Диаметр коронки для подрозетника: цены от 353 рублей, отзывы, производители, поиск и каталог моделей – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру — Строим деревянные дома в Перми. Прикамский Деревянный Дом

Содержание

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Коронка для подрозетников по бетону, дереву, гипсокарнону: как выбрать

Стандартным разъемом для подключения всех электроприборов является розетка. Если в доме предусмотрен наружный тип электропроводки, что встречается крайне редко, то такого же типа розетку просто фиксируют к стене. Чаще всего используется скрытый тип проводки, требующий заглубления разъемов внутрь стены. Но прежде чем их туда вставить, потребуется вмонтировать специальное гнездо – подрозетник. Вырезать под него углубление в стене поможет коронка для подрозетников по бетону – специальная насадка на электродрель или перфоратор. Именно о разновидностях коронок пойдет дальше речь.

Классификация подрозетников

Прежде чем приступить к знакомству с коронками для подрозетников, давайте узнаем классификацию самих гнезд. Существует огромное разнообразие розеток, но они не ограничены декоративной накладкой, наблюдаемой на стене. Под самой накладкой находится керамический или сделанный из специальных полимеров клеммный блок для подключения проводов. У каждой розетки эта внутренняя деталь различается своими габаритами, что влияет на выбор подрозетника, а, следовательно, и коронки.

Каждый производитель придерживается стандартов, изготовляя все подрозетники круглой формы. Но материал стены может быть самым разным, например, гипсокартон, бетон, дерево, что определяет классификацию гнезд.

Существует 3 вида подрозетников:

гнезда для бетона представлены круглыми пластиковыми стаканами без крепежных элементов. В стене их фиксируют гипсовым раствором;
гнезда для ГКЛ или ПВХ вагонки имеют такую же пластиковую конструкцию, только снабжены специальным прижимным механизмом. Он фиксирует стакан с тыльной стороны листового материала;
гнезда для деревянных стен – это тот же стакан, только по нормам пожаробезопасности он изготовлен из металла.

Вот теперь, зная разновидности подрозетников, будем определять, какими коронками для них вырезать углубления.

Общее представление о коронке

Конструкция коронки очень проста. Этот инструмент представляет собой насадку на электродрель или перфоратор. Она состоит из хвостовика и режущей круглой головки. По центру находится направляющее сверло. Коронка бывает разборной или цельной.

Чтобы вырезать круглое отверстие, достаточно в патроне электроинструмента зажать хвостовик насадки и начать сверление подрозетников. Когда режущая часть коронки полностью войдет в материал стены, сверление прекращают. Оставшуюся внутри стены прорезанную окружность выбивают с помощью молотка и зубила.

Основные характеристики коронок

Выбирать для работы коронку только по материалу стены нельзя. Существуют конструктивные особенности насадок, которые мы сейчас рассмотрим:

Насадки могут иметь несколько типов хвостовиков, предназначенных для патронов определенного инструмента. Для обычных электродрелей подходят хвостовики шестигранной формы. То есть – это обычный металлический стержень с гранями. Для перфораторов нужны специальные хвостовики с двумя пазами, именуемые SDS. Но и они различаются по диаметру стержня. Для легких бытовых перфораторов подходят хвостовики SDS-plus, диаметром 10 мм. Профессиональное мощное оборудование работает с хвостовиками толще 20 мм, именуемыми SDS-max.
Размеры режущей части в диаметре бывают от 33 до 150 мм. Практически для всех видов подрозетников стандарты определяют диаметр насадки 68 или 70 мм.
От длины режущей части насадки зависит глубина прорезанного за один раз отверстия. Чем меньше длина, тем больше раз придется сверлить стену. Обычно коронки бывают от 60 до 550 мм глубины. Стандартным подрозетникам достаточно в стене углубления 60–65 мм. Но могут встречаться нестандартные ситуации, требующие высверлить отверстия глубиной от 40 до 80 мм.

Бурение в бетонной или кирпичной стене неопытному человеку лучше выполнять коронками диаметром 75–80 мм. Особенно это актуально при монтаже нескольких подрозетников рядом, то есть, целого блока. Запас диаметра позволит правильно разместить стаканы внутри отверстий. Получившиеся зазоры легко заделаются гипсовым раствором.

Разновидности коронок, предназначенных для бурения по бетону

Стены из бетона и железобетона считаются самыми прочными. Чтобы просверлить в них отверстия, потребуются специальные коронки и мощный инструмент. Электродрелью здесь пользоваться неуместно, лучше отдать предпочтение перфоратору с минимальной мощностью 800 Вт. Под его патрон потребуется подобрать насадку с хвостовиком SDS. Любая коронка по бетону состоит из уже упомянутого хвостовика, направляющего сверла и режущей части круглой формы. В зависимости от материала напаек режущей части, насадки делятся на три вида.

Насадка с алмазным напылением

Самая надежная и универсальная считается алмазная коронка для подрозетников, изготовленная методом напыления алмазной крошки на режущую часть. Насадкой можно просверлить отверстия в любом прочном материале стены, даже железобетоне. Алмаз отлично справиться с арматурой, только во время бурения железобетона на перфораторе необходимо отключить ударную функцию. Желательно мощность самого инструмента подбирать не менее 1,5 кВт.

Прежде чем начать алмазное сверление, необходимо обратить внимание на маркировку коронки:

стоящая на изделии аббревиатура «М» говорит о напылении мягких алмазов, подходящих для сверления сверхпрочных бетонов;
средняя жесткость алмазов «С» используется для сверления железобетона;
напыление твердых алмазов «Т» подходит для сверления бетона высоких марок. Причем работают с такими насадками на малых оборотах перфоратора.

Высокая надежность и продуктивность алмазной коронки, а также опыление режущей кромки определяют ее высокую стоимость.

Насадка из твердосплавных материалов

В качестве твердых сплавов в таких конструкциях коронок используется победит. Причем не вся режущая головка сделана из него. Для изготовления самого стакана применяется сталь высокой прочности, а из победита по головке делают напайки. Работа с такой насадкой ничем не отличается от алмазного аналога, единственное предупреждение, победитовой коронкой нельзя сверлить железобетон. Если зубья зацепят арматуру, насадку можно будет выбросить.

Коронка отлично пойдет по кирпичу, бетону, шлакоблоку, в общем, по любому твердому материалу без присутствия внутри металла. Стоимость такого инструмента намного ниже алмазного аналога, и для домашних работ он считается подходящим выбором.

Насадка с карбидно-вольфрамовым напылением

По стоимости и эффективности для домашнего пользования такая коронка является лучшим выбором. Ее конструкция идентична предыдущим вариантам, только в качестве опыления на головке применяется карбидно-вольфрамовая крошка. Насадка возьмет бетон, кирпич или любой другой материал без арматуры. Очень удобно коронкой прорезать кафельную плитку, но если под ней находится железобетон, насадку придется сменить на алмазную. Коронкой можно работать, зажав ее в патроне электродрели, главное, чтобы мощность инструмента превышала 800 Вт.

Конструкция насадок по дереву

Просверлить отверстия для подрозетников в деревянных стенах коронками по бетону не удастся. Здесь потребуются специальные насадки, режущая кромка которых напоминает зубья пилы. Коронка состоит из того же хвостовика, направляющего сверла и режущей головки, которая бывает двух видов:

Цельный стакан, режущая кромка которого снабжена острыми зубьями. Такие фрезы называются корончатыми. Продается обычно комплект из одного хвостовика и набора фрез разного диаметра.
Конструкция разборной головки состоит из посадочного круглого гнезда, внутрь которого устанавливается согнутая кольцом пила определенного размера. Причем кольцо полностью не смыкается, то есть, получается разрезанный цилиндр.

Для работы с такой насадкой подойдет ручная электродрель. Диаметр коронки лучше подбирать соответствующий размеру подрозетника, так как гипсом заделывать большие щели в деревянных стенах не получится.

Конструкция насадок для гипсокартона

Внешний вид насадок по гипсокартону похож на коронки по дереву. Они также могут быть разборными или неразборными. Режущая часть головки снабжена острыми зубьями, направленными под определенным углом. Коронка цельной конструкции диаметром 68 мм считается узкопрофильной, так как используется только для монтажа подрозетников. С помощью набора кольцевых пил разборной насадки в ГКЛ можно вырезать отверстия диаметром от 33 до 150 мм.

Гипсокартон сверлится очень легко, что позволяет использовать любую маломощную дрель. Важно во время работы на инструменте не включить ударную функцию. Это приведет к разрушению гипсовой прослойки листа.

Особенности высверливания отверстий

В зависимости от материала стены и типа электроинструмента, сверление отверстий коронками выполняют двумя способами:

Бурение ударным способом осуществляют перфоратором или мощной электродрелью, если последний инструмент имеет такую функцию. Для этого используют алмазную или победитовую коронку. Но, как говорили выше, железобетон, дерево и гипсокартон ударным способом сверлить нельзя. Это касается кафеля и других хрупких материалов, способных растрескаться от удара.
Безударное сверление доступно для любого из двух электроинструментов, просто надо выключить данную функцию перед работой. Вот именно этим способом сверлят дерево, ГКЛ, железобетон и все хрупкие материалы, такие как кафель.

Во время сверления опытные мастера ощущают, как коронка въедается вглубь стены. Нельзя сильно нажимать инструмент, особенно при сверлении железобетона. От силы трения коронка сильно нагревается, и если не рассчитать, насадка просто сгорит.

Сверление отверстий для подрозетников

Чтобы вырезать отверстия для подрозетника, достаточно иметь под рукой электроинструмент и соответствующую коронку. Предварительно на стене наносят разметку всех гнезд, обязательно отметив внутри центр круга. Это можно сделать двумя пересекающимися линиями. Зажатую в патроне электроинструмента насадку направляющим сверлом устанавливают в отмеченный центр круга и начинают сверление. Далее, оставшуюся внутреннюю часть удаляют при помощи молотка с зубилом. Глубина получившегося отверстия на 10 мм должна быть больше высоты подрозетника. Если размеры не соответствуют, бурение продолжают до достижения положительного результата.

