Как вытащить маяки после штукатурки: Как удалять маяки после штукатурки стен

Содержание

Как удалять маяки после штукатурки стен

Один из вопросов, который стоит на повестке дня после штукатурки стен следующий: нужно ли вынимать штукатурные маяки из стены? Из своего опыта могу сказать, что нужно, и вот почему.

Как и зачем удалять штукатурные маяки из стены

В течение длительного времени стены в квартире могут менять влажность. Поскольку маяки, которые Вы купили в магазине, по большей части стальные (оцинкованные редко можно встретить), то при повышенной влажности они начинают ржаветь. Сначала ржавчина проступает на штукатурке, затем на шпаклевке и, наконец, на обоях. Это довольно длительный процесс, который может быть сначала не заметен, а потом, в один прекрасный момент, Вы увидите ржавые пятна на обоях.

Лучше и проще всего вынимать маяки, как только Вы заштукатурили стену и штукатурка уже застыла, обозначив Вам плоскость стены. Например, через 2 часа. При этом желательно в местах, где установлены маяки, строительным карандашом поставить отметины, чтобы потом их быстро найти.

Однако, если Вы этого не сделали сразу, а прошло уже длительное время (несколько дней), то криминала нет. Вы также можете вынуть маяки и затем заделать дыры новым штукатурным раствором.

Для работы нам понадобятся всего 2 инструмента: жесткий скребок и плоскогубцы. Чтобы показать технологию удаления штукатурных маяков из стены я приготовил видеоурок:





Надеюсь, после просмотра этого видео Вы для себя точно решили оставлять штукатурные маяки в стене или вынимать.

Напишите, как Вы поступили со своей стеной?


Пошаговые уроки по штукатурке стен

Урок 01. Как штукатурить стены. Общий принцип
Урок 02. Чем штукатурить стены? Инструменты и материалы
Урок 03. Находим самый большой бугор на кривой стене перед оштукатуриванием
Урок 04. Стараемся сбить большой выступ в стене
Урок 05. Отвес и строительный уровень
Урок 06. Как крепить штукатурную сетку
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк
Урок 08. Как готовить штукатурный раствор
Урок 09. Создаем плоскость стены для оштукатуривания
Урок 10. Устанавливаем все оставшиеся штукатурные маяки
Урок 11. Маленький секрет выравнивания стен по маякам
Урок 12. Выравнивание стен своими руками. Какое брать расстояние между маяками?
Урок 13. Что делать, если погнулись маяки для штукатурки?
Урок 14. Проверяем точность установки штукатурных маяков
Урок 15. Штукатурка стен своими руками
Урок 16. Как удалять маяки после штукатурки стен
Урок 17. Как выполняется штукатурка дверных проемов
Урок 18. Теплая штукатурка. Как с ней работать?
Урок 19. Теплая (теплоизоляционная) штукатурка. Виды и особенности


Удаление маяков после штукатурки

Удаление маяков после штукатурки является значимым этапом при выполнении штукатурных работ. Установкой маяков при оштукатуривании мы помогаем себе в формировании ровной поверхности. Именно с этой целью мы ставим своего рода опоры из металла, являющиеся металлическими профилями нужной нам длины. При нанесении штукатурки обычно устанавливаются как вертикальные, так и горизонтальные маяки. С их помощью выполнять штукатурные работы становится гораздо проще, и можно добиться идеальной поверхности.

Можно ли не убирать маяки

После выполнения работ перед рабочими может встать этот вопрос. Ведь их удаление так или иначе связано с повреждением сформированной поверхности. Не лучше ли будет оставить конструкции? Нет, и лучшим аргументом в пользу данного ответа является материал, из которого изготавливаются маяки. Как мы знаем, это металл, который весьма подвержен коррозии. Проступание ржавчины на поверхности отнюдь не лучший вариант развития событий. С ней придется бороться путем всевозможных затирок и красок, и далеко не факт, что все это поможет. Поэтому удаление маяков после штукатурки – необходимый этап работы.

Техника удаления маяков

Убирают маяки по не застывшей штукатурке, сразу после схватывания нанесенного раствора. Если штукатурка полностью застыла, удалять маяки тоже можно, но работы усложняются.

Для удаления маяков после штукатурки подготавливают инструменты, пассатижи и штукатурный скребок. Определив расположение маяков (о соответствующих отметках стоит позаботиться заранее), поддевают маяк сверху. Если маяк покрыт штукатуркой, приходится удалять часть слоя. Затем с помощью пассатижей происходит постепенное вынимание маяка из стены. В процессе работы действуют осторожно, перемещаясь сверху вниз. Выемка в поверхности, образованная после удаления маяка, заделывается раствором аналогичного состава, что и вся поверхность.

В данном разделе описан процесс удаления маяков после штукатурки от специалистов компании «Главный штукатур».

нужно ли убирать после отделочных работ, видео и фото

Пришло время ремонта и первым делом следует подумать о выравнивании стен. Для этого есть несколько решений, которые связаны, прежде всего, с неровностью последних. Речь идет о том, что если отклонение от вертикали достаточно большое, например, более 50 мм, применять можно систему из гипсокартонных листов и каркаса, в остальных случаях стены проще заштукатурить.

Но тут возникает второй вопрос – нужно ли вынимать маяки после штукатурки? Об этом и поговорим ниже.

Убираем направляющие мастерком из свежее штукатурки

Общие сведения

Для удобства выполнения работ часто используют маяки, которые являются опорными элементами поверхности и образуют ровную вертикальную и горизонтальную плоскость. Ранее их изготавливали непосредственно из раствора прямо на обрабатываемой поверхности.

После некоторого схватывания, их делали прямоугольной формы, а потом выравнивали и штукатурили. Затем на смену пришли современные маяки – металлические перфорированные профили разной длины из оцинкованного металла, цена которых невысокая.

Штукатурные профили для выравнивания поверхности

Нередко их называют «профилями быстрого выравнивания», так как их можно установить за короткий срок. С помощью них у вас легко получиться добиться идеального состояния поверхности.

Что делать с маяками потом

Перед выбором металлического профиля предварительно рассчитывают толщину штукатурного слоя, так как для отделки стен она одна, а для потолка – другая. После произведенных работ неизменно возникнет вопрос, а нужно ли убирать маяки после штукатурки, так как тогда в стене снова получится дефект?

Чаще всего ответ будет утвердительный, так как это связано с коррозией, которые вызывают ржавые потеки на стене, портящие весь вид. Маяк хотя и сделан из оцинкованной стали, все равно от агрессивного воздействия среды – влаги, воздуха и других, постепенно начнет ржаветь. Происходит это из-за того, что во время выравнивания и подрезания штукатурного слоя с него незаметно сдирается слой оцинковки.

Коррозия профилей для выравнивания

Следует все же сказать, что маяк не всегда может заржаветь, к примеру, в сухих помещениях есть вероятность, что такого не произойдет, но, стоит ли рисковать? Когда ржавчина все же проступит, придется затирать ее белизной или закрашивать, однако не факт, что проблема не произойдет вновь.

