Фото опалубки: 73 фото, чертежи и схемы установки — Строим деревянные дома в Перми. Прикамский Деревянный Дом

Содержание

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

металл;
железобетон;
полистирольные блоки;
деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

основные варианты установки и съема (110 фото)

Заливают фундамент, как правило, в специальную опалубку, сделанную по правилам с соблюдением необходимых норм. В статье рассматриваются разные виды опалубок, приводятся расчеты и инструкции, что позволит изготовить конструкции самостоятельно.

Важно до начала работ решить, какой будет основа у будущего сооружения, это позволит определиться с материалом изготовления.

Изготовление конструкции

Посмотрите на фото опалубки для фундамента, ее изготавливают из разных материалов:

Металл

Такой вариант отличается универсальностью, но считается самым дорогостоящим, его собирают из листов стали с толщиной 1 или 2 мм.

Металлическая опалубка нужна для обустройства ленты и других разновидностей монолитного фундамента. Арматуру приваривают к стальным листам, из которых изготовлена опалубка, благодаря чему увеличивается жесткость основания.

Металл удобно обрабатывать, он легко гнется, принимая нужную форму для основания из бетона. Главным минусом металлической опалубки считают ее дороговизну, она стоит дороже всех остальных.

Железобетон

Эта разновидность не относится к дешевым, опалубку делают из бетонных плит. Толщина плит влияет на расход бетона, на возведении основания можно сэкономить, сохраняя важные свойства конструкции.

Минус железобетонных плит заключается в их большом весе, чтобы их установить владелец земельного участка должен нанять спецтехнику. Когда для опалубки берут уже готовые плиты, то при отсутствии одного размера, устанавливают распорки, из-за чего возрастает стоимость конструкции.

Пенополистирол

Этот практичный вариант высокого качества достоин вашего внимания, конструкцию собирают из пенополистирольных блоков.

Отдельные элементы легко монтировать: они без труда обрабатываются под нужную форму. Среди недостатков отмечаем высокую стоимость и затруднения при подборе конструкционных элементов таких, как углы.

Подручные материалы

Разные виды опалубки для фундамента можно изготовить из того, что имеется у мастера в наличии: шифера, профлистов, других материалов.

Главное, чтобы получилась конструкция без больших просветов, ее большой плюс – дешевизна, но недостатки у нее тоже есть.

Минусы опалубки:

Сложная сборка;
Велика вероятность утечки бетонной смеси;
Недостаточно высокая несущая способность;
Необходимость в дополнительной установке опор с расклинками.

Данную разновидность можно безопасно использовать для строительства маленьких хозпостроек.

Древесина

Многие знают, как сделать опалубку для фундамента из фанеры с досками, это вариант считается самым популярным. Среди преимуществ нужно упомянуть доступность материалов и их низкую стоимость, деревянные элементы легко монтируются, нет необходимости использовать профессиональные инструменты.

Среди недостатков следует выделить необходимость усиления конструкции с помощью установки дополнительных элементов, что требуется в некоторых ситуациях, это понадобится, когда размеры материалов для создания конструкции отличаются.

Как сделать необходимые расчеты?

Далее приводится пример расчетов для деревянной опалубки: для изготовления конструкции использовались доски с длиной 600 см, толщиной 2,5 см и шириной от 10 до 15 см.

Чтобы сделать расчет, нужно разделить основание на длину доски, высоту основы делят на ширину доски, полученные значения умножьте. В результате вы получите число досок, необходимых для создания конструкции, среднее значение – на 1 м3 требуется 40 – 65 элементов, точное количество определяется в зависимости от ширины.

Понадобится приобрести брус, чтобы зафиксировать дополнительные элементы и распорки, они позволяют усилить систему. Не забудьте учесть расходы на арматурные стержни, крепеж и инструменты, которых нет у мастера под рукой. Можно также арендовать конструкцию на стройплощадке, что обойдется немного дешевле, чем ее обустройство своими руками.

Несъемная и съемная опалубка

Установка опалубки для фундамента производится быстрее, если использовать конструкцию несъемного типа. Такая опалубка остается в основании после заливания бетона, ее собирают из подручных средств, включая ЦСП или ДВП. Полые металлические или асбестовые трубы могут служить опалубкой для столбчатого фундамента.

Съемную опалубку изготавливают из деревянных досок, стройплощадку предварительно очищают от мусора, делают разметку под проект.

После этого вбивают по периметру бруски с наружной стороны, прикрепите к ним основные конструкционные элементы. В качестве крепежа используйте шурупы с гвоздями, дополнительную жесткость системе придадут шпильки.

В опалубке не должно быть больших щелей, зазоры необходимо заделать с помощью подручных материалов. Если ширина щели больше 5 мм, в нее будет просачиваться бетонная смесь, предотвратить появление утечки поможет полиэтиленовая пленка, закрепленная на внутренних стенках конструкции.

Фото опалубки для фундамента

Также рекомендуем посетить:

🔨 виды опалубки, съёмная и несъёмная, технология возведения, преимущества.

Опалубка для фундамента — это съемная или несъемная конструкция, выполняющая роль создания необходимой формы, а также ее поддержки, для какого-либо вида фундамента. Возведение опорной основы для здания без опалубки невозможно. Она может состоять, как из специальных щитов, так и быть смонтирована из любых, подходящих по размеру досок. Щитовые элементы соединяются между собой с помощью крепежей. Но даже скрепленные щиты должны иметь поддержку в виде строительных лесов, которые обычно выглядят в качестве рам или стоек.

Оглавление:

Требования к опалубке:

Жесткость – плохо закрепленная конструкция либо не выдержит всей бетонной массы, либо будет местами отходить, нарушая нужную форму.

Любое отклонение от заданной конфигурации не должно превышать двух миллиметров.

Крепление производится только с помощью специальных крепежей и металлических уголков.

Ширина щели между стыками щитов также не должна превышать двух миллиметров.

Чёткость – опалубка должна монтироваться только на хорошо выровненное дно траншеи, чтобы впоследствии верхняя часть фундамента была ровной.

Рис. 1 Обустройство опабалубки

Необходимые материалы

На самом деле опалубку можно смонтировать из всего, что есть под рукой. Традиционным вариантом является использование деревянных щитовых конструкций и досок. Доски могут иметь как обрезную форму, так и необрезную. Довольно часто распространен вариант использования пластиковой опалубки из-за ее невысокой стоимости.

Важно! При выборе материала из дерева, для строительства опалубки, стоит обратить внимание, чтобы влажность досок или щитов не превышала двадцати двух процентов. Если монтаж производится собственными усилиями, то лучше предварительно все деревянные элементы хорошо просушить.

Идеальным вариантом для опалубки будут служить листы влагостойкой фанеры или ДСП. Прикрепленная изнутри с помощью мебельного степлера, полиэтиленовая пленка позволит сохранить температурный и влажностный баланс в норме. А также исключит возможность протечки бетонной смеси сквозь щели.

Рис. 2 Полиэтиленовая плёнка для сохранения температуры и влаги в норме

Если необходимых материалов нет, можно воспользоваться обычной фанерой, стыки которой скрепляются с помощью стальных уголков и саморезов. Но важным моментом тогда будут их стыки, которые необходимо перекрыть более тонким фанерным листом и закрепить саморезами.

Совет эксперта! Расстояние между крепежными отверстиями не должно превышать пятидесяти пяти сантиметров. Отступ от верхнего края должен составлять двадцать пять сантиметров, а по диагонали – пять сантиметров.

Распорки выставляются только в тех местах, где необходимо выравнивание общей линии опалубки. Если есть длинный отрезок фундамента, то лучше к верхнему краю фанерного листа прикрутить стальную трубу, с прямоугольным сечением 25*60.

Съёмная опалубка

Опалубка является неотъемлемой частью возведения любого вида фундамента. По способу монтажа она делится на два вида: съемная и несъемная.

Съёмная опалубка может быть сделана, как из разборных коробов, так и из обычных досок. Первый вариант считается многоразовым, а именно, после окончательного застывания бетонной смеси, ее составные части демонтируются. Это существенно влияет на снижение себестоимости работ.

Рис. 3 Съёмная опалубка

Совет эксперта! Плотно пригнанные доски могут треснуть под большим давлением бетона, так как при смачивании водой дерево разбухает. Поэтому напоминаем, что щель между стыками не должна превышать двух миллиметров.

Доски, использованные для строительства опалубки, также можно впоследствии пустить в дело. Но чтобы их без проблем снять, не стоит делать привязку параллельных сторон по дну траншеи. В этом случае снять их будет невозможно.

Видео: Готовая съёмная опалубка

Виды съёмной опалубки

Съемная опалубка, в свою очередь, также делится на несколько видов:

Пластиковая форма – коробчатые щиты из полимерного материала, реже используется стекловолокно, с усиленным металлическим каркасом.

Щитовая форма – является самым бюджетным вариантом. Выполняется собственными усилиями из деревянных щитов, с верхней линией усиления в виде небольших брусков. Крепление может быть дополнено проволочными скрутками. Имеет место обязательные подпорки стенок опалубки. Максимальное количество использования такой опалубки – три раза, после чего доски можно использовать в качестве настила.

ДСП с металлическим каркасом – отличается легкостью подборки нужного размера, так как ламинированные ДСП можно элементарно распилить с помощью электрической пилы.

Несъёмная опалубка

Она представляет собой сборную конструкцию, состоящую из плит или блоков пенополистирола. Соединение двух рядом расположенных плит осуществляется с помощью перемычек. По периметру плиты имеют замковые пазы, что повышает общую надежность конструкции.

Рис. 4 Несъёмная опалубка

Это интересно! Одна плита пенополистирола имеет вес всего в полтора килограмма. Но по прочности коридор из таких плит может выдержать очень большое давление.

Опалубка из такого материала позволяет эффективно выдержать нужную форму фундаментальной ленты, даже если в ее конструкции имеются ступеньки. Внутренняя часть имеет пористую поверхность в виде маленьких пазов, которые увеличивают степень сцепления бетонной массы и стенок.

Преимущества несъемной опалубки

Полная защищенность фундамента от воздействия внешних разрушающих условий.

Дополнительная гидроизоляция и теплоизоляция фундаментальной опоры.

Защита от грибковых образований.

Влагоотталкивающая функция.

Виды несъемной опалубки

Выпускается блоками из вспененного полистирола, толщина которых равняется пяти сантиметрам. Соединение происходит с помощью перемычек и замковых пазов по принципу «лего». Требует декоративной облицовки.

Блоки из пенополистирола с арматурным каркасом, что позволяет не проводить армирование траншеи.

Представляет собой разборные коробчатые элементы, не требующие внешней отделки. При монтаже обязательно наличие утеплителя и арматурной сетки.

Плиты из пенополистирола с арматурной сеткой. Бетон наносится только по обоим бокам конструкции при помощи специального разбрызгивателя. Наглядная структура такой облицовки: бетон-пенополистирол-бетон.

Деревобетонная

Блоки, состоящие из смеси переработанной древесины с бетоном. Требуется внешняя декоративная облицовка.

Стекломагнезитовая

Имеет металлический каркас, покрытый стекломагнезитовым материалом. Также требует облицовки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Технология возведения съемной опалубки

Такой вид опорной системы сделать очень просто. Главное четко следовать заданной последовательности действий.

Этап 1: Расчистка территории

Здесь подразумевается уборка мусора и ненужных строительных предметов.

Этап 2: Разметка.

Разбить строительную площадку на участки, предусматриваемые проектом, а также проставить контрольные точки.

Этап 3: Установка основных элементов.

По углам периметра, а также по его сторонам, устанавливаются основные бруски. При дальнейшем монтаже они должны оказаться снаружи щитовой стены.

Этап 4: Щиты и доски.

К брусьям закрепляются щитовые планки, создавая подобие коридора.

Этап 5: Фиксация.

При необходимости, все стены опалубки зафиксировать с помощью металлических балок или реек, придав абсолютно ровную форму. Внутреннюю часть щитов выстлать полиэтиленовой пленкой.

Рис. 5 Схема фиксации стен опалубки

Важно! Съемную опалубку можно демонтировать только после полного застывания бетонной смеси. В зависимости от погодных условий и общего объема бетона период будет колебаться от двух до пяти недель.

По видео можно наглядно удостовериться в простоте монтажа съемной опалубки.

Технология возведения несъемной опалубки

Устройство несъемной опалубки практически ничем не отличается от съемного варианта.

Этап 1: Песчаная подушка.