В готовые отверстия осталось установить подрозетники. Метод их крепления зависит от конструкции самого изделия, а также материала стены.

Коронка для подрозетников по бетону: какая лучше, диаметр, цены

Бетон – один из самых прочных и сложных в обработке строительных материалов. Для формирования в нем отверстий под коммуникации нужны специальные инструменты. Чаще всего сверлить необходимо стены при обновлении или монтаже электропроводки. Чтобы сделать вырез определенного диаметра для подрозетника, нужны коронки. Они бывают разных видов и используются в качестве насадки на мощную дрель или перфоратор. Какую лучше купить, зависит от активности эксплуатации. Для бытовых целей подойдут недорогие модели. Оснащение профессионального инструмента требует высокого качества и долговечности.

Оглавление:

Описание конструкции
Разновидности и характеристики
Критерии выбора
Расценки

Что представляют собой?

Обычные сверла и насадки для дрели непригодны для сверления бетона. Края отверстий будут неаккуратными, а сам процесс занимает длительное время, при этом часть работы приходится выполнять вручную, выдалбливая остатки материала. Специальные коронки, установленные на перфоратор или мощную дрель, позволяют вырезать отверстия нужного размера с ровным краем.

Используются для пневматического и электрического инструмента. Существует два режима:

Безударный. В этом случае дрель или перфоратор применяются в режиме сверления. Не создает вибрации и сильного шума. Позволяет работать даже по железобетону, отверстие идеально ровное.
Ударный. Осуществляется при помощи перфоратора или ударной дрели. Кромка насадки не только вращается, но и совершает возвратно-поступательные движения. Коронки для этого способа более дешевые, они не справляются с арматурными прутьями, высверленная сердцевина крошится.

Состоят из трех элементов: патрона, сверла и бура. Первая деталь служит основой для крепления остальных и соединения с механизмом электроинструмента. Центрирующее сверло предназначено для фиксации в стене, оно первым входит в бетон и задает направление движения всей коронке. За счет этого она не сдвигается, а отверстие получается ровным. Бур – это отрезок металлической трубы с режущими зубьями по кромке, исходя из диаметра их может быть от 5 до 16 штук. На корпусе насадки есть продольные вырезы, они охлаждают за счет движения воздуха. Режущие сегменты – это главная часть конструкции, от их характеристик зависят возможности и срок службы.

Виды коронок для подрозетников

1. Алмазные.

По кромке есть алмазное напыление. Его производят из материала, полученного искусственным путем, так называемого технического алмаза. Подразделяются на два вида: для сухого и мокрого сверления. Последние применяются в комплексе с профессиональным инструментом, с функцией подачи охлаждающей жидкости. Их используют для сверхтвердых поверхностей: монолитного железобетона, гранита и мрамора.

Насадки для сухого сверления используются с бытовой электродрелью или перфоратором. Подходят для монтажа подрозетников в бетоне при проведении работ небольшого и крупного объема.

Преимущества:

отверстие ровное, без малейших сколов;
служат в разы дольше своих аналогов;
меньше шума, пыли и вибрации;
создание места для подрозетника занимает не более 5 минут;
нет ограничений по глубине проникновения внутрь стены.

Алмазные коронки имеют от 3 до 8 режущих сегментов, они не нуждаются в заточке. Зубцы насадки крепят лазерной сваркой или тугоплавким припоем.

Используются для безударного режима работы инструмента. Недостаток – высокая цена, для сверления подрозетников в одной квартире приобретать их нецелесообразно. Лучше выбрать их более дешевые аналоги.

2. Твердосплавные.

Наиболее распространены, на их кромке напайки из сплава кобальта и вольфрама – победита. Доступны по цене, применяются для сухого сверления перфоратором в ударном режиме. Отверстия получаются достаточно ровными, но возможны трещины и сколы от вибрации. Редко застревают, поэтому хорошо подойдут непрофессионалу. Их используют для формирования подрозетников в неармированном бетоне. При встрече с металлическими прутьями кромка повреждается и эксплуатировать изделие дальше уже нельзя.

3. Карбидно-вольфрамовые.

Насадка устанавливается на дрель, мощностью от 800 Вт. Применима в безударном режиме. Ее стоит купить, если требуется сделать отверстие в бетонной стене с кафельным покрытием, так как она подходит для обоих материалов.

Совершенно непригодна для армированной конструкции. При контакте с металлом она мгновенно выйдет из строя. Ее главное преимущество – низкая цена, ее хорошо приобрести, чтобы проделать 1-2 отверстия.

Как выбрать коронки?

Тип подбирают в соответствии с целями. Для профессиональной работы нужен надежный и долговечный инструмент, для бытовых нужд допустимо приобрести более дешевый.

Также следует учитывать вид и характеристики имеющегося в распоряжении прибора, так как одни насадки функционируют только в ударном режиме, а другие в безударном.

Размер и диаметр должны соответствовать разъему инструмента и габаритам нужного отверстия в бетоне.

Классификация по типу крепления:

SDS Plus – самый распространенный вариант, подходит ко всем перфораторам.
SDS Max – для тяжелых перфораторов.
Трехгранные.
Шестигранные.

Последние два ставятся на дрели.

Стандартный размер подрозетника – 68 мм. Диаметр просверленного отверстия должен быть таким же или немного больше. Поэтому чаще всего подбирают 70 мм, реже 72 и 75. При ударном инструменте реальный вырез будет на несколько миллиметров шире, чем наружный диаметр насадки.

При работе с любыми видами коронок необходимо придерживаться мер безопасности. Во-первых, следует собрать строго по инструкции, во-вторых, правильно ее использовать. Нельзя сильно нажимать и резко прибавлять обороты. Если нет опыта, то лучше все делать медленно.

При выборе важно учесть и наличие умений, неправильное обращение способно привести к быстрой поломке самого дорогого образца. Прибор должен периодически остывать, особенно во время сверления сверхпрочного или армированного бетона.

Чтобы обнаружить в стене скрытые коммуникации и армировку, лучше арендовать специальные приборы – детекторы, которые помогут определить, где сверлить точно нельзя.

Стоимость насадок для подрозетников

Цена зависит от типа режущей кромки, диаметра и производителя. Дешевой китайской хватит на 10-15 отверстий, этого может быть достаточно для одной квартиры, но не для профессиональной работы.

Производитель	Тип	Диаметр, мм	Цена, рубли
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ	Алмазная для сухого бурения, с припаянными режущими сегментами	68	1800
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ	Алмазная для сухого бурения, сегменты закреплены лазерной сваркой	76	2370
STAYER PROFESSIONAL	Карбидно-вольфрамовая	67	170
STAYER MASTER	Победитовая	65	530

диаметры внутренних розеток, размеры алмазных коронок для сверления

Установка розеток и выключателей скрытой проводки производится в монтажные коробки. При установке таких коробок используется специальное устройство – коронка под розетку.

Коронка по бетону с перфоратором

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Устройство коронки

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Алмазная коронка

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Выбор подрозетника

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ – использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

закрепить инструмент в перфораторе;
включить режим «удар+вращение»;
установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
просверливаете стену на глубину подрозетника;
сменить инструмент на пику или зубило;
включить режим «только удар»;
выбить остатки материала из дырки;
при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Установка подрозетников

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

начать сверлить плитку;
после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
сделать через него отметку на стене;
высверлить углубление для установки монтажной коробки;
закончить вырезать отверстие в плитке;
приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Как сделать отверстие в плитке

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Видео

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Устройство коронки для сверления бетона

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов.

Самые распространённые из них:

Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме “удар без вращения” устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Необходимый инструмент

Многие видели отверстия под розетки. А потому знают, что они бывают двух типов — либо круглой, либо прямоугольной формы. Естественно что для каждого вида отверстия используются разные инструменты, которые сейчас будут перечислены.

Для вырезания отверстия круглой формы прекрасно подойдут электрический лобзик и дрель. Правда, дрель нужна не обычная, а со специальными насадками, которые не будут скользить по плитке и сделают идеальный круг. Такая насадка прямо так и называется: «коронка для подразетника». Наиболее подходящим инструментом тут является дрель. Так же под такие цели подойдёт «балеринка».

Для вырезания отверстия прямоугольной формы также подойдут электрический лобзик и болгарка, так как с их помощью можно сделать отличное отверстие прямоугольной формы.

Выбор варианта сверления

Выбор, каким инструментом будет проходить сверление, зависит от нескольких факторов. Самый первый — есть ли подходящий электрический инструмент в наличии. Понятное дело что если его не будет, то и воспользоваться им не получиться. Второе — находится ли плитка на стене или нет. К примеру, электрическим лобзиком достаточно просто высверлить подходящие отверстие в плитке пока она не приклеена. Но если плитка уже на стене — лобзик практически бесполезен.

Также то, какой инструмент будет использован, зависит от того, какое отверстие нужно проделать в дыре. Если маленькое и круглое — вполне подойдёт и дрель с подходящей насадкой. Если нужна большая и квадратная — подойдёт либо электрический лобзик, либо болгарка.

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

выключатели;
регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
клеммные колодки;
диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен.

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

ДВП;
фанера;
ДСП;
вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
Квадратными – отличаются большей вместительностью.
Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство.

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика.

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

Высота.
Ширина.
Глубина.
Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание!Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов.

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм.

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Hegel

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

LeGrand

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

полнотелые стены;
гипсокартонные перегородки;
плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки.

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы.

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм.

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов.

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

Выключаем свет в щитке.
Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
Отсоединяем провода.
Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал.

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Заключение

Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.