Поэтому на вопрос – нужно ли снимать маяки после штукатурки, многие мастера отвечают утвердительно, хотя для них после этого работы прибавится. Лучший вариант – это сделать сразу, пока штукатурный слой только-только схватился. С застывшей штукатуркой будет несколько сложнее, но не сильно. Ниже будет рассказано именно о таком способе вынимания.

Совет: убирайте оцинкованный маяк из стены, чтобы в дальнейшем не получить неожиданных неприятностей с поверхностью.

Еще один положительный момент от удаления маяков – штукатурный слой на поверхности становится равномерным. Теперь вы точно знаете, что никаких неприятностей от ржавчины вам ждать не нужно.

На фото – проступившая ржавчина на обоях

Среди них может быть и такое: при установке выключателя и розетки бур перфоратора может попасть в него и выломать из стены большой кусок штукатурки, кроме того от вибрации на стене возникнет трещина. А это потребует новых восстановительных работ. Так, скажите, надо ли убирать маяки после штукатурки? Ответ – надо.

Технология

Ниже будет предложена инструкция по удалению маяков из стен, покрытых гипсовой и цементной штукатуркой.

Выполняя работы по ней, вы сможете быстро и легко убрать их своими руками:

  1. Приготовьте инструменты – пассатижи и инструмент, которым вы сможете поддеть маяк в стене, например, штукатурный скребок.
  2. Определите, где расположены направляющие. Для этого можно заранее на потолке сделать отметки или воспользоваться магнитом, если визуально они скрыты под штукатуркой.

Совет: не переживайте на счет того, что вы не вытащили маяки из сырой стены, даже спустя месяц это будет сделать несложно, если знать технологию.

  1. Возьмите стремянку или крепкий стул и подставьте к стене, так как маяк устанавливается от потолка, и с помощью скребка или другого подобного инструмента уберите часть штукатурки с верхней части направляющей и подденьте его. Не переживайте, если часть гипсовой штукатурки будет отлетать.

Начинайте вынимать профиль из стены

  1. Пассатижами ухватите за открывшуюся часть маяка и не спеша начинайте его вытаскивать. При этом ваши движения должны напоминать скручивание или наматывание.

Совет: не нужно сразу весь выдергивать маяк из стены, лучше это делать частями, чтобы потом было меньше штукатурных работ.

  1. Продолжайте удалять пассатижами по 150-200 мм металлической направляющей, постепенно опускаясь вниз стены.

Убираем профиль для выравнивания пассатижами

  1. Процесс удаления из цементной штукатурки фактически такой же. На данной стене может быть работать чуть сложнее, но в итоге у вас все получится. На один направляющий у вас уйдет примерно 1 минута.
  2. Оставшиеся от него места на стене заделайте подходящим штукатурным раствором – гипсовым или цементным. Технология работ такая же, как при обычном оштукатуривании.

Заделка мест от направляющих необходимым раствором

Итак, надо ли убирать маяки после штукатурки? Ответ на этот вопрос будет положительным, поскольку профили со временем проржавеют и испортят внешний вид отделки.

 

Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен: вынимать, вытаскивать

Во время ремонта один из наиболее важных этапов – выравнивание стен. От качества этой процедуры зависит окончательный результат отделочных работ. Основной вопрос, который возникает у начинающих отделочников – нужно ли убирать маяки после штукатурки стен.

Мнения относительно маяков могут сильно отличаться. Поэтому для того, чтобы принять правильное решение, стоит подробно ознакомиться с назначением данных элементов. Это поможет решить, стоит ли вынимать маяки после выравнивания поверхности.

Для чего нужны маяки

Элементы, которые называются маяками, мастера-штукатуры используют для упрощения выравнивания. Их функция – выступать как опорные элементы поверхности, помогая образовывать ровную плоскость. Они представлены в виде металлического профиля с небольшими отверстиями, длина бывает разной. Для изготовления применяется оцинкованный металл.

Преимущества использования таковы: удобная установка и хорошая эффективность. Но вопрос, как вытащить маяки после штукатурки и не повредить поверхность, могут задавать как начинающие, так и уже имеющие опыт отделочники.

Когда и зачем нужно удалять

Те, кто считают, что удаление проводить необходимо, могут назвать такие причины:

  • Оставленные в стене профили со временем становятся причиной образования ржавчины, которая начинает проступать через окончательное покрытие и портить внешность стен.
  • Маячки после окончания работ могут отходить от стены, из-за чего трескается штукатурка и отваливаются целые куски.
  • Если на стенах в будущем планируется закреплять подвесную мебель, картины, есть риск, что крепежный элемент зацепит оставленный маячок. После этого может повредиться штукатурка на обширной площади.

Стоит отметить, что на отремонтированных стенах действительно могут возникать некрасивые ржавые пятна. Причины их появления могут быть такие:

  • Плохое качество материала, из которого изготовлены профили. Если они сделаны с нарушением технологии, антикоррозийной защитой, как правило, пренебрегают. Такие изделия через небольшой период начинают покрываться ржавчиной.
  • При нанесении штукатурки тоже можно нечаянно повредить антикоррозийное покрытие. Так бывает даже с качественными изделиями.
  • В помещении влажность все время повышена. Под действием этого фактора никакая защита против коррозии не выдерживает, постепенно ржавчина начинает пробиваться и через шпатлевку, и сквозь обои.

Покрытие маяков может отличаться и по составу, и по толщине. Если изделие низкого качества, его можно случайно повредить во время работы правилом. Покрытие стены, созданное из штукатурки, в первые дни нуждается в регулярном увлажнении, поэтому процесс коррозии запускается сразу после нанесения рабочего состава. Следы ржавчины появятся не сразу, но спустя несколько дней или недель обязательно проступят сквозь штукатурный слой. В случаях, когда для поверхности стены выбрана отделка плиткой или наклеены плотные обои с виниловым или флизелиновым слоем, ржавчина вряд ли проявится, но при окраске водоэмульсионным составом или оклейке обоями внешность их будет испорчена.

Если профиль отходит от стен, поверхность непременно потрескается. Отслоение маяка от основы может происходить из-за таких проблем:

  • Между крепежными элементами выбран чересчур большой промежуток.
  • Стены постоянно подвергаются вибрации.
  • Штукатурный раствор усаживается.
  • Случайно можно нарушить целостность штукатурного слоя во время сверления, задев металл сверлом.

Ситуации, приведенные в качестве примеров, не обязательно произойдут, но от них никто не застрахован. Решение о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен, принимает хозяин помещения, где проводится ремонт. При этом стоит учесть влажность, материал маяков, прочие факторы.

Стоит подробнее разобраться и с вопросом, нужно ли снимать маяки, сделанные из пластика. Коррозия им не грозит, но применять элементы намного сложнее из-за большей гибкости. Если маяки установлены неверно, они начнут прогибаться под воздействием правила, и поверхность даже после выравнивания получается с дефектами.

Как правильно снять маяки

Чтобы вынимать маяки из стены после штукатурки, надо подготовить стамеску и пассатижи. Если стены покрыты шпатлевкой, пригодится магнит.

Чтобы удобнее было отыскивать маяки, карандашом сделайте отметки на потолке на том уровне, где располагаются элементы.

