Укрепление фундамента шлаколитого дома

Реконструкция шлакозаливного дома — Фундамент своими руками

Шлакоблочные дома постройки 50-х – 70-х годов начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: “на наш век хватит”. При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

Что же делать с такими шлакоблочными домами?

Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, и главное не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

• продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
• всё сломать и строиться заново,
• сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

Так как первые два варианта значительно затратнее последнего, мы остановимся именно на нём – ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб с последующим оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и “замазать” трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем – шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Как дополнительно укрепить стены дома?

Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. Армирование может быть напряжённым и обычным. Напряжёное армирование применяется в тех случаях, когда необходимо не только укрепление, но и стяжка дома. При напряжённом армировании диаметр арматуры или сечение полосы выбирают большим, чем при обычном армировании. Впрочем через некоторое время простое армирование стены перейдёт само по себе в состояние напряжённого вследствии дальнейшей усадки дома. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного или шлакоблочного дома, а правильное и надёжное армирование стен дома просто подарит ему вторую жизнь.

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

На фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Читайте также:  Трещины в фундаменте ремонт

Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по всему периметру дома.

• арматура на 12-14,
• армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта – раскатывается и крепится к стене горизонтально),
• песко-цементная смесь.

С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

А именно: в отличии от арматуры, армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (лучше металической). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены – простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки – дюбелями.

После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

На фотографии – тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

Главными из которых являются:

1. Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
2. Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
3. Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 – 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
4. Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок “термолюкс”) с применением армирования кладочной сеткой;
5. поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
6. перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.

Трешина в сене, ремонт старого шлакоблочного дома своими руками, как стянуть шлаковый дом Что делать, если у вас треснула стена? Как правильно заделать трещину в стене? Вы можете провести ремонт стен своими руками и заделать трещины в стене дома самостоятельно. Ремонт реставрация и восстановление стен стагоро шлакоблочного дома, как правильно стянуть дом на эти вопросы вы найдёте ответ на странице нашего сайта.

Источник: www.xn--62-6kchl2cn2f.xn--p1ai

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?). Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов. Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом, как же правильно провести такую процедуру.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Читайте также:  Усиление фундамента при реконструкции

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая. А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и стены станут ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям. Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому ж своими руками все смогли и совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Дом шлаконаливной.

Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

• Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
• Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

• укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
• по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
• по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
• не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

Ремонт шлаколитых стен: причина проблемы и её устранение Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

Источник: delaisteny.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Укрепление старого фундамента шлакоблочного дома

        Вопрос:

        Дом начал проседать на одну сторону, то есть заваливаться. Укрепляю фундамент как вы и описавали — капаем вокруг траншеи, связываем старый и новый фундамент, делаем все как в вашей статье. Фундамет оголяем полностью новый фундамент льем выше земли? Если нет, то как делать отмостку? Или можно сделать какие-то водоотводы? Лить выше земли очень затратно, может есть другие варианты? Дополнительно по траншеи через полтора метра роем лунки глубиной 1 м с арматурой и заливаем все вместе. В доме на 1-м этаже очень сыро, может нужны дом.отдушины?

Иван, Новокузнецк.

        Ответ:

        Привет, Иван из Новокузнецка!

        А кому сейчас легко? Фундаментные работы требуют и смекалки и времени и физической силы.

        По хорошему цоколь фундамента, то есть его часть, возвышающуюся над поверхностью земли, заливают вровень по высоте со старым фундаментом.

        Но, разумеется, надо смотреть по месту. Если это нецелесообразно по каким либо причинам, то можно этого и не делать. Монтаж отмостки вокруг дома обычно рекомендуют делать по всему периметру и шириной не менее 0,6 — 0,8 метра. Ничего страшного в том не будет, если вы отмостку, в случае когда новый цоколь фундамента не будете поднимать, уложить прямо по поверхности нового фундамента, сделанного вровень с поверхностью грунта.

        Хотя неплохо было бы при этом уложить между верхом фундамента и нижней поверхностью отмостки гидроизоляцию из пары слоев рубероида.

        А уровень отмостки должен быть выше уровня грунта сантиметров на 10-15 и с уклоном в сторону от дома (уклон 10 сантиметров на один метр ширины отмостки примерно).

        Лунки и армированные столбики это хорошо, единственное, что 1 метра не всегда бывает достаточно при неважных характеристиках грунта, поскольку глубина промерзания более одного метра, а по вашему региону она и вовсе может зашкаливать за два метра. Будем надеяться на лучшее, что связка нового и старого фундамента все таки будет достаточно эффективна и не даст эффекта выталкивания.

        Отдушины в любом случае необходимы в цоколе фундамента для проветривания подполья, каким бы оно ни было по своим размерам. Поэтому в старом цоколе фундамента следует перфоратором их сделать. Диаметром около 15 сантиметров и в расчете на три погонных метра не менее одной. Сквозняки очень здорово сушат подпол.

        Вроде бы все.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Фундаменты

Все вопросы Семенычу по строительству

       Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт шлаколитых стен своими руками – это реально!

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

• Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
• Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

• укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
• по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
• по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
• не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

Сохраните себе, чтобы не потерялось;)

Варианты укрепления фундамента частного дома своими руками

Фундамент

13.03.2018

14.5 тыс.

9.7 тыс.

7 мин.

Ввиду отсутствия в течение длительного времени планового ремонта или под действием повышенных нагрузок, фундамент начинает разрушаться. Если стены довольно прочные, то владельцы здания решают самостоятельно отремонтировать основание. Это позволяет продлить его эксплуатационные сроки и сэкономить немного средств. Укрепление фундамента частного дома проводят несколькими способами, большинство которых не требуют наличия технических возможностей и специализированных знаний. Привлечение профессиональных строителей необходимо только в отдельных тяжелых случаях.

Усиление фундамента обязательно проводят, обнаружив признаки деформации или планируя внести изменения в имеющуюся конструкцию. К примеру, если принято решение достроить второй этаж. Перед началом работ важно определить причины, вызывающие разрушения, поскольку от этого будет зависеть выбор комплекса реставрационных мероприятий.

Изменения в структуре опоры могут спровоцировать:

• Земляные работы, проводящиеся на участке в непосредственной близости от здания. Создавая дополнительную нагрузку на отдельном отрезке, они приводят к образованию просадки и трещин.
• Вибрация. Часто наблюдается, если дом располагается вблизи железной дороги, а также после перенесенных землетрясений.
• Сильное увлажнение почвы по причине повышения уровня грунтовых вод, прошедшего паводка.
• Неправильная эксплуатация. Один из примеров – здание не отапливается в зимний период.
• Нарушение технологии, вызванное недостаточным объемом связующего вещества (цемента), количеством установленной арматуры.
• Ошибки расчета максимальной нагрузки.
• Расположение основания выше уровня промерзания грунта, что вызывает его подвижки.
• Перепланировка строения со смещением несущих стен.

Без устранения причины разрушения опорной конструкции, проведение ремонтных работ будет менее эффективным. Поэтому если деформацию вызывает высокий уровень грунтовых вод, то на участке вначале необходимо сделать дренажную систему и только потом укреплять основание.

Наибольшую популярность получили несколько вариантов устранения повреждений. Самый простой, когда при незначительном проседании по основанию пошла трещина. Ее немного расширяют, очищают от грязи и, хорошо прогрунтовав, заделывают песчано-цементным раствором.

В сложных случаях выбирают способ установки железобетонной подушки, заливаемой под опоры. Благодаря большой площади она снижает нагрузку и, дополнительно утепляя грунт, прекращает морозное пучение. Но реставрацию основания следует проводить небольшими участками до двух метров длины.

Дождавшись, когда один ремонтируемый отрезок наберет необходимую прочность (в течение 25–28 дней), продолжают восстановление другого. Поэтому данный метод хорошо подходит, чтобы предупредить проседание отдельной части или одного из углов дома. Но укрепление фундамента вкруговую таким способом – длительный процесс.

Заливку усиливающего пояса применяют, если имеются многочисленные трещины, при этом их количество не увеличивается. Метод позволяет предотвратить дальнейшие изменения, но прочность несущей конструкции повышает незначительно. Замену цоколя производят, когда он может полностью разрушиться. Выполнить такую работу проще с деревянным домом, по причине его малого веса. Под зданием из кирпича, камня ремонт проводят небольшими кусками около метра.

Перед заливкой подушки проблемный участок дома обкапывают изнутри и снаружи, стараясь создать две канавы до 3/4 от глубины фундамента и до 3 метров длины. Наличие траншей позволит оценить состояние опоры и определиться с дальнейшими действиями по ее замене или реставрации. Далее:

• Под подушку копают яму длиной до 2 метров, углубляясь ниже основы на 40–50 см.
• Укрыв дно геотекстилем, делают песчаную подсыпку толщиной 3–5 см, а сверху еще 10 см щебня.
• Дополнительно просыпают слой песка и, выровняв его, прокладывают твердый пенопласт размером 50 мм.
• Собрав армирующую конструкцию, устанавливают опалубку.
• Залив бетон, раствор уплотняют вибратором.
• Оставляют выстояться на 25–28 дней.

Переходить на следующие участки можно после полного затвердения раствора. Если проведение ремонтных работ не было закончено до наступления холодов, то уже готовые траншеи засыпают землей и укрывают пенопластом.

Замену цоколя рекомендуется проводить отдельными кусками, не больше метра длиной, выдерживая между ремонтируемыми участками 3 м. Учитывая сложность работ, потребуются: цепная пила по бетону для вырезки и удаления поврежденных частей, сварочный аппарат для соединения армирующих элементов, перфоратор. Порядок работ следующий:

• С помощью пилы в стене делают несколько вертикальных, затем горизонтальных пропилов, стараясь разделить выбранный участок на отдельные фрагменты.
• Убрав куски, все поверхности очищают.
• Делают опалубку, одна часть которой устанавливается со стороны улицы, а другая внутри здания. Она должна быть шире его стены на 5–7 см. Если два отступа не получается, то одну из сторон возводят заподлицо.
• Подготовив опалубку, устанавливают армирующую конструкцию. Для чего, просверлив в стене отверстия, в нее вбивают вертикальные штыри 18–22 мм диаметром.
• Заготовки в горизонтальной плоскости располагают, закрепив их в старый цоколь.
• Между собой арматуру соединяют вязальной проволокой, при помощи сварки.
• В завершении бетонируют и дают выстояться до 25 дней.
• К замене соседних участков приступают не раньше указанного срока.

Устройство усиливающего пояса можно выполнять на одной или всех стенах сразу. При данном методе снимается часть нагрузки, благодаря чему получается эффективно укрепить фундамент кирпичного дома. Еще один положительный момент – защита его от морозного пучения, что очень важно, если строение находится в местности с высоким расположением грунтовых вод.

Действуют по такому алгоритму:

• Работы начинают с создания вокруг фундамента канав (с внутренней и внешней стороны стен), углубляясь до песчаной, щебенчатой подушки. Ширину выдерживают в пределах 80–100 см, меньшие размеры затруднят крепление пояса к основанию.
• Завершив подготовку траншей, грунт, а затем насыпанный сверху слой щебенки в 10-15 см уплотняют ручной трамбовкой.
• Чтобы скрыть неровности, дополнительно укладывается прослойка из песка, а на нее листы пенопласта толщиной 50 мм. Для защиты от сварки его укрывают брезентом.
• Через 60–90 см в фундаменте просверливают отверстия Ø 18–25 мм. Вбивают в них подготовленные обрезки стального проката. К арматуре приваривают сетки, которые необходимо дополнительно обвязать между собой кусками проволоки, располагая их на удалении от основания в 5–7 см.
• В нижней части, чтобы равномерно распределить нагрузку на грунт, устанавливают еще одну сетку.
• После того как армирующая конструкция создана, брезент убирают и крепят опалубку.
• Приступают к заливке бетона.

Все работы проводят поэтапно, вначале подготавливают саму подушку, а спустя 2–3 дня укрепляющий пояс. Есть мнение, что для усиления характеристик основания, ему необходимо дать выстояться в течение месяца, но такое не всегда возможно. Поэтому после окончательной заливки бетона, выждав 3–5 дней, опалубку снимают и траншею засыпают грунтом.

Работы выполняют с учетом степени разрушения, или когда строение ушло в землю. В первом случае применяют перечисленные выше методы, в последнем – здание приподнимают. Такое решение облегчает доступ к фундаменту и позволяет уменьшить нагрузку на него. Из дома убирается вся мебель, по мере возможности и печка. Когда размеры и вес постройки небольшие, то ее пробуют приподнять с помощью лаг. Для этого используют брус 80х80 мм. Подставив его под один из углов и сделав упор из полена, надавливая на него как на рычаг, выжимают стену.

Более тяжелый старый дом поднимают, используя несколько домкратов. Установив их в определенных местах, постройку перемещают на нужную высоту и производят наращивание основания с помощью кирпича, бетонного раствора. В серьезных случаях, когда усиления одной из сторон недостаточно, укрепляют весь периметр.

Иногда в ремонте старого деревянного дома ограничиваются бетонированием угловых участков.

• Перед началом работ проблемные зоны обнажают, выкапывая у каждой из них яму диаметром около метра, располагая ее ниже глубины залегания основания.
• Чтобы достать до арматуры, старый фундамент в некоторых местах очищают.
• Укрепляющую сетку присоединяют с помощью сварки.
• Установив ее, производят послойную заливку бетоном, после чего оставляют застывать.

Повысить степень надежности можно одновременным укреплением углов и наиболее проблемных мест по периметру жилища.

Для этого, подготовив рвы шириной до 0,5 метра, усиление проводят армирующей решеткой с размерами ячеек 20×20 см. Глубина канав ограничена залеганием старой опоры. Соединив между собой основание и арматуру, подготавливают опалубку и бетонируют.

Одним из эффективных способов увеличить прочность фундамента старого деревянного дома является свайный метод, который разделяют на несколько видов:

• Буронабивной. По сторонам основания с промежутком в каждые полтора метра, подготавливают скважины двухметровой глубины. Проведя гидроизоляцию, закладывают армированные конструкции и производят заливку бетоном.
• При помощи винтовых свай. Способ менее трудоемкий, но приходится одновременно выдерживать направление стержней и заниматься их углублением, поэтому для его правильного выполнения необходимо несколько человек.

Перечислить доступные варианты укрепления фундамента частного дома сложно. Все они разрабатывались с учетом имеющихся дефектов и исходя из возможностей их решения. Но в каждом случае комплекс работ по повышению несущей способности основания легко выполнить самостоятельно.



Как укрепить стены дома из шлака. увеличение срока службы шлакобетонного дома

Реконструкция шлакозаливного дома — Фундамент своими руками

Ремонт стен шлакоблочного дома своими руками.

Шлакоблочные дома постройки 50-х — 70-х годов начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: «на наш век хватит». При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

Что же делать с такими шлакоблочными домами?

Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, и главное не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

• продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
• всё сломать и строиться заново,
• сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

Так как первые два варианта значительно затратнее последнего, мы остановимся именно на нём — ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб с последующим оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и «замазать» трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем — шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Как дополнительно укрепить стены дома?

Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. Армирование может быть напряжённым и обычным. Напряжёное армирование применяется в тех случаях, когда необходимо не только укрепление, но и стяжка дома. При напряжённом армировании диаметр арматуры или сечение полосы выбирают большим, чем при обычном армировании. Впрочем через некоторое время простое армирование стены перейдёт само по себе в состояние напряжённого вследствии дальнейшей усадки дома. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного или шлакоблочного дома, а правильное и надёжное армирование стен дома просто подарит ему вторую жизнь.

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

На фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по всему периметру дома.

• арматура на 12-14,
• армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта — раскатывается и крепится к стене горизонтально),
• песко-цементная смесь.

С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

А именно: в отличии от арматуры, армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (лучше металической). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены — простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки — дюбелями.

После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

На фотографии — тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

Главными из которых являются:

1. Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
2. Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
3. Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 — 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
4. Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок «термолюкс») с применением армирования кладочной сеткой;
5. поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
6. перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.

Трешина в сене, ремонт старого шлакоблочного дома своими руками, как стянуть шлаковый дом

Что делать, если у вас треснула стена? Как правильно заделать трещину в стене? Вы можете провести ремонт стен своими руками и заделать трещины в стене дома самостоятельно. Ремонт реставрация и восстановление стен стагоро шлакоблочного дома, как правильно стянуть дом на эти вопросы вы найдёте ответ на странице нашего сайта. Источник: www.xn--62-6kchl2cn2f.xn--p1ai

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри — что может случиться со шлакобетонными стенами?

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?). Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов. Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом, как же правильно провести такую процедуру.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая. А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и стены станут ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям. Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому ж своими руками все смогли и совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри — что может случиться со шлакобетонными стенами?

Ремонт стен из шлака. Подробная инструкция по ремонту стен из шлака, необходимые инструменты, навыки, полезные советы и секреты..

Источник: www.prosamostroi.ru

Ремонт шлаколитых стен своими руками – это реально!

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

• Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
• Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

• укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
• по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
• по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
• не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

Ремонт шлаколитых стен: причина проблемы и её устранение

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

Источник: delaisteny.ru

postroifundament.ru

Технологии ремонта шлаколитых домов — ВотМастера.ру

Наша компания предлагает выполнить ремонт шлакозаливных домов по доступной стоимости. Мы усиливаем старую конструкцию, гарантируем ее надежность и увеличиваем срок эксплуатации. Для этого наши мастера обустраивают новый фундамент, выполняют облицовку кирпичом, меняют крышу и проводят внутренние работы. Ремонт под ключ! Гарантия – от 5 лет!

Старый шлакозаливной дом

Технология работ

Все технологии ремонта шлакозаливного дома предусматривают обязательное усиление конструкции. В первую очередь это касается фундамента, стен и крыши. Наиболее прочный и подходящий материал для укрепления стен старого дома – кирпич. Такую облицовку применяют как для возведения стен, так и для отделки объектов, построенных из других материалов.

Общая технология ремонта шлакозаливного дома:

• Демонтируем старое кровельное покрытие (чаще всего это шифер) и стропильную систему. При этом удаляем остатки шлаковой засыпки с чердака.
• Рядом со старым, как правило, рыхлым фундаментом заливаем новый ленточный фундамент.
• Проводим обустройство отмостки, гидроизоляцию и утепление цоколя.
• По углам дома удаляем шлаковую заливку и закладываем прочные колонны.
• На новом фундаменте возводим стену из кирпича. Мы применяем клинкерный облицовочный материал. Чтобы повысить прочность, новую стену связываем со старой. Зазор между ними утепляем.
• Проводим обустройство новой стропильной системы, монтаж и утепление кровли (металлочерепицы), обшивку фронтонов.

Облицовка кирпичом

Почему мы рекомендуем при ремонте шлакозаливного дома использовать кирпичную отделку:

1. Высокая прочность и надежность – она не идет ни в какое сравнение с прочностью шлакозаливных стен, которым уже более 40-50 лет. Также кирпич в 3 раза прочнее пенобетонных блоков.
2. Высокая долговечность – объекты из кирпича служат более 100 лет. Это лучший способ продлить жизнь старому шлакозаливному дому. Еще лучше выбрать для облицовки клинкерный материал.
3. Полная пожаробезопасность – огнеупорность кирпича никогда не вызывала сомнений. Ваш дом будет в безопасности, но для этого ещё нужно правильно обустроить электропроводку.
4. Экологическая чистота – мы выполняем безопасную кирпичную облицовку, в которой нет никакой химии. Материалы, которые применяют наши мастера, это продукты натурального производства.
5. Возможность реализовать уникальные архитектурные решения. Мы предлагаем отделку фасадов старых шлаковых домов по индивидуальным проектам.

Дом становится прочнее и красивее

Почему не так часто применяют ремонт фасада шлакового дома кирпичом:

• Высокая цена кирпичной конструкции. Особенно, если сравнивать с обычной штукатуркой, которую чаще всего применяют для таких целей.
• Высокий вес кирпичной облицовки требует обустройства массивного фундамента. Усиливать существующее основание для шлакового дома не имеет никакого смысла. Как правило, такая конструкция не отличается прочностью и надежностью.
• Работы по ремонту и отделке фасада шлакового дома с помощью кирпича нельзя проводить круглый год.

Это основные минусы. Но отметим, что старые шлакозаливные стены нуждаются в усилении, а не в косметическом ремонте. По этой причине их не стоит облицовывать сайдингом или другими панелями. В первую очередь нужно укрепить основание!

Пример ремонта

Для реализации этого проекта мастера использовали современные технологии для быстрого ремонта шлаколитых (шлакозаливных) старых домов:

• Демонтировали крышу.
• Залили фундамент.
• Старые шлаковые стены облицевали клинкерным кирпичом и утеплили.
• Смонтировали новую стропильную систему, уложили кровельное покрытие, утеплили крышу.
• Внутренние стены обшили гипсокартонными листами.
• Интерьеры оформили в лаконичном современном стиле, добавив нежные японские мотивы.
• На полу в спальне этого дома уложили темную паркетную доску. Одну из стен жилища окрасили в коралловый цвет.

Интерьеры после ремонта

Технология облицовки

Наши мастера надежно прикрепляют новую кирпичную стену к шлаковому основанию. Для этого мы закладываем специальные связи. Их длину подбираем с учетом толщины шлаковых несущих стен, новой облицовки, вентилируемого зазора и толщины минерального утеплителя.

Обратите внимание! Обязательно между новой кирпичной и старой шлаковой стеной нужно оставить воздушный зазор от 3 см. Чтобы обеспечить вентиляцию нового фасада, мастера оставляют в новой стене специальные технологичные отверстия.

Новую кирпичную стену мы выкладываем снизу вверх, регулярно проверяя ее ровность с помощью уровня. Чтобы на новом фасаде не было высолов, наши специалисты используют кладочный раствор, приготовленный из специальных смесей. Мы применяем для выполнения ваших проектов клинкерный кирпич, отличающийся наивысшей прочностью, долговечностью и морозостойкостью.

Мы даем гарантию, что на стенах шлакового дома после усиления и облицовки не появятся ни трещины, ни высолы. Качество от специалистов! Гарантия – от 5 лет.

В видео рассмотрены основные моменты ремонта шлаковых домов.

Наша компания предлагает отремонтировать шлаколитой дом по выгодной цене. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в высоком качестве работ, направленных на увеличение долговечности, теплоизоляции и презентабельности вашего дома. Звоните, уточняйте цены на ремонт шлакового дома и заказывайте проект под ключ!

votmastera.ru

Ремонт шлакоблочного дома | BuilderClub

Здравствуйте.

В настоящее время имеем старый шлакоблочный одноэтажный дом  в г. Брянске. У нас высокий УГВ. (глубина залегания от 60-70 см весной, до 90-1м10см летом). Дом требует ремонта — по фасаду дома имеются трещины. Так же в ближайшей перспективе – возведение второго этажа (мансарды). Мансарда планируется из облегченных материалов. Жилая зимой и летом. На строительных форумах встречается очень мало советов по ремонту старых шлакоблочных домов. В связи с предстоящим ремонтом хотелось бы получить консультацию по ряду следующих вопросов.

Первоначально планируется ремонт старого фундамента шлакоблочного дома.  Материал из которого выполнен фундамент неизвестен (скорее всего заливка цемента с шлаком и кирпичом, без применения арматуры). Состоит из двух частей. К основной части дома пристроена вторая (небольшая) часть дома. Фундамент пристроенной части представляет из себя букву П примыкающую «ножками» к основному фундаменту. По документам  постройки одного года 1961 года. Размер основной части – «жилой» 8 м на 6,6 м. Размер второй части – «нежилой» 3 м. на 6,6 м. У дома есть деревянная пристройка – веранда (наверное без фундамента капитального) поскольку сильно «поведена», не утепелена, кирпич – «фундамент — цоколь» не укреплен. В настоящее ремонте не участвует  — со временем планируем переделывать. Правда есть проблема – по документам, веранда указана  — по ней закреплена газовая труба. Фотографии дома прилагаем.

Работы планируются следующие: подкопка- очистка земли вокруг старого фундамента дома (по всему периметру без подкопа под саму подошву фундамента), пока только с наружней стороны старого фундамента для последующего изготовления усиливающего армопояса (на рисунке 1-красный цвет),опалубки и заливки нового фундамента – бетонного усиливающего пояса (на рисунке 1– коричневый цвет).Заливка и армопояс планируется поднять и до цоколя. Выше уровня земли см. на 50. Как таковой цоколь отсутствует – не ярко выражен. В последующем планируется те же работы с  внутренней стороны дома.

1.Работы по ремонту фундамента необходимо производить сразу без перерыва по времени? То есть ремонтные работы требуются сразу по всему периметру дома (внешняя сторона) — подкопка-очистка старого фундамента, далее изготовление усиливающего армопояса, возведение опалубки и заливка бетоном? Или возможен ремонт по частям – сторонам дома (для большей безопасности)? В начале сторона А (все вышеперечисленные выше работы),затем B,затем С, затем D.

2. Какое расстояние – шаг должен быть между вертикальными столбами арматуры (на рисунке 1 – желтым цветом)?

3.Какое расстояние – шаг должен быть между горизонтальными столбами арматуры(на рисунке 1– зеленым цветом)?

4.Какая должна быть ширина заливаемого нового фундамента-пояса (на рисунке 1–синим цветом)? С внешней стороны дома, позже, планируется обкладка кирпичом в один-два ряда. Мы планируем заливку шириной 20 см.

5.Какой необходимо использовать диаметр арматуры для создания армопояса?

6.Как крепить элементы армопояса между собой(при помощи вязальной проволоки или путем сварки)?

7.Усиливающий армопояс планируется изготовить в один ряд. Хватит ли этого, с учетом того, что с внешней стороны дома, позже, планируется обкладка кирпичом в один-два ряда.?

8.Какую марку бетона-раствора необходимо применить для заливки нового усиливающего пояса-фундамента?

Далее в связи с тем ,что в последующем планируется постройка жилой мансарды (второго этажа из облегченных материалов) имеются следующие вопросы:

9. Какой должен быть размер опорных столбов ? Мы планируем 10 на 10 см высотой 4 метра.

10. Какое оптимальное расстояние должно быть между опорными столбами(на рисунке 2 – синий цвет)?

11. Какое расстояние должно быть от угла дома до опорного столба (на рисунке 2 – зеленый цвет)?

12. Должны ли опорные столбы быть скреплены — связаны с армопоясом старого фундамента и как (на рисунке 2 место соединения – круг зеленого цвета)?

13. Должны ли опорные столбы быть скреплены — связаны с армопоясом по верху(по периметру) стены дома (на рисунке 2 – линии розового цвета) и как (на рисунке 2 место соединения – круг синего цвета)?

14. Как и из чего выполнить армопояс по верху  стены дома? Пока только нужен армопояс без разборки существующей крыши, «стягивающий» верхнюю часть стен дома по периметру.

15. Какой размер арматуры должен быть у стягивающего армопояса по периметру дома? Планируется размер арматуры 10 мм.

16. Надо ли связывать опорные столбы с стягивающим армопоясом по периметру дома и как (на рисунке 2 – круг серого цвета)?

Есть ли какие-  то более упрощенные способы (менее затратные) для ремонта фундамента нашего дома?

С уважением, koleco23.

www.builderclub.com

Как укрепить стены из шлака?

Здравствуйте! Помогите советом! Есть дом, стены у него из шлака, т.е. даже багету повесить очень сложно — дюбеля вываливаются. Можно ли как то укрепить стены, ну и выровнять за одно?

DN_K, 13 февраля 2012 Рассказать друзьям Подписаться на еженедельную рассылку «Идеи для ремонта»

Похожие вопросы

На вопрос отвечали эксперты

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

• Про штукатурку и проводку.

  Добрый день.Очень ли критично, если вся проводка будет сделана после того, как заштукатурят и зашпаклюют стены. Я понимаю, что это не правильно и делается наоборот. Но ведь можно эти места потом снова замазать.

  9 февраля 2012, 12:39•1 ответ• 1 ответ эксперта• ответить

• Какие существуют варианту утепления стены между кухней и лифтовым холлом?

  Новый дом. Планировка такова, что с одной это стена кухни и ванной комнаты, а с другой лифтового холла. Эта стена ощутимо холодная. Я приложила к ней градусник и он показал 15 градусов. Проще всего было бы утеплить ее со стороны кухни построив стену…

  7 февраля 2012, 11:03•11 ответов• ответить

• Помогите разобраться, пожалуйста! Вся квартира в непонятной влаге, уже плесень появилась, а живем только полгода.

  Всем здравствуйте и заранее спасибо за интерес к нашей проблеме и огромное спасибо хоть за какие-либо мысли. А так же, за терпение в прочтении этой огромной прозы. Ситуация следующая. Что дано. Имеем 3х этажный дом, с мансардным 4м этажом….

  6 февраля 2012, 20:52•30 ответов• 2 ответа экспертов• ответить

• Нужно экспертное мнение — что это. Грибок, плесень? Не можем определить

  Хотим купить квартиру. Над окном черное пятно. Сфотографировали. Все равно не поймем что это. В квартире еще не были. Если это грибок, то что смотреть внутри, каковы шансы, что он только снаружи и потом «процветет» внутрь. Дом старый, построен еще в…

  2 февраля 2012, 12:52•13 ответов• ответить

• Каким сантехническим устройством можно добиться температурного постоянства отрегулированного потока воды из крана?

  Невозможно нормально помыться: постоянно меняется температура отрегулированного потока воды из крана в ванной. Как исправить этот дефект в одной квартире на 1-м этаже в пятиэтажке. Дом новый.

  28 января 2012, 09:05•2 ответа• 1 ответ эксперта• ответить

ideas.vdolevke.ru

Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

Этот дачный дом (рис. 1), построенный автором, стоял 20 лет и простоял бы еще 50 лет, если бы деревня оказалась перспективной. Дом был сухой и теплый. А для его сооружения потребовались цемент, шлак и, конечно, умелые руки.

Дачный дом начинается с фундаментаПерво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.

Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

ЦокольИтак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

СтеныПрежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

Углы дома монолитные — 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.

Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25—30 мм, как и наличники.Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6—10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10—15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15—20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дачного дома, естественно, штукатурят.

ПотолокСверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

Под полом можно сделать подполье.

У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

увеличение срока службы шлакобетонного дома

Дом 1962 года (54 года) шлакобетонный, Костромская область, г. Нерехта.

Фото дома, трещин (с указанием толщины трещин) и план дома прилагаю. Вокруг дома существует мини-отмостка из кирпича с железным отливом. Мини-отмостка показана на фото, состояние ее в некоторых местах плохое, в двух местах растения в шве между этой мини-отмосткой и фундаментом.

Бывшие хозяева говорят, что трещины на фасаде дома старые. Вибрации минимальные – железная дорога за километр, автомобильная дорога 50 метров, строек рядом нет. Все тихо. С дома ничего не сыпется. В 20 метрах от дома пожарный пруд 20х20 метров. Выгребная яма в 4 метрах от дома (на плане указано). Вентиляционное отверстие на кухне (труба вверх), в туалете (10см с вентилятором) и в ванной (10см с вентилятором). Окна деревянные, дверь входня деревянная и тоже не герметичная.

В доме чугунные старые 7-и секционные батареи (50кг каждая) под окнами. Внутри дома обои (не могу понять какие бумажные или флизелиновые) и пластиковые панели (в той части что снаружи сделана сайдингом). Живем полгода, нигде в доме не сыпется, если не видеть трещины на фасаде и не знать, что дом шлакобетонный, то все устраивает. Когда меняли одну батарею заметил, что шлак сбивается очень легко, это не железобетонные стены. В техпаспорте от 2007 года написано мелкие трещины по фундаменту и стенам, процент износа стен и фундамента 30% (как считали и о чем это говорит не знаю). Подпол подтапливает редко, подтопило в этом году весной в паводковое время когда снег растаял (последний раз лет 5 назад говорят соседи), вода сама ушла через неделю-две, если проливные долгие дожди вода появляется и потом уходит, в остальное время воды в подполе нет.

Планы:

— сделать отмостку 1 метр по всему периметру дома

— сделать кровельное водоотведение

— чем-то покрыть наружние стены

— т.к. дом шлакобетонный менять окна и входную дверь не планирую, чтобы не трогать стены

Вопросы:

-1. сохранить ли старую мини-отмостку, а новую отмостку присоединить к старой ?

-2. при отмостке будем проходить газовую трубу у цоколя, предлагают вокруг трубы ничего не трогать (квадрат), каково ваше мнение?

-3. что делать с небольшой трещиной в подполе (фото есть, трещина в подполе на северной стене дома), надо ли с ней чего-то делать вообще? замазать безусадочным раствором?.

-4. что делать с трещинками на фасаде, их много они мелкие их и не заполнишь ничем ?

-5. как понять опасна трещина или нет ?

-6. чем покрывать стены дома снаружи ?

— надо ли покрывать грунтом глубокого проникновения и для чего это нужно

— нужна ли армирующая сетка и для чего она нужна

— местный специалист говорил ничем снаружи покрывать не нужно, так стены и дом высыхают, а если покрыть, то не будет выводить влагу из стен. Ваше мнение?

— бывшие хозяева покрывали стены снаружи побелкой

-7. надо ли покрывать чем-то стены дома внутри?

— например если покрыл снаружи стены цементным раствором и влага не попадает снаружи в стену, надо ли что-то делать со стенами внутри дом? (у меня какие-то обои, какие я не знаю)

-8 чем покрывать фундамент внутри в подпола и надо ли вообще это делать (дерево в подполе покрою пропиткой от влаги, надо ли покрывать чем-то фундамент)

-9. какие есть этапы\маркеры постепенного разрушения шлакобетонного дома?

-10. что нужно еще сделать, чтобы продлить срок службы дома? (и может советы, что делать не надо)

-11. думал утеплить пол в доме таким способом – в подполе пропитать дерево пропиткой от влажности и прикрепить к верху подпола (он же пол в комнатах) утеплитель не боящийся влаги, например ЭППС, чтобы не тянуло холодом снизу (в досках пола через щели воздух с подпола проникает). Что по советуете ?

www.builderclub.com

Как укрепить стены дома из шлака — Все о ремонте и строительстве

Жесть! Шлаколитой дом на Комарова, 6

Вот такую развалюху «хочу» купить у родственников. Предлагают за 750 по родственному, а так, чужим, дороже….

Ремонт стен шлаколитого сарая/Из райцентра в деревню

СКИДКА на ВСЕ товары Алиэкспресс тут: https://cashback.epn.bz/?inviter=kzm6wz ===============================…

Как укрепить дом реконструкция стены клип-37

РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ WWW.BRIGADA1.LV +37127065481 ПРЕНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПОСТРОЙКУ ДОМОВ. РЕМОНТ КВАРТИР . ДЕЗАЙН …

Оштукатуривание шлаконаливных стен

Как оштукатурить стены из шлака.

СТЯЖКА ДОМА от разрушения, трещин

це відео створено за допомогою Відеоредактора YouTube (http://www.youtube.com/editor)

Шлаковый дом (набитной) плюсы, минусы.

Как укрепить дом и избежать трещин

В этом видео рассказал про один из способов укрепления фундамента методом подкопа и бетонирования ПОДПИШ…

Как укрепить стены дома: советы «Дачи»

Дизайнеры Ольга Тарасенко и Лилия Ермак создали интерьер спальни в морском стиле и балкон в атмосфере итал…

Снятие старых обоев со стен из шлакобетона

arenda095.ru

Мой дом | Реформа ЖКХ

Ремонт шлаколитых стен: причина проблемы и её устранение — Selp.su

Ремонт шлаколитых стен своими руками – это реально!

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

• Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
• Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

• укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
• по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
• по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
• не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

Источник:
http://delaisteny.ru/remont-shlakolityh-sten-svoimi-rukami-eto-realno

Вопрос — Укрепление шлакоблоковых стен и фундамента

Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом и знаниями!

Имеется старый (1959 г.постройки) шлакоблочный дом. В 1971г. к нему были пристроены кухни — стены из кирпича «под засыпку». Как назвать эти фундаменты — . Когда прокладывали канализацию и долбили фундамент, были видны битые кирпичи залитые раствором (глубина примерно 60 см), причем фундамент под внутренними стенами тяжело было пробивать, а под внешними — труха сплошная! Шлакоблоковые стены трескаются, особенно сильно по углам — мы их залепили цементным раствором.

Как укреплять фундамент? Как укрепить лучше шлакоблоковые стены (сейчас просто оштукатурены и по ним течет вода с крыши)? Мы планировали после укрепления фундамента обложить стены в полкирпича — это не тяжело будет? Вообще, мы хотим еще мансарду над всем домом сверху сделать! и еще пристроить ванную и санузел (у этой пристройки крыша односкатная будет).
Положение осложняется еще тем, что одна из этих шлакоблочных стен — общая с соседями — содольщиками домовладения (наш дом дед пристроил вплотную к дому прадеда). И стена эта покрепче наружных, так как не подвергалась атмосферным воздействиям, но все равно в трещинках. Фундамент под ней тоже укреплять необходимо (с учетом мансарды будущей)? И как лучше это сделать?

Короче, народ! Как лучше это все сделать, чтобы стены не поплыли?

У меня примерно такая же проблема:у дома кирпичный фундамент стал трескаться и разваливаться.Я буду пробовать постенно убирать старую пародию фундамента и заливать новый бетонный сантимов 80 в глубину и 50 в ширину

Фундамент бутобетонный. Намокал, промерзал, вот бетон и ослаб. А не проще ли снести кухни и соорудить по новой с учетом ошибок прошлого ( отсутствие гидроизоляции и водотвода).

Снести стены, а то и постепенно выбрать из-под них фундамент — не проще! Кухни вообще-то гораздо! крепче шлакоблоковых стен в комнатах — тронешь стену — сыпется. На то чтобы снести стены нужно получить согласие сособственников домовладения, а они не согласны.

Как укрепить эти старые стены шлакоблоковые? Какие есть методы и какие из них нам подходят?

Мастера! Уважаемые, что никто из вас не знает как стены укрепить?

Однажды видел такой дом — шлаколитой, внутри толстая-толстая штукатурка. Если проковырять дырку (например, для навеса гардины), то оказывается что стена очень слабая, просто как порошок слежавшийся осыпается.

Видимо, вариантов укрепления негусто — надо монтировать несущие столбы, и на них уже устраивать опирание мансарды и крыши. Преимущество в том, что под столбы и фундамент ленточный не нужен — тоже можно залить столбчатый.

Ну а столбики ставить — впритирку к существующим стенам снаружи. Так и площадь жилую не уменьшите, и работать легче, не разрушая ничего внутри. Столбики или кирпичные хорошие с армированием, или металлические — в этом только и будут варианты.
:-)))

А сущесвтующие стены — пусть стоят как есть. Вы их разгрузите, и они будут не несущими (возможно, дальше трещины не пойдут, чем сейчас есть).
Их можно изнутри/снаружи обшивать листовыми материалами, например. Или обложить тем же кирпичом снаружи. Трещины насколько возможно предварительно расшить и отремонтировать, можно пробовать стянуть металлом, если это возможно и осмысленно (надо по месту посмотреть и решить).

Vavan, спасибо за внятные объяснения! Ваше предложение представляется мне очень разумным. Только у меня 2 вопроса:

Во-первых, как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы? Правильно ли мне представляется:
на глубину промерзания делаем ямку, в нее ставим железный столбик (его длина — это высота стены + высота фундамента?), сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

• в какой пропорции замешать раствор в таком случае?
• и какой ширины фундамент делать у такого столбика.
• и соединять ли столбики в один фундамент на поверхности (т.е. прокопать неглубокую канавку и одновременно со столбиками бетоном ее залить?) или это лишнее?

И НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ при этом, если стены разгружаются?

Во-вторых, чтобы рагрузить стены (на столбы упереть и перекрытие и крышу мансарды) на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды или не стоит так рисковать и сделать мансарду без таких стен (просто высокую крышу)?

С большим нетерпением жду пояснений. Заранее спасибо!

AOLA написал :
как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы?

Грубо говоря — копаем ямку, устанавливаем опалубку если требуетя, устанавливаем арматуру, наливаем бетон.

Ямку — ниже уровня промерзания.
Толщину столба — надо рассчитывать (как минимум — поискать/почитать про устройство фундамента, простейшие расчёты должны быть в любой книге). Чем больше столбов — тем меньше нагрузка на каждый, соответственно меньше будут требования к фундаменту.

AOLA написал :
делаем ямку, в нее ставим железный столбик

Нет, нет. Столбик если металлический используете — то его уже на фундамент ставите. В фундаменте для этого надо сделать металиические закладные — чтобы столбик прикрутить гайками, или приварить скаркой.

AOLA написал :
сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

AOLA написал :
в какой пропорции замешать раствор в таком случае?

Так не получится. Раствором камешки заливать — это в лучшем случае для одного этажа сгодится. Вы же имеете наглядное представление о прочности такого фундамента — стены трескаются. Бетон — это не залитые песком с цементом камешки, а именно бетон — промешанная смесь из щебня нужной фракции, цемента и песка.

Лучше всего было бы подготовить опалубку для заливки (т.к. мног овремени занимает), а бетон — купить с доставкой и залить сразу куда надо (т.к. заливка должна быть сделана в считанные часы). При этом, бетон надо трамбовать, чтобы он улёгся плотно.

Если купить невозможно — надо запастись бетономешалкой (не самой маленькой) и прочитать про пропорции песка/цемента/щебня в книжках. От пропорций зависит марка ботона и соответсвенно его прочность. Вручную, без механизмов, замешать нужное количество с нужным качеством нереально.

AOLA написал :
и какой ширины фундамент делать у такого столбика.

Ну, при глубине фундамента например полтора метра — площадь под столбик может быть например метрна метр. Тогда столб можно делать кирпичный, например, 50*50 или 50*65. между столбов пролёт 3 метра.
Но это только например — надо учитывать сколько получится длина перекрытия (размер крыши), и какое будет устройство (материал) перекрытия (над первым этажом). Стандартные варианты «на глазок» обычно годны если длина перекрытий не более 6 метров. При большей длине — надо сначала крепко подумать головой, и посчитать нагрузки на калькуляторе.

AOLA написал :
соединять ли столбики в один фундамент на поверхности

Под кирпичную облицоавку первого этажа, например, можно так сделать.
Ну и если столбы связываете — то обеспечьте связку арматуры, в «канавках» между столбами арматуру также надо уложить, и связать её с арматурой в столбах.

AOLA написал :
НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ

а как?
если есть возможность — конечно хорошо бы укрепить. Но без разбора стен — затея представляется трудоёмкой.

AOLA написал :
на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды

Если столбы металлические — можно трубу взять широкую, сантиметров 30 диаметром (внутрь при желании можно чего-нибудь накидать, например бетона, и поставить их с промежутками метра три). Можно из двутавра аналогичного размера сделать, или квадратного сечения.
Уменьшение размеров — надо уже считать. Да и вообще — у вас получается приличная нагрузка на столбы, и лучше бы за основу взять какой-нибудь проект «быстровозводимого здания» аналогичного размера, на металлическом каркасе.
Кроме вертикальных нагрузок есть ведь и горизонтальные и скручивающие, надо понять — следует ли столбы специально связывать между собой, или достаточно будет привязать к существующим стенам (ну, к стенам цеплять всяко обязательно).
Газобетонную кладку — конечно выдержат. Тем более, если заранее её вес учесть в расчёте фундамента.

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t103869-vopros-ukreplenie-shlakoblokovyh-sten-i-fundamenta/

Как укрепить стены шлакозаливного дома

Как заделать трещину в стене

Стены подвергаются различным деформациям и на них образуются следы разрушений. Решение вопроса: «как заделать трещину в стене», нельзя откладывать. Необходимо найти причину возникновения дефекта и устранить ее. После этого быстро и правильно укрепить стену в месте дефекта и облицевать.

Причины и динамика образования дефектов

Причин, по которым образуются трещины на стене, множество. В основном это некачественно сделанная работа при строительстве и плохой, несоответствующий техдокументации, материал. Игнорирование результатов геологоразведки или не проведение исследований почвы составляет примерно половину причин образования больших дефектов в фасаде. Среди часто встречающихся причин разрушения стен:

• использование сырого материала при кладке стен;
• проседание почвы;
• высокий уровень грунтовых вод;
• слабый фундамент не выдерживает нагрузок;
• заглубление фундамента меньше уровня промерзания грунта;
• нарушение технологии строительства;
• плохое качество строительных материалов;
• не защищенный фасад из гигроскопичного материала;
• отсутствие гидроизоляции между цоколем и стеной.

Укрепление трещин в стене следует начинать с выявления причины их образования и по возможности устранения ее. Следует в течение нескольких дней проследить динамику расширения щели, и как можно быстрее заделать ее.

Укрепляющие смеси подбираются исходя их материалов кладки, и зависят от расположения внутри или снаружи.