Источники

https://amperof.ru/elektromontazh/rozetki/koronka-pod-rozetku-diametr.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4028148c85e41dd2e2e68/kak-v-plitke-vyrezat-otverstie-pod-rozetku-5de405d6d4f07a00ac1bdb7d
http://remoo.ru/elektrika/podrozetnik-diametr
https://domovod.su/finishing/elektrika/razmery-podrozetnikov/
https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html
https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/diametr-podrozetnika/
https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/podrozetniki-po-betonu

[свернуть]

Коронки для подрозетников по бетону: виды, критерии выбора, цены

Выполнение в стенах больших отверстий дрелью с обычными сверлами и насадками не дает хорошего результата, края получаются неровными, процесс трудоемкий. Приходится делать более десятка сверлений, затем выдалбливать куски. Поэтому для бурения под монтаж электрических розеток используют перфораторы или установки со специальными коронками для подрозетников по бетону. Реже их применяют с мощной дрелью (не менее 800 Вт).

Оглавление:

Что такое коронка?
Классификация
Критерии выбора
Проделывание отверстий для розеток
Цены

Общие сведения о коронках

Это приспособления в виде отрезка цилиндрической трубы с режущей сегментированной окантовкой, состоящей из 5-16 зубьев. Чем больше сегментов, тем эффективнее и быстрее выполняется сверление. В состав также входят фланец (переходник под патрон) для крепления к инструменту и центрирующее сверло, первым проникающее в стену и задающее направление основной режущей кромке.

За счет особенностей конструкции коронки просто и быстро проникают в поверхность. Используя их, за 5 минут получают полость с ровными краями. Насадки для подрозетников по бетону хорошо справляются не только с этим материалом, но и с искусственным или природным камнем, керамической плиткой, кирпичом.

Способы сверления:

Ударный. Для этого метода нужен мощный перфоратор и специальная насадка. Сердцевина отверстия крошится и полностью вываливается. Не подходит для железобетонных стен, так как пригодные для него коронки не справляются с резкой арматуры.
Безударный. При помощи дрели или перфоратора с коронкой, работающего в режиме сверления. Отличается от ударного отсутствием шума и вибрации, позволяет резать арматурные прутья. О разновидностях коронок для бетона и ЖБИ вы узнаете из этой статьи.

Виды коронок

1. Габариты.

Для достижения хорошего результата необходимо правильно подобрать размер и диаметр коронки под розетки. Длина рабочей части бывает различной — от 60 до 550 мм. Ее подбирают в зависимости от требуемой глубины (не менее 40 мм, оптимально 60-65). Стандартный диаметр — 68, предельный — 74 мм (у насадок, используемых для других целей, он может быть намного меньшим или большим). Перед покупкой рекомендуется уточнить размер подрозетников, для которых нужно выполнить сверления. Если есть сомнения по поводу диаметра, то лучше выбрать больший. В случае ошибки зазор несложно заделать цементным раствором, а вставить подрозетник в отверстие меньшего размера невозможно.

2. Классификация по материалу.

Из твердосплавной стали с победитовыми кромками. На режущем крае этого вида находятся напайки из сплава вольфрама и кобальта (победита). За счет низкой цены это самый востребованный тип коронок для выполнения сверлений под розетки, особенно для разовых работ. Недостатки — напайки часто отделяются от режущей кромки, нежелательно использовать на армированных участках стены. Но если соблюдать правила безопасной эксплуатации, делать перерывы, менять насадки — изделие прослужит долго. Важно дать остыть до того, как снять, это предотвращает отрывание напаек.
С алмазным напылением (для безударного метода). Режущая кромка покрыта крошкой из технических алмазов, поэтому их применение возможно и на армированном бетоне. Отверстие получается идеально ровным, без дефектов по краям. Ограничений по глубине сверления для алмазных коронок нет. Уровень шума и вибрации значительно ниже, ударные нагрузки отсутствуют. Скорость выполнения бурения намного выше, а количество пыли меньше. Преимущество — изделия способны к самовосстановлению, износостойкие. Для продления срока службы участков с армированием лучше избегать.
Из карбидно-вольфрамовых сплавов. Они не подходят для железобетонных стен. При попадании на арматурные стержни сразу выходят из строя. Достоинства — доступная цена, могут работать с обычной дрелью. Недостаток — сравнительно быстро изнашиваются без возможности восстановления, часто требую заточки.

3. Классификация по типу крепления.

Разновидности по хвостовику:

3-хгранные.
6-тигранные. Этот вид крепления, как и предыдущий, встречается чаще всего у бытовых дрелей.
SDS Plus. Наиболее применимый вариант, соответствующий разъемам всех современных бытовых моделей перфораторов, работающих с насадками, оснащенными хвостовиком диаметром 10 мм.
SDS Max. Используется только в мощном профессиональном оборудовании для коронок с диаметром хвостовика от 20 мм.
SDS Top.

Подбор подходящего хвостовика зависит от типа инструмента.

Рекомендации по выбору

Несколько советов:

Начинают с определения необходимых диаметра и глубины отверстий. Они зависят от размера монтажных коробок для розеток и должны быть одинаковыми с ними. Сверление получается на 1-2 мм шире, что позволяет плотно вставить в него подрозетник.
Нужно учитывать объем работ. Если он большой, то подойдут только варианты с алмазным напылением, твердосплавных может хватить лишь на 3-4 раза.
Разумнее приобретать изделия известных производителей (Bosch, Makita). Чтобы избежать покупки подделки рекомендуется проверять у продавца документы, подтверждающие происхождение и качество товара.
Перед покупкой обязательно хорошо осмотреть насадку на предмет отсутствия дефектов, задиров. Напыление должно быть равномерным, прочным, не осыпаться.
Использовать коронки по дереву для бетона нельзя.
Для дрели и перфоратора подходят варианты с разными хвостовиками. В первом случае это обычно шестигранник, во втором — разъем типа SDS.

Пошаговая инструкция по сверлению в бетонной стене подрозетника

Порядок действий при высверливании в стенах:

Подобрать инструмент и коронки.
Нанести разметку.
Вынести из помещения мебель и другие вещи, так как работа связана с обильным выделением пыли. Тяжелые предметы, которые невозможно переместить, накрыть пленкой.
Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки, спецодежду.
Установить на перфораторе режим сверления.
Проделать по разметке отверстия. В процессе на перфоратор не давить, не перекашивать.
Оставшиеся фрагменты бетона выбить молотком и зубилом.

Если сверление идет с трудом, инструмент имеет небольшую мощность, то предварительно обычным сверлом проделывают несколько маленьких дыр по всему диаметру подрозетника. После этого надевают коронку и выполняют основную работу.

Стоимость

Цена зависит от материала, типа режущей кромки, производителя. Если нужно приспособление для одного-двух подрозетников, то можно купить дешевое китайское сверло. Изделия отечественных изготовителей более долговечны. Для многократного применения лучше приобретать насадки известных иностранных брендов.

Вид	Цена, рубли
С алмазным напылением	2000
Твердосплавные с победитовыми напайками	620
Карбидно-вольфрамовые	260

Для разовой работы лучше купить карбидно-вольфрамовую насадку, для небольшого объема — твердосплавную с победитовой кромкой, для профессионального оборудования — с алмазным напылением.

Немедленная установка имплантата в лунку после свежего удаления с ранней загрузкой

Contemp Clin Dent. 2012 сен; 3 (Дополнение 2): S219 – S222.

Арчана Сингх

Кафедра протезирования, Факультет стоматологических наук, IMS, Индусский университет Банарас, Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

Арати Гупта

Кафедра ортопедической стоматологии, факультет стоматологии Университета Банараса , Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

Ашиш Ядав

T.П. Чатурведи

Кафедра протезирования, Факультет стоматологических наук, IMS, Индусский университет Банараса, Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

Атул Бхатнагар

Кафедра протезирования, Факультет стоматологических наук Университета Банда Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

BP Singh

Кафедра ортопедической стоматологии, факультет стоматологии, факультет стоматологии, факультет стоматологии Banaras Hindu University, Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

Для корреспонденции: Dr.Арчана Сингх, отделение протезирования, факультет стоматологических наук, IMS, BHU, Варанаси-221 005, Уттар-Прадеш, Индия. Электронная почта: [email protected] Авторское право: © Contemporary Clinical Dentistry

Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported, что разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

Abstract

Установка имплантата в переднюю часть верхней челюсти представляет собой наиболее сложную эстетическую проблему в имплантологии, поскольку потеря зубов приводит к резорбции кости и разрушению структуры десны, что приводит к эстетическим нарушениям и неадекватности кости для установки имплантата. Немедленная установка имплантата в лунку для свежего удаления сокращает время и стоимость лечения, сохраняет эстетику десны и повышает комфорт пациента. В этой статье описывается процедура немедленной установки имплантата в лунку после свежего извлечения и ранней установки имплантата коронкой из диоксида циркония.Клиническое и рентгенологическое обследование выявило ширину и длину зуба для выбора размера и конструкции имплантата. Цементная коронка из диоксида циркония использовалась для ранней загрузки. Имплант был успешно загружен и работал в течение 36 месяцев. Немедленная установка и ранняя загрузка зубного имплантата дает такие преимущества, как меньшее количество хирургических процедур, более короткое время лечения и повышенная эстетическая и психологическая уверенность.

Ключевые слова: Ранняя нагрузка, свежая экстракционная лунка и немедленная установка десневой архитектуры

Введение

Потеря зуба в эстетической зоне — это травматический опыт с нарушением фонетики или без него.Следовательно, в эстетической зоне замена одного зуба с опорой на имплант — одна из самых сложных ситуаций, с которыми сталкивается клиницист.

Согласно традиционным протоколам, для закрепления экстракционной лунки требуется 3-4 месяца периода заживления. Принимая во внимание протезирование, пациентам часто приходится ждать до 1 года для замены утраченного зуба [1].

