдается экологически чистым строительным материалам.

Поэтому популярность приобрела облицовка доской или аналогичными материалами на основе натурального дерева.

Среди положительных физических свойств древесины следует отметить:

• Прекрасный вид;
• Устойчивость к механическим воздействиям;
• Высокая теплоизоляция;
• Частичная замена поврежденных лент;
• Высокая прочность;
• Шумоизоляция;
• Простота установки и эксплуатации;
• Совместимость с другими отделочными строительными материалами.

Стоимость натурального продукта выше имитирующих аналогов, но вполне оправдана.

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент изделий из дерева, но самыми популярными являются:

• Вагонка;
• Имитация древесины;
• Сайдинговые панели;
• Доска необрезная.

Благодаря необработанным краям создается удивительный стиль отделки фасада при грамотной очистке и обработке материала.

Тщательная регулировка досок создает впечатление полностью деревянной конструкции.Можно оставить края досок с элементами коры, что придаст стильную отделку.

Важно только не забывать об использовании защитных пропиточных составов и антисептиков. Возможна пропитка морилкой и последующее нанесение лака.

Раньше такой материал тратился на нежилые здания и на обрешетку кровельной конструкции из-за отсутствия спроса на эстетику внешнего вида.

Но в последнее время на необрезной доске творится.Однако в первую очередь потребуются его грамотная обработка и эстетичное расположение.

Среди его положительных характеристик — высокая прочность и высокая устойчивость к механическим повреждениям, хорошая устойчивость к перепадам влажности и перепадам температур.

А низкая плотность древесины позволяет легко обрабатывать, что сокращает время, затрачиваемое на отделочные работы.

Используется балка, прибиваемая с шагом 1,5 м к верху необрезной доски и по углам конструкции.

Подгонка необрезного материала может быть не идеальной, образовавшиеся зазоры заделывают мастикой или герметиком.

Достоинства и недостатки дерева:

Плюсы: независимость от климатических зон, конструкции любой сложности, экологичность и естественность, простой монтаж, не требующий особых навыков.

А также длительность эксплуатации и ремонтопригодность, установка дополнительного утеплителя, реконструкция фасада без ущерба фундаментальному фундаменту, доступная цена и разнообразие цветов и фактур.

Смотрите видео по теме:

Минусы: горючесть без специальной обработки, натуральные компоненты в виде сучков, смол и трещин, периодичность обновления защитной краски, грибковые проявления без антисептической обработки.

Размер материала

Отделан необрезной доской толщиной 16, 19, 22 и 25 мм, есть и более толстые — 32-75 мм.

В специализированных магазинах имеется большой выбор этого материала, что объясняется частыми отделочными работами с его использованием.

Уникальность игры света и тени достигается благодаря горизонтальному сайдингу. Для фасадов рекомендуется приобретать доску необрезную шириной 30 см.

Предпочтение отдается плотной северной древесине с красивой текстурой. Особо хочется отметить идеальный лесной стык и лиственницу сибирскую, идущую без дефектов.

Способ крепления

Доски крепятся двумя способами: «внахлест» или вплотную друг к другу. Второй способ сложен и красив.

Независимо от эстетики внешнего вида, в первую очередь учитывается практичность способа отделки.

С точки зрения практичности наиболее подходящий способ облицовки фасадов — «внахлест», так как он более влагостойкий за счет монтажа необрезной доски поверх гидроизоляционного слоя.

А концы полос стыкуют с подрезкой «под ус» с последующей обработкой стыков герметиком.

При необходимости материал грунтуется и закрепляется поверх гидроизоляции. Крепление производится лицевой стороной на 1 гвоздь внизу, но выше предыдущей планки.

Это сохранит целостность всей конструкции при любых колебаниях влажности.

Технология пошаговой облицовки внахлест

Плиты загрунтовываются или покрываются защитным слоем с составами глубокого проникновения.

Грунтовка — связующее звено с клеевыми и лакокрасочными составами, которое способствует повышению износостойкости покрытия, снижению агрессивного воздействия окружающей среды. Стены тоже заземлены.

Устройство облицовочного гидроизоляционного слоя.Стены и отмостки здания трижды гидроизолированы для защиты от проникновения влаги и образования микроорганизмов.

Мастика наносится кистью. Если есть трещины, их заливают составом, а излишки удаляют шпателем.

Высыхание гидроизоляции важно для предотвращения липкости поверхности.

Устройство изоляционного слоя в виде минеральной ваты, отличающейся негорючестью, влагостойкостью и морозостойкостью.