Если маяки не удалялись из штукатурного слоя в то время, пока он свежий, это можно сделать и позже. Основная задача – провести процедуру так, чтобы нанести покрытию как можно меньше ущерба. Без особых сложностей производится удаление маяков даже спустя 3-4 недели. Технологический процесс для любых по толщине штукатурных слоев будет одинаковым:

  • При помощи магнита определяют места, где есть маяки.
  • Используя скребок, снимают понемногу штукатурку и шпатлевку. Это надо сделать вдоль краев профиля, чтобы уменьшилась его связь со слоем отделки. Подчищается и торец элемента.
  • Этот этап лучше выполнить на следующий день. Край маяка поддевается стамеской, затем слегка отгибается.
  • Теперь надо захватить пассатижами край металлического профиля и начать его крутить по направлению к себе. Доставать его следует, не торопясь, иначе вместе с кусочком металла отвалится заметный кусок штукатурки.
  • Удаление маяков после штукатурки выполняется по кускам длиной 15-20 см.

Затем маскируются следы, оставшиеся после вытаскивания профиля. Для оштукатуривания используется тот же вид смеси, что уже нанесен на поверхность. При заделывании следов действия те же, что при оштукатуривании.

Направляющие, которые были использованы в качестве маяков, не годятся для последующей эксплуатации и подлежат утилизации.

В каких случаях не стоит вытаскивать маяки

По мнению специалистов, не всегда необходимо проводить демонтаж маяков из штукатурки.

Не рекомендуется удалять элементы из слоя, если при отделке стен использовался декоративный камень или керамическая плитка.

Если мастер собирается оставить маяки внутри штукатурного слоя, следует сперва защитить их поверхность от окисления. Когда штукатурные работы окончены, рабочую поверхность элементов покрывают специальным антикоррозийным составом. Стоит отметить, что эффект от этой процедуры не всегда однозначен. Результат напрямую зависит от того, каково качество у красящего состава и от того, каков по характеристикам цементный раствор. Покрытие со временем будет изнашиваться – его следует обновлять, а при оставлении маяков в толще штукатурки это не удастся.

Заключение

Тем, кто сомневается, обязательно ли вынимать маяки после штукатурки, стоит хорошо продумать возможные последствия. Эта процедура не отличается сложностью, зато после ее проведения можно не опасаться, что штукатурному слою будет нанесен ущерб.

Если принято решение оставить маяки в стене, стоит подстраховаться, выполнив несколько несложных действий:

  • Перед покупкой направляющих проверяйте сертификат качества, пользуйтесь продукцией известных брендов.
  • Не оставляйте металлические элементы в стенах помещений с ожидаемой высокой влажностью.
  • Постарайтесь сделать отметки, по которым можно будет легко отыскать маяки – это поможет не задеть их случайно саморезами или гвоздями.

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки? Маяки из ПВХ не ржавеют | Ремонтдом

Часто спорят: нужно ли оставлять маяки после штукатурки или лучше их убрать. А если их обязательно нужно убирать, то почему оставляют перфорированные уголки в углах? Этот уголок изготовлен из того же металла.

Маяки служат для того, чтобы получить ровную поверхность. Помню, как в советское время отец строил дом и сам штукатурил стены. Мы помогали набивать решетку из дранки. Такую решетку использовали для лучшего крепления слоя штукатурки. В итоге стены были кривыми и углы косые, не ровные. Сейчас такая технология ушла в прошлое. В наши дни используют специальную сетку.

Старые мастера делали маяки из раствора прямо на стене. Сегодня для облегчения работ все применяют готовые маяки и уголки в виде профилей из оцинкованного металла.

Почему маяки ржавеют в сухих стенах?

Некоторые мастера приводят такие доводы. Когда ставим новые, блестящие маяки мы думаем, что они в сухом доме (стенах) не будут ржаветь. Но это все не так. Если оставить маяки в штукатурке, то сквозь отделку (обои, краска) будет видна ржавчина. Но на маяках есть защитный слой.

Фото: plitkahoff.ru/wp-content/uploads/korroziya-profiley-dlya-vyravnivaniya.jpg

Фото: plitkahoff.ru/wp-content/uploads/korroziya-profiley-dlya-vyravnivaniya.jpg

Почему ржавеют? Все дело в том, что правилом во время работы мы сдираем защитный слой. А потом и шпателем сдираем защиту. Шпаклевка не сухая, влажная, поэтому появляется ржавчина. Хорошо, если появится ржавчина сразу, а не после того как вы наклеите обои или покрасите стены. Тогда придется снимать отделку, маяки и восстанавливать стены. Лишние траты и потраченное время надолго запомнятся.

Кроме ржавчины маяки в некоторых местах, не всегда, но отходят от стен.

Еще одна проблема: если начнете сверлить стены, чтобы повесить картину или полки, возможно, повредить материал, появятся трещины в стене.

Когда и как извлекать маяки?

Снимать можно как по свежей, так и по набравшей прочность штукатурке. Однако. в последнем варианте извлечь маяки будет гораздо труднее. Если срывать их по только что нанесенной штукатурке тоже будут проблемы. Раствор может отваливаться кусками. Поэтому оптимальный вариант извлекать маяки по хорошо схватившемуся, но не совсем сухому раствору.

Фото: mistnn.ru/wp-content/uploads/nuzhno-li-vytaskivat-mayaki-posle-shtukaturki-sten.jpg

Фото: mistnn.ru/wp-content/uploads/nuzhno-li-vytaskivat-mayaki-posle-shtukaturki-sten.jpg

Постучите молотком по всей длине маяка и, начиная от верха, снимайте маяк пассатижами. Отверстия от профиля заделать той же штукатуркой с помощью шпателя.

Если отделка плиткой, камнем, деревом и других подобных материалов, то маяки вытаскивать не нужно.

Пластиковый маяк не удаляют

Пластик не ржавеет. Маяки очень легкие, прочные и крепкие. Их не надо извлекать из стен после штукатурки. Не создает радиопомех. Есть минус: плохо реагирует на перепад температур. Для наружных работ не применять.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки или нет

Друзья, сегодня мы поговорим на достаточно спорную тему. Нужно ли убирать маяки, после того как вы оштукатурили стены ротбантом или другой смесью, или нет?

Спорный этот вопрос потому, что многие профессионалы по разному к нему подходят.

Одни говорят, что да, маяки необходимо убирать, после того, как вы выровняли стены, потому что на них может проявиться ржавчина.

Другие твердят, что в условиях квартиры, ржавчина не проявится.

По большому счету правы и те и другие, однако многое зависит и от квартиры и от самих маяков.

Почему ржавеют маяки

  • Во-первых, необходимо понимать, что ржавчина металле возможно лишь в тех случаях, если металл не оцинкован. На оцинкованном металле, в случае с маяками, появление ржавчины маловероятно.
  • Во-вторых, появление ржавчины возможно лишь в тех условиях, когда помещением находится в постоянно неблагоприятных условиях. Впрочем, и то, скорее у вам появится плесень, нежели ржавчина на маяках.