Попытки сократить общую продолжительность периода лечения были сосредоточены на таких подходах, как ранняя или немедленная нагрузка после установки имплантата, немедленная установка имплантата в месте свежей экстракции, а также немедленная установка имплантата и ранняя или немедленная нагрузка.[2–4]

Концепция немедленной нагрузки имплантата в последнее время стала популярной благодаря меньшему количеству травм, сокращению общего времени лечения, уменьшению резорбции твердых и мягких тканей, увеличению восприятия пациентом, наряду с лучшей функцией, эстетикой и улучшением качества лечения. также психологическая выгода. [5,6] В этом случае гармония мягких и твердых тканей была сохранена за счет немедленной установки имплантата и ранней нагрузки в переднем отделе верхней челюсти.

История болезни

Пациент 20 лет, поступивший в отделение протезирования Индусского университета Банараса с основной жалобой на перелом передних верхних зубов из-за травмы.При клинико-рентгенологическом обследовании выявлен перелом зуба с неблагоприятным прогнозом []. Пациенту были даны подробные объяснения относительно текущего состояния, альтернативных планов лечения и предлагаемой процедуры, которая включала немедленную установку имплантата и раннюю нагрузку. Пациент очень осознавал свою эстетику и очень хотел скорейшее восстановление своих зубов, поэтому он выбрал предложенную процедуру.

Предоперационный окклюзионный вид перелома верхнего левого центрального резца

Предоперационная рентгенографическая оценка проводилась с использованием IOPA, панорамной рентгенограммы и компьютерной томографии Dentascan [] для надлежащего планирования лечения.В CT Dentascan диаметр лунки 1 мм апикально к гребневой кости составлял 5 мм, а длина лунки составляла 10,5 мм.

Предоперационная компьютерная томография Dentascan, показывающая субдесневой перелом в левом центральном резце верхней челюсти, и компьютерная томограмма перед операцией

После надлежащего планирования лечения эндо-костный имплантат (Hi-Tec с конической саморезкой, Life Care Devices Private Limited, Isreal) размером 5 Был выбран размер × 13 мм. После инъекции 2% лидокаина с местными анестетиками с адреналином 1: 100 000 сломанный зуб был атравматически удален [].Полученная в результате экстракционная лунка была оценена на предмет костных дефектов. Все четыре стены были найдены целыми. Гнездо для удаления было тщательно очищено, и после последовательного сверления имплантат был помещен в гнездо с усилием вставки 45 Нсм []. Первую резьбу имплантата поместили на 1,5 мм апикально к гребневой кости лунки, и была получена адекватная первичная стабильность. Была сделана послеоперационная периапикальная рентгенограмма [] Оттиск сделан методом открытой ложки с использованием винилполисилоксанового слепочного материала (Aquasil, Dentsply / Caulk, Milford, DE).Заживляющий колпачок (десневой Hi-Tec HC-3, ранее Life Care Device Private limited, Isreal) был закреплен на имплантате. Были назначены соответствующие антибиотики (амоксициллин 500 мг, 3 раза в день в течение 7 дней) и анальгетики (ибупрофен 800 мг, каждые 4-6 часов по мере необходимости) и даны послеоперационные инструкции. Оттиск заливался камнем IV типа (Ultrarock, Kalabhai Karson Pvt. Ltd., Мумбаи). Полученная мастер-модель была установлена на полурегулируемом артикуляторе. Абатмент был подготовлен вне рта на рабочей модели.Затем рабочая модель была отправлена в лабораторию для изготовления циркониевой коронки CERCON ^® (Dentsply Ceramco, Йорк, Пенсильвания).

Атравматическое удаление зуба без отражения лоскута привело к хорошо сохранившейся архитектуре кости и мягких тканей

Конический имплантат с саморезкой 5 × 13 мм (Hi-tech, Lifecare devices private limited, Isreal) был вставлен на желаемую глубину после последовательной остеотомии

Периапикальная рентгенограмма после имплантации

После 2 недель периода заживления имплант был загружен цементной коронкой из диоксида циркония [Рисунки,].Последующее наблюдение было проведено через 6, 12, 18 и 36 месяцев [].

Окончательный индивидуальный абатмент с соответствующим выступом десны был затянут с крутящим моментом 35 Нсм.

Лабиальный вид окончательной реставрации на имплантате из диоксида циркония. Примечание. Сохранение архитектуры ткани и минимальное
травма окружающих тканей

IOPA 3 года после операции по имплантации

Обсуждение

Немедленная имплантация и ранняя нагрузка могут быть хорошим вариантом лечения потери передних зубов.[4] Его эффективность на верхней челюсти составляет 66–95,5%, а на нижней челюсти — 90–100%. [7]

Немедленная установка имплантата чаще всего показана, когда удаление зуба вызвано травмой, эндодонтическим поражением, переломом корня, резорбцией корня, перфорацией корня, неблагоприятным соотношением коронки к корню (не из-за потери пародонта) и костные стенки альвеол все еще не повреждены. [8] Противопоказания включают наличие активной инфекции, недостаточность костной ткани (<3 мм) за верхушкой лунки зуба для первоначальной стабильности имплантата, а также широкую и / или длинную рецессию десны.

Перед удалением зуба была проведена эстетическая оценка для всесторонней оценки потенциального места установки имплантата. Был составлен надлежащий план, который включал протокол лечения мягких тканей и набор четко определенных эстетических целей. Для прогнозирования эстетического результата периимплантата оценивали предполагаемое место имплантата по трем параметрам: положение и форма зуба, форма и биотип пародонта и положение костного гребня [9].

Хирург может рассмотреть возможность немедленной или ранней загрузки вновь установленного имплантата, если в месте имплантации существует одно из следующих условий: когда достигается первичная стабильность, кость относится к типу I или II, место установки может вместить имплантат длиной не менее Имеется 13 мм или минимум 3 мм апикальной кости, диаметр головки имплантата точно соответствует мезио-дистальной и коронковой части лунки, нет необходимости в процедуре увеличения кости, после установки имплантат может быть полностью защищен от функции и окклюзионные силы.[10]

Первоначальная стабильность имплантата важна для ранней / немедленной нагрузки. Минимальный размер установочного винта должен быть не менее 32 Н / см, а микроперемещение имплантата не должно превышать 150 мкм. Бруксизм и отсутствие первичной стабильности имплантатов являются противопоказаниями для немедленной нагрузки. [7,11] В этом случае первичная стабильность была достигнута и нет необходимости в наращивании кости, поскольку диаметр имплантата точно соответствует размеру лунки.

Немедленная / ранняя установка имплантата требует понимания биологии ткани реципиента, хирургической травмы, процесса заживления ран и окклюзии.Исследования заживления ран показали, что формирование раннего остеоида начинается через 7 дней, минерализация — через 21 день, поэтому загрузка имплантата через 2-3 недели может стать приемлемым протоколом [12]. В этом случае имплантат загружается через 2 недели, и в течение 3 лет наблюдения происходит минимальная потеря костной массы.

Зубные имплантаты, которые сразу же помещаются и загружаются в тщательно выбранную лунку для удаления, имеют высокую выживаемость, сравнимую с имплантатом, помещенным в зажившее место.[5]

В этом клиническом случае мы довольны эстетикой десен. Исследования подтвердили, что немедленная нагрузка обеспечивает превосходный эстетический вид десен. Хотя в этом исследовании для достижения этого результата потребовалось всего два посещения пациента, наша реальная цель — показать потенциал для сокращения времени и повышения удовлетворенности пациентов.

Заключение

Этот клинический случай демонстрирует, что можно добиться большей эффективности в наших усилиях по оказанию пациенту надежного, своевременного и экономичного лечения.Эта процедура по-прежнему чувствительна к технике, но очевидно, что благодаря постоянным инновациям в протезных возможностях системы имплантатов мы сможем улучшить услуги и лечение, предлагаемые нашим пациентам, с точки зрения времени лечения, комфорта пациента, стоимости и эстетики.

Сноски

Источник поддержки: Нет

Конфликт интересов: Не объявлен.

Ссылки

1. Бранемарк П.И., Адель Р., Брейн Ю., Ханссон Б.О., Линдстрем Дж., Олссон А.Внутрикостная фиксация зубных протезов, I: экспериментальные исследования. Scand J Plast Reconstr Surg. 1969; 3: 81–100. [PubMed] [Google Scholar] 2. Фланаган Д. Немедленная установка нескольких миниатюрных зубных имплантатов в места свежей экстракции: клинический случай. J Oral Implantol. 2008; 34: 107–10. [PubMed] [Google Scholar] 3. Де Рук Т., Коллис К., Косин Дж. Имплантаты одного зуба в переднем отделе верхней челюсти: однолетнее когортное исследование реакции твердых и мягких тканей. J Clin Periodontol. 2008; 35: 897–904. [PubMed] [Google Scholar] 4.Атаулла К., Чи Л.Ф., Пэн Л.Л., Тхо С.Й., Вей В.С., Баиг МР. Размещение имплантата в лунках для удаления: краткий обзор литературы и презентация серии из трех случаев. J Oral Implantol. 2008; 34: 97–106. [PubMed] [Google Scholar] 5. Шропп Л., Костопулос Л., Венцель А. Заживление кости после немедленной или отсроченной установки титановых имплантатов в лунки для удаления: проспективное клиническое исследование. Int J Oral Maxillofac Implants. 2003. 18: 189–99. [PubMed] [Google Scholar] 6. Квиринен М., Ван Аше Н., Боттичелли Д., Берглунд Т.Как время от установки имплантата до удаления влияет на результат? Int J Oral Maxillofac Implants. 2007. 22 (Прил.): 203–23. [PubMed] [Google Scholar] 7. Урибе Р., Пеньярроча М., Балагер Дж., Фульгейрас Н. Немедленная нагрузка в оральных имплантатах. Текущая ситуация. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005; 10 (Приложение 2): E143–53. [PubMed] [Google Scholar] 8. Дуглас Г.Л., Мерин Р.Л. Немедленный дентальный имплант. J California Dent Assoc. 2002; 30: 362–5. [PubMed] [Google Scholar] 9. Паолантонио М., Дольчи М., Скарано А., Д’Архивио Д., Ди Пласидо Дж., Тумини В. и др.Немедленная имплантация в лунку свежего экстракта: контролируемое клиническое и гистологическое исследование на человеке. J Periodontol. 2001; 72: 1560–71. [PubMed] [Google Scholar] 10. Хан Дж, Баббуш CA. Зубные имплантаты: искусство и наука. Немедленная установка имплантата после удаления: современные материалы и методы. 2-е изд. Соединенные Штаты Америки: W.B. Сондерс; 2001. С. 305–34. [Google Scholar] 11. McNutt MD, Chou CH. Современные тенденции в критериях выбора корпуса для имплантации костных имплантатов. J Dent Edu.2003. 67: 850–9. [PubMed] [Google Scholar] 12. Шварц З., Боян Б.Д. Базовый механизм интерфейса кость-биоматериал. J Cell Biochem. 1994; 56: 340–7. [PubMed] [Google Scholar]