На дне траншеи сделать подушку из песка и тщательно ее утрамбовать с помощью жидкой цементной смеси.

Этап 2: Гидроизоляция.

Далее выкладывается слой геотекстиля или рубероида, которые отвечают за функцию гидроизолирования фундамента.

Этап 3: Монтаж первого блочного ряда.

Сначала пригоняются друг к другу блоки с закрытым дном, далее сверху выстраиваются коробчатые элементы. Все пазы тщательно соединяются и монтируются внутренние перемычки.

Устанавливается армированный каркас по высоте общего опалубочного коридора.

Этап 5: Заливка.

Производится заливание бетонной смеси в полученный коридор.

С помощью нижеприведенного видео можно пошагово изучить процесс создания несъемной опалубки, а также ознакомиться с правилами и преимуществами ее создания.

Наши услуги

Наша компания «Богатырь» базируется исключительно на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

пошаговая инструкция по монтажу, схемы и фото

основные варианты установки и съема (110 фото)

Изготовление конструкции

Посмотрите на фото опалубки для фундамента, ее изготавливают из разных материалов:

Металл

Железобетон

Пенополистирол

Отдельные элементы легко монтировать: они без труда обрабатываются под нужную форму. Среди недостатков отмечаем высокую стоимость и затруднения при подборе конструкционных элементов таких, как углы.

Подручные материалы

Минусы опалубки:

Сложная сборка;
Велика вероятность утечки бетонной смеси;
Недостаточно высокая несущая способность;
Необходимость в дополнительной установке опор с расклинками.

Данную разновидность можно безопасно использовать для строительства маленьких хозпостроек.

Древесина

Среди недостатков следует выделить необходимость усиления конструкции с помощью установки дополнительных элементов, что требуется в некоторых ситуациях, это понадобится, когда размеры материалов для создания конструкции отличаются.

Как сделать необходимые расчеты?

Чтобы сделать расчет, нужно разделить основание на длину доски, высоту основы делят на ширину доски, полученные значения умножьте. В результате вы получите число досок, необходимых для создания конструкции, среднее значение — на 1 м3 требуется 40 – 65 элементов, точное количество определяется в зависимости от ширины.

Несъемная и съемная опалубка

Съемную опалубку изготавливают из деревянных досок, стройплощадку предварительно очищают от мусора, делают разметку под проект.

Фото опалубки для фундамента

mojdominfo.ru

Опалубка для фундамента своими руками: виды и фото

В процессе строительства любого объекта обязательно приходится выполнять такую операцию, как изготовление опалубки для фундамента. Она имеет очень большое значение, поскольку от характеристик фундамента зависит прочность и устойчивость будущего строения. Поэтому для владельца важно правильно определиться с вариантом подходящего типа фундамента для дома.

Содержание

Виды опалубочных конструкций

Опалубки сооружают главным образом для обеспечения высокой прочности будущего строения и придания ему структурного вида. В строительстве их используют для решения следующих простых задач:

Должна выдерживать вес бетонного раствора, укладываемого на ее основание.
Должна сохранять первоначальную форму в процессе формирования фундамента для сруба.
Иметь простую и доступную технологию возведения, а также надежную защиту от влаги в местах соприкосновения с грунтом.

Для сооружения опалубки могут применяться разнообразные материалы. В строительстве получили широкое распространение деревянные стальные каркасы, а также единократно используемые конструкции, повышающие устойчивость фундамента и выполняющие роль его основы. При выборе предпочтительного типа опалубки обязательно нужно учитывать особенности технологии ее сооружения.

Несъемная опалубка

Главными достоинствами конструкции этого типа является несложная технология монтажа и быстрота возведения. Чаще всего несъемную опалубку делают из подручного материала. В зависимости от типа выбранного фундамента можно использовать ДСП, ДВП, металлический каркас или пенополистирол. Также в строительстве часто применяется столбчатый фундамент из труб, для которого опалубку делают из металлических или асбестовых труб сечением 150–200 мм. Широкое распространение эта конструкция получила благодаря способности повышать прочностные характеристики фундамента строения за счет используемого материала.

Другим важным достоинством этой конструкции является невысокая трудоемкость. При ее изготовлении приходится затрачивать минимум времени на проведение земляных работ. Также здесь налицо экономия времени и средств из-за отсутствия необходимости в усилении конструкции при помощи дополнительных опор и распорок.

Съемная опалубка

Этот вид опалубки является одним из наиболее распространённых в строительстве, а объяснением тому является ее высокая практичность. Съемный вариант деревянной опалубки обладает множеством достоинств, причем интерес к ней не снижается даже на фоне того, что сегодня доступны более современные материалы для изготовления этих конструкций.

Даже несмотря на то, что изготовление этой конструкции требует больших затрат на покупку материала, ее продолжают использовать в строительстве из-за возможности ее повторного использования, а также изготовления из досок пола и других деревянных конструкций. Также существует и другой способ, позволяющий сэкономить на строительстве опалубки — взять ее в аренду.

Деревянные доски являются идеальным вариантом материала для изготовления опалубки из-за возможности легко подогнать доски под необходимые размеры конструкции.
Простота строительства. Самую простую конструкцию можно сделать с помощью инструментов, которые можно найти в каждом хозяйстве — пилы и молотка.
Сложность при выполнении закруглений.
Если опалубка предназначена для заполнения большого количества раствора, то в ее конструкцию необходимо добавить усиливающие распорки.
Процесс сборки конструкции может осложниться, если потребуется придать ей строго вертикальное положение.

Но, как правило, качество опалубки зависит не от материала, а от точного соблюдения всех этапов ее изготовления.

На начальном этапе выполняется разметка и подготавливается место, где будет возводиться опалубка для ленточного фундамента. В углы будущей конструкции необходимо вбить деревянные бруски, причем они должны в процессе ее сооружения находиться с ее внешней стороны. После этого, ориентируясь на выполненные замеры, изготавливают деревянные щиты, соединяют их последовательно с помощью гвоздей или шурупов с брусками, в результате должен получиться каркас.

Если планируется заполнять конструкцию большим количеством бетонной смеси, то придется усилить конструкцию с помощью специальных распорок — их вбивают с внешней стороны, соблюдая шаг крепления 70–90 см. Также можно предложить и другое решение — стенки стягивают при помощи шпилек. Однако здесь нужно учесть, что после демонтажа конструкции останутся отверстия, а это может ограничить возможности по ее последующему использованию.

Во время сборки нужно принять меры, чтобы конструкция сохраняла строго вертикальное положение. Следите за тем, чтобы не возникало широких щелей. Если они появились, их нужно заделать имеющимися у вас под рукой материалами. Если между досками будет присутствовать зазор от 4 мм и более, то это грозит вам утечкой раствора.

Для придания гладкой поверхности внутренней части конструкции или устранения мелких утечек раствора можно взять степлер и закрепить им к поверхности строительную клеенку или целлофан.

Опалубка для ленточного фундамента из пенополистирола

Эта разновидность опалубки получила широкое применение в строительстве из-за своей универсальности и простоте в использовании.

Однако среди частных застройщиков она не так популярна, поскольку рассчитана на короткое время использования и имеет высокую стоимость.

Самодельная опалубка

Преимущества

Прекрасные тепло- влагозащитные свойства.
Позволяет сделать блоки любой конфигурации, за счет чего можно реализовать любые замыслы при сооружении фундамента.
Достаточно простая технология сборки. Блоки необходимо зафиксировать к арматуре, а между собой их соединяют при помощи металлических скоб. В некоторых случаях их можно заменить специальной пеной.
Эта опалубка для ленточного фундамента позволяет построить все здание целиком. Для этого необходимо последовательно накладывать новые блоки на уже имеющиеся и заливать их бетонной смесью.
Одно из достоинств этой конструкции — ее продуманная конструкция, которая исключает утечки бетонного раствора, а также позволяет сделать конструкцию с идеально ровными поверхностями.

Недостатки

Высокая стоимость.
Большие временные затраты. Если попытаться сделать опалубку для ленточного фундамента в одиночку, то потребуется не один час на то, чтобы собрать все блоки в единую конструкцию.
Если конструкцию планируется заливать большим количеством бетонной смеси, то перед этим в нее добавляют усиливающие элементы — специальные распорки или армирование.
В некоторых случаях сооружение опалубки невозможно выполнить без помощи квалифицированного строителя. Его знания и опыт помогут правильно выполнить расчеты, чтобы можно было выбрать оптимальное место для установки арматурных прутьев. Особенно об этом стоит подумать тем, кто собирается делать опалубку со сложными узлами.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Застройщикам, которым нравится опробывать новые решения, наверняка будет интересно узнать о том, как правильно изготовить опалубку круглой формы для фундамента своими руками.

В процесс изготовления этой конструкции выполняют те же подготовительные работы, что и для других видов. Единственное, на что нужно обратить особое внимание — выбор материала.

Пластик. Его можно использовать в том случае, если вы решили построить легкое сооружение, наподобие беседки. Опалубка подобного типа для ленточного фундамента получается достаточно гибкой и при желании ее можно легко выгнуть при помощи любого нагревательного устройства. Главным недостатком этой конструкции является ее невысокая прочность.
Доски. Сборка конструкции подобного типа выполняется по принципу бочки. В некоторых случаях ее можно укрепить по бокам с помощью колышков, которые вбивают на небольшом расстоянии друг от друга — 10-20 см. При сооружении конструкции несъемного типа можно использовать другую методику монтажа. В этом случае ее собирают поэтапно — сперва изготавливают небольшую часть и фиксируют с помощью небольшой стяжки. Когда будет готова вся конструкция, нужно уделить внимание зазору между нижней внешней частью опалубки для ленточного фундамента и грунтом, если таковой будет присутствовать. Его засыпают гравием или песком. Подобная конструкция рассчитана на значительные нагрузки.
Фанера. Этот материал обладает тем же недостатком, что и пластик — невысокая прочность. К тому же фанера не отличается пластичностью, поэтому придать ей требуемую форму очень сложно.
Пенополистирол. Этот материал очень удобен для изготовления опалубки для ленточного фундамента. Можно приобрести под заказ специальные блоки, выполненные с необходимыми размерами. Это поможет вам сэкономить не только деньги, но и силы на изготовление опалубки. Но этот вариант подходит лишь тем, кто неограничен в финансах, так как стоить такая конструкция будет очень дорого.
Металл. Для опалубки можно использовать стальные профили толщиной 1 мм. Основная трудность связана с приданием опалубке для ленточного фундамента необходимой формы. Эту работу очень сложно выполнить в одиночку и без дополнительных инструментов.

Заключение

Строительство опалубки своими руками — очень сложный, но в то же время важный этап строительства дома. От того, как она будет выставлена, зависят характеристики фундамента, которые, в свою очередь, определяют устойчивость и срок службы основного строения. Из этого следует, что необходимо очень тщательно подойти к выбору конструкции опалубки и материала для нее. Учитывая, что таких вариантов может быть немало, делать выбор необходимо среди тех, которые могут быть использованы в домашних условиях и требуют использования минимального набора доступных инструментов.

Источник

groteskstroy.ru

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Строительные технологии развиваются каждый день. Они проникают во все этапы возведения зданий и, конечно же не обошли своим вниманием и сферу строительства фундаментных оснований.

Возведение каждого здания после составления проекта начинается со строительства фундамента. Очень часто его изготавливают с деревянной опалубкой, однако современные технологии позволяют использовать инновационные методы и применять несъемную опалубку. Что же это такое и как возвести фундамент с использованием несъемной опалубки своими руками?

Несъемная опалубка для фундамента

Методика строительства фундаментов с применением несъемной опалубки была изобретена и начала внедряться около 15 лет назад. При этом все основные этапы возведения фундаментов остались прежними, изменения имеются лишь на этапе формирования опалубки. Вспомним вкратце, как возводится монолитный бетонный ленточный фундамент.

Что нужно учесть при возведении опалубки для фундамента?

В начале каждого фундамента лежит проект. Расчет конструкции фундамент производится исходя из двух основных условий – несущей способности грунта вашего участка и тяжести возводимого здания. В зависимости от этого рассчитывается площадь основания и используемая марка бетона.

После расчета фундамента следует расчистка строительной площадки и ее разметка. Это очень кропотливая работа, так как от правильного ее проведения зависит геометрия всего возводимого здания.

Классический бетонный ленточный фундамент укладывается в опалубку, которая, в свою очередь, размещается в траншее, вырытой в земле. На дно траншеи укладываются последовательно песчаная и щебеночная подушки.