Если вы оштукатурили стены и оставили маяки, то постепенно стены будут высыхать и вся влага с них уйдет. Появление ржавчины может быть лишь в тех случаях, если маяки были не оцинкованы, поэтому выбирая маяки, желательно выбирать такие, чтобы после не возиться с их демонтажем.

Однако, даже если вы использовали маяки с оцинковкой, вы все-равно не можете быть до конца уверены, что с ними по прошествии долгого времени ничего не случится, поэтому желательно все-же маяки извлекать из стен.

Решать вам!

Как демонтировать маяки

  • Демонтаж маяков происходит после того, как раствор на стенах полностью схватится.
  • Далее вам необходимо выполнить неглубокий штроб вдоль направления маяка и после произвести его демонтаж.
  • Некоторые специалисты рекомендуют лишь в верхней части вскрыть маяк и после плоскогубцами попробовать его вытащить. Этот метод работает, однако если вы использовали для выравнивания стен цементный состав а не гипсовый, то зачастую таким образом маяки извлечь будет сложно.
  • По большому счету этот процесс не представляет никаких сложностей, однако если вы использовали много маяков, то разумеется и времени на их извлечение вы потратите много. Специалисты говорят, что на извлечение одного такого маяка может уйти до 5 минут времени. Вы легко можете посчитать время, которое необходимо вам для проведения таких работ.

Можно ли демонтировать маяки, когда штукатурка еще полностью не схватилась

Есть самый гуманный и не трудозатратный способ извлечения маяков, когда раствор на стенах только-только схватился, но еще не превратился в камень.

Именно в этот момент и необходимо извлекать маяки. Извлечение в таком случае, проходит весьма быстро и легко. Более того, как правило, маяки после извлечения еще можно использовать и в других ремонтных работах, поэтому старайтесь демонтировать их аккуратно и нее спеша.

По большому счету это тоже рабочий способ, главное в этот момент не повредить уже ровные стены.

Если вы весьма подкованный в ремонтных делах человек, то вы можете использовать это метод, который значительно сэкономит вам время. Главное, после извлечения маяков, в кротчайшие сроки произвести заделывание образовавшихся дефектов стен, чтобы сгладить углы, которые появились после извлечения маяков.

Выводы по теме

Таким образом мы познакомились с темой извлечения или не извлечения маяков. Давайте попробуем подытожить.

  • Маяки желательно извлекать, а в том случае, если вы не желаете это делать, перед покупкой убедитесь, что маяки оцинкованные а ваше помещение не является проблемной в части влажности и перепадов температур.
  • Извлекать маяки можно лишь после полного затвердевания раствора, либо в момент когда раствор схватился, но еще не окреп окончательно.

Разумеется, после того, как вы извлекли маяки, необходимо заделать образовавшиеся канавки.

В том случае, если после ознакомления с сегодняшней статьей у вас остались вопросы, мы рекомендуем обратиться к форме комментариев по статьей. Там, мы можете оставить свой вопрос, а наши читатели или авторы статей, с удовольствием ответят вам.

Удачного ремонта!

 

Способы выравнивания углов комнаты штукатуркой. Как выровнять углы стены с помощью перфорированного угла видео Выровняйте внешний угол стены


Загнутые углы — обычное явление, которое встречается не только в старых квартирах, но и в новостройках. Если небольшие неровности стен можно замаскировать обоями или элементами декора, то угловые дефекты после оклейки обоями или облицовкой плиткой будут еще заметнее. Выравнивание внешних и внутренних углов может стать частью процесса отделки стен финишной штукатуркой и шпаклевкой, а может выполняться отдельно, если состояние поверхности стен не требует серьезного вмешательства.Узнаем, как разными методами.

Внутренние углы

Выбор одного из трех способов выравнивания в данном случае зависит от того, производится оно вместе с оштукатуриванием стен или самостоятельно.

Выравнивание маяка

Этот способ применяется только в процессе работы со всей поверхностью стен.

Необходимые материалы

  • маяки — металлические или деревянные реечные;
  • саморезов или дюбелей;
  • правило
  • отвес;
  • шпатели — прямые и угловые.

Последовательность работ

  • Закрепите маяки на поверхности стен с помощью крепежа на расстоянии, равном длине правила. Расстояние от угла 5-7 см.
  • С помощью отвеса определить отклонения от вертикали, сделать отметки на полу и потолке, при необходимости поставить клинья в нужных местах.
  • Нанести штукатурку с одной стороны. Заполните пространство между маяками, как правило, распределяйте раствор. После высыхания слоя переходите ко второй стене.

Важно! Следите за тем, чтобы на стыке не скапливалось большое количество смеси. Чтобы удалить излишки после высыхания, воспользуйтесь шпателем.

  • Для образования плоского стыка используйте угловой шпатель, смоченный водой.
  • После высыхания штукатурки снять маячки и заделать пустоты тем же составом.

С потайной головкой

Лучшим решением при совмещении углов будет использование потайной фаски — перфорированного уголка из алюминия.

Необходимые материалы

  • ножницы для резки металла;
  • длинное правило;
  • Наждачная бумага

  • ;
  • Шпаклевочная смесь

  • .

Последовательность работ

  1. Отмерьте необходимое сечение алюминиевого уголка и осторожно отрежьте специальными ножницами, стараясь не погнуть пластичный металл.
  2. Нанесите небольшое количество гипсовой штукатурки на стык стен и прикрепите столешницу, слегка прижав ее правилом.Шпателем излишки раствора удалить, отводя от шва разглаживающими движениями.
  3. После высыхания шпатлевки зачистить поверхность наждачной бумагой. Если есть небольшие неровности, нанесите еще один тонкий слой шпатлевки.

Метод Серпянки

Как выровнять угол стены в том случае, если не планируется проводить масштабные работы по штукатурке и шпаклевке всей поверхности стен? В этой ситуации выручит широкая лента серпянка.

Необходимые материалы

  • деревянный прямоугольный брус длиной 50-60 см;
  • штукатурка гипсовая.

Последовательность работ

  1. Нанесите небольшое количество раствора на стык стены и на поверхность, прилегающую к углу. Ширина наносимой полоски шпатлевки составит 10 см с каждой стороны.
  2. Прикрепите к верху уголка армирующую ленту и аккуратно размотайте рулон, чтобы серп не сместился в сторону.
  3. Прижимая планку к стыку, придайте углу правильную форму.Если в процессе лента помялась, выровняйте ее шпателем, удалите излишки шпатлевки, двигаясь по направлению от стыка.

Важно! Шпатель следует осторожно, чтобы не повредить ленту. При этом нельзя дождаться высыхания смеси, так как это лишит вас возможности регулировать положение серпа.

Выравнивание внешних углов

Для внешних углов существует два способа выравнивания: с потайной головкой и без нее.

Метод центровки без счетчика

Чтобы выровнять шов наружной стены таким образом, вам потребуется:

  • шпатели;
  • правило
  • идеально ровная доска или планка, обмотанная скотчем;
  • мелкая наждачная бумага.