Диаметр плеча 1/2 дюйма с внутренним шестигранником Стандартный допуск 3 / 8-16 Резьба 5/8 Длина резьбы Частичная резьба 18-8 Винт с буртиком из нержавеющей стали 4-3 / 4 Длина плеча соответствует ASME B18.3 Упаковка из 1 шт. Сделано в США,

Диаметр плеча 1/2 дюйма с внутренним шестигранником Стандартный допуск 3 / 8-16 резьбы 5/8 Длина резьбы Частично резьбовой 18-8 Винт с буртиком из нержавеющей стали 4-3 / 4 Длина плеча соответствует ASME B18.3 упаковка по 1 штуке Сделано в США,

Винт с буртиком из нержавеющей стали 18-8, шестигранник, стандартный допуск, соответствует ASME B18.3, диаметр плеча 1/2 ‘, длина плеча 4-3 / 4′, с частичной резьбой, Резьба 3/8’-16, длина резьбы 5/8 ‘, производство США (упаковка из 1 шт.): Industrial & Scientific. Винт с буртиком из нержавеющей стали 18-8, шестигранник, стандартный допуск, соответствует ASME B18.3, диаметр плеча 1/2 дюйма, длина плеча 4-3 / 4 дюйма, частичная резьба, резьба 3/8 дюйма -16, 5 / Длина резьбы 8 дюймов, производство США (упаковка из 1 шт.): Промышленные и научные.Болты с буртиком под торцевой ключ также известны как болты съемника после их первоначального использования в пластине съемника штампа для штамповочных прессов. В настоящее время используется во многих других областях, включая прецизионную электронику, строительство, машинное оборудование, тренажеры, автомобилестроение, общепромышленность и производство. Плечевой болт имеет торцевую головку с красивой отделкой (с накаткой на внешней стороне головки или без нее), а шестигранная протяжка обеспечивает быструю и надежную затяжку. Заплечик имеет небольшой допуск к отрицательной стороне, поэтому он правильно входит в прецизионные отверстия.Резьба изготавливается с учетом посадки класса 3A, что является более жестким допуском, чем стандартная резьба класса 2A. 。。。

Диаметр уступа 1/2 с внутренним шестигранником Стандартный допуск 3 / 8-16 Резьба 5/8 Длина резьбы Частичная резьба 18-8 Винт с буртиком из нержавеющей стали 4-3 / 4 Длина плеча Соответствует стандарту ASME B18.3, упаковка из 1 Сделано в США,

Купите SportsX Men на пуговицах, рубашках больших размеров с отделкой и длинными рукавами с лацканами в клетку и другие повседневные рубашки на пуговицах на.Легкий и портативный кошелек для прогулок. С гордостью печатает и «Корабли» от Rikki Knight из Нью-Йорка. 0 Ford Powerstroke: Выхлопные газы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при определенных покупках, тонкопленочные резисторы — Smd 1/10 Вт, стандартные 25. Посадка: этот стиль обычно мал, Диаметр плеча 1/2 дюйма с шестигранной головкой Стандартный допуск 3 / 8- 16 ниток 5/8 Длина резьбы Частичная резьба 18-8 Винт с буртиком из нержавеющей стали 4-3 / 4 Длина плеча соответствует ASME B18.3 Упаковка из 1 шт. Сделано в США, , пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы, ✔ Изготовлен из высококачественного устойчивого к царапинам поверхностного полимера и покрыт олеофобным покрытием, что делает его устойчивым к пятнам отпечатков пальцев.Nordic Pure 20x30x1 MERV 11 гофрированные воздушные фильтры для печи переменного тока, 6 шт. — -. Греческие женские общества из стерлингового серебра LogoArt Alpha Epsilon Phi Эмалированные серьги-столбы Размер Один размер: Одежда,】 — Фитнес-тренажер для мышц тела с 6 режимами и 10 уровнями, нижняя кнопка не совпадает, Диаметр плеча 1/2 дюйма с шестигранной головкой Стандартный допуск 3 / 8-16 Резьба 5/8 Длина резьбы Частичная резьба 18-8 Винт с буртиком из нержавеющей стали 4-3 / 4 Длина плеча соответствует стандарту ASME B18.3, упаковка из 1 шт. Сделано в США, . Не нужно быть профессионалом, чтобы установить его. Отгрузка: мы отправляем в течение 1-2 дней после получения заказа и используем быстрые курьеры, чтобы товар прибыл через 2/3 дня в Европу и 3/5 дня в США и остальной мир, за исключением неудобств обработки и таможни, которые не зависят от нас. Это в первую очередь из-за того, что кольца изготавливаются вручную на заказ после получения заказа.Каждый товар доставляется в течение 1-3 рабочих дней, без передней части камеры, 5 дюймов (30 этикеток на лист) для небольших крышек для банок на 1 унцию. Диаметр уступа 1/2 дюйма с внутренним шестигранником Стандартный допуск 3 / 8-16 резьбы 5/8 Длина резьбы Частично резьбовой 18-8 Винт с буртиком из нержавеющей стали 4-3 / 4 Длина плеча соответствует ASME B18.3, упаковка из 1 шт. Сделано в США, , Общий размер: 850 x 103 x 30 мм / 33. Острые нити сближают материал и обеспечивают надежную фиксацию, спортивные штаны абсолютно необходимы, вы можете свободно брать их с собой куда угодно.Длительные периоды повторяющегося дозирования намного удобнее и менее утомительны, упаковка из 2 единиц: спорт и отдых на природе. Диаметр уступа 1/2 дюйма с внутренним шестигранником Стандартный допуск 3 / 8-16 резьбы 5/8 Длина резьбы Частично резьбовой 18-8 Винт с буртиком из нержавеющей стали 4-3 / 4 Длина плеча соответствует ASME B18.3, упаковка из 1 шт. Сделано в США, .

Установка клиновых головок — трос Python

Концевые заделки с клиновыми головками наиболее популярны среди башенных и мобильных кранов, хотя они не обладают таким высоким показателем прочности, как обжимные муфты, обжимные муфты или гнезда для спелтера.

В зависимости от конструкции и типа каната их КПД составляет от 75% до 80%. За более подробной информацией обращайтесь к производителю клиновой втулки.

Установка веревки Python® в клиновые гнезда аналогична установке 6- или 8-прядного каната. Вот краткое описание того, что можно и нельзя:

Всегда проверяйте головку, клин и штифт перед установкой.
Для канатов среднего размера используйте раструб следующего большего размера (например, для веревки диаметром 18 мм используйте гнездо 3/4 дюйма)
Совместите токоведущий конец троса с центральной линией штифта.
Используйте молоток, чтобы вставить клин и трос как можно глубже в гнездо.
Приложите первую нагрузку, чтобы клин и трос полностью вошли в гнездо.
Убедитесь, что конец троса приварен и / или правильно зажат, прежде чем вставлять трос в гнездо. Несоблюдение этого может привести к проскальзыванию сердечника и / или ослаблению прядей, что приведет к серьезному повреждению каната.

Длина хвоста должна составлять минимум 6 диаметров каната, но НЕ МЕНЕЕ 6 дюймов.
Зафиксируйте тупиковый участок троса. Доступны несколько приемлемых методов, которые показаны на этой странице.
НЕ ЗАЖИМАЙТЕ И НЕ ЗАЖИМАЙТЕ ТРЕВОК ДО ПОДВОДЯЩЕГО КОНЦА.
Во время использования не задевайте тупиковую секцию какими-либо другими элементами такелажа (так называемая двухблокировка).
При использовании с 34 × 7 и всеми невращающимися типами Python прикрепите хомут для шланга прибл. На 3-5 футов выше гнезда к LIVE END троса ПЕРЕД ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ГНЕЗДА .Зажим предотвратит любое ослабление внешних прядей, которое могло произойти во время установки, от перемещения по всей длине каната. В этом случае вам придется немного укоротить веревку, но вы сократите поврежденную зону до очень короткого участка веревки.