И вот тут начинаются видимые отличия между съемной и несъемной опалубками. Съемная опалубка – это довольно сложная столярная конструкция, состоящая из множества элементов. Для того, что правильно ее построить, нужно обладать солидными технологическими навыками.

А вот несъемная опалубка собирается просто, как известный детский конструктор «Лего». Кроме того, несъемную опалубку не нужно демонтировать, так как она играет в фундаменте еще одну важную роль – она является теплоизоляционной прослойкой. В классических конструкциях опалубки теплоизоляцию приходится укладывать дополнительно – на следующих этапах работ. При использовании несъемной опалубки вы получаете «два в одном», то есть и ограничитель для бетонного раствора и слой теплоизоляции.

Несъемная опалубка образец блока

Естественно, что использовании несъемной опалубки не избавляет вас от необходимости строительства армирующего пояса внутри опалубки. Они изготавливается из металлических прутков, соединенных в некоторое подобие клетки. Прутки в местах пересечения свариваются между собой или соединяются вязальной проволокой.

Конструкция несъемной опалубки

В качестве преимуществ несъемной опалубки можно отметить то, что она абсолютно не впитывает воду. Таким образом вы можете быть уверены в сохранении правильных пропорций заливаемого бетонного раствора.

Как теплоизолятор некоторые виды несъемной опалубки защищены от возгорания, а также они чрезвычайно устойчивы во влажной среде.

Но можно отметить и минусы этой конструкции. Прежде всего – это дороговизна. Но в то же время стоит помнить, что применяя несъемную опалубку вы сможете сэкономить на теплоизоляционном слое.

Видео — фундамент с использованием несъемной опалубки часть 1

Видео — строительство фундамента с помощью несъемной опалубки часть 2

Типы несъемной опалубки

Конструкторы разработали несколько типов несъемной опалубки. Давайте разберемся, что вам может предоставить современная строительная отрасль.

Классическим типом несъемной опалубки являются плиты из пенополистирола. Несмотря на свою легкость – они достаточно прочны, являются отличными теплоизоляторами и в то же время не препятствуют необходимой циркуляции воздуха.

Плиты из пенополистирола

Следующим типом являются формы из смеси щепы и цемента. Этот тип несъемной опалубки может похвастаться отличными звукоизоляционными свойствами. Для сохранения тепла в таких плитах между щепками из дерева имеются маленькие воздушные пузырьки. Несмотря на то, что в конструкции используется по сути недолговечное дерево – его специальная обработка позволяет такой плите долго сохранять свои качества. Кроме того, такая специально обработанная деревянная щепа не возгорается и не впитывает влагу.

Фибролитовая несъемная опалубка является продуктом химической промышленности. Она состоит из магнезита, который перемешан со стружкой из дерева. Если магнезит заменяют портландцементом – то такая плита по сути повторяет предыдущую конструкцию. Этот тип несъемной опалубки отличается отличной устойчивостью к возгораниями, такие плиты служат надежной преградой для пара и хорошо сохраняют тепло вашего дома.

Фибролитовая несъемная опалубка

Технологии строительства с применением несъемной опалубки

Помимо возведения фундаментов – несъемная опалубка также широко используется при возведении стен. Более того, в ряде случаев такое использование является основным.

Итак, для того, чтобы возвести стену с использованием несъемной опалубки — ее необходимо установить на гидроизолированный фундамент. Плиты фиксируются на оставленных торчащими из фундамента арматурные прутья. Эти прутья служат основой для формирования новых рядов армирующей сетки, при этом соседние прутья должны соединяться внахлест.

При монтаже первого ряда несъемной опалубки тщательно выверьте места расположения будущих дверных проемов и места примыкания внутренних стен.

Далее постепенно наращивайте сетку арматурных прутков и обе стенки несъемной опалубки. Фактически вы готовите основу для создания своеобразного бутерброда – конструкции, где два слоя теплоизолирующего материала буду ограничивать бетонною отливку с металлическим каркасом.

Процесс заливки бетона в несъемную опалубку

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку следует применять те же технологии, что и при формировании любой бетонной отливки. Желательно залить весь объем за один раз. Если это не получается, то бетон необходимо укладывать слоями. В любом случае сырую бетонную массу необходимо обрабатывать, чтобы не допустить возникновения в ее толще воздушных пустот. Это можно делать как с помощью специализированного оборудования – глубинных вибраторов, так и просто протыкать массу бетона острым предметом.

Каркас несъемной опалубки

Если вы строите бетонные стены с несъемной опалубкой, то в ходе их возведения также необходимо внимательно следить за местами подведения инженерных коммуникаций и формирования элементов конструкции здания. Лучше всего заложить места их проникновения или строительства заранее, чтобы потом не долбить застывший бетон.

Бетон залитый в несъемную опалубку — фото

Если вы приобретете качественные, упругие блоки несъемной опалубки, тщательно подготовите крепежные средства и надежно закрепите установленную конструкцию – то строительство фундамента или стен с несъемной опалубкой может оказаться довольно доступным процессом.

stroyvopros.net

Опалубка для фундамента своими руками — Моя дача

Строительство дачного дома в обязательном порядке предусматривает обустройство такой конструкции, как опалубка для фундамента, своими руками которую возвести не так уж и трудно. Для этого достаточно запастись необходимыми материалами и ознакомиться с источниками соответствующей информации о том, как сделать опалубку своими руками для фундамента дачного дома.

Общая информация

В современном строительстве под опалубкой принято понимать вспомогательное сооружение из металла, дерева, пенополистирола и других материалов, придающее монолитным конструкциям строго определенные параметры (такие, например, как четко заданная форма, размеры, положение и направление в пространстве). После того, как строительный раствор (бетон, железобетон) окончательно затвердеет, опалубку обычно снимают – данная процедура именуется «распалубливанием». Однако этот аспект полностью зависит от типа обустраиваемой конструкции.

Типы опалубки

В настоящее время принято различать следующие типы вспомогательных конструкций, а именно такие, как:

— съемная, предусматривающая уже упомянутое «распалубливание» с последующей облицовкой внешней стороны фундамента;

— несъемная, которая в итоге становится неотъемлемой частью фундаментной основы возводимого сооружения.

Самыми популярными материалами для строительства данных вспомогательных конструкций считаются:

— металлические листы с гладкой поверхностью, монтируемые при помощи специальных кронштейнов;

— пенополистирольные модули;

— деревянные щиты, которые обычно используют в случае отсутствия вышеуказанных материалов.

Что нужно учитывать при возведении опалубки для фундамента своими руками?

В первую очередь, следует принимать во внимание тип обустраиваемой конструкции. Так, при возведении съемной опалубки нужно учитывать, что ее внутренняя сторона должна быть идеально гладкой и ровной, поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть сложность отделочных работ на завершающих этапах строительства фундаментной основы.

Независимо от того, какой возводится опалубка для фундамента своими руками (съемная или несъемная), процесс ее обустройства начинается с предварительной установки опор, идущих по краям предварительно вырытой траншеи. К данным опорам крепятся стеновые (боковые) поверхности, которые будут задавать необходимую форму заливаемым строительным растворам.

Высота стеновых поверхностей должна возвышаться над уровнем земли настолько, насколько должна над этим уровнем выступать фундаментная часть дома. Если вы используете для обустройства опалубки деревянные щиты – проследите, чтобы они были максимально ровными, а выступающие шляпки гвоздей и болтов не смогли попасть в рабочее пространство конструкции, куда будет залит бетонный раствор. В противном случае, после отвердения бетона и снятия щитов в монолитной конструкции образуются дефекты, которые в дальнейшем могут стать причиной частичного разрушения опорно-несущей части постройки.

В современном дачном строительстве все чаще прибегают к обустройству несъемных опалубок из пенополистирола, которые выпускаются в виде специальных модулей. Данные конструкции оснащены пазами для укладки арматуры под фундамент и последующего обустройства коммуникаций.

При использовании несъемных модулей из пенополистирола фундамент получается монолитным (пустоты между плитами заливаются бетонным раствором), что гарантирует качественный, долговечный и быстрый результат.

Опалубка для фундамента своими руками из пенополистирола: последовательность монтажа

Перед установкой указанной конструкции на месте запланированных работ выкапываются траншеи. Причем глубина траншей не обязательно должна достигать уровня промерзания грунта – ее вполне допускается делать и выше него.

Траншеи выстилаются слоем дренажа, состоящего из песчано-гравийной смеси. Затем в них монтируются пенополистирольные модули, которые надежно скрепляются между собой специальными замками-перемычками.

В пазах модулей размещают и закрепляют арматуру, под которую для придания большей прочности помещают дополнительные стойки. Весь процесс армирования достаточно прост и не занимает большого количества времени.

Пространство между возведенными плитами заполняют бетонным раствором и дожидаются его застывания. В результате получается прочный и долговечный монолитный фундамент, не требующий обустройства теплоизоляции и устойчивый к образованию плесени и грибка. Кроме того, пенополистирол отличается непревзойденной устойчивостью к низким температурам и воздействию влаги, за счет чего возводимая на его основе опорно-несущая конструкция может беспроблемно эксплуатироваться даже в условиях сурового и влажного климата.

Другой неоспоримый плюс пенополистирольных модулей заключается в их сравнительно небольшой себестоимости, что обуславливает приемлемый уровень финансовых затрат на осуществление строительных работ. Следует подчеркнуть, что сделать несъемную опалубку своими руками из пенополистирольных модулей можно даже зимой, поскольку низкие температуры никак не сказываются на состоянии конструкций и их качественных характеристиках.

Другими популярными разновидностями материалов для несъемных опалубок являются щепобетон, аналогичный плитам ДСП, и фибробетон, выпускающийся так же, как щепобетон в виде листов, но отличающийся от него более легким весом.

Съемная опалубка для фундамента своими руками: как сделать?

Наглядно демонстрирует то, как может выглядеть опалубка для фундамента своими руками, видео ролик, представленный в конце данной публикации. Наряду с ним приведем и пошаговую инструкцию, которой можно воспользоваться при проведении строительных работ.

Описанная ниже технология предусматривает возведение ленточного фундамента с широким основанием и одной наклонной боковой стороной (показано на рисунке).

Такая конфигурация нередко применяется при строительстве дачных домов на глинистых грунтах с близко расположенным уровнем грунтовых вод. Однако предложенная последовательность установки опалубки может быть использована и в случае строительства фундамента с квадратным или прямоугольным сечением (т. е. обеими вертикальными боковыми сторонами, идущими строго под прямым углом к основанию).

Последовательность работ в данном случае будет выглядеть следующим образом, предусматривая осуществление таких процедур, как:

Предварительное выкапывание траншеи под фундамент глубиною не меньше 1 метра и шириной в нижней части не менее 70 см.

Вбивание в грунт деревянных столбов – опор для возводимой своими руками опалубки. После их установки следует проверить, насколько ровно они расположены – как по вертикальному, так и по горизонтальному уровню.

Подготовка щитов, которые изготавливают из тщательно подогнанных строганных досок. Целесообразно с внутренней стороны выстелить опалубку полиэтиленом, скрепляемым канцелярским степлером – так, деревянные щиты будут защищены от влаги и спровоцированного ею разбухания при заливке раствора в форму, а отвердевающая поверхность бетона получится почти идеально ровной. Для большего удобства делать опалубку следует с поэтапным наращиванием ее по высоте, по мере того, как будет укладываться фундамент.

Укрепление установленных щитов подпорками и/или распорками (раскосинами).

Засыпка слоя песка, который тщательно проливают водой и утрамбовывают.

Укладка на песчаный слой нижнего ряда арматурных стержней и их крепеж.

Укладка бута (гравия, щебня и т.д.)

Приготовление песчано-цементного раствора не слишком вязкой, сметанообразной консистенции из 1 части цемента, 3 частей песка и воды.

Заливка раствора на уложенный ряд камней и арматуры, утрамбовывание. Далее раствор наносится слой за слоем и всякий раз утрамбовывается.

Наращивание боковой опалубки, укладка арматуры и камней.

11. Заливка фундамента до самого верха.

12. Снятие опалубки примерно на 10-ый день и установка ее на новом месте (если в этом есть необходимость).

13. Обратите внимание: данный пункт предусмотрен в случае, если вы возводите фундамент с одной наклонной боковой стороной! На этом этапе осуществляется прикрепление к внешней наклонной стороне фундамента двух слоев полиэтилена (в качестве смазки между слоями пленки рекомендуется добавить крохотное количество отработанного машинного масла). Данная процедура позволяет многократно уменьшить влияние на фундаментную часть сил, образующихся в результате бокового давления грунта (нагрузки будут «скользить» по наклонной поверхности, оказывая минимальное давление на несущую конструкцию).