Крепление планок вертикально над слоем гидроизоляции с помощью гвоздей. К поверхности стены набивают вертикальные необрезные доски, затем снизу вверх прикрепляют горизонтальные доски.

Наложение каждой последующей доски на предыдущую производится с нахлестом 20 мм.

Герметизация стыков полиуретановыми герметиками, обладающими высокой эластичностью, не подверженными растяжению и деформации.

стилей деревянного сайдинга | Home Guides

Сайдинг из массива дерева внахлест имеет традиционную, вневременную привлекательность.Он состоит из длинных досок, установленных горизонтально, каждая доска перекрывает нижнюю. Обычно его делают из кедра или красного дерева из-за их естественной устойчивости к гниению, но также используются сосна, ель и пихта. Доски доступны в различных формах профиля, каждая из которых имеет немного другой вид и способ установки.

Обычная доска внахлест

В одном из самых простых и ранних стилей деревянного сайдинга внахлест использовались плоские распиленные доски постоянной толщины, которые перекрывались рядами, известные как полосы.Для сайдинга из гладких досок, также называемого обшивкой из обшивки, используются пиломатериалы стандартных размеров, такие как доски номинального размера 1 на 8 или 1 на 6 толщиной 3/4 дюйма при выдержке и строгании до гладкой поверхности. Доски прибиваются гвоздями через переднюю поверхность рядом с верхним краем, чтобы скрыть шляпки гвоздей за счет перекрытия доски выше. Наклон досок достигается за счет добавления под нижнюю кромку нижней доски планки для деревянных гвоздей. Толстый край внизу каждой доски создает глубокие теневые линии, придавая сайдингу ярко выраженный горизонтальный акцент.

Bevel Lap

Когда стали доступны более сложные фрезерные инструменты, плоские доски распилили пополам под углом, образуя две доски со слегка наклонными профилями, так что нижняя часть доски была толще верхней. Нижний край каждой плиты внахлест со скосом обычно имеет толщину от 1/2 до 3/4 дюйма и перекрывает более тонкий верхний край плиты внизу на 1 дюйм, создавая наклон к сайдингу, который отводит воду от здания. Сайдинг со скосом внахлест обеспечивает четкую теневую линию, аналогично сайдингу из гладких досок, но он легче по весу из-за своего сужающегося профиля.

Внахлест с канавкой и швеллером

Некоторые плоские и скошенные доски имеют ребристый край — вырезанный канал — для того, чтобы доски могли сцепляться с дорожкой, расположенной ниже. Фрезерованные доски со скошенной кромкой обычно имеют один канал, фрезерованный от нижнего заднего края доски. Однако для плоских прямоугольных панелей, установленных на стене, требуется один канал в нижнем заднем крае и один в верхнем переднем крае для перекрытия досок. Стили, в которых верхние и нижние каналы обрезаны до одинакового размера для плотной посадки, называются шиплэпом.Стили с более широким верхним каналом обычно называют каналом, рустикальным каналом или швеллером. Более широкий канал дает возможность доскам расширяться и сжиматься в изменяющуюся погоду и создает канавку между досками для небольшого эффекта теневых линий. Деревянный сайдинг с язычком и пазом имеет внешний вид, похожий на шип из-за его плотного соединения, но доски соединяются с помощью установленного паза. Доски с пазом и пазом обычно имеют толщину 1 дюйм, в то время как другие стили обычно имеют толщину 3/4 дюйма.

Rustic Lap

Стили деревянного сайдинга внахлест также доступны в деревенских досках, чтобы соответствовать зданиям в более сельской местности. Предназначенный для установки на стене, обшивка бревенчатой ​​хижины состоит из досок толщиной 1 1/2 дюйма с одной плоской стороной и одной закругленной стороной. Сайдинг внешне напоминает бревенчатую хижину, при этом используется на 75 процентов меньше древесины, чем в настоящей бревенчатой ​​конструкции. Канал, вырезанный вдоль задней и нижней кромки каждой доски, позволяет плотно прилегать друг к другу внахлест между рядами. Рустикальный вид также может быть достигнут с использованием плоских досок толщиной от 3/4 до 1 дюйма с одной пропиленной кромкой и одной кромкой из натурального бревна с оставленной корой и установленной таким же образом, как и обычный сайдинг внахлест.Этот стиль называется рустикальным и создает слегка волнистые горизонтальные теневые линии по сайдингу.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Энн Солтер начала профессионально писать в 2010 году и много работала в области искусства, архитектуры и дизайна с 2004 года. Ее работы были опубликованы в информационных руководствах по студенческим жилищным кооперативам и альтернативам экологически устойчивого строительства . Другие области специализации включают технологии, здоровье, садоводство и кулинарию.