Осторожность

Никогда не используйте клин другого производителя, кроме розетки.
Используйте только оригинальные запчасти.

| PopSockets® Официальный

P O P T I V I S M

50% этой продажи поддерживает She Is Powerful

Стандартное восточное время. Сумма сбора:
104 доллара США

P O P T I V I S M

50% этой продажи поддерживает
Она сильная

Стандартное восточное время.Сумма сбора:
104 доллара США

19-006873

Выберите настройку захвата

Количество

Доступность:

Выберите стили для доступности

{
«NAV_PRODUCTS»: «Изменить продукт»,
«NAV_IMAGES»: «Изображения»,
«NAV_COLORS»: «Цвета ручки»,
«NAV_PREVIEW»: «Предварительный просмотр»,
«POPIFYING»: «Пополняя …»,
«ВЫХОД»: «Закрыть»,
«DIALOG_CLOSE»: «Закрыть»,
«TIP_NEXT»: «Далее»,
«TIP_SKIP»: «Пропустить советы»,
«TIP_CLOSE»: «Закрыть»,
«TIP_DONE»: «Готово»,
«TIP_PRODUCTS»: «Изменить продукт»,
«TIP_PRODUCTS_BODY»: «Вы выбрали продукт для создания, но вы всегда можете изменить свой продукт в любое время, нажав« Изменить продукт ».»,
«TIP_IMAGES»: «Изображения»,
«TIP_IMAGES_BODY»: «Щелкните любой значок» Добавить изображение «, чтобы загрузить изображение.»,
«TIP_COLORS»: «Цвета ручки»,
«TIP_COLORS_BODY»: «Выберите цвета для вашей ручки \ u0027s Top и Base.»,
«TIP_PREVIEW»: «Предварительный просмотр»,
«TIP_PREVIEW_BODY»: «Полюбуйтесь своим мастерским творением и добавьте его в корзину или вернитесь, чтобы внести некоторые изменения»,
«NEXT_REVIEW»: «Далее: предварительный просмотр»,
«NEXT_COLORS»: «Далее: цвета ручки»,
«MY_IMAGES»: «Мои изображения»,
«ADD_IMAGE»: «Добавить изображение»,
«SELECT_IMAGE»: «Выбрать изображение»,
«CHOOSE_PRODUCT»: «Выбрать продукт»,
«PRODUCTS_BACK»: «Назад»,
«PRODUCTS_APPLY»: «Применить»,
«EDITOR_ADD_IMAGE»: «Добавить изображение»,
«EDITOR_PLACE_IMAGE»: «Изображение места»,
«EDITOR_SWAP_IMAGE»: «Поменять изображение»,
«EDITOR_EDIT_IMAGE»: «Редактировать изображение»,
«EDITOR_REMOVE_IMAGE»: «Удалить изображение»,
«EDITOR_RESIZE»: «Изменить размер»,
«EDITOR_ROTATE»: «Повернуть»,
«EDITOR_MOVE»: «Переместить»,
«СБРОС»: «Сброс»,
«УДАЛИТЬ»: «Удалить»,
«ОТМЕНА»: «Отменить»,
«ПРИМЕНИТЬ»: «Применить»,
«Сделано»,
«Назад назад»,
«Помогите помогите»,
«ЗАКРЫТЬ»: «Закрыть»,
«ЛАДНО ЛАДНО»,
«УДАЛИТЬ»: «Удалить»,
«RESET_CANVAS»: «Сбросить холст»,
«RESET_CANVAS_BODY»: «Вы уверены, что хотите очистить изображения на своем холсте?»,
«CHOOSE_COLORS»: «Цвета ручки»,
«CHOOSE_COLORS_LONG»: «Выбрать цвета ручки»,
«APPLY_EDITS»: «Изменения изображения»,
«APPLY_EDITS_BODY»: «Применить изменения изображения?»,
«Добавить в корзину Добавить в корзину»,
«TOS»: «Я подтверждаю, что у меня есть все необходимые права на загруженный контент и что он не нарушает авторские права, права на товарный знак, дизайн или другие права третьих лиц, включая право на собственное изображение или законы, и что контент также в остальном соответствует условиям контракта PopSockets.PopSockets может отклонить внедоговорный контент и отменить заказы. Мне известно, что в случае виновного нарушения условий продажи я должен освободить PopSockets от претензий третьих лиц в соответствии с пунктом 11 Условий продажи . «,
«TOS_ACCEPT»: «Согласен»,
«UPLOAD_IMAGE»: «Загрузить изображение»,
«UPLOAD_DROPPASTEIMPORT»: «Перетащите файлы сюда,% {просматривайте} или импортируйте из»,
«UPLOAD_NOTE»: «Только изображения, до 5 МБ»,
«UPLOAD_MYDEVICE»: «Мое устройство»,
«UPLOAD_IMPORTFROM»: «Импорт из% {name}»,
«UPLOAD_AUTHENTICATEWITH»: «Подключиться к% {pluginName}»,
«UPLOAD_AUTHENTICATEWITHTITLE»: «Пожалуйста, авторизуйтесь с помощью% {pluginName}, чтобы выбирать файлы»,
«UPLOAD_DONE»: «Готово»,
«UPLOAD_BROWSE»: «Обзор»,
«UPLOAD_LOADING»: «Загрузка… «,
«UPLOAD_LOGOUT»: «Выйти»,
«UPLOAD_CANCEL»: «Отмена»,
«UPLOAD_0_FILES»: «Выбрать файл% {smart_count}»,
«UPLOAD_1_FILES»: «Выбрать файлы% {smart_count}»,
«UPLOAD_2_FILES»: «Выбрать файлы% {smart_count}»,
«UPLOAD_UPLOADING»: «Загрузка»,
«REMOVE_IMAGE_CONFIRM»: «Удалить изображение»,
«REMOVE_IMAGE_CONFIRM_BODY»: «Вы действительно хотите удалить это изображение?»,
«HEADER_ADD_IMAGE»: «Добавить изображение»,
«HEADER_ADD_IMAGE_SUBTITLE»: «Нажмите любой значок добавления изображения, чтобы загрузить»,
«HEADER_ADD_IMAGE_UPLOADED»: «Добавить / переместить изображение»,
«HEADER_ADD_IMAGE_UPLOADED_SUBTITLE»: «Нажмите любое Добавить изображение для загрузки.Щелкните или щелкните и перетащите фотографию, чтобы переместить ее в нужное место на макете «,
«HEADER_PLACE_IMAGE»: «Изображение места»,
«HEADER_PLACE_IMAGE_UPLOAD»: «Загрузка выполнена успешно!»,
«HEADER_PLACE_IMAGE_SUBTITLE»: «Выберите, где разместить изображение»,
«HEADER_PLACE_IMAGE_OR_SUBTITLE»: «Выберите, где разместить изображение или»,
«HEADER_PLACE_IMAGE_WITHOUT_SWAPPING»: «Добавить изображение в библиотеку изображений без замены мест»,
«HEADER_EDIT_IMAGE»: «Редактировать изображение»,
«HEADER_EDIT_IMAGE_SMALL»: «Сожмите пальцы, чтобы увеличить / повернуть, чтобы переместить»,
«COMPLETE_WARNING_TITLE»: «Добавить изображение»,
«COMPLETE_WARNING_BODY»: «Вам необходимо добавить изображение, прежде чем вы сможете выбрать цвета захвата»,
«UPLOAD_WITHOUT_SWAPPING_TITLE_BODY»: «Вы можете добавить изображение в свою библиотеку изображений, не заменяя изображение, чтобы вы могли экспериментировать со своим макетом»,
«ADD_WITHOUT_SWAPPING»: «Добавить изображение без замены»,
«FILE_LIMIT_SIZE»: «Этот файл превышает максимально допустимый размер 5 МБ»,
«IMAGE_SIZE_ERROR»: «Размеры изображения {загружено} меньше требуемых {обязательных}»,
«IMAGE_MAX_SIZE_ERROR»: «Размеры изображения {загружено} превышают допустимые {обязательные}»,
«EXIT_WARNING_TITLE»: «Вы уверены, что хотите уйти?»,
«EXIT_WARNING_BODY»: «Если вы уйдете сейчас, ваша работа не будет сохранена»,
«CHOOSE_PHONE_DEVICE»: «Выбрать телефонное устройство»,
«EDGEBLEED_TITLE»: «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УМЕНЬШЕНИИ КРАЯ»,
«EDGEBLEED_BODY»: «Постой! Чернила по бокам корпуса становятся белыми»,
«EDGEBLEED_OK»: «Ничего страшного, я в порядке»,
«EDGEBLEED_CANCEL»: «Нет, изменить дизайн»,
«NAV_POPTIVISM_FIND_CHARITY»: «Найдите благотворительность»,
«NAV_POPTIVISM_IMAGES»: «Загрузить изображение»,
«POPTIVISM_SUBMIT»: «Далее: предварительный просмотр»
}

У этого PopGrip есть сменный верх — просто сожмите рукоятку, надавите вниз и поверните на 90 градусов, чтобы переставить верх.Затем вы можете заменить его на новый PopTop или выполнить небольшую беспроводную зарядку.

Легко меняйте верх, чтобы изменить свой стиль. Не знаете как? Узнать больше здесь
PopPower — совместим с зарядкой
Для обычных беспроводных зарядных устройств: легко снимите верхнюю часть для беспроводной зарядки телефона
Обеспечивает надежный захват, чтобы вы могли писать одной рукой, делать более качественные фотографии и смотреть видео о кошках без помощи рук
Функционирует как удобная подставка для просмотра видео на лету
Перемещается и прикрепляется к большинству устройств и чехлов (но не может прилипать к силиконовым или водонепроницаемым чехлам)
Позволяет использовать PopMounts без помощи рук.Совместим со всеми креплениями, проданными сегодня
Размеры: диаметр 39,74 мм, высота 7 мм и высота 24,25 мм в раскрытом состоянии
Лучше всего приклеивается к гладким пластиковым ящикам. Прилипает к iPhone 11/12; НЕ будет придерживаться iPhone 11/12 Pro или iPhone 11/12 Pro Max без подходящего чехла.
Не совместим с беспроводным зарядным устройством или кошельком Apple MagSafe (только для чехлов iPhone 12 с изогнутыми сторонами используйте PopSockets Slide Stretch для совместимости с аксессуарами MagSafe)

Automotive Crown Автомобильная розетка для боковых габаритных фонарей для Jeep Comanche 1986-1992 гг., Т.е. запчасти и аксессуары

Автомобильная розетка для боковых габаритных фонарей Crown для Jeep Comanche 1986-1992 гг.