14. Засыпка траншеи землей и окончательное утрамбовывание.

Представленная инструкция того, как сделать опалубку своими руками, и предложенная ширина фундаментного основания ориентированы на установку легкого дома из бревен, бруса, блоков или каркасных конструкций. При возведении жилой постройки с толщиной стен более 25 см, параметры нижней и верхней части фундамента надо корректировать – к примеру, установив 45-50 см для верха фундамента и 80-100 см – для нижней его части (разумеется, в том случае, если вы строите фундамент с одной наклонной боковой стороной).

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Добавить комментарий

moja-dacha.com

Опалубка для фундамента своими руками для бани и дома, канализации, цены, фото

Строительство собственного дома начинается с возведения основания. Если оно будет бетонным, сначала необходимо устроить конструкцию для придания необходимой формы бетону до его застывания. Можно изготовить опалубку для фундамента своими руками при наличии некоторых плотницких навыков. Это стоит значительно дешевле, чем покупка или аренда готовых щитов.

Оглавление:

Для бани
Забора
Основания и канализации
Технология заливки
Цена
Видео

Вам потребуются:

совковая и штыковая лопаты;
шурупы, шуруповерт;
уровень, отвес;
молоток, гвозди;
брус 50х50 мм;
прочные и сухие доски (толщина больше 20 мм, ширина 50-60 мм и длина от 100 до 300 см) или влагостойкая фанера, ДСП, ДВП;
многослойная прочная фанера шириной в глубину заливки;
пила.

Строим опалубку своими силами

Разметив периметр основания, выкапывают канавы под него глубже на 15-20 см заглубления фундамента и на 50-60 см шире толщины заливки. Вдоль краев внутри канав делают сдвоенный ряд лунок для брусков. Если толщина цоколя 35 см, между забитыми брусками должно быть расстояние 100 см. Они должны подниматься выше канавы на 20-30 см.

Для изготовления щитов применяют обрезные доски влажностью не больше 25%. Они выбираются без трещин, крупных сучков, трухлявости, чтобы без деформации выдерживали массу бетона. До монтажа их обрабатывают антисептиком, чтобы потом можно было применить при устройстве перекрытия, крыши, чернового пола, надворного туалета. Стараются как можно плотнее подгонять одну к другой. Снаружи на щиты опалубки набивают по несколько планок на расстоянии 1 м. Гвозди забивают с внутренней стороны, а загибают на планках острием книзу. Самая удобная длина щитов – 2-3 м, ширина должна быть на 5-10 см больше высоты фундамента, чтобы избежать потерь бетона при заливке.

По брускам монтируют двойную линию щитов досками внутрь, через каждые 50-100 см скрепляют их распорками и хомутами. Расстояние между ними больше толщины стен на 10 см, но не меньше 35 см. Между собой их фиксируют продольными досками, к верху прибивают поперечные планки. Бруски скрепляют горизонтальными планками (длинными саморезными шурупами). Проверив вертикальность отвесом и горизонтальность уровнем, наклонными подкосами фиксируют щиты в вертикальном положении. Если ваш дом в плане представляет собой прямоугольник или квадрат, строго выдерживайте на углах 90º. Стыки между щитами закрывают фанерой.

Ложе основания засыпают слоем гравия (толщиной 7-10 см) и песка. Подушку надо залить водой и утрамбовать. Поверхность внутри опалубки застилают рубероидом, пленкой из полиэтилена или пергамином, крепят степлером для мебели, внутри устраивают каркас из арматуры.

Намного проще устраивается несъемная опалубка для основания из пенополистирола. Эти плиты и блоки служат тепло- и гидроизоляцией, защищая фундамент от плесени, гнили, грибков. Элементы герметично закрепляют между собой перемычками и замковыми пазами. Не требуется подпирающих элементов, легко достигается геометрическая точность даже весьма сложных оснований.

Такую опалубку несложно установить собственноручно. Внутри проводят трубы водопровода, канализации, электропроводку, систему вентиляции, устраивают армирование. После затвердевания бетона опалубку не разбирают. В итоге на возведение основания потребуется времени в 1,5 раза меньше, на четверть уменьшается сметная стоимость нулевого цикла и на 40% его трудоемкость.

Опалубка фундамента для бани своими руками

Она выполняется не менее тщательно, чем для любого другого строительного объекта. Высота обычно вдвое больше ширины цоколя, возвышение над уровнем земли – 30 см. На подушку из щебня и песка укладывают слой рубероида или пленку из полиэтилена, сверху – бетонный раствор толщиной 10 см. Через 5 дней сооружают опалубку, монтируют арматурный каркас. Заливают слоями в 20 см, утрамбовывая каждый, чтобы избежать наличия пустот.

После заливки делают фундамент под печь. Под стальную (вес меньше 150 кг) делают котлован глубиной 50 см, шириной и длиной в зависимости от габаритов. Засыпают его на 25 см щебнем, устанавливают опалубку из деревянных щитов и заливают на сутки бетонным раствором. Устраивают гидроизоляцию из рубероида и заливают бетоном.

Печь из кирпича весит больше 480 кг, котлован под нее роют глубже уровня промерзания грунта. На его ложе насыпают 15 см песка, поливают водой и утрамбовывают, потом щебень, снова трамбуют и опять песок. Все это еще раз поливают водой и утрамбовывают. Опалубку монтируют из деревянных щитов шириной и длиной с каждой стороны больше на 10-15 см размеров печи, внутри устраивают каркас из арматуры. Через неделю после заливки бетона щиты снимают и дважды промазывают основание растопленным гудроном. Между цоколем и стенками котлована насыпают крупнозернистый песок или мелкий гравий.

Как изготавливается опалубка для фундамента забора

В связи с тем, что забор может иметь большую длину, заливку его делают отдельными секциями. Устраивают опалубку на одну секцию, заливают. Когда бетон наберет прочность, ее снимают и собирают на следующем участке.

Размечая забор, обходят инженерные коммуникации, пни, прочие преграды. На его протяженности может возникнуть потребность учесть перепад рельефа местности. Для последующего крепления забора к арматурному каркасу прикручивают закладные детали.

Установив опалубку для фундамента забора, снаружи укрепляют ее землей, а изнутри обильно поливают водой. После затвердевания бетона щиты снимают обратным порядком, и выполняют следующую секцию. При демонтаже стараются избежать повреждения досок. Перед последующим применением их очищают от мусора и остатков бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента устраивается по такому же принципу, как и для ленточного, но доски при изготовлении щитов располагаются вертикально. При высоте основания больше 1 м их подпирают несколько раз по вертикали. Особое внимание уделяют стыковке углов, чтобы бетон не выливался в щели.

Лучше всего арендовать готовые эластичные или жесткие щиты длиной 0,5-3 м. Они очень удобны для ступенчатых фундаментов, имея неограниченное число комбинаций монтирования. Для опалубки можно применять трубы из металла, асбеста или керамические, имеющие диаметр больше 100 мм. В них заливают бетон и после застывания они остаются в земле. При необходимости можно изготовить опалубку из рубероида, свернув его в виде трубы требуемого диаметра и скрепив скобами. Если стенки ямы не осыпаются и земля достаточно сухая, можно выстелить их пленкой из полиэтилена или пергамином и заливать бетоном.

Как устанавливается опалубка для фундамента и канализации

Для естественной вентиляции на разных сторонах основания к арматуре вровень со стенками опалубки при помощи проволоки крепят минимум 2 куска трубы из асбоцемента диаметром 100 мм. Чтобы во время заливки бетон не попал внутрь, трубы предварительно засыпают песком. После отделки цоколя вентиляционные отверстия накрывают декоративными заглушками, открывающимися в теплое время и закрывающимися в зимние морозы.

Для ввода в дом кабелей и инженерных коммуникаций к арматуре крепят длинные трубы, чтобы их концы уходили в грунт. При этом трубы для ввода воды и канализации располагают ниже глубины промерзания грунта, то есть примерно на глубине 1,5 м.

Заливка

Изготовить бетон самим обойдется не дешевле, чем заказать на заводе. Позаботьтесь, чтобы машина смогла подъехать к любому углу опалубки. При ее высоте больше 1 м стоит для удобной заливки сделать площадки или лестницы. Перед заливкой в миксер добавляют гидроизоляционный реагент, который сделает ваш фундамент водонепроницаемым. После заполнения бетон уплотняют глубинным вибратором.

Чтобы в летний зной бетон не пересыхал и не растрескивался, его периодически поливают водой, в дождливую погоду накрывают пленкой. Для качественного затвердения цоколя требуется 3 недели.

Стоимость

Цена опалубки для ленточного основания зависит от ее материала и параметров оснвания.

Стоимость аренды и покупки опалубки по Москве:

Наименование	Стоимость аренды с НДС в месяц, руб/м2	Покупка, руб/м2
Щитовая в комплекте	от 420	—
Алюминиевая, Н-3,0	от 600	от 2 500
Стальная, Н-3,0	от 600	от 2 500
Стальная, peri	от 700	от 3 500
Стальная, doka	от 700	от 3 500
Мелкощитовая из ламинированной фанеры с ребрами жесткости или на металлическом каркасе	от 450	от 2 000
Несъемная	—	от 600

stoneguru.ru

Опалубка для фундамента своими руками

Опубликовал: admin в Мой дом 14.06.2017 151 Просмотров

Содержание:

Материал изготовления
Необходимые материалы и инструменты
Устройство опалубки
Расчет опалубки
Опалубка из фанеры своими руками: поэтапное руководство
Опалубка из пенополистирола своими руками: пошаговая инструкция
Опалубка из железобетона
Опалубка из древесины по шагам
Несъемная опалубка
Съемная опалубка
Скользящая опалубка своими руками: монтаж, бетонирование, фото, видео
Опалубка для ленточного фундамента своими руками: видео, фото
Монтаж и заливка
Советы эксперта

Материал изготовления

Известно, что заливка фундамента производится в предварительно подготовленную опалубку. При этом абсолютно неважно о строительстве чего именно идет речь: частного дома или какого-либо производственного здания – во всех случаях обустройство фундамента начинается именно с подготовки опалубки.

Перед тем как рассмотреть технологию монтажа опалубок для фундаментов своими руками кратко рассмотрим из каких материалов она может выполняться. На сегодняшний день чаще всего опалубки выполняются из металла, железобетона, пенополистирола, деревянных материалов.

Опалубка из металла

В данном случае для монтажа опалубки используют стальные листы толщиной от 1 до 2мм. Металлические опалубки могут использоваться как при монтаже ленточных фундаментов, так и для монтажа монолитных фундаментов. Основным преимуществом использования металла являются простота установки и достаточно широкие возможности технических решений. В частности, если необходимо получить круглую опалубку, то металл подходит как нельзя лучше. Фото круглой опалубки отображено ниже.

Как сделать опалубку своими руками в случае, если необходимо получить круглую форму того или иного объекта? Такая съемная опалубка выполняется путем изгибания стального листа под необходимыми углами и закрепляется в требуемом месте.

Кстати, помимо металла для изготовления круглой опалубки достаточно широко используются и пластиковые материалы. Как правило такие круглые опалубки продаются уже готовыми.

Тем не менее, при всех достоинствах опалубка из металла имеет один серьезный недостаток – высокая стоимость. Если вы строите частный дом своими руками и при этом бюджет строительства ограничен, металл далеко не лучший материал для установки опалубки.

Опалубка из железобетона

Здесь для создания опалубок используется железобетон. Основное преимущество применения железобетона заключается в том, что впоследствии для заливки опалубки потребуется несколько меньшее количество бетона. Опалубка, выполненная из железобетона, показана на фото ниже.

Основным недостатком использования ЖБ плит для опалубки является их достаточно высокая стоимость. Кроме этого следует учитывать, что самому смонтировать опалубку из железобетона невозможно без привлечения специальной подъемной техники.

Опалубка из пенополистирола

Собираются опалубки из пенополистирола из специально подготовленных пенополистирольных блоков. Основным преимуществом выполнения опалубки из пенополистирола своими руками можно назвать простоту и высокую скорость установки. Без сомнений, пенополистирол – один из лучших вариантов для изготовления опалубок при строительстве частного дома.

Что касается недостатков, то основным минусом использования опалубок из пенополистирола является довольно высокая стоимость материала.