Установка маячков

Специалисты рекомендуют устанавливать маячки на трещины в стене сразу после обнаружения дефекта и наблюдать за результатом в течение 8 – 10 дней, пока заготавливаются все необходимые материалы для предотвращения дальнейшего разрушения. В качестве маячков используют гипс и растворы на его основе, специальные приборы и полоски бумаги.

Перед тем, как установить маячки на трещину в стене, необходимо зачистить место их крепления. В противном случае маячок сползет вместе со штукатуркой.

Бумажные полоски натягиваются поперек разлома и наклеиваются с двух сторон. При движении стены они рвутся.

Гипсовые маячки ставят внутри помещения. Размешивают гипс с водой до густой консистенции шпатлевки. Из состава делается подобие гантели с широкими краями и узкой серединой. Прикрепляется маячок поперек дефекта. На нем можно поставить риски с двух сторон на определенном расстоянии. Затем по ним замерять размер смещения.

Для наружного применения используется цементно-гипсовая смесь. Она меньше подвержена воздействию влаги.

У профессионалов на вооружении имеются различные приборы, включая микрометры, которые крепятся на стену и фиксируют малейшее смещение в сотых долях мм в обе стороны.

Дефекты в цоколе, их устранение

Цоколь контактирует непосредственно с почвой, постоянно заливается дождевой водой и покрывается снегом. Трещины в нижней части дома образуются чаще, чем в стенах.

Шлакоблок и другие строительные блоки

Дефекты в блочном цоколе возникают в основном по причине подвижности грунта под ними. Если фундамент слабый, его желательно укрепить, выкопав по периметру рядом с ним канаву на всю глубину и залив раствором. Это укрепит основание дома, и трещины будут появляться значительно реже. При заливании с крыши угла здания, он начинает проседать, перекашивая цоколь и вызывая деформацию.

Как заделать трещины в стене из шлакоблока после устранения причин проседания фундамента:

1. Удалить штукатурку и другую отделку.
2. Расчистить трещины, убрать все куски, которые держатся непрочно.
3. Удалить пыль и песок влажной губкой.
4. Забить в трещину молотком анкеры. Закрепить их дюбелями с 2 сторон.
5. Соединить анкеры проволокой, если трещина узкая. Если она широкая, закрепить металлическую сетку.
6. Заполнить полость трещины цементно-песчаным раствором снаружи и гипсовым или гипсово-цементным изнутри.
7. По сетке наносится слой штукатурки. После высыхания зачищается мелкой шкуркой, выравнивается и делается дальнейшая отделка.

Шлакозаливной цоколь и стены

Причина образования трещин шлакозаливного дома в спешке и нарушении технологии. После установки опалубки раствор лили быстро, не трамбуя его и не выпуская образовавшиеся пузыри воздуха. Со временем эти внутренние пустоты становятся концентраторами напряжений и по ним образуются трещины.

При изменении температуры в пузырях образуется конденсат. Замерзая, он распирает частицы бетона и разрушает его. Выполняется несколько действий, чтобы заделать трещину в стене шлакозаливного дома.

1. Расчистить щель, увеличив ее ширину и глубину.
2. Удалить все осыпающиеся фрагменты, песок.
3. Мокрой губкой удалить всю пыль.
4. Заполнить пустоту цементным раствором.
5. Положить сверху металлическую армированную сетку с запасом 40 – 50 см во все стороны. Закрепить ее дюбелями.
6. Заштукатурить весь участок цементно-песчаным раствором.

Дальнейшая отделка производится в соответствии с остальным цоколем. Желательно сверху покрыть влагостойким материалом, чтобы предотвратить попадание влаги и замедлить разрушение.

Часто щели в шлакозаливных цоколях могут быть сквозными. В этом случае их заделывают с двух сторон, хорошо утрамбовывая цементный раствор в пустоту. Подходит и другой материал для заделки трещины в стене. Если она не несущая или слабо нагружена, используется монтажная пена. После застывания ее излишки срезаются на 2 мм в глубину, крепится сетка и все штукатурится.

Ремонт наружной стены

Меньшую опасность для разрушения дома несут горизонтальные трещины стен. Причина их образования связана с конструкцией дома:

• разная глубина фундамента наружных стен и под перегородками;
• отсутствие связки между внутренними и наружными стенами;
• некачественная кладка;
• близко расположенные грунтовые воды подмывают фундамент;
• ветровое движение кровли.

Обычно по периметру проходит тонкая, шириной в несколько мм извилистая трещина. Ее разделывают, очищают от пыли и грунтуют. После этого заполняют герметиком.

По периметру делается армопояс из металлической полосы и анкеров. После этого следует изнутри аналогично заделать трещину в стене при ремонте.

Обратите внимание! Вертикальные дефекты в несущей стене опасны, особенно если они продолжают расширяться.

Реставрация штукатурки фасада

Своевременная заделка трещин в штукатурке наружных стен значительно продлевает эксплуатационный период здания. При нарушении технологии отделки и не соблюдении пропорций составляющих штукатурки, фасад напоминает пересохшую почву. Как убрать трещины на штукатурке стен снаружи. Разделывать их все невозможно, проще полностью удалить штукатурку.

1. Очистить стену металлической щеткой от всех частиц, что слабо держаться.
2. Покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Использовать грубую щетку и втирать грунт в разных направлениях.
3. Закрепить полипропиленовую или стекловолоконную сетку.
4. Нанести тонкий слой штукатурки. Если надо выровнять большие перепады, штукатурить в 2 – 3 слоя, зачищая и покрывая грунтовкой.
5. Покрыть стены водоэмульсионной краской или сделать другую отделку фасада.

Сами по себе мелкие трещины в штукатурке опасности не представляют. Но в них попадает дождевая вода, которая разрушает покрытие стены. Зимой она замерзает, проникая все глубже в штукатурку и затем кладку. Именно поэтому необходимо заделать трещину в штукатурке на стене.

Укрепление кирпичной кладки

Мелкие трещины в кирпичной кладке, образовавшиеся вместо высыпавшегося раствора заделываются для предотвращения попадания воды и дальнейшего разрушения. Их надо почистить металлической щеткой, выдуть с них грязь и заделать герметиком или монтажной пеной с помощью тонкой насадки на пистолет.

Заделать трещину в стене кирпичного дома шириной более 1 см, тем более, если она продолжает расширяться, надо с помощью стяжек.

1. Стена штробится перпендикулярно трещине или по горизонтальным швам между кирпичами. По краям углубления сверлятся отверстия.
2. Армированный металлический прут сваривается буквой «П», перекладина равна длине выбранных углублений. Боковые штыри заводятся в отверстие.
3. С внутренней стороны приваривается поперечина. Лишнее обрезается.

Такие сквозные скобы ставятся на расстоянии 20 см друг от друга по всей длине трещины.

Локальные трещины в стене, которые не расширяются, лучше удалять перекладкой кирпича. Разобрать сверху вниз весь поломанный кирпич. Уложить на его место новый, с перевязкой – смещением кирпичей.

Каким раствором лучше заделывать трещины в стенах дома, чтобы он не высыпался. Надо добавлять пластификаторы. Для наружных стен это известь и клей Бустилат. В цементном растворе их содержание не должно превышать 10%.

Бетонная стена

Твердая и водостойкая бетонная плита не вечна. Со временем в ней образуются дефекты. Периодически надо осматривать фасад. Проще заделать мелкие трещины в стене, чем ремонтировать рассыпающуюся панель.

1. С помощью отбойного молотка расчистить трещину.
2. Открывшуюся металлическую арматуру покрыть грунтовкой, чтобы не ржавела.
3. Трещину заделать раствором из цемента и воды.
4. Сверху штукатурить с добавлением в цемент речного песка.

При наличии большого количества мелких трещин на бетонной стене внутри помещения, покрыть грунтовкой для бетона, наклеить стеклохолст и зашпатлевать.

Устранение дефектов стен внутри помещения

Часто мелкие трещины в кладке проявляются на отделке: рвутся и отстают обои, вздувается плитка. Заделка трещин в стене квартиры начинается с удаления облицовки и штукатурки. Очистив до кирпичной кладки, трещины необходимо разделать, заполнить герметиком. Затем уложить сверху полоску сетки серпянки и зашпатлевать. После высыхания зачистить, штукатурить.

Трещины в штукатурке

Во время ремонта производится заделка мелких трещин в стене. Если образовалась вертикальная щель, а до реставрационных работ далеко, следует восстановить стену.

1. Расширить и зачистить щель.
2. Покрыть ее и стену рядом грунтовкой.
3. Заделать гипсовым составом.
4. Наклеить полоску серпянки.
5. Покрыть шпатлевкой.

Далее все шлифуется и шпатлюется в зависимости от отделки.

Пеноблоки, газобетон и другие легкие материалы

Часто появляется трещина в стене из пеноблоков, как заделать теплый, мягкий материал. Все блоки, изготавливаемые с внедрением внутрь воздуха, пригодны в качестве хорошего теплоизолятора. Материал не рассчитан на большие нагрузки. При строительстве жилых домов пеноблоки используют для внутреннего слоя кладки и на прочность конструкции дома они влияют мало.

Чем заделать трещины в стене из пеноблока? Гипсовым раствором с добавлением в качестве пластификатора клея ПВА – до 5% и армирующего полиэтиленового или пластикового волокна.

1. Зачистить дефект углом металлического шпателя или строительным ножом.
2. Покрыть грунтовкой.
3. Заполнить раствором.
4. Закрепить серпянку или полипропиленовую сетку.
5. Покрыть слоем шпатлевки.

После высыхания зачистить и провести последующую отделку стены покраской или наклеить обои.

Особенности работы с гипсолитом

Гипсолитовые блоки используют для создания шумоизолирующих и легких перегородок. Если нет фундамента под внутренние стены, то укладывать его можно на балки, выбирая полые плиты. Чем ремонтировать трещины в стенах из гипсолита. Само название подсказывает материал. Щели заделываются раствором гипса с ПВА или Бустилатом. Небольшие дефекты и щели между плитами можно заполнять герметиком или клеящим составом для гипса.

Красивый угол вместо рваной щели

В зависимости от размера дефекта в углу, его армируют металлическими уголками или только сеткой. Большая щель, особенно если она увеличивается, требует срочного ремонта.

1. Зачистить.
2. Выбрать на расстоянии 20 – 25 см площадки с двух сторон щели под крепеж уголков.
3. Засверлить отверстия, забить дюбели и закрепить металлические уголки сторонами на разных стенах.
4. Заполнить большую щель пеной, если стена из кирпича или пеноблока. Бетонный стык цементом с водой.
5. Уложить серпянку или стеклохолст.
6. Заштукатурить.
7. Для ровного угла в штукатурку утопить перфорированный металлический уголок – профиль.
8. Зашпатлевать, зачистить.

Если дом панельный и дефекты образовалась на стыке, надо сообщить домовладельцу и потребовать от него наружного ремонта и герметизации соединений панелей.

Гипсокартон надо заменять

Гипсокартонные листы, используемые для выравнивания стен, разбухают от влаги и коробятся. При высыхании на них образуются разрывы наружного покрытия. Заделывать мелкую сетку дефектов можно шпатлевкой. Но долго, отремонтированный таким способом лист, не продержится.

Чем ремонтировать трещины в стенах из гипсокартона? Небольшие дефекты можно заделать акрилом. Деформированную перегородку реставрируют заменой вспученного ГКЛ. Лист аккуратно обрезается. Если он установлен на каркас, удаляется крепеж. На его место ставится или клеится на стену другая плита. Заделываются стыки между листами.

Если дефекты образуются из-за пересыхания гипсовой штукатурки, можно наклеить стеклоткань как армирующий материал.

Источник:
http://c-drevo.ru/mebel/kak-ukrepit-steny-shlakozalivnogo-doma.html

Укрепление и утепление шлаконаливных стен

Вопрос задал: Valentina

Здравствуйте, у меня вопрос по утеплению шлаконаливного дома снаружи-дом построен в 1963 году, снаружи не оштукатурен. Ширина стен — 40 см.Чем лучше укрепить стены и потом утеплить?

Комментарии

Уточните, пожалуйста, такие моменты:

• регион проживания (город Ваш или крупный рядом)
• почему надо укреплять стены? В каком они состоянии? Лучше всего, если Вы сфотографируете их и выложите, тогда мы сможем оценить состояние и дать рекомендации по утеплению.
• какую Вы хотели внешнюю отделку (штукатурку, или облицовку типа сайдинг)? от этого зависит схема утепления.

Ждем Ваших уточнений.

Я живу в г.Донецке. Стены от времени начали кое-где обсыпаться,особенно с южной стороны и когда меняли окна -на фото это видно.Мы хотели бы утеплить дом пенопластом и сверху — поштукатурить на сетку. Ищем оптимальный вариант .

Спасибо за ответ.

По поводу укрепления. Хочу Ваши стены еще специалисту показать. Мне кажется, что их можно просто прогрунтовать и спокойно закрывать утеплителем. Но лучше перестраховаться :-). Спрошу, и результат напишу.

По утеплению. Как бы стены не укреплялись, утеплять их сверху пенопластом можно. Толщина пенопласта-70 мм (30+40). Как делается такой фасад (с штукатуркой по утеплителю) я описываю подробно в теме Утепление стен снаружи пенопластом, посмотрите, вопросы пишите здесь (в этой ветке).

У меня есть несколько уточнений. Эо касается вентиляции Вашего дома. Понимаете, у Вас до смены окон и до утепления стен (пенопластом) — стены были паропроницаемые, и через неплотности в старых окнах тоже приходил воздух. А теперь новые окна- герметичные, и стены закроются пенопластом. Когда так делают в новостройке, то просто предусматривают нужные объемы вентиляции. В старом доме получается, что окна и стены стали другие, а вентиляция осталась та же. Поэтому, напишите, пожалуйста, такие данные:

• где у Вас расположены вентканалы, сколько их, какие их сечения
• площадь дома
• после замены окон не повысилась влажность в доме?

Просто, возможно, что стены лучше оставить паропроницаемыми, тогда схема утепления такая же, только вместо пенопласта- 100мм минваты, плотность 135-145 кгм3 Но это дороже. Поэтому давайте проверим всё. Жду Ваших уточнений :-).

Советуют специалисты все-таки поштукатурить Ваши стены хорошим крепким раствором перед утеплением. Хотя бы в тех местах, где их состояние такое, как на фото №1 и №2. Пропорции для раствора следующие: 9 частей песка, 6 частей цемента, 3 части клея (например плиточного церезит СМ 11, или аналог).

Спасибо за консультацию,по поводу вентиляции-площадь дома 70 кв.м,вентканалы расположены в ванной сечение 15х15 см и в кухне такого же сечения (вытяжка для газового котла). После замены окон влажность не повысилась.Во всех комнатах есть окна с проветриванием.

Еще у меня вопрос по поводу штукатурки стен до утепления- их нужно штукатурить или какбы прошпаклевать тонким слоем таким раствором?

Стены достаточно просто прошпаклевать, т.е. пройтись тонким слоем раствора.

По вентиляции,- всё хорошо. Можно утеплять пенопластом.