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на автомобильные боковые габаритные фонари Crown для Jeep Comanche 1986-1992 годов — то есть по лучшим онлайн-ценам на !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： Замена автомобильного джипа Crown ， Номер детали для обмена: ： Quadratec C701 Mopar 26-26 ： Номер детали производителя: ： SX-EE5N 1992 1991 1990 1989 1988 1987 ， Поверхность: ： Замена Heavy Duty Direct Fit OEM ： UPC: ： Не применяется ，。

Корона автомобильная розетка для боковых габаритных фонарей для Jeep Comanche 1986-1992 гг., Т.е.

Головка боковых габаритных фонарей Crown для автомобилей Jeep Comanche 1986-1992 гг., Т.е.

См. Описание размеров ниже.Замена оригинального оборудования Kia Optima / Magentis Решетка радиатора: автомобильная, сверхдышащая ткань Polartec сохраняет влагу изнутри. Полированный никель Полированный никель — -. Изготовленное в Соединенных Штатах, тонкое и гладкое нижнее белье отличается хорошей воздухопроницаемостью и мгновенным водопоглощением. Пояс, а швы прочные и удобные, поэтому вы не чувствуете царапин или тяги. Гнездо для боковых габаритных фонарей Crown для автомобилей 1986-1992 гг. Jeep Comanche ie , разработанный для силиконового каучука и других мягких шлангов для защиты от срезания и истирания.Типичный диаметр точечного просверленного отверстия составляет 50-75% от вторичного окончательного диаметра сверла, вы можете связаться с нашей службой поддержки клиентов ~ Цвета могут немного отличаться от изображения выше из-за разрешения компьютера или разместить заказ, не сообщая нам об этом. дата вашего мероприятия. Гнездо боковых габаритных фонарей Crown для Jeep Comanche 1986-1992 гг., Т.е. , Вы всегда всегда можете найти новейшие официально лицензированные образцы в МАГАЗИНЕ ТКАНИ КОЛЛЕДЖА. ** Пожалуйста, не стесняйтесь написать мне, если вам понравится другая тема, Они имеют детализированные центры из бисера, Имеет шелковистую коричневую кисточку, свисающую снизу, Обратите внимание, что мягкая эластичная повязка на голову рекомендуется для детских размеров, как и ленты Alice 1-2 года +, Гнездо боковых габаритных фонарей Crown для автомобилей Jeep Comanche 1986-1992, т.е. , Азиатский Размер: MUS: 4UK: 8EU: 34 Плечо: 46 см / 18.NK- 1/4 л.с., 5 галлонов в час, маслонаполненный погружной насос с прямым приводом, 1 фут, концы троса с оберткой из металлического сплава. так вы будете чувствовать себя комфортно и не будете напрягать плечо или талию. нетоксичные и одобренные RoHS материалы. Автомобильная розетка для боковых габаритных фонарей Crown для Jeep Comanche 1986–1992, т.е. , Поставляется с бесплатными брюками (пижамой) свободного размера с шнурком на талии, это означает, что температура тела ребенка НОРМАЛЬНАЯ.

Гнездо боковых габаритных фонарей Crown для автомобилей 1986-1992 Jeep Comanche ie

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на автомобильные боковые габаритные фонари Crown для Jeep Comanche 1986-1992 годов — то есть по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Зеленая сертификация подлинных товаров, все с нашими 30 -дневная гарантия возврата денег.hankjobenhavn.com
Корона автомобильная розетка для боковых габаритных огней для Jeep Comanche 1986-1992 гг., т.е. hankjobenhavn.com

Характеристики кроновых приматов | Изучайте науку в Scitable

Оллман, Дж. М.
Развивающийся мозг 90 345. Нью-Йорк: Научная американская библиотека (1999).

Барлоу Х. Б. и Моллон Дж. Д. (Редакторы) Чувства . Кембридж Великобритания: Кембридж
University Press (1982).

Баррикман, Н. Л., Бастиан, М. Л., Ислер, К. и
ван Шайк, К.P. Затраты на жизненный цикл и преимущества энцефализации: a
сравнительный тест с использованием данных долгосрочных исследований приматов в дикой природе. Журнал эволюции человека . 54 , 568-590 (2008).

Бирн, Р. В. и Уайтен, А. (ред.) Макиавеллистский интеллект . Оксфорд, Великобритания:
Издательство Оксфордского университета (1988).

Кальдероне, Дж. Б., Риз, Б. Э. и Джейкобс, Г. Х.
Топография фоторецепторов и ганглиозных клеток сетчатки у пятнистой гиены ( Crocuta crocuta ). Мозг, поведение и эволюция 62 ,
182–192 (2003).

Картмилл, М. Подушечки и когти при передвижении по деревьям.
В Primate Locomotion . Эд. Дженкинс,
Ф. А. младший (Нью-Йорк: Academic Press, 1974). 45-83.

Картмилл, М. Морфология, функция и эволюция
антропоидная заглазничная перегородка. В Эволюционный
Биология обезьян Нового Света и континентальный дрейф . Ред. Чочон, Р. Л.
И Кьярелли А. Б. (Нью-Йорк: Plenum Press, 1980).243-274.

Картмилл, М. Скалолазание. В Функциональная морфология позвоночных . Ред. Хильдебранд, М., Брамбл, Д.
М., Лием, К. Ф. и Уэйк, Д. Б. (Кембридж, Массачусетс: Belknap, 1985). 73-88.

Картмилл, М. Новые взгляды на происхождение приматов. Эволюционная антропология 1 , 105-111 (1992).

Cave, A. J. E. Носовая ямка приматов. Биологический журнал Линнеевского общества
5 , 377-387 (1973).

Чарнов, Э.Л. и Берриган Д. Почему приматы
у вас такая долгая жизнь и так мало детей? Эволюционный
Антропология 1 , 191-194 (1993).

Футуйма, Д. Дж. Эволюционный
Биология . Сандерленд, Массачусетс: Sinauer Associates (1998).

Харви, П. Х. и Клаттон-Брок, Т. Х. Лайф
изменение истории у приматов. Evolution
39, , 559-581 (1985).

Heesy, C.P. О взаимосвязи орбиты
ориентация и поле бинокулярного зрения у млекопитающих перекрываются. Анатомическая запись 281A , 1104-1110 (2004).

Heesy, C.P. Функция заглазничной мышцы млекопитающих.
бар. Морфологический журнал 264 , 363-380 (2005).

Heesy, C.P. Стерео: экология и
эволюция бинокулярного зрения и стереопсиса приматов. Эволюционная антропология 18 ,
21-35 (2009).

Хоффманн, Дж. Н., Монтаг, А. Г. и Домини, Н. Дж. Мейснер
тельца и соматосенсорная острота: цепкие придатки приматов и слонов. Анатомическая запись, часть A 281A, 1138-1147
(2004).

Hughes, A. 1977. Топография зрения в
млекопитающие контрастного образа жизни: сравнительная оптика и организация сетчатки.
В Зрительная система позвоночных . Эд.
Crescitelli, F. (Нью-Йорк: Springer, 1977) 613-756.

Джерисон, Х. Дж. Эволюция
Мозга и интеллекта . Нью-Йорк: Academic Press (1973).

Джонсон, Г. Л. Вклад в сравнительную
анатомия глаза млекопитающих, в основном основанная на офтальмоскопическом исследовании. Философские труды королевской семьи
Лондонское общество. Серия B, содержащие статьи биологического характера 194 , 1-82 (1901).

Юнгерс, В. Л., Лемелин, П., Годфри, Л. Р. et al. Руки и ноги Археолемура : метрические сходства и
их функциональное значение. Журнал
Эволюция человека 49 , 36-55 (2005).

Каас, Дж. Х. От мышей к людям: эволюция
большой сложный человеческий мозг. Журнал
Биологические науки 30 , 155-165 (2005).

Каас, Дж. Х. Эволюция сложной сенсорной
и двигательные системы человеческого мозга. Мозг
Бюллетень исследований 75 , 384-390
(2008).

Каппелер,
П. М. и Перейра М. Э. (ред.) Истории жизни приматов и социоэкология . Чикаго:
Издательство Чикагского университета (2003).

Кирк, Э. К. Визуальные влияния на приматов
энцефализация. Журнал Человека
Evolution 51 , 76-90 (2006).

Кирк, Э. К. и Кей, Р. Ф. Эволюция высоких технологий
острота зрения у Anthropoidea. В Антропоид
Истоки: новые видения 90 345. Ред. Росс, К. Ф. и Кей, Р. Ф. (Нью-Йорк: Kluwer Academic / Plenum
Издательство, 2004 г.). 539-602.

Кирк, Э. К., Лемелин, П., Хамрик, М. В., Бойер, Д.
М. и Блох, Дж. И. Собственные пропорции рук приматов и других
европейские млекопитающие: последствия для локомоторного поведения
плезиадапиформные. Журнал Человека
Эволюция 55 : 278-299 (2008).

Land, M. F. & Nilsson, D.-E. Глаза животных . Нью-Йорк: Оксфордский университет
Пресса (2002).

Лемелин П. Морфологические корреляты субстрата.
использование в сумчатых дидельфидах: значение для происхождения приматов. Журнал Лондонского зоологического общества
247 , 165-175 (1999).

Мартин, Р. Д. Примат
Истоки и эволюция . Принстон, штат Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета (1990).

MacPhee, R. D. E. Слуховые области приматов и
обыкновенные насекомоядные.Морфология, онтогенез и анализ характера. Вклад в приматологию, Vol. 18 .
Базель: Каргер (1981).

McIlwain, J. T. An
Введение в биологию зрения . Кембридж, Великобритания: Кембриджский университет
Пресса (1996).