Опалубка из древесинных материалов

Один из самых распространенных вариантов создания опалубок для фундаментов. В данном случае используются доски, листы фанеры, ОСБ плиты. Главным преимуществом является относительная дешевизна и доступность материала. Кроме этого нельзя не вспомнить и о простоте монтажа, ведь собрать опалубку своими руками с использованием фанеры сможет любой мастер. Результат самостоятельной сборки деревянной опалубки показан на фото ниже.

Основным недостатком является потребность в дополнительном усилении некоторых участков конструкции опалубки для фундамента. Особенно часто такая потребность возникает в случае применения разных по своим размерам материалов.

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим, что может потребоваться при самостоятельном изготовлении опалубки из деревянных материалов, поскольку именно они применяются чаще всего в частном домостроении. Для примера возьмем наиболее распространенный тип фундамента – ленточный. Именно ленточный фундамент лучше и проще выполнить самому при строительстве частного дома.

Прежде всего потребуется сам древесный материал – фанера, ОСБ или доски. Если говорить о применении досок, то можно ограничиться доской толщиной в 25мм. Если же после расчетов определено, что опалубка для фундамента будет иметь довольно большие размеры, то лучше всего использовать доску толщиной 40 или даже 50мм. Для подготовки опалубки для фундамента своими руками вполне можно использовать доску не самого высокого качества. Главное требование, чтобы доски имели ровные края и могли ровно прилегать друг к другу.

Кроме досок, фанеры или ОСБ потребуется также плотная полиэтиленовая пленка. Пленку закрепляют на внутренние стенки опалубки для фундамента. Благодаря ей исключается возможное протекание бетонного раствора, а также облегчается последующий демонтаж стенок опалубки после заливки бетона.

Также из материалов понадобиться арматура для армирования будущего фундамента. Арматура может быть стальной или стеклопластиковой. Диаметр арматуры выбирается в пределах 10-12мм.

Что касается инструментов, то в случае с самостоятельным изготовлением деревянной опалубки, для ленточного фундамента понадобятся:

топор;
ножовка;
молоток;
гвоздодер;
и другой слесарный инструмент.

Устройство опалубки

В зависимости от типа конструкции бывают съемные опалубки, несъемные опалубки и скользящие опалубки.

Несъемная опалубка для фундамента. Такая опалубка устанавливается под одиночное строительство определенного объекта. После заливки фундамента опалубку не снимают, и она остается на весь период строительства и эксплуатации здания. Более детально об установке несъемной опалубки мы поговорим немного ниже.
Съемная опалубка. Как правило, такие опалубки являются разборно-переносными и представляют собой стальные, стеклопластиковые или фанерные щиты, которые соединяются в единую конструкцию при помощи специальных шпилек. После заливки бетоном опалубки из пенополистирола или деревянных материалов детали опалубки демонтируются. Выполнение съемной опалубки своими руками гораздо проще, чем выполнение несъемной и скользящей опалубок.
Скользящая опалубка для фундамента. Такие конструкции опалубок применяются при одновременной заливке фундамента и стен здания. Скользящая опалубка выставляется по периметру будущего здания, затем она постепенно поднимается и заливается бетоном слой за слоем до получения требуемой высоты стены.

Основным недостатком является то, что выполнить скользящую опалубку своими руками крайне проблематично. Самому смонтировать, а впоследствии и залить скользящую опалубку без привлечения дополнительной рабочей силы и специфического оборудования невозможно.

Расчет опалубки

Перед установкой опалубки для фундамента в обязательном порядке производят ее расчет с целью определения необходимых размеров всех составляющих элементов. Для проведения расчетов потребуется детальный план будущего здания с указанными на нем размерами фундамента. Для примера рассмотрим сооружение деревянной опалубки. Расчет осуществляется следующим образом.

Прежде всего рассчитывают периметр опалубки и умножают его на 2. Высота будущей опалубки определяется в зависимости от расстояния между грунтом и верхней частью цоколя.

Для монтажа опалубки потребуются доски высотой до 100мм, толщиной 25мм и длиной 6м.. Также понадобится брус размером 50×50 мм. Из досок и брусьев изготавливают щиты, из которых впоследствии и будет собрана опалубка. Разумеется, вместо досок вполне может использоваться фанера.

В качестве примера приведем расчет материалов при периметре 80м.п., глубине фундамента 1м, высоте цоколя 500 мм:

Деревянная доска 70×0,25×600 см. Досок понадобится следующее количество: (80×2)×(0,5+0,1) ×0,025= 2м³;
Брус. Количество бруса напрямую зависит от выбранного шага его монтажа. Рекомендуемый шаг установки бруса составляет 0,7м. Соответственно количество бруса составит: 80/0,7 = 114 единиц.

По приведенному выше способу ведется и расчет количества фанеры, пенополистирольных плит или металлических листов для круглых опалубок. В случае выполнения опалубки из пенополистирола или металла шаг установки опор зависит от прочности материала чем прочность выше, тем и шаг установки больше.

Опалубка из фанеры своими руками: поэтапное руководство

Прежде всего выбирают фанерные листы. В данном случае особое внимание следует обратить на толщину фанеры: чем большей будет толщина фундамента, тем толще должна быть фанера. Опалубка из фанеры своими руками, как правило, выполняется из фанеры толщиной 30 см.
Фанера разрезается до необходимых размеров, после чего из нее собираются щиты с использованием деревянного бруса. Сам монтаж фанеры осуществляется с использованием саморезов или гвоздей. Лучше всего использовать гвозди, ведь в таком случае процесс сборки опалубки своими руками существенно упрощается и ускоряется.
При установке щитов опалубки для фундамента своими руками следят за тем, чтобы внутренняя поверхность щитов была ровной и гладкой. В этой связи фанеру устанавливают стороной с брусьями наружу.
При установке фанеры контролируют, чтобы между листами не было щелей. В случае обнаружения щелей их обязательно заделывают.
При заливке опалубки щиты из фанеры не должны расходиться под давлением заливаемого бетонного раствора. Чтобы этого добиться с нижней внешней стороны щитов делают подпорки из колышков, которые вбиваются в землю.

Стоит отметить, что опалубка из фанеры своими руками выполняется чаще всего при обустройстве ленточных фундаментов. В данном случае это лучшее решение.

Отдельно необходимо сказать о выполнении скользящей опалубки своими руками. В случае если планируется создание скользящей опалубки, традиционная деревянная фанера используется крайне редко. Для скользящих опалубок для фундаментов рекомендуется применять фанеру с ламинированным покрытием.

Опалубка из пенополистирола своими руками: пошаговая инструкция

Выкапывают траншею согласно предварительно определенным размерам. В траншее делают песчаную подушку и укладывают гидроизоляционный материал. Песчаная подушка под опалубку изображена на фото.
На подготовленную в траншее подушку укладывают пенополистирольные блоки. Одновременно с укладкой пенополистирольных блоков монтируют арматуру для армирования, а также гильзы для ввода коммуникаций.
В процессе установки пенополистирольных блоков между ними устанавливают специальные перемычки, надежно связывающие их друг с другом. Фото установки перемычек отображено ниже.
В процессе установки опалубки из пенополистирола своими руками обязательно контролируют ровность установки блоков при помощи строительного уровня.
После того, как монтаж опалубки своими руками завершен, производится ее заливка бетонной смесью. Процесс заливки бетона показан на фото.

Для максимальной наглядности, кроме детальной инструкции с фото, считаем необходимым дополнить материал видео о монтаже опалубки из пенополистирола.

Опалубка из железобетона

Процесс монтажа железобетонной опалубки для фундамента своими руками выглядит следующим образом:

С площадки, на которой будет располагаться будущий фундамент, снимают слой грунта толщиной около 30см. Далее производят все необходимые расчеты и разметку будущего фундамента.
По предварительно выполненной разметке вырывают котлован с учетом толщины железобетонных блоков, которые будут использоваться.
На дно вырытого котлована насыпают слой песка и слой мелкофракционного щебня.
Железобетонные блоки подготавливают к монтажу: в боковые грани блоков устанавливают армирующую арматуру. Арматуру перевязывают между собой для обеспечения максимально прочной армировки.
После установки первого ряда приступают к установке следующего ряда железобетонных блоков. Перед установкой второго ряда на предыдущий ряд заливают специальную монтажную прослойку.
На верхнюю грань последнего ряда железобетонных блоков заливается армирующая стяжка.

Опалубка из древесины по шагам

Процесс выполнения опалубки для ленточного фундамента своими руками с использованием деревянных материалов выглядит следующим образом:

В первую очередь подготавливают материал для опалубки. Бруски режут на одинаковые по размерам отрезки. Одну сторону брусков затачивают для возможности последующего вбивания щитов в грунт.
Бруски раскладывают на ровной поверхности с расстоянием между брусками в один метр. Сверху брусков выкладывают листы фанеры, после чего листы закрепляются к брускам гвоздями или саморезами.
Монтируют опорную доску, после чего к ней фиксируют предварительно подготовленные щиты. Ровность установки опорной доски и щитов контролируется при помощи строительного уровня.
Друг с другом деревянные щиты скрепляются посредством отрезков досок, которые прибиваются с наружной стороны щитов.
Устанавливают металлическую или стеклопластиковую арматуру. Между собой прутки арматуры связываются для обеспечения максимальной прочности армировки.
На дно и внутренние стенки опалубки укладывается полиэтиленовая пленка для исключения возможного просачивания бетонного раствора и исключения быстрого испарения жидкости в бетонном растворе.

Изготовление опалубки из деревянных материалов детально рассмотрено в видео:

Несъемная опалубка

В большинстве своем несъемные опалубки выполняются из пустотелых блоков, изготовленных из пенобетона или пенополистирола. Такие блоки соединяются друг с другом при помощи пазов, которые в них предусмотрены. Следует отметить, что в отличие от съемного типа опалубки в несъемных опалубках блоки устанавливаются по всей глубине фундамента. Соединение блоков друг с другом показано на фото.

Установка несъемной опалубки начинается с вырывания котлована под будущий фундамент. Именно в этот котлован и устанавливают блоки. При монтаже особое внимание уделяют ровности установки блоков. Какие-либо перекосы недопустимы.

Съемная опалубка

Съемные опалубки, как правило, изготавливаются из древесных материалов, поскольку после заливки и затвердевания бетонного раствора демонтаж деревянных материалов выполняется наиболее быстро и просто.

Следует обратить внимание, что после окончательного затвердения бетонного раствора перед демонтажом деревянных щитов их рекомендуется увлажнить. Увлажнение следует производить и в случае если собирается опалубка из ОСБ или фанеры. В случае если и после увлажнения демонтировать щиты проблематично, они распиливаются и опалубка снимается по частям. Демонтаж опалубки по частям показан на фото.

Скользящая опалубка своими руками: монтаж, бетонирование, фото, видео

Для изготовления щитов чаще всего применяют древесные материалы или металлические листы. Лучшим вариантом считается применение ламинированной фанеры, поскольку благодаря наличию на ней ламинированного слоя она не деформируется под воздействием влаги. То же самое касается и опалубок из ОСБ.

В боковых щитах снизу и сверху высверливают отверстия под винтовые стяжки. Высверливание отверстий осуществляется с отступом от края на 50мм. При этом с целью исключения возможного перекоса щитов на углы соединения щитов усиливаются металлическими уголками. Монтаж уголков при сборке скользящей опалубки показан на фото.

После подготовки опалубки устанавливают армирующую арматуру. Установка арматуры в скользящую опалубку для фундамента показана на фото ниже.

Далее в неподвижную опалубку постепенно заливают несколько слоев бетонного раствора. Каждый слой утрамбовывается поверхностным вибратором.

После того как начальный уровень уложенного бетона полностью затвердевает, опалубку перемещают примерно на 2,5см вверх. Перемещение скользящей опалубки производится так, как показано на фото. Как можно заметить, самому перемещать опалубку не представляется возможным.

Армирование, а также монтаж всевозможных закладных элементов, производятся без остановки подъемных механизмов. По такой технологии за 24 часа можно выстроить бетонную стену высотой порядка 3м.