Последовательность работ

  1. Большие выступы выбить, большие зазоры заделать штукатуркой.
  2. На поверхность стены в месте соприкосновения с швом расположите планку. Делайте это так, чтобы он выступал за угол на расстояние, равное толщине необходимого слоя штукатурки.Закрепите его на полу и потолке, при правильной длине его можно вставить как распорку.
  3. Смесь нанести, распределить, как правило, движениями на стык с небольшим наклоном вниз. При необходимости повторите процедуру после высыхания слоя.
  4. Через два-три дня снимите планку и прикрепите ее к выступу с другой стороны, уже оштукатуренному, и повторите описанные выше действия.
  5. После высыхания обработать поверхность наждачной бумагой.

Формирование внешнего угла с помощью счетчика

Использование профиля не только упростит процесс выравнивания, но и надежно защитит внешний угол от повреждений.

Необходимые материалы

  • гипсовая смесь;
  • правило
  • шпатель;
  • уровень;
  • наждачная бумага с мелким зерном.

Последовательность работ

  1. На поверхность, прилегающую к стыку стен, нанести приготовленный раствор.
  2. Закрепите пропил с потайной головкой нужной длины на стыке, используя линейку, чтобы предотвратить деформацию алюминиевого уголка.
  3. Удалите излишки смеси шпателем, проверьте, правильно ли зафиксирован угол по уровню, и при необходимости отрегулируйте его положение.
  4. После высыхания отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
  5. Финишное выравнивание проводится вместе с нанесением шпаклевки на оставшуюся поверхность стен.

Выравнивание углов штукатуркой или шпатлевкой — более распространенный способ для многих, но в то же время достаточно «грязный» и трудоемкий. К этому методу стоит прибегать, если кривизна минимальная. В случае значительного искривления стен и углов уместнее будет использовать листы гипсокартона.

Каким бы дорогим ни был ремонт, как бы аккуратно ни была побелка стен, и как бы ни были дорогие обои, весь вид законченного, по сути, ремонта может испортить одна маленькая деталь — неаккуратная отделка или загнутые углы. Углы в комнате просто должны быть ровными и напоминать своим видом нить, туго натянутую от потолка до пола. В этом случае небольшие неровности и дефекты самих стен не будут заметны.

Причины неровных углов

Выровнять углы в комнате для получения эффекта тугой резьбы по углам комнаты сложно и в то же время довольно просто даже своими руками.Однако первым делом нужно выяснить, почему углы в комнате не слишком ровные. Их может быть несколько: от некачественной лепнины, в которой песка намного больше, чем требует технология, до кривой стены. Конечно, все подобные недоработки при строительстве и предыдущем ремонте придется исправлять, а в разных случаях действовать по-разному.

Итак, для начала нужно выяснить, почему на самом деле углы в комнате оказались кривыми. Степень отклонения стены от вертикали легко узнать, прикрепив к ней длинный строительный уровень или сделав простой отвес из длинного шпагата и рыболовного грузила, большого ореха или чего-то подобного.Просто прикрепите свободный конец нити к углу между стеной и потолком, и постепенно опустите конец с грузом на пол. Когда груз свободно лежит на полу, вы можете просто измерить расстояние от него до угла между стеной и полом.

Если стена наклонена в противоположную сторону, и нагрузка из угла между стеной и потолком не падает, а скользит по стене, необходимо опустить ее почти до пола и, приподняв свободный конец веревку к потолку, убедитесь, что нагрузка находится прямо в углу между стеной и полом, а затем измерьте расстояние от веревки до угла между стеной и потолком.

Если в обоих случаях расстояние больше двух сантиметров, уклон стены слишком велик, чтобы его можно было обработать своими руками. Более того, если вы, помимо наклона стены, имеете еще и некачественную старую лепнину, которую легче удалить полностью, чем пытаться нанести другую, качественную лепнину или шпатлевку поверх слоя, осыпающегося от любого прикосновения. . Самый простой способ в таких случаях — полностью очистить стены от старой штукатурки и оштукатурить ее по новой, либо использовать гипсокартон.
Таким же образом с помощью отвеса своими руками можно определить, в какую сторону и насколько захламлен угол комнаты.

Если уклон стены не очень сильный, можно легко сделать это самостоятельно, не прибегая к возведению конструкций из гипсокартона вокруг стен. В этом случае вам понадобится:

  • штукатурная смесь сухая, если речь идет об обустройстве нового помещения, или если вы решили полностью отремонтировать помещение и удалить старую штукатурку.В таких случаях специалисты рекомендуют использовать гипсоволокнистые смеси. Они быстрее ловят и меньше скользят. Их применение позволяет значительно сократить время работы;
  • старт и финиш шпатлевка. Количество материала напрямую зависит от степени кривизны стен;
  • Грунтовка

  • ;
  • кисть и валик для нанесения грунтовки;
  • Дрель

  • с миксером и тарой для замеса раствора штукатурки и шпаклевки;
  • правило
  • Уголок перфорированный (contraschulz).Можно купить уголки металлические перфорированные или пластиковые. Такие уголки значительно облегчают работу. Дополнительным плюсом можно считать то, что даже если такой уголок нельзя установить строго вертикально, весь угол все равно будет ровным;
  • строительный уровень (длинный водяной или лазерный), отвес;
  • Строительные шпатели

  • (один шириной не менее 45 см, другой узкий, около 10 см).

Внутренний угол

Последовательность подготовки поверхности не указывается.Угол, под которым будут проводиться работы, нужно тщательно загрунтовать, это повысит адгезию. Шпаклевочный раствор для уголка должен быть толще обычного.

Это решение заполняет угол. Шпаклевку нужно наносить не жалея, можно — с интервалом 15-20 см. Далее накладываем перфорированный уголок, предварительно вырезанный по длине этой замазки, и вдавливаем его в замазку, но не равномерно. Если угол попадает в комнату, то верхнюю часть перфорированного угла нужно максимально прижать почти к стене, а если угол выпадает, то прижать нижнюю часть потайной в угол, наоборот .Противоположный угол перфорированного уголка можно выровнять длинным строительным уровнем. Вы также можете использовать отвес, но с ним процесс займет немного больше времени, если вы будете делать работу самостоятельно и в одиночку.

После закрепления уголка на шпатлевке в вертикальном положении излишки шпатлевки аккуратно удаляют, чтобы он не двигался, и оставляют сохнуть на 24 часа.

Перфорированный угол хорош еще и тем, что он не должен быть твердым для выравнивания угла. Угол в комнате также можно выровнять кусочками перфорированного уголка, перекрывая их друг с другом.Это позволит работать практически без остатков, а места нахлеста угла надежно скроются под слоем финишной шпаклевки.
На следующий день остается только выровнять поверхность перфорированного уголка и всю стену. Это легко сделать с помощью широкого шпателя и раствора стартовой шпаклевки обычной толщины. Узким шпателем раствор наносится на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.

Затем один конец шпателя опирается на перфорированный угол, другой — на стену, и таким образом нивелируется разница сначала с одной стороны угла, а затем с другой.
Если разница большая, выровнять поверхность с первого раза вряд ли получится. Но тогда небольшие недостатки можно исправить раствором финишной шпаклевки.