Источник:
http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1039/ukrepleniye-i-utepleniye-shlakonalivnyh-sten

Как укрепить стены шлакозаливного дома

Как заделать трещину в стене

Стены подвергаются различным деформациям и на них образуются следы разрушений. Решение вопроса: «как заделать трещину в стене», нельзя откладывать. Необходимо найти причину возникновения дефекта и устранить ее. После этого быстро и правильно укрепить стену в месте дефекта и облицевать.

Причины и динамика образования дефектов

Причин, по которым образуются трещины на стене, множество. В основном это некачественно сделанная работа при строительстве и плохой, несоответствующий техдокументации, материал. Игнорирование результатов геологоразведки или не проведение исследований почвы составляет примерно половину причин образования больших дефектов в фасаде. Среди часто встречающихся причин разрушения стен:

• использование сырого материала при кладке стен;
• проседание почвы;
• высокий уровень грунтовых вод;
• слабый фундамент не выдерживает нагрузок;
• заглубление фундамента меньше уровня промерзания грунта;
• нарушение технологии строительства;
• плохое качество строительных материалов;
• не защищенный фасад из гигроскопичного материала;
• отсутствие гидроизоляции между цоколем и стеной.

Укрепление трещин в стене следует начинать с выявления причины их образования и по возможности устранения ее. Следует в течение нескольких дней проследить динамику расширения щели, и как можно быстрее заделать ее.

Укрепляющие смеси подбираются исходя их материалов кладки, и зависят от расположения внутри или снаружи.

Установка маячков

Специалисты рекомендуют устанавливать маячки на трещины в стене сразу после обнаружения дефекта и наблюдать за результатом в течение 8 – 10 дней, пока заготавливаются все необходимые материалы для предотвращения дальнейшего разрушения. В качестве маячков используют гипс и растворы на его основе, специальные приборы и полоски бумаги.

Перед тем, как установить маячки на трещину в стене, необходимо зачистить место их крепления. В противном случае маячок сползет вместе со штукатуркой.

Бумажные полоски натягиваются поперек разлома и наклеиваются с двух сторон. При движении стены они рвутся.

Гипсовые маячки ставят внутри помещения. Размешивают гипс с водой до густой консистенции шпатлевки. Из состава делается подобие гантели с широкими краями и узкой серединой. Прикрепляется маячок поперек дефекта. На нем можно поставить риски с двух сторон на определенном расстоянии. Затем по ним замерять размер смещения.

Для наружного применения используется цементно-гипсовая смесь. Она меньше подвержена воздействию влаги.

У профессионалов на вооружении имеются различные приборы, включая микрометры, которые крепятся на стену и фиксируют малейшее смещение в сотых долях мм в обе стороны.

Дефекты в цоколе, их устранение

Цоколь контактирует непосредственно с почвой, постоянно заливается дождевой водой и покрывается снегом. Трещины в нижней части дома образуются чаще, чем в стенах.

Шлакоблок и другие строительные блоки

Дефекты в блочном цоколе возникают в основном по причине подвижности грунта под ними. Если фундамент слабый, его желательно укрепить, выкопав по периметру рядом с ним канаву на всю глубину и залив раствором. Это укрепит основание дома, и трещины будут появляться значительно реже. При заливании с крыши угла здания, он начинает проседать, перекашивая цоколь и вызывая деформацию.

Как заделать трещины в стене из шлакоблока после устранения причин проседания фундамента:

1. Удалить штукатурку и другую отделку.
2. Расчистить трещины, убрать все куски, которые держатся непрочно.
3. Удалить пыль и песок влажной губкой.
4. Забить в трещину молотком анкеры. Закрепить их дюбелями с 2 сторон.
5. Соединить анкеры проволокой, если трещина узкая. Если она широкая, закрепить металлическую сетку.
6. Заполнить полость трещины цементно-песчаным раствором снаружи и гипсовым или гипсово-цементным изнутри.
7. По сетке наносится слой штукатурки. После высыхания зачищается мелкой шкуркой, выравнивается и делается дальнейшая отделка.

Шлакозаливной цоколь и стены

Причина образования трещин шлакозаливного дома в спешке и нарушении технологии. После установки опалубки раствор лили быстро, не трамбуя его и не выпуская образовавшиеся пузыри воздуха. Со временем эти внутренние пустоты становятся концентраторами напряжений и по ним образуются трещины.

При изменении температуры в пузырях образуется конденсат. Замерзая, он распирает частицы бетона и разрушает его. Выполняется несколько действий, чтобы заделать трещину в стене шлакозаливного дома.

1. Расчистить щель, увеличив ее ширину и глубину.
2. Удалить все осыпающиеся фрагменты, песок.
3. Мокрой губкой удалить всю пыль.
4. Заполнить пустоту цементным раствором.
5. Положить сверху металлическую армированную сетку с запасом 40 – 50 см во все стороны. Закрепить ее дюбелями.
6. Заштукатурить весь участок цементно-песчаным раствором.

Дальнейшая отделка производится в соответствии с остальным цоколем. Желательно сверху покрыть влагостойким материалом, чтобы предотвратить попадание влаги и замедлить разрушение.

Часто щели в шлакозаливных цоколях могут быть сквозными. В этом случае их заделывают с двух сторон, хорошо утрамбовывая цементный раствор в пустоту. Подходит и другой материал для заделки трещины в стене. Если она не несущая или слабо нагружена, используется монтажная пена. После застывания ее излишки срезаются на 2 мм в глубину, крепится сетка и все штукатурится.

Ремонт наружной стены

Меньшую опасность для разрушения дома несут горизонтальные трещины стен. Причина их образования связана с конструкцией дома:

• разная глубина фундамента наружных стен и под перегородками;
• отсутствие связки между внутренними и наружными стенами;
• некачественная кладка;
• близко расположенные грунтовые воды подмывают фундамент;
• ветровое движение кровли.

Обычно по периметру проходит тонкая, шириной в несколько мм извилистая трещина. Ее разделывают, очищают от пыли и грунтуют. После этого заполняют герметиком.

По периметру делается армопояс из металлической полосы и анкеров. После этого следует изнутри аналогично заделать трещину в стене при ремонте.

Обратите внимание! Вертикальные дефекты в несущей стене опасны, особенно если они продолжают расширяться.

Реставрация штукатурки фасада

Своевременная заделка трещин в штукатурке наружных стен значительно продлевает эксплуатационный период здания. При нарушении технологии отделки и не соблюдении пропорций составляющих штукатурки, фасад напоминает пересохшую почву. Как убрать трещины на штукатурке стен снаружи. Разделывать их все невозможно, проще полностью удалить штукатурку.

1. Очистить стену металлической щеткой от всех частиц, что слабо держаться.
2. Покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Использовать грубую щетку и втирать грунт в разных направлениях.
3. Закрепить полипропиленовую или стекловолоконную сетку.
4. Нанести тонкий слой штукатурки. Если надо выровнять большие перепады, штукатурить в 2 – 3 слоя, зачищая и покрывая грунтовкой.
5. Покрыть стены водоэмульсионной краской или сделать другую отделку фасада.

Сами по себе мелкие трещины в штукатурке опасности не представляют. Но в них попадает дождевая вода, которая разрушает покрытие стены. Зимой она замерзает, проникая все глубже в штукатурку и затем кладку. Именно поэтому необходимо заделать трещину в штукатурке на стене.

Укрепление кирпичной кладки

Мелкие трещины в кирпичной кладке, образовавшиеся вместо высыпавшегося раствора заделываются для предотвращения попадания воды и дальнейшего разрушения. Их надо почистить металлической щеткой, выдуть с них грязь и заделать герметиком или монтажной пеной с помощью тонкой насадки на пистолет.

Заделать трещину в стене кирпичного дома шириной более 1 см, тем более, если она продолжает расширяться, надо с помощью стяжек.

1. Стена штробится перпендикулярно трещине или по горизонтальным швам между кирпичами. По краям углубления сверлятся отверстия.
2. Армированный металлический прут сваривается буквой «П», перекладина равна длине выбранных углублений. Боковые штыри заводятся в отверстие.
3. С внутренней стороны приваривается поперечина. Лишнее обрезается.

Такие сквозные скобы ставятся на расстоянии 20 см друг от друга по всей длине трещины.

Локальные трещины в стене, которые не расширяются, лучше удалять перекладкой кирпича. Разобрать сверху вниз весь поломанный кирпич. Уложить на его место новый, с перевязкой – смещением кирпичей.

Каким раствором лучше заделывать трещины в стенах дома, чтобы он не высыпался. Надо добавлять пластификаторы. Для наружных стен это известь и клей Бустилат. В цементном растворе их содержание не должно превышать 10%.

Бетонная стена

Твердая и водостойкая бетонная плита не вечна. Со временем в ней образуются дефекты. Периодически надо осматривать фасад. Проще заделать мелкие трещины в стене, чем ремонтировать рассыпающуюся панель.

1. С помощью отбойного молотка расчистить трещину.
2. Открывшуюся металлическую арматуру покрыть грунтовкой, чтобы не ржавела.
3. Трещину заделать раствором из цемента и воды.
4. Сверху штукатурить с добавлением в цемент речного песка.

При наличии большого количества мелких трещин на бетонной стене внутри помещения, покрыть грунтовкой для бетона, наклеить стеклохолст и зашпатлевать.

Устранение дефектов стен внутри помещения

Часто мелкие трещины в кладке проявляются на отделке: рвутся и отстают обои, вздувается плитка. Заделка трещин в стене квартиры начинается с удаления облицовки и штукатурки. Очистив до кирпичной кладки, трещины необходимо разделать, заполнить герметиком. Затем уложить сверху полоску сетки серпянки и зашпатлевать. После высыхания зачистить, штукатурить.

Трещины в штукатурке

Во время ремонта производится заделка мелких трещин в стене. Если образовалась вертикальная щель, а до реставрационных работ далеко, следует восстановить стену.

1. Расширить и зачистить щель.
2. Покрыть ее и стену рядом грунтовкой.
3. Заделать гипсовым составом.
4. Наклеить полоску серпянки.
5. Покрыть шпатлевкой.

Далее все шлифуется и шпатлюется в зависимости от отделки.

Пеноблоки, газобетон и другие легкие материалы

Часто появляется трещина в стене из пеноблоков, как заделать теплый, мягкий материал. Все блоки, изготавливаемые с внедрением внутрь воздуха, пригодны в качестве хорошего теплоизолятора. Материал не рассчитан на большие нагрузки. При строительстве жилых домов пеноблоки используют для внутреннего слоя кладки и на прочность конструкции дома они влияют мало.

Чем заделать трещины в стене из пеноблока? Гипсовым раствором с добавлением в качестве пластификатора клея ПВА – до 5% и армирующего полиэтиленового или пластикового волокна.

1. Зачистить дефект углом металлического шпателя или строительным ножом.
2. Покрыть грунтовкой.
3. Заполнить раствором.
4. Закрепить серпянку или полипропиленовую сетку.
5. Покрыть слоем шпатлевки.

После высыхания зачистить и провести последующую отделку стены покраской или наклеить обои.

Особенности работы с гипсолитом

Гипсолитовые блоки используют для создания шумоизолирующих и легких перегородок. Если нет фундамента под внутренние стены, то укладывать его можно на балки, выбирая полые плиты. Чем ремонтировать трещины в стенах из гипсолита. Само название подсказывает материал. Щели заделываются раствором гипса с ПВА или Бустилатом. Небольшие дефекты и щели между плитами можно заполнять герметиком или клеящим составом для гипса.

Красивый угол вместо рваной щели

В зависимости от размера дефекта в углу, его армируют металлическими уголками или только сеткой. Большая щель, особенно если она увеличивается, требует срочного ремонта.

1. Зачистить.
2. Выбрать на расстоянии 20 – 25 см площадки с двух сторон щели под крепеж уголков.
3. Засверлить отверстия, забить дюбели и закрепить металлические уголки сторонами на разных стенах.
4. Заполнить большую щель пеной, если стена из кирпича или пеноблока. Бетонный стык цементом с водой.
5. Уложить серпянку или стеклохолст.
6. Заштукатурить.
7. Для ровного угла в штукатурку утопить перфорированный металлический уголок – профиль.
8. Зашпатлевать, зачистить.

Если дом панельный и дефекты образовалась на стыке, надо сообщить домовладельцу и потребовать от него наружного ремонта и герметизации соединений панелей.

Гипсокартон надо заменять

Гипсокартонные листы, используемые для выравнивания стен, разбухают от влаги и коробятся. При высыхании на них образуются разрывы наружного покрытия. Заделывать мелкую сетку дефектов можно шпатлевкой. Но долго, отремонтированный таким способом лист, не продержится.

Чем ремонтировать трещины в стенах из гипсокартона? Небольшие дефекты можно заделать акрилом. Деформированную перегородку реставрируют заменой вспученного ГКЛ. Лист аккуратно обрезается. Если он установлен на каркас, удаляется крепеж. На его место ставится или клеится на стену другая плита. Заделываются стыки между листами.

Если дефекты образуются из-за пересыхания гипсовой штукатурки, можно наклеить стеклоткань как армирующий материал.

Источник:
http://c-drevo.ru/mebel/kak-ukrepit-steny-shlakozalivnogo-doma.html

Укрепление и утепление шлаконаливных стен

Вопрос задал: Valentina

Здравствуйте, у меня вопрос по утеплению шлаконаливного дома снаружи-дом построен в 1963 году, снаружи не оштукатурен. Ширина стен — 40 см.Чем лучше укрепить стены и потом утеплить?

Комментарии

Уточните, пожалуйста, такие моменты:

• регион проживания (город Ваш или крупный рядом)
• почему надо укреплять стены? В каком они состоянии? Лучше всего, если Вы сфотографируете их и выложите, тогда мы сможем оценить состояние и дать рекомендации по утеплению.
• какую Вы хотели внешнюю отделку (штукатурку, или облицовку типа сайдинг)? от этого зависит схема утепления.

Ждем Ваших уточнений.

Я живу в г.Донецке. Стены от времени начали кое-где обсыпаться,особенно с южной стороны и когда меняли окна -на фото это видно.Мы хотели бы утеплить дом пенопластом и сверху — поштукатурить на сетку. Ищем оптимальный вариант .

Спасибо за ответ.

По поводу укрепления. Хочу Ваши стены еще специалисту показать. Мне кажется, что их можно просто прогрунтовать и спокойно закрывать утеплителем. Но лучше перестраховаться :-). Спрошу, и результат напишу.

По утеплению. Как бы стены не укреплялись, утеплять их сверху пенопластом можно. Толщина пенопласта-70 мм (30+40). Как делается такой фасад (с штукатуркой по утеплителю) я описываю подробно в теме Утепление стен снаружи пенопластом, посмотрите, вопросы пишите здесь (в этой ветке).

У меня есть несколько уточнений. Эо касается вентиляции Вашего дома. Понимаете, у Вас до смены окон и до утепления стен (пенопластом) — стены были паропроницаемые, и через неплотности в старых окнах тоже приходил воздух. А теперь новые окна- герметичные, и стены закроются пенопластом. Когда так делают в новостройке, то просто предусматривают нужные объемы вентиляции. В старом доме получается, что окна и стены стали другие, а вентиляция осталась та же. Поэтому, напишите, пожалуйста, такие данные:

• где у Вас расположены вентканалы, сколько их, какие их сечения
• площадь дома
• после замены окон не повысилась влажность в доме?