Для максимальной наглядности предлагаем вам посмотреть видео о сборке и использовании скользящей опалубки.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: видео, фото

Как сделать опалубку для фундамента самому? Для этого следует знать и соблюдать технологию выполнения такой работы. Процесс самостоятельной установки опалубки для ленточного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

Строительная площадка очищается от мусора и всего, что впоследствии может помешать установке опалубки. Выполняются все необходимые расчеты.
Производится разметка будущего ленточного фундамента согласно предварительно проведенным расчетам. Разметка расположения ленточного фундамента при строительстве частного дома показана на фото ниже.
По периметру будущего фундамента вбиваются бруски с шагом 600-800мм. Бруски должны располагаться с наружной стороны. Правильное расположение брусков при установке опалубки для ленточного фундамента своими руками показано на фото.
К вбитым в землю брускам крепят щиты из фанеры или ОСБ. Крепление щитов производится при помощи гвоздей или саморезов.
С целью повышения жесткости конструкции опалубка для ленточного фундамента ее элементы дополнительно стягиваются при помощи шпилек. Стяжка щитов шпильками показана на фото.
Для исключения возможного протекания цементного раствора на внутренних стенках щитов опалубки из фанеры или досок закрепляют полиэтиленовую пленку. Как это производиться показано на фото.
Для армирования будущего ленточного фундамента устанавливают металлическую арматуру. Арматура связывается друг с другом для создания прочного каркаса. Армирование ленточного фундамента показано на фото ниже.

Монтаж и заливка

Заливка ленточного фундамента осуществляется бетонным раствором марки не ниже 200М. Раствор может быть приготовлен самостоятельно путем смешивания очищенного песка, мелкофракционного щебня, цемента и воды. Можно пойти и несколько другим путем и приобрести сухую бетонную смесь. Такой вариант целесообразен в случае, если вы выполняете строительные работы самостоятельно, и вам необходимо произвести их в максимально короткие сроки.

Элементы опалубки для ленточного фундамента демонтируют только после того, как залитый в нее бетон полностью затвердел. В среднем бетон набирает прочность в течении 3-х 5-ти недель. Время высыхания ленточного фундамента напрямую зависит от окружающей температуры и влажности воздуха. Самому ускорить процесс затвердения бетона в фундаменте невозможно.

После демонтажа опалубки возможные щели заливают бетонным раствором.

Процесс заливки опалубки детально показан на видео ниже.

Советы эксперта

При установке опалубки между ее элементами не должно быть больших щелей. Большими считаются щели шириной более 5 мм.
Для получения ровного и прочного ленточного фундамента все детали опалубки следует обязательно проверять на горизонтальную и вертикальную ровность при помощи отвеса. Также самому проверить ровность можно и при помощи строительного уровня.
Если невозможно согнуть армировочную арматуру, то для получения высокой прочности армировочного каркаса в местах необходимого изгиба устанавливают специальные угловые соединители.
Демонтаж опалубки необходимо выполнять только после полного затвердения бетона. Снимать опалубку до этого категорически не рекомендуется. При этом абсолютно не важно, идет ли речь об опалубке из фанеры, опалубке из пенополистирола или опалубок для фундаментов из других материалов.
В случае, если вы хотите самому обустроить опалубку для ленточного фундамента, и вам необходимо выполнить данную работу максимально быстро, лучшим вариантом для вас будет аренда опалубки для фундамента.
Если вами принято решение самостоятельно собирать опалубку, постарайтесь как можно глубже вникнуть в тонкости данного процесса: изучите методику расчета, посмотрите соответствующие обучающие видео.
Если вы задаетесь вопросом как сделать опалубку для фундамента своими руками и не до конца понимаете с чем вам предстоит иметь дело, лучше всего получить соответствующие разъяснения у высококвалифицированных и опытных специалистов.

vizada.ru

пошаговая инструкция по монтажу, схемы и фото

Перед возведением монолитного основания любого сооружения устанавливается специальная форма, в которую заливается бетонный раствор. Она может быть временной (съемной) или стационарной; материалы, из которых она изготовляется, также используются разные – ж/б плиты, Пеноплекс, древесина. Одна из наиболее простых в монтаже конструкций – несъемная опалубка из листов фанеры. Рассмотрим пошагово, как ее правильно сделать своими силами, и когда целесообразно выбрать такую технологию сборки каркаса под заливку фундамента.

Оглавление:

Чертеж конструкции
Выбор фанеры, подготовка материалов
Монтаж каркаса
Установка своими руками
Гидроизоляция

Опалубка из фанеры используется не только для обустройства оснований строений (ленточных, столбчатых, плитных). Кроме возведения фундаментов, такие формы используются при изготовлении монолитных стен (например, из керамзитобетона), лестниц и в ряде других случаев. Из-за этого нередко происходит путаница с выбором разновидности материала. К фанере, используемой при сооружении несъемной опалубки для основания постройки, предъявляются особые требования.

Подготовительные мероприятия

1.1 Составление схемы.

Самому это сделать несложно, если правильно подойти к конструированию формы для фундамента. Причем для любого – под баню, гараж, жилой дом или забор.

Что учесть:

Характеристики почвы.
Климатические особенности региона.
Конфигурацию пластов подземной воды.
Специфику строения, его массивность.
Наличие (отсутствие) и эффективность системы дренажа на участке, предназначенном для монтажа фундамента.

Это во многом определяет схему, по которой делается опалубка. К примеру, если грунт достаточно твердый, а его смещения минимальны, то нет смысла заглублять сборную конструкцию. Опалубка монтируется только сверху, а ее естественным продолжением являются стенки траншеи. В остальных случаях форма устанавливается на ее дно.

Рекомендации:

«Поверхностный» вариант ленты наиболее правильный при возведении фундамента столбчатого. Такая опалубка – готовая форма для ростверка. Причем она делается с минимальными затратами по простой технологии.
При составлении схемы следует ориентироваться на габариты фанерных листов, имеющихся на рынке, и руководствоваться правилом – чем меньше раскроя (и отходов), тем ниже себестоимость опалубки и самого фундамента.

Предназначение и общий вес постройки также играют роль. К примеру, опалубка для бани, забора делается из расчета, что фундамент – мелкозаглубленный. Для жилого дома, да еще с цокольным этажом, схема иная. Соответственно, и в технологии сборки будут некоторые различия.

Всего предусмотреть невозможно, поэтому при самостоятельном конструировании нужно лишь учитывать рекомендации, которые даются в соответствующих инструкциях, но ориентироваться на местные условия и собственную схему.

1.2 Чем руководствоваться при выборе фанеры для фундамента.

Любая опалубка по определению должна выдерживать значительные нагрузки. Единой инструкции по определению оптимальной толщины листов быть не может. Учитывайте параметры ленты, под которую делается опалубка из фанеры. Чем большая масса бетонного раствора будет загружаться, тем выше нагрузка на конструкцию. Общая рекомендация – под опалубку для ленточного фундамента целесообразно приобретать листы толщиной не менее 10 мм. Но это касается габаритных построек (например, частный дом). Если речь идет об опалубке для забора, бани, гаража, то вполне достаточно более дешевой фанеры (на 6 – 8).

Несъемная опалубка потому так и называется, что после отвердевания раствора остается на месте (не демонтируется). Поэтому, планируя работы по возведению фундамента, при выборе листового материала нужно руководствоваться такими критериями: порода древесины ламелей – хвойная, количество слоев – не менее 5.

Интенсивность впитывания жидкости.

Любая инструкция по сборке опалубки своими руками трактует это положение однозначно – фанера только влагостойкая. Есть несколько разновидностей продукции данной категории. Так как возведение фундамента – дело дорогостоящее, можно частично сэкономить, приобретя листы ФСФ.

Застройка участка всегда начинается с возведения жилого дома (временный забор – не в счет). Соответственно, после завершения работ кое-что остается. Исходя из указанных требований, сооружать опалубку из подручных материалов (подразумевается любая фанера), тем более несъемную, не рекомендуется.

Если позволяют средства, а лента фундамента заливается не под второстепенный, с небольшим весом объект (к примеру, забор, беседка, баня), а для возведения какой-либо массивной постройки на участке, то есть смысл обратить внимание на фанеру бакелизированную (обиходное название – морская). Продается категорий ФБС, ФБВ различных модификаций, с толщиной от 6 до 22 мм. Несмотря на высокую стоимость (ориентировочно от 1 115 руб/м2), такая фанера вполне окупит денежные вложения.

При соблюдении технологии монтажа опалубка из нее прослужит лет 10 – 12, не меньше. Листы этой категории характеризуются повышенной влаго- и морозостойкостью, а показатель прочности более чем в 2 раза выше аналогичной характеристики доски той же толщины. Применение такой фанеры при самостоятельной сборке опалубки ограничивается лишь ценой материала. Однако во многих случаях повышенные расходы на материал вполне оправданы.

2. Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Рассмотрим пошагово весь процесс конструирования.

2.1 Сборка каркаса.

Сделать это по готовой схеме несложно. Необходимо из бруса (сечение выбирается индивидуально) сбить соответствующее количество рам, по габаритам подготовленных листовых фрагментов. На них и крепится фанера.

Главное – правильно скрепить щиты. Мастеровитому человеку давать по данному пункту пошаговую инструкцию бессмысленно. А вот обратить внимание на ряд моментов стоит.

Что при этом важно учесть

Если возводится опалубка для основания строения с подвальным (цокольным) этажом, то такой фундамент нуждается в качественном утеплении. Один из способов – изнутри. Чем сделать? Вариантов хватает – пенополиуретан, минвата, Пеноплекс. Исходя из этого, и выбирается интервал между рейками. На фото все хорошо видно.

Сверху уложенный теплоизолятор зашивается также фанерой, и дальнейшая отделка поверхности сложностей уже не вызовет. Способов приемлемого оформления много.

При сборке щитов для любого другого объекта на территории (бани, забора или иного) их можно скрепить тонкой доской или тем же брусом, не обращая внимания на размер получившихся ячеек. В этом случае для несъемной опалубки важна лишь прочность. Все остальное роли не играет, поэтому можно фиксацию фрагментов сделать наиболее удобным способом.

Кромки всех листов следует обработать. В процессе транспортировки, при раскрое они деформируются, «лохматятся», а это увеличивает риск впитывания жидкости. Соответственно, снижается эксплуатационный срок материала. Как следствие, фундамент становится холоднее. Средств для защиты древесины в розничной продаже в избытке, и в специализированном магазине всегда предложат на выбор несколько препаратов.

2.2 Установка опалубки.

О вариантах ее размещения уже сказано. Так как фундаменты бывают разными, и по типу, и по размерам, то целесообразно отметить главное условие – неизменность формы. Бетонная масса характеризуется большим весом, поэтому в процессе ее загрузки опалубка может легко деформироваться.

Что используется для усиления конструкции

Внешние подпорки.
Внутренние стяжки. Например, металлические штыри с резьбой на концах. Если фундамент достаточно массивный, то без такого «крепежа» не обойтись.

2.3 Гидроизоляция.

Бетонный раствор по определению – субстанция влагосодержащая. В процессе отвердевания фундамента жидкость не только испаряется, но и впитывается в материал опалубки. Так как основа любой фанеры – древесина, ее следует защитить. Чем лучше? Рубероид отпадает по причине недостаточной эластичности и небольшого срока пригодности. С учетом цены один из оптимальных вариантов – пленка п/э (причем толстая). Дополнительно можно изнутри опалубку обработать маслом (машинным, отработанным).

По сути, это все необходимые рекомендации, которые можно дать тому, кто собирается монтировать опалубку из фанеры. В принципе работа мало чем отличается от конструирования форм из досок или пенополистирола. Различия лишь в отдельных нюансах, а что следует учесть – уже отмечено. Все остальное – сообразуясь с местной спецификой.

Опалубка в строительстве: виды, устройство, применение, установка

Опалубка в монолитном строительстве представляет собой прочную форму для заливки раствора с целью дальнейшего возведения бетонных и железобетонных объектов. На сегодняшний день это, пожалуй, наиболее распространенная конструкция для строительства высотных домов, крупных коммерческих зданий, производственных сооружений.

Опалубку используют для возведения стен и перекрытий, колонн и других нестандартных сооружений. Таким образом, отвечая на вопрос: «Что такое опалубка?», — можно с уверенностью сказать, опалубка – это основа любого объекта гражданского или промышленного назначения.

Опалубка в строительстве фото

Опалубка и ее виды

Для каждого объекта необходимо использовать опалубку, полностью соответствующую требованиям. Существует несколько видов опалубки для возведения небольших деревянных строений, высотных домов, коммерческих крупных объектов или отдельных элементов сложной геометрической формы.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка фото

Для частных домов и других небольших сооружений до 3 этажей подойдет несъемная опалубка. Она нужна для заливки фундамента, используется только один раз и остается частью дома. Подбирать материалы в этом случае рекомендуется с учетом дальнейшей эксплуатации объекта. Например, подобная опалубка может служить дополнительным теплоизоляционным слоем и придавать дополнительную прочность основанию.