Внешний угол

Внешний угол выровнять намного проще, чем внутренний. Здесь вам не понадобится такая кропотливая работа. Вам потребуются те же инструменты и материалы, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс отличается, по большому счету, только тем, что перфорированный уголок на поверхности нанесен наоборот.

Если нет времени ждать, пока высохнет шпатлевка в углу, можно заменить ее специальным клеем для гипсокартона. Он довольно быстро сохнет и уже через час после закрепления перфорированного уголка поверхности можно выровнять. Если же для выравнивания поверхностей также необходимо применять не смесь стартовой шпаклевки, а клей для гипсокартона, то можно легко привести в порядок углы комнаты за один день работы.

В этом случае можно выровнять стены сухой гипсовой штукатуркой — гипсокартоном.
Листы гипсокартона крепятся вокруг стены на специальном каркасе из металлического профиля или на самой стене с помощью дюбелей или специального клеевого раствора для гипсокартона, о котором мы говорили выше. По сути, возле изгиба стены из листов гипсокартона возводится новая тонкая стена, под которой скрываются все недостатки строительства и предыдущего ремонта.
Этот способ выравнивания углов и стен имеет определенные преимущества перед методом выравнивания шпаклевкой:

  • Перед установкой гипсокартона на металлический каркас не нужно снимать старые обои, побелку или штукатурку.Все это будет надежно спрятано под листами гипсокартона;
  • весь процесс отличается относительной чистотой: не нужно замешивать шпаклевочные растворы;
  • на гипсокартон можно наносить слой финишной шпаклевки сразу после завершения монтажных работ, причем слой стартовой шпаклевки всегда нужно будет предварительно просушить;
  • , если облицовка стен гипсокартоном выполнена правильно, дополнительная регулировка углов комнаты больше не требуется. Внутренние углы можно зашпаклевать армирующей лентой, а для внешних пригодится такой же перфорированный уголок.

У этого способа тоже есть недостатки:

  • гипсокартон — материал, хорошо впитывающий влагу. Поэтому его не следует использовать в помещениях с повышенной влажностью, где со временем он потеряет свои свойства, и вся стена снова будет заметно покоробиться.
  • Листы гипсокартона

  • — относительно хрупкий материал, покрытие из него легко поддается механическим повреждениям.

Для особо тяжелых случаев может применяться комбинированный метод, заключающийся в следующем: листы гипсокартона монтируются на особенно заметно заваленной части стены, а после схватывания клея разница с углами и остальной частью стену можно выровнять стартовой шпаклевкой и затем закончить.

Делитесь интересной информацией с друзьями в социальных сетях!

Качественный ремонт требует выравнивания всех поверхностей — стен, полов, потолка. Выравнивание углов своими руками многим кажется непосильной задачей. Сделать это не так сложно, как кажется, если запастись необходимым набором инструментов и правильно подобрать материалы.


Стены и углы выровнять штукатурными смесями или сухой штукатуркой — гипсокартоном. Если нет желания и средств выровнять все стены, хотя бы позаботьтесь об углах.В этом случае угол отображается визуально, чтобы он не шел волнами по всей высоте.

Выравнивание стен и углов гипсокартоном

Гипсокартон — это сухая гипсовая штукатурка. Листы крепятся к каркасу или непосредственно к стене с помощью гипсовой клеевой смеси и дюбелей. Этот метод выравнивания имеет преимущества перед мокрым методом:

  • ГКЛ установка на каркас не требует снятия старых обоев или побелки;
  • не требует замешивания штукатурных растворов, процесс относительно чистый;
  • гКЛ можно шпаклевать сразу после укладки, при этом штукатурный слой необходимо просушить.

Недостатки:

  • материал хрупкий, не устойчивый к механическим повреждениям;
  • не применяется в помещениях с повышенной влажностью.

Штукатурка для выравнивания углов

Выравнивание углов не вызовет у вас никаких трудностей, если вы сможете оштукатурить стены ровно и в одной плоскости. Основные этапы работы:

  • очистка поверхностей;
  • штукатурка;
  • шпатлевка.

Для выравнивания стен используйте. Чтобы угол был ровным, следует оштукатурить одну стену и дождаться полного высыхания штукатурного слоя.Затем на вторую стену устанавливаются маяки и наносится слой штукатурки. Незначительные погрешности скрывает шпатлевка.

После того, как две стены, образующие угол, оштукатурены, остается лишь осветлить угол шпаклевкой.

Выровнять углы сложнее, если не планируется оштукатурить всю стену. Выравнивание внутренних углов — работа более кропотливая, чем снаружи. Это связано с тем, что при работе с внешними углами можно оштукатурить сразу обе стены. При выравнивании внутреннего угла следует дождаться полного высыхания одной стены, после чего переходить ко второй.

Инструменты и материалы

  • кисть и валик для грунтовки;
  • Уровень

  • — лазерный или водяной, отвес;
  • емкость для замешивания штукатурной смеси;
  • дрель со миксером;
  • правило
  • Шпатель

  • — широкий 45 см и узкий — 20 см;
  • Грунтовка

  • ;
  • штукатурная смесь сухая;
  • уголков перфорированных;
  • шпатлевка.

С гипсовой смесью работать удобнее — она ​​быстрее схватывается, не скользит.Это сокращает время работы. Knauf Rothband подходит.

Внутренние углы выравниваются двумя способами. Методика подготовки поверхности такая же.

  1. Очистка от старых покрытий — снятие старых обоев и побелки, демонтаж керамической плитки.
  2. Грунтовка для поверхности.
  3. При работе с цементной штукатуркой углы следует очистить от пыли. Перед нанесением штукатурки смочите.

Выравнивание по алюминиевому уголку с контрперфорацией

Уголок для выравнивания углов используется для работы с внутренними и внешними углами.Такой уголок необходим для внешних углов в целях защиты от механических повреждений. К тому же это облегчает работу. Даже если не поставить угол строго вертикально, угол получится ровным, без загибов.

  1. Обрежьте углы по длине.
  2. Приготовить штукатурную смесь.
  3. Применить к углу. Внутренний угол заполняется смесью полностью. На внешний угол нанесите смесь вьетнамками.
  4. Установить угол, проверяя его вертикальный уровень.
  5. Осторожно удалить излишки штукатурки и дать высохнуть.

После того, как углы будут установлены, необходимо выровнять их края со стеной. Чтобы избежать резкого перехода, штукатурную смесь следует наносить, начиная с угла 50-80 см. Разглаживайте широким шпателем, постепенно уменьшая до нуля.
После высыхания штукатурного слоя обработать поверхность грунтовкой.
Дальнейшее выравнивание проводится при помощи шпатлевки. Шпаклевка способна скрыть мелкие недостатки и неровности.

Выровнять по отвесу или уровню

Этот метод подходит для выравнивания внутренних углов.

  1. Отметьте стену или отвес на одной стене.
  2. Приготовьте смесь.
  3. Залить угол гипсовой смесью по отметке.
  4. Разгладьте смесь широким шпателем.
  5. После высыхания штукатурки на первой стене аналогичным образом приступить ко второй.

Не всегда получается сделать строго прямой угол.Противоположные стены иногда отличаются по длине на 5-10 см. Чтобы сделать комнату строго прямоугольной формы, потребуется большое количество штукатурки. Такая аккуратность нужна только при подготовке углов и стен к облицовке плиткой. Главное требование — добиться вертикальных углов.