Просто, возможно, что стены лучше оставить паропроницаемыми, тогда схема утепления такая же, только вместо пенопласта- 100мм минваты, плотность 135-145 кгм3 Но это дороже. Поэтому давайте проверим всё. Жду Ваших уточнений :-).

Советуют специалисты все-таки поштукатурить Ваши стены хорошим крепким раствором перед утеплением. Хотя бы в тех местах, где их состояние такое, как на фото №1 и №2. Пропорции для раствора следующие: 9 частей песка, 6 частей цемента, 3 части клея (например плиточного церезит СМ 11, или аналог).

Спасибо за консультацию,по поводу вентиляции-площадь дома 70 кв.м,вентканалы расположены в ванной сечение 15х15 см и в кухне такого же сечения (вытяжка для газового котла). После замены окон влажность не повысилась.Во всех комнатах есть окна с проветриванием.

Еще у меня вопрос по поводу штукатурки стен до утепления- их нужно штукатурить или какбы прошпаклевать тонким слоем таким раствором?

Стены достаточно просто прошпаклевать, т.е. пройтись тонким слоем раствора.

По вентиляции,- всё хорошо. Можно утеплять пенопластом.

Источник:
http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1039/ukrepleniye-i-utepleniye-shlakonalivnyh-sten

Открытая информация из ЕГРН о каждой квартире России

Мы помогаем получить выписки ЕГРН для недвижимости по всей России

[94 регион]
Байконур

[79 регион]
Еврейская автономная область

[83 регион]
Ненецкий автономный округ

[20 регион]
Чечня

[87 регион]
Чукотский автономный округ

Соединение деревянных деталей без гвоздей, шлаконаливной дом, что это такое?

Шлаконаливной дом

builderclub.com

• Статьи
• Вопрос — Ответ
• Магазин
• Поиск по сайту
• Зарегистрироваться
• Войти

• Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.

  Задан 1 год назад. 4 ответа

• Ремонт в ванной

  Задан 1 год назад. 1 ответ

• шлаковый дом заделка трещин и утепление

  Задан 1 год назад. 6 ответов

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 3 вопроса и оставлено к ним 30 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Вопрос задал: Tornight

Здравствуйте.

Имеется возможность приобрести по привлекательной цене старый (1955-60 гг постройки) шлаконаливной дом в г. Донецк. Хотелось бы оценить его состояние хотя бы по имеющимся фотографиям.

1. Имеются 2 трещины над оконными проемами (одна из них есть на фото, вторая — аналогичная). По словам хозяина трещинам порядка 7-8 лет и они не расширяются (есть основания верить человеку). Критично ли это? Если да, то имеет ли смысл в таком случае укрепить фундамент, облицовывать имеющиеся стены кирпичем с утеплителем и вставлять металлические штыри в кладку и имеющуюся стену?

2. Стоит ли вообще облицовывать кирпичем шлаконаливные стены? В планах просто утеплить пенопластом и заштукатурить.

3. Возможна ли внутренняя отделка гипсокартоном креплением с помощью профиля (будут ли дюбели и анкера держаться)? Цемента правда не жалели и забить гвоздь 100 мм в стену так и не удалось — погнулся, хотя есть и слабые места.

4. Планируется замена чердачного перекрытия. Заинтересовала технология часторебристых пустотелых перекрытий. Выдержат ли стены его вес? Толщина стен варьируется 30-35 см. Надстройка мансарды и второго этажа не планируется, дом площадью около 45-50 кв. м. и пролеты будут небольшими. Вообще целесообразно это делать?

5. Судя по всему над окнами нету перемычек. Возникнут ли проблемы при монтаже металло-пластиковых окон? Можно ли как-то укрепить проемы?

6. В данный момент кровля четырехскатная. Есть ли смысл перейти на двухскатную? Какой оптимальный угол ската порекомендуете?

Файлы

Турлучный дом на Кубани

Регистрация Войти

История поиска

Продажа Аренда Спрос

• Квартиры, комнаты 1 085
• Дома, дачи 681
• Участки 188
• Офисы 73
• Торговля 173
• Склады 8
• Производство 3
• Гаражи 5

• Квартиры, комнаты 44
• Дома, дачи 7
• Участки
• Офисы 25
• Торговля 66
• Склады 12
• Производство 2
• Гаражи

• Для просмотра объявлений о спросе зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

Фотокаталог

• Жилые комплексы
• Коттеджные поселки
• Бизнес-центры

13 февраля 2014 года

Термин «турлучный дом» известен преимущественно жителям Кубани: несмотря на использование похожей технологии во многих регионах страны, данное название редко употребляется за пределами Краснодарского края. Но мало кто знает, что технология строительства турлучных домов является прародителем популярного на сегодняшний день каркасного строительства: за исключением используемых материалов, осуществление постройки происходит с применением аналогичных приемов и при той же последовательности действий.

Кубанские турлучные дома

Слово «турлук» приходит от одного из тюркских наречий. Изначально это был обмазанный глиной с добавлением соломы или навоза легкий плетеный каркас, но в дальнейшем технология усовершенствовалась: каркасу стали уделять большее внимание и возводить его из прочного дерева. Вокруг каркаса помещалась опалубка, а между ними – утеплитель, роль которого брала на себя все та же глина с различными добавками. При всей примитивности технологии, турлучная хата и на сегодняшний день представляет собой полноценное жилье, и этому есть объяснение.

В чем состоит привлекательность турлучных домов:

1. Высокие показатели энергосбережения при отоплении: сочетание дерева и теплоизолятора дает отличный эффект. Несмотря на теплый климат Кубани, иногда в регионе наблюдаются достаточно сильные морозы, и технология строительства домов из турлука была веками отработана с целью безболезненного их перенесения.
2. Низкая цена, в большинстве своем благодаря дешевизне и доступности использованных в строительстве материалов и тому факту, что сейчас дома из турлука строят крайне редко.
3. Отсутствие синтетических материалов, то есть турлучный дом можно по праву считать экологически чистым.
4. Простота приведения турлучного дома в любом состоянии в современный вид: достаточно обшивки современными декоративными материалами, которая легко крепится к опалубке.

Продажа домов на Кубани представлена на рынке недвижимости предложениями самого разнопланового жилья, и турлучные дома занимают в их списке не последнее место. Продажа турлучного дома многих настораживает: сразу возникает мысль о ветхом строении, требующем сноса. Это легко опровергнуть, продемонстрировав, как выглядят современные турлучные дома после простой отделки, владельцы которых даже не задумываются об их сносе.

Популярные записи

• Полка в прихожую

  В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

• Утепление пола в деревянном

  Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

плюсы и минусы строений, возведенных из данного материала

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г
012

Добавить перпендик. оси между Б-Г
012

Добавить перпендик. оси между В-Г
012

Добавить перпендик. оси между Б-В
012

Добавить перпендик. оси между А-Б
012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей
1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши
ДвускатнаяПлоская

Материал кровли
ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ
1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов)
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м²
90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м
м

Материал цоколя
Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм
Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен
Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса
11.11.21.31.41.5

Лучшее решение для подъездных путей для вашего дома

Подано в Permeable Driveway • 6 минут чтения

Когда дело доходит до материалов для проезжей части, большинство людей не знают о шлаке. Стальной шлак образуется как побочный продукт плавки на сталелитейных заводах и состоит из оставшихся элементов этого процесса, таких как диоксид кремния, элементарные металлы, оксиды металлов и сульфид металлов.

Обычно находящийся в виде мелких стружек, шлак имеет несколько стекловидный вид и достаточно прочен, чтобы относительно легко справляться с движением транспортных средств.По этой причине многие выбирают его в качестве альтернативы традиционным заполнителям, таким как гравий, при строительстве подъездных путей, а также при строительстве других дорожных покрытий.

Однако есть несколько способов сделать проезжую часть из шлака. Если вы заинтересованы в строительстве подъездной дороги для шлака для своего дома, давайте посмотрим, как вы можете оптимизировать его, увеличив срок его службы и сократив потребность в техническом обслуживании на протяжении всего срока службы.

Строительство подъездной дороги с нуля из шлака

Процесс устройства подъездной дороги для шлака практически идентичен процессу установки гравия и других заполнителей.Подъездной путь необходимо вырыть на желаемую глубину, а затем использовать шлак для его засыпки.

Некоторым нравится использовать чистый шлак, без каких-либо барьеров или стабилизации. В некоторых случаях этого может быть достаточно, особенно если ваша подъездная дорожка используется не очень часто или используется только для легких транспортных средств, таких как мотоциклы для бездорожья и велосипеды.

Однако, если у вас более тяжелые транспортные средства, такие как мотоциклы, автомобили или грузовики, вы столкнетесь с некоторыми проблемами со шлаковой подъездной дорогой.Во-первых, такой груз, перемещаемый по рыхлой, шлаковой подъездной дорожке, гарантированно распространит шлак. Как только шлак начнет распространяться, ваши шины могут разъедать почву под ними, вызывая колеи.

Это сделает вашу подъездную дорожку неровной, что может привести к образованию грязевых ям и еще более крупных колей под дождем. Нестабилизированный шлак также может быть трудно повернуть ваши колеса, и он может в конечном итоге мигрировать в почву со всех сторон подъездной дорожки. Это известно как «распространение» и является распространенной проблемой на нестабилизированных проездах.

Стабилизация шлака с помощью проницаемого покрытия

Нестабилизированный заполнитель, такой как шлак, не идеален для проезжей части среднего размера, но вы можете устранить почти все проблемы, возникающие со шлаком, стабилизируя его проницаемыми брусчатками. Например, системы TRUEGRID PRO LITE и TRUEGRID PRO PLUS являются наиболее эффективными продуктами для стабилизации шлака.

Изготовленные из 100% переработанного пластика, эти асфальтоукладчики достаточно долговечны, чтобы выдерживать вес и трение любого транспортного средства в течение 60 лет, не ломаясь и не требуя технического обслуживания.Они работают, обеспечивая идеально ровный слой стабилизации поверх дорожки для шлака.

После того, как брусчатка была установлена ​​над засыпанной шлаком подъездной дорогой, поверх нее выливается еще шлак, который вдавливается в карманы брусчатки, утяжеляя его и не позволяя брусчатке двигаться. Этот верхний слой уловленного шлака также служит для подчеркивания цвета вашей подъездной дороги, при этом черные брусчатки становятся менее заметными.

Из-за того, что фильтрующая ткань уложена в самом низу проезжей части перед засыпкой шлака, проницаемая подъездная дорога для шлака, построенная с использованием брусчатки TRUEGRID, не позволит вашему шлаку проникнуть в почву под ней.Это предохраняет подъездную дорожку из шлака от провисания и позволяет ей легче выдерживать вес любого транспортного средства, на котором вы едете.

Одна из лучших особенностей асфальтоукладчиков TRUEGRID PRO LITE и TRUEGRID PRO PLUS заключается в том, что они намного более экологичны, чем любой другой продукт для мощения, представленный на рынке. Поскольку эти асфальтоукладчики предотвращают разрыхление и перемещение шлака на поверхности, вы также можете проявить более творческий подход к дизайну проезжей части.

Если вы просто хотите залить шлаком часть проезжей части, но не всю ее, асфальтоукладчики TRUEGRID — лучший способ закрепить его на месте и предоставить вам полный художественный контроль, не беспокоясь о миграции и распространении.

Стабилизируйте проезжую часть с помощью самых эффективных асфальтоукладчиков

Стабилизация проезжей части шлака имеет решающее значение для предотвращения его распространения, образования колеи, затопления и разрушения различными способами. Если вы хотите построить прочную, долговечную, экологичную и доступную подъездную дорожку, которая будет служить вам до 50 лет, TRUEGRID — это ответ.

Внедряя систему TRUEGRID PRO LITE или TRUEGRID PRO PLUS, вы можете быть уверены, что ваш шлак останется на месте, где бы вы ни решили его использовать.Особенно, если у вас длинный или крутой подъезд, вы получите выгоду от доступности и долговечности асфальтоукладчиков TRUEGRID.

Ваша новая подъездная дорога из шлака, которую можно установить менее чем за день, будет готова к использованию немедленно и за небольшую часть стоимости асфальта или бетона.

Если вы готовы правильно построить подъездную дорогу из шлака, не стесняйтесь обращаться к специалисту по дорожным покрытиям TRUEGRID сегодня.

Похожие сообщения

Шлак — для чего он нужен?

Но некоторые недавние исследования, проведенные здесь, в Геологической службе США, могут изменить плохой имидж компании Slag в глазах общественности.Оказывается, хотя шлак наиболее известен как то, что остается после удаления металлов, сам шлак может хорошо удалять некоторые негативные химические вещества из окружающей среды.

Куча сталеплавильного шлака на сталеплавильном предприятии ArcelorMittal Indiana Harbour, Индиана. Фотография Надин Пятак, Геологическая служба США.
(общественное достояние)

Экологические антациды

Иногда горные работы в твердых породах могут давать в окружающую среду немного избыточной кислоты в виде кислотных дренажных вод.Кислотный дренаж шахты может произойти, когда воздух и вода смешиваются с различными минералами, такими как сульфид железа (также известный как пирит или золото дурака), образуя серную кислоту. Затем кислота растворяет другие металлы и может загрязнять питьевую воду, нарушать рост и размножение водных растений и животных и даже разъедать части инфраструктуры, такие как мосты.

Но, как показывают наши недавние исследования, высокое содержание кальция в шлаке может фактически нейтрализовать кислоту из дренажных шахт, как антацид, который вы принимаете от несварения желудка после обильной еды.Более того, он может даже уменьшить количество кислот, накопленных в почве.

Мы специально изучили шлак черных металлов, оставшийся от выплавки чугуна и стали в районе Чикаго-Гэри в Иллинойсе и Индиане. В настоящее время черный шлак используется в недостаточной степени. Хотя в строительной отрасли в качестве заполнителя используется некоторое количество шлака, большая часть его просто выбрасывается. Однако шлак можно использовать для обработки кислых почв или кислых шахтных стоков. Это позволит как компенсировать затраты на восстановление заброшенных участков рудников, так и уменьшить нынешний объем отходов производителей стали.

Оранжевый, богатый железом осадок (охра) из выходного отверстия туннеля рудника Свинцовая королева после муссонного шторма в конце сентября 2014 года. Фото Глена Э. «Гуч» Гудвина, фотографа — использовано с разрешения.
(Copyright Glen E. «Gooch» Goodwin, используется с разрешения)

Слишком много хорошего

Еще одна проблема, которую можно решить с помощью шлака в районе Чикаго-Гэри, — это слишком много фосфата в воде. Фосфат является важным питательным веществом для растений и ключевым ингредиентом большинства удобрений.Однако иногда используется слишком много удобрений, и избыток фосфата попадает в местный ручей или озеро. Это проблема, потому что он по-прежнему является питательным веществом и может привести к вредоносному цветению водорослей или даже, по иронии судьбы, к мертвой зоне в воде.