В современном строительстве большой популярностью начинает пользоваться декоративная несъемная опалубка. Она имеет вид модуля, внутрь которого закладывают арматуру и утеплитель, впоследствии заливая все бетоном. Лицевая часть такой опалубки может иметь структуру, стилизованную под камень, кирпич или дерево. Это позволяет сэкономить на дальнейшей декоративной отделке бетонных изделий.

Какие еще существуют виды несъемной опалубки:

Армированные панели;
Древобетонные панели;
Стекломагнезитовые каркасные конструкции.

Cъемная опалубка

Съемная опалубка фото

В монолитном строительстве применяется съемная опалубка. После высыхания залитой смеси она снимается и может использоваться на другом объекте. Надежные и прочные материалы гарантируют длительный эксплуатационный срок, поэтому она не теряет свои характеристик даже после нескольких десятков, а то и сотен рабочих циклов. Данный вид опалубки очень востребован в профессиональном строительстве, позволяя в долгосрочной перспективе неплохо сэкономить.

Какие требования предъявляются к съемной опалубке:

Высокая прочность соединения всех конструкционных элементов;
Отсутствие щелей и зазоров, сквозь которые возможны утечки бетона;
Стойкость щитов к высоким механическим нагрузкам;
Минимальная адгезия с бетоном.

Виды опалубки. Классификация по материалу

Деревянная опалубка. В основном используется при гражданском строительстве и рассчитана на возведение малоэтажных зданий. Также она может применяться в качестве временной системы в монолитном строительстве. При правильной установке, она предотвращает утечку раствора за пределы основы, гарантируя его застывание в предусмотренной проектом форме.

Картонная опалубка. Она представляет собой полую трубу, произведенную по особой технологии. Подобный вид конструкций часто используется не только при строительстве, но и реставрации. Преимуществами опалубки из картона являются небольшой вес, низкая цена, простота монтажа и устойчивость.

Опалубка из полистирола. Используется, как правило, при возведении частных домов и не снимается после высыхания раствора. Предназначена в основном для фундамента, обеспечивает повышенную теплоизоляцию, повышает устойчивость и надежность здания.

Металлическая опалубка. Производится из алюминия или стали, применяется при монолитном строительстве. На сегодняшний день – это самый востребованный материал, его используют практически все крупные застройщики. Преимуществами являются долговечность, возможность использовать систему несколько циклов подряд, ремонтопригодность. Благодаря продуманной системе крепежных элементов, сборка и демонтаж опалубочной системы занимают небольшое количество времени. В виду значительной массы и габаритов некоторых видов металлической опалубки, для проведения работ требуется привлечение строительной спецтехники.

Пневматическая опалубка. Была специально разработана для отливки конструкций куполообразной формы. Конструктивно представляет собой надувной рукав на тканевой основе, заданной проектом формы. После фиксации опалубки к несущему основанию, к ней подключает компрессор и нагнетается воздух. Далее осуществляется послойное нанесение бетонной смеси. Стоит отметить, что на протяжении всего времени застывания бетона крайне важно поддерживать стабильное давление внутри рукава.

Подбирается опалубка для каждого объекта индивидуально. Сотрудники компаний, предоставляющих опалубку в аренду, помогут выбрать оптимальный вариант, в зависимости от типа объекта, масштабов стройки и особенностей элементов сооружения.

Виды опалубки для монолитного строительства

Если говорить о назначении, съемная опалубка имеет несколько видов.

Опалубка фундамента. Её правильная установка гарантирует высокую прочность и долговечность всего здания. Подбирается она в зависимости от типа сооружения. Существуют щитовые, мелко-щитовые, балочно-ригельные или телескопические опалубочные системы, при этом все они снабжены собственным набором комплектующих.

Опалубка стен обязательно комплектуется дополнительными элементами, позволяющими формировать боковую поверхность по толщине. Так для заливки стен больших зданий лучше использовать крупные щиты, а для перегородок-мелкощитовую опалубку. Основным элементом является палуба. Она позволяет равномерно распределить нагрузку от слоя бетона, обеспечивая повышенную несущую способность.

Опалубка колонн разработана специально для создания конструкций квадратного, прямоугольного или круглого сечения, что позволяет быстро и без затруднений возводить колонны любой высоты и формы. Таким образом, при монолитном строительстве с использованием опалубки можно сформировать круглые, цилиндрические, квадратные, многогранные, прямоугольные колонны.

Опалубка перекрытий необходима для заливки горизонтальных элементов. Особенностью такого типа опалубки является балочно-ригельная система, позволяющая создать практически любую сложную поверхность. Расставить элементы можно в различной последовательности, в зависимости от типа сооружения, условий работы и требований к перекрытию. Опалубочные системы для перекрытий отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать самые серьезные эксплуатационные нагрузки.

Опалубка лифтовых шахт представляет собой комплексную систему, состоящую из линейных щитов. В качестве крепежей применяются шарнирные элементы. В комплект также входят фиксаторы арматуры, предназначенные для удержания армирующего каркаса в необходимой позиции. Стоит отметить, что демонтаж лифтовой опалубки можно осуществить как целиком, так и по отдельным элементам. После чистки и обработки разделяющим составом, она снова будет готова к использованию.

Монтаж и установка опалубки

Монолитная опалубка позволяет создать форму для каждого отливаемого элемента. Поэтому щиты выставляются в соответствии с проектом, при необходимости и используются стойки и другие элементы для заливки раствора на высоте или при нестандартных проектах.

Собираются опалубочные системы на месте строительства. Возможность перестановки элементов позволяет использовать одну конструкцию для заливки различных по форме элементов. Крупнощитовая опалубка позволяет создавать как небольшие перекрытия, так и толстые высокие стены.

Для установки системы потребуется привлечение подъемных механизмов. На одном объекте могут применяться несколько видов опалубки, при этом их требуется обязательно зафиксировать между собой в монолитную конструкцию. Крайне важно заранее определить, какой тип крепления для вас более удобен. Надежные соединительные элементы позволяют значительно ускорить процесс строительства и исключить финансовые потери.

Монтаж опалубки фото

Аренда опалубки от компании Ордос

При масштабном строительстве целесообразно брать опалубку в аренду. Это позволит сократить расходы на транспортировку, хранение и обслуживание опалубки. Все системы рассчитаны на многоразовое использование, быстро и легко монтируются.

Если же один из элементов выходит из строя, необходимости полностью менять блок нет. Достаточно произвести замену поврежденной детали и опалубка снова готова к эксплуатации.

Так как опалубка – это разборная конструкция, заменить комплектующие не составит труда, поэтому система может прослужить несколько лет, сохраняя первоначальные характеристики и свойства.

Опалубка для фундамента своими руками + пошаговое фото

Дом начинается с фундамента. Сделать его собственными руками не сложно, утверждают специалисты и дают свои советы пошагового монтажа опалубки – ключевого элемента будущей основы дома. Разобраться в рекомендациях помогут статья, а также фото и видео.

Как выбрать опалубку

Чтобы бетонная опора строения стала крепкой и монолитной, строители придумали опалубку.

Она может быть временной или постоянной, сделанной из древесины или полимеров, однако ее главные задачи остаются неизменными:

создавать и удерживать форму надземной части бетонного ленточного фундамента;
быть максимально гладкой изнутри, чтобы свести к минимуму последующие отделочные работы наземной части конструкции;
справляться с нагрузками при заливке и уплотнении бетонного раствора;
оперативно монтироваться и разбираться;
при необходимости изолировать бетон от грунта и других негативных факторов.

Возведение деревянной опалубки

Чтобы установка прошла гладко, а вам не пришлось решать неожиданные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в наличии пяти главных условий:

Грунт, на который заливается основа, должен быть полностью очищен от мусора и разных примесей.
Щиты с внутренней стороны должны иметь по максимуму ровную и чистую поверхность, чтобы сократить отделочные работы.
Крепление опалубки должно выдержать давление бетона и не деформироваться.
Необходим максимальный контакт составных частей щита, чтобы не допустить просачивания. Для этого важна четкость геометрии граней конструкции.
Если опалубочные щиты используются повторно, необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Внимание! Современную опалубку классифицируют на две категории: съемная и несъемная. Кроме того, она различается по типу используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и др.

Съемная опалубка: монтаж, проверенный временем

Смонтировать, залить, выдержать и снять – таков краткий рецепт установки съемной опалубки. Самой популярной ее разновидности – деревянной – столько же лет, сколько и бетонному фундаменту. Сделать такую опалубку несложно. Щиты изготавливаются вне строительного котлована из досок и пиломатериалов нужных размеров. Доски – обрезные, поскольку будет необходимо плотно подогнать их друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в опалубке из древесины считаются нормой. В результате предварительного смачивания доски набухнут, и расстояние уменьшится. Если щели крупнее, до 10 мм, их необходимо закрыть паклей, а совсем большие – забить рейками.

Скрепляется конструкция с помощью вертикальных стоек (чаще всего – из бруса). Рекомендуется располагать их с интервалом примерно в 1 м. Бруски можно расположить и чаще, если доски тонкие. Кроме того, важно, чтобы длина позволяла им держаться крепко.

Заливка раствора

Бруски лучше с одного конца заострить, тогда они будут легко входить в землю. Для фиксации щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся скрутки из проволоки, подкосы, рамки, деревянные стяжки.

Совет. Вместо гвоздей при монтаже лучше использовать саморезы. Собранную на них конструкцию проще разбирать, ведь достаточно будет просто их вывинтить, а не разгибать, как в случае с гвоздями. Сбивать доски необходимо так, чтобы шляпки гвоздей (саморезов) были с внутренней стороны опалубки.

Финальный шаг монтажа деревянной опалубки — закрепление щитов в траншее при помощи распорок: деревянных кольев или брусков. После заливки и трамбовки бетон выдерживается в опалубке до двух недель, пока не затвердеет и наберется прочности. После конструкция демонтируется. Фанерная опалубка устанавливаются по схожему принципу.

Внимание! Съемную опалубку желательно изолировать от бетона специальными составами против сцепки материалов.

Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве

В последние годы на смену съемной приходит конструкция с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента. Она придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Отдельные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, которая усиливает фундамент.

Несъемная опалубка

Из минусов – себестоимость такого фундамента выше, чем у построенного с помощью досок. Впрочем, игра стоит свеч, когда речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя. Несъемную опалубку также можно выполнить из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он защитит поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. К такой металлической конструкции дополнительно необходим съемный «пояс» кольев из бруса.

Опалубка для фундамента: видео

Фундамент своими руками: фото

Виды опалубок: конструктивные особенности и назначение

В этой статье мы рассмотрим:
Виды опалубок: несъемная конструкция
Разновидности опалубки: сборно-разборные конструкции

Опалубка – это не всегда простое приспособление для изготовления бетонных конструкций. Зачастую она является довольно технологичным изделием, которое позволяет рабочим устанавливать и переустанавливать его в кратчайшие сроки. Разновидностей подобных приспособлений достаточно много и все они успешно используются в строительстве для литья тех или иных конструкций. В этой статье от сайта stroisovety.org мы изучим основные виды опалубок, которые так или иначе используются в современном строительстве – мы разберемся с их конструктивными особенностями и назначением.

Виды опалубок фото

Виды опалубок: несъемная конструкция

Практически все современные опалубки для строительства подразделяются на два основных вида – это сборно-разборная и так называемая несъемная опалубка, которая появилась сравнительно недавно и уже успела завоевать популярность. Преимуществ у нее достаточно много и, в первую очередь, они выражены в следующих уникальных качествах.

Малый вес, что позволяет осуществлять процесс бетонирования практически в одиночку.
Впоследствии, по окончании бетонирования, данная опалубка становится частью здания, придавая ему дополнительные свойства, которые зависят от материала, из которого она изготовлена.
Быстрый монтаж – практически все виды несъемной опалубки позволяют возводить бетонные дома в течение короткого промежутка времени.

В общем, достоинств много, как, в общем-то, и недостатков – самый главный из них заключается в том, что это именно одноразовый материал. В принципе, как и говорилось выше, заодно этот момент можно считать и достоинством – с одной стороны такую опалубку уже нельзя использовать при следующем строительстве, а с другой она облегчает строителям работу и избавляет их от такого монотонного занятия, как переустановка опалубки.