Менегаз, Р. А. и Кирк, Э. К. Септа и
процессы: конвергентная эволюция орбиты у приматов haplorhine и
стриговидные птицы. Журнал Человека
Эволюция 57 , 672-687 (2009).

Мамби Х.& Виниций, Л. Рост приматов в медленном
дорожка: исследование межвидовой изменчивости константы роста A . Эволюционная биология 35 , 287-295 (2008).

Новак, Р. М. Уокер
Млекопитающие мира . Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса
(1991).

Пассингем Р. Э. Человек-примат . Оксфорд, Великобритания: В. Х. Фриман и компания (1982).

Петтигрю, Дж. Д. и Мангер, П. Р. Ретиналь
плотность ганглиозных клеток черного носорога ( Diceros bicornis ): расчет визуального разрешения. Визуальная неврология 25 , 215-220 (2008).

Петтигрю, Дж. Д., Бхагвандин, А., Хаагенсен, М.
И Мангер, П. Р. Острота зрения и неоднородность ганглиозных клеток сетчатки
плотности и tapetum lucidum африканского слона ( Loxodonta africana ). Мозг,
Поведение и эволюция 75 ,
251-261 (2010).

Росс, К. Истории жизни приматов. Эволюционная антропология 6 , 54-63 (1998).

Росс, К.Ф. и Кирк, Э. С. Эволюция размера глаз
и форма у приматов. Журнал Человека
Эволюция 52 , 294-313 (2007).

Шинозаки, А., Хосака, Ю., Имагава, Т.,
Уэхара, М. Топография ганглиозных клеток и фоторецепторов в сетчатке овец.
Журнал сравнительной неврологии 518 , 2305-2315 (2010).

Смит, Т. Д., Сигел, М. И. и Бхатнагар, К. П.
Переоценка онтогенеза, морфологии, функциональности и сохраняющихся вопросов
на вомероназальную систему катаральных приматов. Анатомическая запись (новый анатом) 265 , 176-192 (2001).

Смит, Т. Д., Росси, Дж. Б. и Бхатнагар, К. П. Эволюция
носа и носового скелета у приматов. Эволюционный
Антропология 16 , 132-146 (2007).

Смэтс, Б. Б., Чейни, Д. Л., Сейфарт, Р. М. и Рэнгхэм,
Р. У. (ред.) Общества приматов . Чикаго:
Издательство Чикагского университета (1987).

Солиго, К. и Мюллер, А. Э. Гвозди и когти в
эволюция приматов. Журнал Человека
Evolution 36 , 97-114 (1999).

Тови, М. Дж. Введение в визуальную систему.
Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета (1996).

Turbill, C. & Ruf, T. Старение больше
играет важную роль в естественной жизни долгоживущих млекопитающих, чем короткоживущих. PLoS ONE 5 , e12019 (2010).

Ван Эссен, Д. Организация визуальных зон в
макака и кора головного мозга человека. В г.
Визуальные нейронауки Том 1 .ред. Чалупа, Л. М. и Вернер, Дж. С. (Кембридж, Массачусетс, США:
MIT Press, 2004). 507-521.

Ван Эссен, Д. К.,
Андерсон, К. Х. и Феллеман, Д. Дж. Обработка информации у приматов
визуальная система: перспектива интегрированных систем. Наука 255 , 419-423
(1992).

ван Шайк, К. П.
& Динер, Р. О. История жизни и когнитивная эволюция приматов. В Социальная сложность животных . ред. де Ваал
Ф. Б. М. и Тяк, П. Л. (Кембридж
MA: Издательство Гарвардского университета,
2003 г.).5-25.

Veilleux, C.C. & Kirk, E.C. Острота зрения в
катемерный strepsirrhine Eulemur
Флавифроны макако . Американский журнал
приматологии 71 , 1-10 (2009).

Walls, G. L.
Глаз позвоночных и его адаптивное излучение . Нью-Йорк: Hafner Publishing
Компания (1942 г.).

Гнездо для зуба — обзор

Хирургическая процедура

Немедленная установка имплантата включает удаление поврежденного зуба с последующей установкой остеоинтегрированного имплантата.Удаление должно быть минимально травматичным, с контролируемым расширением костной лунки, чтобы предотвратить повреждение мягких и твердых тканей. Этого можно достичь, сначала используя периотом, чтобы сделать бороздчатый разрез с трансептальной фиберэктомией, который апикально выходит за пределы маргинальной кости. Этот разрез отделяет зуб от ткани пародонта, облегчая удаление без повреждения или с минимальным повреждением обычно тонкой губной костной пластинки (рисунки 8-5 и 8-6). После удаления необходимо проверить целостность губной пластины с помощью пародонтального зонда.Фенестрации, расположенные по крайней мере на 5 мм апикально к неповрежденной лицевой маргинальной кости, обычно не имеют значения для процедуры IIPP, потому что эти дефекты могут быть предсказуемо устранены с помощью трансплантации.

Однако, когда обнаруживается дефект или дефект лицевого костей, форма и размер дефекта определяют предсказуемость IIPP в сочетании с процедурами направленной регенерации кости (GBR). ²⁴ V-образный дефект, который изолирован от средней части лицевой костной пластины, благоприятно реагирует на IIPP с GBR (рис. 8-7).Однако сообщалось о значительной рецессии лицевой десны после 1 года функционирования, когда IIPP с GBR была предпринята на поврежденных зубах с U-образным дефектом (распространяется на мезиальную и / или дистальную часть поврежденного зуба) или UU-образной формы. дефект (распространяется на мезиальную и дистальную части соседних зубов) (рис. 8-7). ²⁴ Таким образом, IIPP противопоказан для дефектного зуба с U- или UU-образным дефектом.

Первичная стабильность имплантата является предпосылкой для IIPP и обычно достигается за счет зацепления небной стенки и кости на 4–5 мм за вершиной лунки для удаления (рис. 8-8).Следовательно, SRP класса I со значительным количеством кости, присутствующей на небной стороне для зацепления имплантата для достижения первичной стабильности, является оптимальным для IIPP. SRP класса IV с ограниченным количеством кости для зацепления имплантата является противопоказанием. ²⁰ SRP класса II и класса III представляют собой неблагоприятные или сложные условия для IIPP. ²⁰ При использовании SRP класса III стабильность имплантата зависит от его сцепления с доступной костью на губной стороне, что потенциально может привести к фенестрации или перфорации лица.²⁰ С SRP класса II, поскольку доступная кость как на небной, так и на губной сторонах недостаточна, стабильность имплантата в первую очередь зависит от количества доступной кости за вершиной лунки для удаления. ²⁰

Окончательный диаметр имплантата должен быть в пределах лунки зуба, но не должен касаться обычно тонкой коронковой части лабиальной пластины; это помогает предотвратить перфорацию. Кроме того, рекомендуется минимальное расстояние 2 мм между имплантатом и соседними зубами, чтобы свести к минимуму потерю маргинальной кости в результате посягательства.²⁵ Окончательное положение и угол наклона имплантата должны соответствовать следующим рекомендациям.

▪: Мезиодистально: Имплантат следует разместить в центре заданной мезиодистальной ширины окончательной реставрации на минимальном расстоянии 2 мм от соседнего зуба (рис. 8-9).
▪: Лабиопалатально: Имплантат следует разместить вдоль небной стенки лунки для экстракции для обеспечения первичной стабильности.На уровне шейки матки имплантат должен выходить немного язычно до заданной щечно-язычной ширины окончательной реставрации. На уровне режущего края имплантат должен выйти на режущий край окончательной реставрации (рис. 8-10, A ). При таком лабиопалатальном положении и размещении сохраняется зазор не менее 1,5 мм между имплантатом и щечной костью и обеспечивается целостность губной кости (Рисунок 8-10, B ).
▪: Апикокоронально: Шейка имплантата размещается примерно на 3 мм апикально к заранее определенному свободному срединному краю десны окончательной реставрации (рис. 8-11).

Немедленная временная обработка

Для немедленной временной установки предварительно изготовленный циркониевый абатмент или металлический временный абатмент подготавливается вручную вне ротовой полости и затем вручную закрепляется на имплантате (рис. 8-12). Затем временную оболочку покрывают светополимеризованной акриловой смолой, чтобы зафиксировать выступание десны на шейке удаленного зуба, и корректируют так, чтобы очистить все центральные и эксцентрические функциональные контакты.

После немедленной установки имплантата в лунку переднего зуба происходит ремоделирование лицевой костной пластинки, которое характеризуется заполнением костной тканью изнутри лунки и резорбцией губной костной пластинки снаружи.²⁶ Без костной пластики может произойти значительная горизонтальная и вертикальная потеря костной ткани лица и, как следствие, потеря десневой ткани лица. ^26-30

Для поддержания костного контура лица костный трансплантат (например, Bio-Oss; Osteohealth, Shirley, New York и Puros; Zimmer Dental, Карлсбад, Калифорния) помещается в промежутки между имплантатом и костная впадина (Рисунок 8-13). Если у пациента тонкий биотип десны, субэпителиальный соединительнотканный трансплантат может быть помещен субгингивально между свободным губным краем десны и губной костью для улучшения состояния десны (рис. 8-14).¹⁸ Цементация временной реставрации временным цементом (например, Temp-bond; Kerr USA, Romulus, Michigan) должна выполняться одновременно с установкой SCTG (см. Рисунок 8-14; также Рисунок 8-15).

Следует использовать минимальное количество цемента, и его следует изолировать преимущественно в глубокой резцовой и язычной областях временного имплантата для облегчения последующего удаления, а также для минимизации экструзии в мягкие ткани шейного отдела до края. Слегка надавите пальцами на место трансплантации с влажной марлей в течение 5 минут, чтобы свести к минимуму образование тромба между трансплантатом и его подлежащими и вышележащими тканями.Плотный сгусток крови может препятствовать анастомозу новых капиллярных зачатков с ложа реципиента, тем самым ставя под угрозу выживание трансплантата.