При капитальном ремонте процедура стяжки стен является одной из самых трудоемких из-за значительной площади поверхности. Самый сложный этап работ — угловые участки: перед тем, как выровнять углы стен, нужно определиться с методом и материалами.


Зачем это нужно

Очень красиво смотрится комната с ровными стенами и углами: в этом случае любое последующее оформление не встречает никаких препятствий. С другой стороны, даже при качественной поверхности потолка, красивой мебели и напольном покрытии изогнутые неровные углы смазывают все благоприятное впечатление. Бытует мнение, что такие дефекты можно сглаживать, декорируя различными элементами: если это можно проработать стенами, то неровные углы скрыть практически невозможно.Чтобы на завершающем этапе отделки помещения не ломать голову над устранением подобных недостатков, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.

Несмотря на сложность процедуры центровки, вооружившись четкой инструкцией, сделать это сможет даже новичок. Первым делом необходимо определить подходящий метод, на который влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.

Основные способы совмещения углов:

  1. Лепнина. Этот метод обычно применяется при оштукатуривании всего помещения, когда углы выравниваются вместе со стенами. Сразу стоит сказать, что этот способ довольно трудоемкий, требующий как сил, так и времени. В качестве основного материала здесь используется стандартная штукатурка на цементной основе. Также есть вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые намного удобнее использовать, но намного дороже. Учитывая, что для отделки всех стен и углов требуется довольно много материала, обычно стараются обойтись более дешевыми смесями.
  1. Плиты гипсокартонные. В данном случае на долю так называемых «мокрых» процессов, которые увеличивают скорость работы и уменьшают количество загрязнений. Этот метод предполагает создание идеально ровной поверхности гипсокартона поверх шероховатого основания. Их установка осуществляется двумя способами — приклеиванием или фиксацией на заранее смонтированном каркасе. Второй вариант реализовать проще, однако он предполагает некоторую потерю жилой площади (за рамой скрывается около 50 мм на каждой стене).Как и в случае со штукатуркой, уголки из гипсокартона используются одновременно с общим выравниванием стен.
  1. Использование тега. Чаще всего таким способом выравнивают внутренние углы. На одной из стен с помощью отвеса или уровня ставится отметка, после чего этот участок заливается штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используйте длинный шпатель. После схватывания раствора таким образом формируется вторая стенка угла. Этот метод обычно применяется в ситуациях локального ремонта, когда нет необходимости добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы площадка выглядела визуально ровной.В принципе, если с глазом все в порядке, можно обойтись и без отвеса.
  1. Контроллер. Так называется специальный перфорированный уголок, который часто используется при покраске и штукатурке. Он играет роль своеобразного маяка, установленного на самом верху угла (внутреннего или внешнего) по отвесу: его стороны задают направление для штукатурки в обоих направлениях. В этом случае в качестве материала удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси — по сравнению с цементной штукатуркой они более эластичны и быстрее схватываются.

Как выровнять углы

Уровни качества

Приступая к работе, первым делом нужно определиться с требуемым уровнем качества, на который влияет тип отделки:

  • Использование сложных обоев с рисунком, керамики, клинкера или керамогранита подразумевает наличие очень качественной основы (угол в 90 градусов должен соблюдаться идеально). При этом каждый из этапов работы необходимо выверять по уровню.
  • Если в качестве окончательного дизайна будут использоваться покраска, декоративная штукатурка, однотонные или жидкие обои, выравнивание можно проводить только по плоскости.

Материалы

Что касается выбора материала для штукатурки, то руководствуются следующими соображениями:

  • Для работы в уличных условиях или в помещениях с повышенным уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовые штукатурки в этих условиях будут намокать и рассыпаться.
  • Сухие помещения, помимо вышеперечисленных материалов, можно отделывать стартовыми шпаклевками (штукатурками) на гипсовой основе.

Покупая готовые смеси, нужно ориентироваться только на известные бренды. Материал следует хранить только в сухих помещениях, поэтому приобретать его на рынке или в другом подобном месте не рекомендуется. Обычно на пакетах сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² площади в зависимости от толщины нанесенного слоя.Это облегчает расчет необходимого количества материала.

Инструменты

Для совмещения углов нужно подготовить следующие инструменты:

  • Емкость для приготовления раствора (желательно пластиковая).
  • Строительный уровень и отвес.
  • Правило и набор шпателей.
  • Тёрка для пенополистирола или дерева.
  • Дрель с насадкой-смесителем для смешивания раствора.

Чаще всего для этого используют способ оштукатуривания маяка, который реализуется в следующей последовательности операций:

  1. Подготовка фундамента. Обе стороны угла необходимо тщательно очистить от всех остатков старой отделки — обоев, краски, старой штукатурки или шпатлевки. В тех случаях, когда старый штукатурный слой держится очень крепко, его можно оставить. С краской намного сложнее: удалить ее очень сложно и оставить невозможно. На крайний случай очень прочная окрашенная поверхность оснащается насечкой (наносится острым топором или киркой). Если на очищенной стене обнаруживаются выпуклые возвышения, их необходимо сбить молотком и зубилом.
  1. Грунтовка. Очищенная основа обработана акриловой пропиткой глубокого проникновения. Это позволяет дополнительно закрепить поверхность и удалить пыль. В результате значительно повышается уровень сцепления основания и штукатурки. Нередко на угловых участках стены остаются следы плесени и грибка (особенно это касается внутренних углов у окна). В этом случае для обработки используется специальное антибактериальное средство вместе с обычной грунтовкой.
  1. Установка маяков. Выравнивание стен осуществляется с помощью специальных гипсовых маячков. Для этого всю площадь основания разбивают на одинаковые участки по 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут установлены направляющие. Первая планка монтируется с отступом от угла на 10 см: для ее крепления можно использовать толстую штукатурку или алебастр. Поставив этот маяк на нужную высоту, аналогично смонтируйте другую направляющую на противоположной стороне стены.

Установка штукатурных маяков на внутренний угол

Каждую из этих досок важно четко ориентировать по вертикали, для чего потребуется отвес или уровень. Для установки промежуточных маяков в закрепленные планки (сверху и снизу) вбиваются 2 гвоздя. Также для крепления маяков можно использовать лепную смесь, как на изображении выше. Протягивая леску или шнур между гвоздями, они получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Поскольку выравнивание штукатуркой углов обычно проводится аналогичной процедурой на стенах, маяки устанавливаются по всей площади стены.По окончании монтажа необходимо удалить гвозди и леску.

  1. Приготовление раствора. Вымешивать готовые сухие смеси проще всего: в этом случае нужно будет просто соблюдать пропорции воды и порошка, указанные на упаковке. Если инструкция отсутствует (или напечатана на иностранном языке), применяется следующий порядок действий: сначала в емкость наливается чистая вода, а затем, создавая рукой небольшой водоворот, наливается сухая смесь (она должна полностью накройте воду).Перемешивание миксером осуществляется в два этапа: после общего перемешивания, после достижения однородности раствора, пауза на 4-5 минут, после чего выполняется заключительное непродолжительное замешивание.