Так чем же может помочь шлак? Те же свойства, которые помогают нейтрализовать кислотный шлак (высокое содержание кальция), могут помочь шлаку поглотить избыток фосфата из воды. Поскольку избыток фосфатов в воде является серьезной проблемой в районе Чикаго-Гэри, это преимущество от шлака может быть еще одним использованием материала и может снизить потребность в добыче новых природных материалов для применений по очистке воды.

Начать с науки

Геологическая служба США по исследованию полезных ископаемых помогает политикам и менеджерам ресурсов понять не только размер и местонахождение наших минеральных ресурсов, но и способы их устойчивого развития и альтернативных способов их использования. Узнайте больше об этом проекте здесь.

Жилой бетон

Инженеры, архитекторы и проектировщики уже давно используют шлаковый цемент в крупных проектах для достижения улучшенных характеристик бетона. Эти улучшения характеристик становятся все более важными для строителей жилых домов и их владельцев.Прочность, универсальность и красота бетона жизненно важны для жилых домов, и шлаковый цемент играет все более важную роль в этом сегменте.

Где можно использовать шлаковый цемент в жилищном строительстве?

Шлаковый цемент можно использовать практически в любом жилищном строительстве. Он использовался в опорах, стенах подвала, плитах пола подвала, тротуарах, проездах и гаражах. Шлаковый цемент также используется в смесях для бетонных стен с изоляционной бетонной опалубкой (ICF) для безопасных и энергоэффективных домов.В дополнение к этим бетонам, шлаковый цемент также используется в кладке.

Каковы преимущества шлакобетона в жилищном строительстве?

• Улучшенная удобоукладываемость
  • Более простое размещение
  • Улучшенная консолидация
  • Уменьшение «сот»
  • Улучшенные характеристики отделки
• Более светлый цвет
• Более гладкие поверхности
  • Меньше дефектов
  • Более однородная отделка
• Длительный срок службы
  • Повышенная прочность
  • Устойчив к сульфатным атакам
  • Снижает реакцию щелочного кремнезема
  • Пониженная проницаемость

Шлаковый цемент является предпочтительным в декоративном бетоне.Из-за более светлого основного цвета цвета могут казаться более яркими в цельнокрашенном и штампованном бетоне. Бетон, содержащий шлаковый цемент, также может подвергаться кислотному травлению и окрашиванию.

Влияет ли шлаковый цемент на строительный процесс?

Шлаковый цемент широко используется в жилищном строительстве, практически не влияя на строительные процессы. Стеновые опалубки обычно можно снимать по тому же графику, что и другие смеси. При обратной засыпке фундамента экскаватор должен следить за тем, чтобы стены не подвергались чрезмерному давлению со стороны машинного оборудования и материала обратной засыпки.То же самое и со стенами, содержащими шлаковый цемент.

Отделка плоских работ требует от отделочников надлежащего времени до начала операций. При более низких температурах время выполнения операций может быть отложено. Бригады плоских работ должны избегать преждевременной отделки. Более низкое содержание воды, ускорители или скорректированные пропорции смеси могут помочь устранить любые задержки во времени схватывания, если они ожидаются.

Будет ли шлаковый цемент долговечным при наружных работах?

Бетон для наружных работ, содержащий шлаковый цемент, показал хорошую стойкость в суровых условиях.Различные пропорции смеси хорошо себя зарекомендовали в широком диапазоне сред. Для обеспечения хороших характеристик бетон, независимо от того, содержит он шлаковый цемент или нет, должен иметь:

• Соответствующие системы удаления воздуха
• Соотношение водоцементных материалов (Вт / см) ниже 0,45
• Правильная отделка
• Правильное отверждение

«Как и любой бетон.
смеси, следует провести пробные партии для проверки бетона
характеристики. Результаты могут отличаться в зависимости от различных обстоятельств, в том числе
температура и компоненты смеси, среди прочего.Вам следует
обратитесь за помощью к своему специалисту по шлаковому цементу. Ничего не содержало
здесь следует рассматривать или толковать как гарантию или гарантию, либо
явные или подразумеваемые, включая любую гарантию пригодности для конкретного
цель.»

Городская легенда о плавильной печи | Печь испуга

Начало

С 1882 по 1971 годы Sloss Furnaces в Бирмингеме перерабатывали уголь и руду с прилегающих акров в твердую сталь, которая проложила путь промышленной революции.

От небоскребов на сверкающем горизонте Нью-Йорка до автомобилей, строящихся в Детройте, Америка стала полагаться на Birmingham and Sloss Furnaces в предоставлении материалов, необходимых для производства тысяч продуктов. Бирмингем почти мгновенно превратился в мегаполис, за что получил прозвище «Волшебный город».

Но, как и всякий прогресс, цена была заплачена … кровью.

Подъем шлака

В начале 1900-х Джеймс «Слэг» Полынь был мастером «кладбищенской смены», периода между закатом и восходом солнца, когда небольшая бригада из почти 150 рабочих трудилась, чтобы поддерживать печь.

В душные летние месяцы температура на всем заводе поднималась бы выше 120 градусов. Недостаток сна, жара и плохая видимость превращали работу печи в «сущий ад», и только самые бедные из рабочих, отчаянно нуждающиеся в работе, могли работать на ней.

Эти рабочие, в основном недавно прибывшие иммигранты, были вынуждены жить в тесных жилищах, расположенных на территории печи, и могли быть в любой момент вынуждены вернуться к работе.

Чтобы произвести впечатление на своих начальников, Полынь заставлял своих рабочих идти на опасный риск, заставляя их ускорять производство.Во время его правления погибло 47 рабочих, в десять раз больше, чем за любой другой сдвиг в истории печи. Бесчисленное количество других людей потеряли способность работать из-за несчастных случаев, происшествий и даже из-за зарегистрированного взрыва в небольшом машинном отделении в 1888 году, в результате которого шесть рабочих сгорели слепо.

Не было ни перерывов, ни отпусков, была только печь и ее постоянный голод по все большему и большему количеству угля.

Падение шлака

В октябре 1906 года Джеймс «Шлак» Полынь потерял равновесие на вершине самой высокой доменной печи (известной как Большая Алиса) и упал в лужу расплавленной железной руды.Его тело мгновенно растаяло.

Сообщалось, что у «Шлака», должно быть, закружилась голова от метана, создаваемого печью, и он потерял равновесие — но Шлак ни разу не ступил на топку за годы своей работы.

Многие думали, что рабочим, наконец, надоело рабское вождение Полыни, и кормили его в топку, но ни один рабочий так и не предстал перед судом.

Sloss Industries вскоре прекратила смену кладбища, сославшись на многочисленные сообщения об авариях и «странных происшествиях», которые привели к снижению производства стали.

Призрак начинается

Легенда о «Шлаке» росла с каждым годом после его исчезновения. Рабочие жаловались на «неестественное присутствие», с которым они все чаще сталкивались на рабочем месте.

Ночной сторож в 1926 году получил травму, когда его «толкнули сзади» и глубоким голосом гневно велели «вернуться к работе». При осмотре территории мужчина не обнаружил никаких следов другого живого человека.

В 1947 году три надзирателя пропали без вести.Их нашли без сознания и заперли в маленькой котельной в юго-восточной части завода. Никто из троих не мог точно объяснить, что с ними произошло. Все согласились, что к ним подошел человек, кожа которого выглядела сильно обожженной, и который сердито кричал на них, «чтобы протолкнуть немного стали».

Вероятно, самая ужасающая история произошла в 1971 году, когда в ночь перед закрытием завода Самуэль Блюменталь, ностальгический ночной сторож, который в последний раз оглядывался с ностальгией, оказался лицом к лицу с «самой пугающей вещью, которую он когда-либо видел. .Он описал это просто как «зло», «наполовину человек / полудемон», который пытался столкнуть его с лестницы. Когда Блюменталь отказался, чудовище начало бить его кулаками.

При осмотре доктором Джеком Барло Блюменталь был обнаружен покрытым сильными ожогами. Он умер, не вернувшись в Слосс.

В архивах полиции Бирмингема было зарегистрировано более 100 сообщений о предполагаемой паранормальной активности в Sloss Furnaces. От незначительных инцидентов, таких как паровой свисток, который, по-видимому, звучит сам по себе, до серьезных наблюдений и редких физических нападений.Интересно отметить, что большинство этих сообщений происходит в сентябре и октябре ночью, во время старой «кладбищенской смены».

Некоторые просто отвергают случившееся как розыгрыш Хэллоуина; другие считают, что это беспокойный дух садистского мастера Слэга.

Расследование продолжается

В 1988 году Центр паранормальных явлений (CPE) в Санкт-Петербурге, Флорида, провел исследование по Sloss Furnaces. Хотя во время исследования (которое произошло в мае) не произошло никаких необычных событий, многие члены команды, в том числе два экстрасенса, утверждали, что из-за «жестокого пренебрежения и гибели людей» Sloss Furnace должны считаться « локация изобилует беспокойными душами.”

В 2000 году Слосс был снова изучен командой паранормальных явлений из самых страшных мест Фокса, которая пришла к выводу, что это один из самых высоких показателей неестественной энергии, с которыми они сталкивались.

В начале 2002 года группа скептически настроенных следователей из WJTV, аффилированной компании CBS, исследовала сайт — они остались измученными и убедились, что Слосса преследовали привидения, снимая потрясающие кадры, которые можно увидеть на их сайте.

Кроме того, еще одно расследование было проведено в 2003 году Фондом исследований паранормальных явлений Алабамы, который процитировал: «Нет сомнений в том, что Слосс является горячей точкой паранормальной активности.В ходе наших исследований мы использовали данные, которые подтверждают с помощью наших научных методов и подходов наличие энергии, которую невозможно объяснить. Слосс — одно из самых паранормально активных мест, которые исследовала наша команда ».

4 октября 2003 г. произошло очередное происшествие с одним из членов нашей команды. Джош Томас, много лет проработавший в Sloss, внезапно загорелся, увидев «странную форму». Он получил ожоги по всему телу и был доставлен в больницу — он до сих пор не может вспомнить, что случилось.

Как ни странно, это было почти точно в 32-ю годовщину ожоговой атаки Сэмюэля Блюменталя (ночной сторож с 1971 года).

В 2005 году двое следователей-экстрасенсов из телешоу AIRLINE! исследовал Sloss Furnaces, в середине записи у одного из них началось самопроизвольное кровотечение из пореза, появившегося на его правой руке, что остановило расследование. Но не раньше, чем съемочная группа засняла на свои камеры изображения духов.

В 2009 году группа расследования Необъяснимой тайны исследовала Слосса и была потрясена, запечатлев духовные тени на пленке, а в 2012 году команда из Ghost Adventures посетила и подверглась физическому насилию — опять же, это было заснято на пленку.

В 2014 году TAPS (Охотники за привидениями) посетили Sloss Furnace и сняли «абсолютно феноменальные» кадры, доказывающие, что в Sloss существует определенная духовная активность, и с тех пор вернулись, чтобы собрать еще больше доказательств.

Команда Sloss Furnace продолжает архивировать эти наблюдения как от прессы, так и от частных лиц на сайте frightfurnace.com

домов шахтеров по сланцевому и шлаковому отводу, Кэплс, Западная Вирджиния — цифровой файл с оригинала нег.

Черно-белые негативы, содержащиеся в Управлении безопасности фермы / Бюро военной информации Библиотеки Конгресса, находятся в открытом доступе и могут свободно использоваться и повторно использоваться.

Кредитная линия: Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий, Управление безопасности фермы / Управление военной информации, черно-белые негативы.

Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к оригинальным материалам см .: Управление безопасности фермерских хозяйств США / Управление военной информации. Черно-белые фотографии — информация о правах и ограничениях.

Подробнее об авторских правах и других ограничениях

Чтобы получить рекомендации по составлению полных цитат, обратитесь к цитированию первичных источников.

• Консультации по правам :
  Нет известных ограничений. Для получения дополнительной информации см. Черно-белые фотографии Управления безопасности фермерских хозяйств США / Управления военной информации https://www.loc.gov/rr/print/res/071_fsab.html
• Номер репродукции :

  LC-USF33-030100-M3 (ч / б пленка нитратная негр.)
  LC-DIG-fsa-8a38872 (цифровой файл из оригинального нег.)

• Телефонный номер :

  LC-USF33- 030100-M3 [P&P] LOT 1730 (соответствующий фотоотпечаток)

• Информация о доступе :

  —

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно. (Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов вне
Библиотеке Конгресса США из-за соображений прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на
сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через
Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

1. Если отображается цифровое изображение: Частично качество цифрового изображения
   зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или
   прозрачность. Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается
   с LC-DIG…, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала
   и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.

2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше:
   Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет
   составлен из источника, указанного в скобках после номера.

   Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала
   цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию
   оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог
   запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

3. Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации:
   Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования. Укажите номер телефона
   перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на
Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках.
и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение)
доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

1. Товар оцифрован? (Слева будет отображаться уменьшенное (маленькое) изображение.)

   • Да, товар оцифрован.
     Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть
     просматривать в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых
     случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки
     Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались.
     ограничения.
     В качестве меры по сохранности мы, как правило, не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение
     доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой
     библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и
     пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть
     в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
   • Нет, товар не оцифрован. Перейдите к # 2.

2. Указывают ли указанные выше поля Консультативного совета по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат,
   типа микрофильмов или копий?

   • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому
     суррогат.
   • Нет, другого суррогата не существует. Перейдите к # 3.
3. Если вы не видите миниатюрное изображение или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка.
   Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут.
   Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может
   посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей
Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до
5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

Стальной шлак — Описание материала — Руководство пользователя по отходам и побочным продуктам при строительстве дорожных покрытий

Шлак

Шлак

Как узнать, есть ли у вас проблемы с излучением шлака

Жители юго-восточного Айдахо приглашаются к участию в бесплатной добровольной программе , проводимой совместно органами здравоохранения юго-восточного Айдахо, FMC, Monsanto и EPA.Программа помогает жителям узнать, не вызывает ли фосфорный шлак в их домах и офисных помещениях недопустимо высокое воздействие радиации. Программа предназначена для определения того, использовался ли фосфорный шлак в вашем доме или служебном помещении, а также для измерения дозы облучения людей, живущих и работающих в зданиях или на территории, где обнаружены фосфорные шлаки. Участие в программе бесплатное и отнимает у вас совсем немного времени.

Прошлое использование шлака

Если я буду участвовать в программе, что мне скажут результаты?

По результатам вы узнаете, подвергаетесь ли вы повышенному уровню радиации в вашем здании или на вашем участке, и если причиной является шлак.

Сколько стоит участие в программе?

Участие бесплатное.

Где на юго-востоке Айдахо проводится программа?

В центре внимания исследования находятся общины Покателло и Сода-Спрингс, однако люди из близлежащих общин также могут принять участие в программе.

Как зарегистрироваться для участия в программе Slag

Домовладельцы и другие владельцы зданий или собственности, желающие принять участие в добровольном исследовании воздействия, могут позвонить в Службу здравоохранения Юго-Восточного Айдахо по телефону в Покателло.

Для участия в программе необходимо пройти обследование вашего дома или служебной собственности. Обследование сразу покажет, есть ли повышенный уровень радиации в вашем доме или офисе. Те, кто хочет знать, сколько радиации они подвергаются воздействию, могут запросить дополнительное исследование, которое будет включать в себя заполнение формы, чтобы оценить, сколько времени обитатели проводят в различных комнатах здания.