Опалубка из пенополистирола фото

Если говорить о разновидностях несъемной опалубки, то сразу следует отметить, что разнообразие обусловлено материалом, из которого их изготавливают. В принципе, она может делаться из всего, чего угодно, что так или иначе подходит для этой цели – как вариант для самостоятельного изготовления можно просмотреть плоский шифер, магнезитовые листы и тому подобные материалы. Если же говорить о профессиональной несъемной опалубке, то она изготавливается из двух материалов – это полистирол и бетон. Рассмотрим их несколько подробнее.

Несъемная опалубка из пенополистирола – благодаря ей стены здания становятся теплее. С использованием такой опалубки отпадает надобность дополнительного утепления дома. Изготавливается эта опалубка как в виде небольших блоков (они похожи на шлакоблок), так и в виде больших плит – все зависит от ее назначения. В целом, принцип работы такой опалубки заключается в следующем – блоки или плиты укладываются по принципу кирпича, в ее полости устанавливается каркас из арматуры, после чего туда же заливается бетон. Когда такие стены набирают прочность, их армируют и штукатурят. Все элементарно просто, и лучшего способа для самостоятельного строительства дома придумать достаточно сложно.
Бетонная несъемная опалубка. Ее применение целесообразно только в тех случаях, когда в итоге необходимо получить толстую усиленную конструкцию. Принцип у этого вида несъемной опалубки практически такой же – условно говоря, это две соединенные перемычками тонкие бетонные плиты. Перемычки изготавливаются из металла – впоследствии к ним крепится каркас из арматуры. Таким способом получают монолитную конструкцию. Кстати, внутренние стены у бетонной опалубки сильно кривые и испещрены выбоинами – это нужно для лучшей сцепки с бетоном.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу несъемной опалубки, ее видах и назначению. Естественно, следует понимать, что она может отличаться своей шириной, некоторыми конструктивными особенностями, габаритами отдельных блоков и тому подобными деталями, которые просто нельзя не учитывать при выборе. Совсем забыл – несъемная монолитная опалубка еще может различаться по назначению. Она может быть предназначена для стен, плит перекрытия и фундамента.

Разновидности опалубки: сборно-разборные конструкции

Это наиболее обширная группа опалубок, в которой насчитывается более десятка различных конструкций – условно эту группу можно разделить на общестроительную опалубку (как говорится, универсальную) и специальную, которая предназначена для изготовления определенных конструкций. Рассмотрим более подробно самые часто используемые разборные типы опалубок.

Стационарная деревянная опалубка. Ее использование оправдывается либо сложными и нестандартными формами изготавливаемых бетонных конструкций, либо одноразовым назначением – в большинстве случаев после разборки материалы, использованные для ее изготовления, идут в утиль или же используются для других целей. Изготовить опалубку данного типа достаточно просто – из досок сбиваются щиты нужного размера, которые скрепляются между собой и усиливаются перемычками и упорами, необходимыми для прочности.
Деревянная опалубка фото
Переставная опалубка. Это универсальная капитальная опалубка, имеющая многоразовое назначение – как правило, изготавливается из стали и представляет собой некоторое подобие конструктора. Щиты могут соединяться друг с другом как вдоль, так и поперек – между собой, чтобы получить полость для бетонирования, они скручиваются посредством трубок и шпилек с гайками. После первоначального схватывания бетона шпильки вынимаются, щиты снимаются, а трубки просто выбиваются из конструкции и впоследствии используются для следующего цикла установки. Оставшиеся от трубок отверстия попросту замазывают цементным раствором.
Подвесная опалубка. Ее назначение сводится к изготовлению горизонтальных бетонных конструкций – площадки для лестничных маршей, перекрытия и тому подобные изделия как раз являются полем деятельности для подвесной опалубки. Такое приспособление представляет собой соединяемые друг с другом щиты, которые как бы подвешиваются на балках, тем самым ограничивая бетон в перемещении вниз.
Подвесная металлическая опалубка фото
Скользящая металлическая опалубка. В большинстве случаев используется при строительстве высотных домов типичной конструкции методом монолитного литья – эта опалубка оправдывает себя исключительно при многоразовом использовании. Ее отличительная особенность заключается в наличии механизма, благодаря которому опалубка поднимает сама себя вверх – в большинстве случаев это винты, которые при завинчивании, упираясь в бетонированную поверхность, подтягивают конструкцию вверх. Особо качественная и технологичная опалубка данного типа оборудуется подъемными электромоторами, которые поднимают опалубку со всех сторон сразу и делают это равномерно.
Передвижная объемная опалубка. В принципе, вариант практически тот же, что и предыдущий, только, в отличие от него, данный тип опалубки предназначен для бетонирования горизонтальных конструкций большой протяженности – например, водосточных лотков. С ее помощью достаточно просто производить одновременную заливку боковых и верхней части этих изделий. После застывания бетона опалубка просто передвигается посредством роликовых или колесных опор.
Объемная опалубка фото

Описанные выше разновидности опалубок – это еще далеко не весь список подобных приспособлений. Здесь не учтена масса специализированных опалубок, которые используются для бетонирования одного единственного изделия в больших количествах. К примеру, к этому типу опалубки можно отнести приспособления, с помощью которых на заводах железобетонных изделий производят стандартные плиты перекрытия или панели для строительства домов. Также к разряду этих изделий можно приписать арочную опалубку для бетонирования подземных тоннелей. В общем, вариантов подобных изделий достаточно много.

И в завершение данной темы про виды опалубок добавлю только одно – если речь идет о частном строительстве своими руками, то смысла во всех этих разновидностях нет никакого, если, конечно, вы не собираетесь в дальнейшем сдавать опалубку в аренду. Самым оптимальным вариантом в таких ситуациях является деревянная опалубка – также, если речь идет об изготовлении фундамента, то можно рассмотреть использование вместо опалубки готовых блоков.

Автор статьи Александр Куликов

(PDF) Обнаружение опалубки на снимках строительных площадок с БПЛА

Интеллектуальный подход для распознавания и определения местоположения строительных элементов на строительной площадке. В первой части статьи мы

даем обзор современного состояния анализа изображений

, используемого сегодня на строительных площадках, а затем

— дальнейшее описание используемой методологии. Мы завершаем статью

доказательством концепции и суммой наших результатов.

2 СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКИ

Компьютерное зрение — это хорошо изученная тема, которой

привлекло еще больше внимания благодаря недавним достижениям в

автономном вождении и

темах, связанных с машинным обучением. Анализ изображений на строительных площадках, с другой стороны,

— довольно новая тема. Поскольку одним из ключевых аспектов машинного обучения

является сбор больших наборов данных

, текущие подходы сосредоточены на сборе данных.

В рамках автоматизированного мониторинга прогресса Хан

et al.опубликовали подход к маркировке

на основе Amazon Turk (Han and Golparvar-Fard, 2017). (Kropp,

Koch и König 2018) попытались обнаружить элементы конструкции внутри помещений на основе сходства, сосредоточив внимание на

радиаторах.

Для эффективного и действенного анализа изображений и распознавания объектов

алгоритмы машинного обучения

все чаще используются в последние десятилетия. В

2012 сверточная нейронная сеть (CNN)

«AlexNet» (Крижевский, Суцкевер и Хинтон, 2017)

достигла пятерки ошибок 15.3% в престижном конкурсе

ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge

(Русаковский и др., 2015). Эти результаты были удивительно точными в то время, доказывая преимущества

с использованием CNN. По этой причине индустрия программного обеспечения

перешла на использование CNN для всех задач обработки изображений на основе машинного обучения

(LeCun, Bengio и

Hinton 2015).

Алгоритмы обработки изображения

решают разные задачи.Хорошо известные проблемы включают классификацию

, где анализируются изображения одного объекта,

анализируются, обнаружение объектов, где несколько объектов на одном изображении

могут быть классифицированы и локализованы в пределах возраста im-

, а также сегментация изображения, где каждый пиксель изображения

засекречен (Buduma 2017). В этой статье мы фокусируемся на классификации изображений и обнаружении объектов.

CNN структурированы в локально соединенных слоях

ers с общими весами.Каждый уровень состоит из нескольких

единиц вычислений (называемых нейронами). Нейроны

первого слоя (входной слой) представляют пиксели анализируемого изображения

, последний слой (выходной слой) составляет

предсказуемых классов объектов.

Между входным и выходным слоями может быть расположено любое количество из

скрытых слоев. В то время как AlexNet содержал 8 скрытых слоев, GoogLeNet (Szegedy et al.

2015) и Microsoft ResNet (He et al.2016) используйте

более 100 скрытых слоев. Слои обычно представляют собой сверточные слои

(элементы повышения резкости), объединяющие слои —

эр (отбрасывание ненужной информации) или полностью

связанных слоев (включение классификации) (Buduma

2017; Albelwi and Mahmood 2017).

Чтобы адаптироваться к различным задачам, таким как распознавание элементов опалубки на изображениях, CNN должны быть обучены

. Во время обучения связи между определенными нейронами

увеличиваются, в то время как связи между другими нейронами уменьшаются — веса, соединяющие

последовательных слоев, взвешиваются.Обучение

обычно выполняется с использованием контролируемого обратного распространения ошибки,

означает, что в сеть поступают примерные входные пары —

выходных (Buduma 2017). Правильное решение для

каждого входа называется наземной истиной. Чтобы обучить CNN надежным прогнозам

, требуется значительный объем обучающих данных

, которые должны быть подготовлены на этапе предварительной обработки

. ImageNet предоставляет около

1.000 изображений на класс, например (Русаковский и

и др.2015). Для ускорения процессов обучения можно использовать

весов предварительно обученных CNN. Чтобы

адаптировать предварительно обученные CNN, полностью связанные уровни

заменяются уровнями, представляющими новые данные, а

обучаются с новыми данными.

3 МЕТОДОЛОГИЯ

В контексте представленных тем исследования, статья

фокусируется на обнаружении на основе изображений временных строительных элементов

, таких как опалубка.Обнаружение повторяющихся похожих объектов

может быть решено

с помощью подходов машинного обучения. Несколько инструментов

поддерживают анализ изображений с целью автоматического обнаружения

предварительно обученных наборов изображений.

3.1 Классификация изображений с использованием CNN

Во время классификации изображений, которая также известна как распознавание изображений

, классифицируются изображения, содержащие только

одного объекта. Каждый класс, который CNN может обнаружить

, представлен одним выходным нейроном.Активность нейронов читается как вероятность того, что изображение

содержит объект соответствующего класса.

Алгоритмы классификации изображений не работают на изображениях

, содержащих несколько объектов. Поскольку изображения строительных площадок содержат более одного объекта, алгоритмы классификации изображений могут применяться только после предварительной обработки

данных. Однако они могут быть очень полезны

для подтверждения определенных вопросов, например.грамм. если стена с известным положением

отсутствует, в настоящее время закрыта ставнями или отделана стеной

Рисунок 1: Структура образца CNN, содержащего сверточные,

объединенные и полностью связанные слои.

изображений, фотографий и изображений опалубки

фото пластиковой опалубки

бетонная опалубка фото

опалубка перекрытий

опалубка пери

1 /50

Фото продукты:

Связанные ключевые слова:
опалубка doka
опалубка пери
стальная опалубка
опалубка туннелей
пластиковая опалубка
алюминиевая опалубка

Категории:

Дом
>
Строительство и недвижимость
>
Опалубка
>
опалубка

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время.
Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам
чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.
Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание
apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un
электронная почта à
pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem
Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir
überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt.
Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте:
.

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn.
Als u deze melding blijft zien, электронная почта:
om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo
este mensaje, envía un correo electrónico
a para informarnos de
que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este
mensaje, envía un correo electrónico a
para hacernos saber que
estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto
confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta
mensagem, envie um email para
пункт нет
informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.
Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini
visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo
per informarci del
проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 684836482f0335a1.

19 удивительных фотографий строительства плотины Гувера

Построенная в 1936 году плотина Гувера является крупнейшей бетонной опалубочной плотиной в Америке и привлекает туристов со всего мира. На строительство высокой арочной плотины, расположенной вдоль реки Колорадо в Неваде и Аризоне, потребовалось 5 лет, и на ее пике строительства заняло более 5000 человек.В то время Лас-Вегас был небольшим городом с населением немногим менее 5000 человек, поэтому многие рабочие также приезжали, чтобы построить жилье и инфраструктуру для дополнительного населения во время строительства. В ходе строительства погибло 112 человек. Причины — от утопления до падений. Тем не менее, строительство было зрелищем, и вот некоторые из самых интересных фотографий, изображающих весь процесс строительства.