Процесс тестирования

Что нужно помнить

1. Участие в программе добровольное.
2. Рекомендации по снижению вашего радиационного облучения будут основаны на результатах обследования и будут вам предоставлены.
3. Вы можете выбрать, вносить ли результаты вашего здания или собственности в инвентаризацию фосфорных шлаков.

Что произойдет, если я не хочу участвовать в программе или участвую только частично?

Процесс тестирования является полностью добровольным, и человек может отказаться от участия в нем в любое время.

Могу ли я провести обследование моей коммерческой собственности?

Да. Любая недвижимость на юго-востоке Айдахо может быть включена в программу с разрешения владельца.

Дополнительная информация об исследованиях

Программа фосфорных шлаков юго-востока Айдахо

Обследования проводятся с помощью приборов, которые измеряют радиацию и определяют конкретные места в зданиях или на территории, где радиация превышает естественный фоновый уровень.Обследования измеряют мощность дозы облучения (например, дозу в час) и в большинстве случаев могут сказать вам, имеет ли ваша собственность уровень радиации выше фонового, что указывает на возможное присутствие шлака.

Группа опроса назначит вам встречу, и вы должны присутствовать, чтобы провести опрос. Как только вы дадите команде разрешение войти в ваше здание, члены команды проверит уровень радиации, превышающий ожидаемый для юго-востока Айдахо.Измерения будут проводиться на первом этаже и в подвале. Команда проведет в вашем здании всего несколько минут. Если измерения не покажут значительного уровня радиации в вашем здании, вам будет предоставлен отчет о результатах исследования. Если будет обнаружен повышенный уровень радиации, команда сообщит вам, что измерения показывают, что в вашем здании может быть шлак, и порекомендует более обширные измерения.

Опросы

• Обследования измеряют мощность дозы радиации в определенном месте.
• Опросы дают немедленные результаты.
• Домовладельцы должны обеспечивать доступ к домашним помещениям, и этот метод несколько навязчив для участников исследования.

Что делать, если обследование здания показывает, что уровни воздействия выше ожидаемых?

Если первоначальное обследование здания показывает, что вы можете подвергнуться повышенному уровню радиации, будут рекомендованы более обширные измерения.Эти измерения помогут вам точно определить, где в вашем здании вы подвергаетесь воздействию радиации. Чтобы принять участие в более обширных измерениях мощности дозы, вам необходимо записаться на прием, позвонив в Службу здравоохранения Юго-восточного Айдахо.

Во-первых, владелец здания должен разрешить членам команды войти в здание и провести подробные измерения. Затем они могут визуально осмотреть здание в поисках вещественных доказательств наличия шлака. Затем они будут измерять мощность дозы радиации в каждой комнате в здании с помощью измерителя, измеряющего уровни радиации.Наконец, они предоставят формы, в которых пассажиры могут указать время, проведенное в каждой комнате, чтобы использовать их для расчета дозы облучения каждого человека.

Что делать, если в вашем здании есть шлак

В 1992 году FMC, Monsanto, Агентство по охране окружающей среды США объединились с несколькими другими научными и общественными организациями, чтобы сформировать Техническую рабочую группу по фосфорному шлаку. Техническая рабочая группа была созвана для разработки руководящих принципов, которые помогут людям интерпретировать результаты радиационного облучения в результате программы фосфорных шлаков и определить, какие меры следует предпринять, если таковые имеются, для уменьшения их облучения.

Руководство по постепенному принятию решений, разработанное этой группой и одобренное Агентством по охране окружающей среды, рекомендует следующие варианты действий по снижению индивидуальной дозы облучения; эти рекомендации были приняты EPA. Варианты начинаются с самого простого и наименее дорогостоящего и заканчиваются наиболее сложным и дорогостоящим. Более простые и легкие варианты более подходят для более низких доз, в то время как более дорогие варианты более подходят для более высоких доз.

Никаких действий — Ничего не делай- Научные мнения расходятся по поводу того, сколько низкоуровневой радиации можно подвергнуть индивидууму без вреда.Существует вероятность того, что может существовать пороговый уровень радиационного облучения, ниже которого не будет неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, воздействие естественного радиационного фона может не представлять опасности для здоровья. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что воздействие радиации на низких уровнях может представлять определенный риск рака.

Образование и консультирование — Обучение и консультирование будут включать сбалансированное обсуждение радиационного риска и мер радиационной защиты.Это будет включать изучение диапазона возможных действий, которые можно предпринять для снижения индивидуальной дозы, таких как возможные изменения в схемах использования — например, меньше времени проводить в подвале.

Истирание — Истирание означает удаление шлака по истечении срока службы конструкции. Это будет включать внесение собственности в реестр фосфорного шлака и последующее удаление шлака в соответствующее место захоронения, когда здание или сооружение, такое как крыша или подъездная дорога, заменяется или сносится.

Модификация использования — Пространство, которое способствует дозе облучения, будет преобразовано в альтернативное использование, чтобы сократить количество времени, которое люди проводят в помещении, где шлак вносит значительный вклад в индивидуальную дозу.

Ремоделирование, экранирование или частичное удаление — Этот вариант включает уменьшение воздействия за счет физических изменений в здании, путем удаления или экранирования участков шлака путем их покрытия.

Дополнительная жилая площадь — Этот вариант обеспечит дополнительную жилую площадь для замены зон, которые способствуют повышенной дозе облучения. Например, новую спальню можно надстроить в доме, чтобы заменить спальню в подвале.

Техническая рабочая группа ожидала, что рентабельные варианты снижения риска будут рассматриваться в индивидуальном порядке на основе результатов испытаний на радиационное облучение, и каждый домовладелец будет иметь возможность обсудить любые конкретные проблемы со специалистом по радиационным рискам, который доступно через программу фосфорных шлаков.Техническая рабочая группа завершила свою работу в 1995 году и больше не действует.

Как будет определено, что необходимо что-то сделать для уменьшения моего воздействия гамма-излучения?

Если более обширные измерения показывают, что в вашем здании присутствует шлак, который вызывает повышенное воздействие радиации, вам будет представлена ​​копия рекомендаций Руководства по принятию решений по снижению воздействия шлака.Но вы будете принимать решение о том, будет ли что-то сделано, и если да, то что будет. Никто не заставит вас делать то, чего вы не хотите.

Что, если я действительно хочу уменьшить подверженность риску в соответствии с рекомендациями Технической рабочей группы?

Некоторые варианты выглядят дорогостоящими. Кто за это заплатит? FMC и Monsanto согласились оплатить программу фосфорных шлаков, включая испытания и любые варианты выполнения рекомендаций.

Рекомендации для владельцев зданий

Программа фосфорных шлаков юго-востока Айдахо

Результаты тестирования будут храниться в конфиденциальном порядке подрядчиком по тестированию, работающим в Southeastern Idaho Public Health, FMC и Monsanto. Результаты тестирования будут сообщены EPA и общественности только в совокупности (имена и адреса использоваться не будут). Например, мы можем иногда предоставлять статистику о том, сколько свойств было протестировано, и о диапазоне результатов.

Инвентаризация фосфорных шлаков

Southeastern Idaho Public Health, FMC и Monsanto составили «инвентарный перечень» результатов испытаний фосфорного шлака для юго-востока штата Айдахо. Инвентарь — это список самых последних результатов тестирования. Все записи о жилых домах в описи утверждены их владельцами.

В инвентаре перечислены общественные места (включая улицы, тротуары, предприятия и общественные здания), в которых обнаружено содержание фосфорных шлаков, хотя такие места могут не вносить значительный уровень радиационного облучения для большинства людей.Основная причина автоматического внесения общественных мест в инвентарный список состоит в том, чтобы гарантировать, что шлак будет должным образом учтен при замене мест из-за нормального износа.

Радон

Жители юго-востока Айдахо могут получить повышенные дозы радиации в своих домах и офисных помещениях от многих источников. Основное внимание в программе фосфорных шлаков уделяется гамма-излучению фосфорных шлаков, которые использовались в качестве строительного материала во многих областях.Хотя повышенный уровень радона обычно не связан со шлаком, в некоторых зданиях могут быть повышенные уровни радона из других источников, которые увеличивают дозу облучения жителей. Радон — это невидимый газ без запаха, естественная часть окружающей среды. Будет важно знать уровень радиации от радона в дополнение к радиации от фосфорных шлаков, чтобы можно было принять соответствующие меры для защиты здоровья жителей. По этой причине владельцы собственности, участвующие в программе, могут также провести обследование своих зданий на наличие радона.

Кому еще будут предоставлены результаты обследования моей собственности?

Никто. Результаты программы будут представлены только в совокупности. Например, мы можем предоставить статистику о том, сколько объектов недвижимости было оценено и каковы были общие результаты.

Мой дом был построен в 1988 году. Стоит ли мне участвовать в программе?

Хотя в зданиях, построенных в 1980-х годах и позже, вероятность наличия фосфорных шлаков в них меньше, чем в домах, построенных в 1950-х, 60-х и 70-х годах, мы не можем гарантировать, что в них не будет фосфорных шлаков.Если вы хотите точно знать, есть ли в вашем здании шлак, приглашаем вас принять участие в программе.

Как долго будет предлагаться программа тестирования?

FMC и Monsanto под надзором EPA завершили обширную начальную фазу тестирования с 1996 по 1997 год. Тестирование теперь доступно на неопределенный период времени для тех лиц, которые хотели бы участвовать через Southeastern Idaho Public Health. Расширенное предложение будет особенно полезно как для новых жителей, так и для лиц, которые хотели бы повторно протестировать жилище после внесения изменений для уменьшения воздействия.

Рекомендации для людей, покупающих или продающих недвижимость

Рекомендации для людей, покупающих недвижимость:

1. Свяжитесь с отделом здравоохранения Юго-Восточного Айдахо по телефону (208) 478-6316 в Покателло , чтобы определить, внесено ли здание в Перечень фосфорных шлаков Юго-Восточного Айдахо.
2. Если здание не указано в инвентаре, вы можете попросить владельца здания проверить его.Узнай результаты.
3. Если результаты испытаний здания, которое вы покупаете, указывают на возможность повышенного радиационного облучения из-за присутствия фосфорных шлаков, примите меры для уменьшения этого воздействия. Проконсультируйтесь с Руководством по принятию окончательных решений и повторно протестируйте здание.

Рекомендации для продающих недвижимость:

1. Если вы еще этого не сделали, зарегистрируйтесь для участия в программе шлаков.Выясните, вызывает ли фосфорный шлак повышенный уровень радиации.
2. Если результаты тестирования указывают на возможность воздействия повышенных уровней излучения в результате фосфорного шлака, примите меры по снижению этого воздействия в соответствии с Руководством по принятию решений. После принятия мер по снижению радиационного облучения повторно протестируйте объект, чтобы выяснить, было ли действие эффективным. Сделайте так, чтобы Служба здравоохранения Юго-Восточного Айдахо обновила информацию в Реестре фосфорных шлаков юго-восточного Айдахо.

Повлияет ли эта программа на стоимость моей собственности?

Если вы проверили свою собственность и (1) не было обнаружено повышенных уровней радиации или (2) повышенные уровни радиации были снижены путем реализации одного из рекомендуемых вариантов действий Технической рабочей группы, то потенциальные покупатели могут быть успокоены. Такое заверение должно повысить ценность вашей собственности по сравнению с другими недвижимостями, которые не были протестированы.

Больше вопросов и ответов

Что такое радиация?

Некоторые атомы, известные как «радионуклиды», нестабильны или радиоактивны.Радионуклиды подвергаются процессу самопроизвольного распада и испускают один или несколько типов излучения, пока не достигнут стабильной формы. Есть три основных типа излучения: альфа-излучение; бета-излучение; и гамма-излучение (которое очень похоже на рентгеновское излучение). Эта программа ограничена гамма-излучением, испускаемым фосфорным шлаком. Гамма-излучение состоит из электромагнитных волн, которые могут проникать через кожу и распространяться по телу человека.

Естественные радиоактивные материалы на Земле — в первую очередь уран, торий, радий, радон и калий — и космические лучи из космоса постоянно погружают нас в колеблющееся количество радиации.Фоновое излучение варьируется в зависимости от местоположения, поскольку космическое излучение увеличивается с увеличением высоты, а естественные концентрации радионуклидов на Земле варьируются от места к месту. Программа фосфорных шлаков ищет здания, в которых уровень радиации превышает ожидаемый фоновый уровень.

Помимо естественных источников излучения, люди также подвергаются воздействию искусственных источников излучения, в том числе медицинских применений, потребительских товаров и деятельности ядерной энергетики.Врачи используют излучение для диагностики и лечения рака и других заболеваний.

Из общего количества радиации, которой средний человек в Соединенных Штатах подвергается в год, 50% исходит от естественных источников и 48% — от медицинского облучения пациентов. Потребительские товары и прочая деятельность составляют 2%.

Несмотря на преимущества радиации в нашем современном мире, увеличение воздействия радиации было связано с увеличением заболеваемости раком.По этой причине программа фосфорных шлаков направлена ​​на снижение воздействия радиации на жителей юго-восточного Айдахо на человек.

Как радиация влияет на здоровье человека?

Высокие дозы радиации могут быть опасными или даже смертельными. Ущерб, причиненный воздействием радиации, определяется количеством радиации, типом радиации, продолжительностью воздействия и частью тела, которая подвергается воздействию. Эффект от дозы облучения бывает быстрым или отсроченным.Быстрые эффекты проявляются в течение первых нескольких месяцев после воздействия. Отсроченные эффекты возникают на протяжении многих лет. Отсроченные эффекты могут включать рак или другие заболевания у лиц, подвергшихся воздействию, и вредное воздействие на нерожденных детей.

Важно отметить, что в среднем каждый четвертый человек заболевает той или иной формой рака. Дополнительно к этому числу рассчитывается повышенный риск рака в течение жизни в результате воздействия радиации. Оценки риска предполагают, что даже небольшое количество радиации представляет небольшой риск.

Общее количество наблюдаемых раковых заболеваний на юго-востоке Айдахо невелико по национальным стандартам. Здоровый образ жизни, сельский образ жизни и низкий уровень курения и употребления алкоголя, вероятно, способствуют снижению общей заболеваемости раком на юго-востоке Айдахо.

Излучение от шлаков юго-востока Айдахо

В целом уровень заболеваемости раком в этом регионе низкий; тем не менее, сохраняются опасения по поводу возможного увеличения риска рака, который может быть связан со шлаком.По этой причине жителей области поощряют к участию в программе фосфорных шлаков юго-востока Айдахо.

Какой уровень радиации безопасен?

Никто не знает наверняка. Этот вопрос постоянно интересует ученых и исследователей.

Как измеряется доза облучения?

Доза излучения — это количество излучения, поглощаемое телом. Поглощение ионизирующего излучения человеческим телом измеряется в единицах, называемых «бэр».Низкие уровни радиации измеряются в тысячных долях бэр, называемых «миллибэр», или миллионных долях бэр, называемых «микрорем».

.