С цементной или известковой штукатуркой дело обстоит сложнее: здесь нужно самостоятельно приготовить сухую смесь из песка и цемента (или извести) в необходимых пропорциях, а затем провести общее замешивание с водой. Вне зависимости от типа используемого раствора не рекомендуется готовить слишком большие порции (особенно, если работу проводит новичок).Лучше начинать с небольших порций, увеличивая их объем по мере появления ловкости.

  1. Выравнивание угла. Удобнее сначала выровнять одну плоскость уголка, а после захвата — вторую. Это связано с тем, что соседние стены, расположенные в непосредственной близости, не будут работать должным образом, потому что инструмент будет оставлять борозды на влажной поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор сначала заливается на одну из стен в промежутках между маяками, после чего правилом, двигаясь по направляющим снизу вверх, равномерно укладывается на поверхность.Оформив таким образом одну сторону, делают паузу для ее схватывания (около 30 минут), после чего начинают выравнивать вторую сторону. В тех случаях, когда стены выровнены по углам, в таких паузах нет необходимости: начиная с угла оштукатуривают всю комнату по кругу.

Выравнивание внутреннего угла стены: сначала оштукатурить первую стену, после установки оштукатурить вторую стену

Если необходимо добиться идеального угла в 90 градусов, используйте специальный угловой шпатель.

Иногда невозможно полностью выровнять поверхность за один подход из-за чрезмерно больших неровностей, что предполагает наложение другого слоя штукатурки. Для этого желательно дождаться полного высыхания стартовой штукатурки (имеется в виду не схватывание, а именно полное высыхание на всю толщину наметки). Если на непревзойденную основу нанести второй слой, то засоренная внутри влага спровоцирует появление карманов внутри отделки.

Другие способы выравнивания внутреннего угла

Если вы хотите выровнять внутренний угол локально, не обрабатывая все стены, то устанавливать маяки не нужно. Основная задача в этой ситуации — избежать перепада высот между отделкой и остальной базой. Об идеальном соблюдении угла в 90 градусов говорить не приходится. Все, что здесь можно предложить, — это сделать стены визуально ровными, заполнив видимые пустоты и исключив возвышения.В этом случае применяется так называемый «меточный» метод, который реализуется с помощью широкого шпателя и гипсовой штукатурки.

Для этого понадобится т.н. «Контр-шульц» — перфорированный уголок из алюминия, снабженный по краям сеткой-серпом. Помимо удобства процедуры выравнивания, столешница создает дополнительную защиту для внешнего угла, который подвергается механическим нагрузкам чаще, чем другие участки стены. Если не предпринять дополнительных мер, при сильном ударе он может даже отвалиться.

Описание процедуры выравнивания внешнего угла:

  • Обучение. Как и в случае с внутренним уголком, здесь потребуется удалить всю старую отделку с поверхности стен и сбить все обнаруженные выпуклости бетона. После этого очищенное основание грунтовать
    .
  • Монтаж уголка. Это важнейшая операция, от правильности которой зависит качество всей отделки.Сложность процедуры в том, что столешницу нужно устанавливать как по вертикали, так и по высоте выравнивающего слоя. Ставить его удобнее всего на алебастр, проверяя вертикальность установки по отвесу. Что касается высоты крепления, то она определяется визуально: желательно, чтобы толщина наносимого слоя не превышала 10 мм.

Установка встречной струи

  • Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу от угла, сразу с двух сторон (во избежание встречного смещения можно дополнительно прикрутить саморезами).Приготовленную штукатурную смесь (процедура замеса описывалась в предыдущей части) набрасывается на стену, а затем стягивается правилом или широким шпателем. Также можно нанести раствор прямо на инструмент и натянуть стену снизу вверх. Принципиальной разницы тут нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. Оштукатурив низ с одной стороны, сразу переходим ко второй. Избыток раствора обычно концентрируется в верхней части угла: их снимают шпателем и используют для дальнейшей отделки.Закончив штукатурку внизу уголка, переходим к верху: для этого вам понадобится удобная строительная козочка подходящей высоты.
  • Заключительный этап. Закончив весь угол, ему дают высохнуть, после чего можно наносить еще один слой для окончательного выравнивания мелких изъянов. В принципе, финишная шпаклевка предназначена для решения подобных проблем.

Так же можете посмотреть видео об установке уголков лакокрасочного покрытия:

По выравниванию стен гипсокартоном

Гипсокартонные плиты можно оформить как внутренние, так и внешние углы.Как и в случае с лепниной на маяки, обычно этим методом полностью выровняются все стены. Также бывают ситуации, когда одна из стен зашита гипсокартоном (например, возле окна). В любом случае полученные таким способом углы необходимо отделать штукатуркой или шпатлевкой. Поскольку общая плоскость уже определена листами, вам нужно только сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно заделывают специальной смесью Fugenfuller и армируют сеткой из серпянки.В случае внешнего угла рекомендуется использовать привычный перфоратор. В качестве выравнивающего раствора используется гипсовая шпаклевка, потому что нет необходимости в особо толстом слое.

Окончательная отделка

При выполнении выравнивающих работ на угловых участках потребуется определенное усердие и усердие: чем качественнее будут выполнены эти работы, тем меньше хлопот будет на этапе отделки. Дальнейшие строительные операции зависят от того, каким материалом предполагается отделать стену.Для обоев и покраски поверхность, выровненную исходной смесью, дополнительно шпаклевывают, чтобы основание получилось максимально гладким. Укладка плитки и декоративной штукатурки может производиться без шпаклевки.

Оштукатурить ровную поверхность сможет даже новичок, заменив стаж трудолюбием. При работе со сложными рельефами одного усилия будет недостаточно. Здесь нужен либо опыт, либо специальный прибор — перфорированный уголок, с помощью которого можно обыграть спаривание поверхностей. Мы расскажем, как опытные штукатуры и начинающие мастера с помощью перфорированного уголка выравнивают углы.


Как выровнять углы стен штукатуркой и шпателем

В комнате любого дома всегда будет не менее четырех внутренних и шести внешних углов. Внутренние углы образуются за счет сопряжения соседних стен, а внешние — за счет оконного и дверного проема. А если стены и проемы отделаны штукатуркой, то презентабельность такой облицовки будет зависеть в том числе и от качества граней на стыках плоскостей.

Поэтому опытные штукатуры уделяют стыку обрезанных плоскостей особое внимание.Причем для создания идеальных лиц настоящие мастера используют только штукатурный раствор и шпатель, действующий следующим образом:

  1. 1. Для начала нужно рассчитать отклонение лица от вертикали и горизонтали, используя простой отвес.
  2. 2. Далее необходимо измерить перпендикулярность сопряжения плоскостей с помощью квадрата.
  3. 3. После этого нужно установить маячки на плоскость, задав глубину недостающего слоя штукатурки.
  4. 4. Далее, закончив предварительные замеры и маячки, мастер готовит стартовый и финишный (финишный) штукатурный раствор.Если отклонения по вертикали и горизонтали незначительны, то выровнять углы стен можно только финишной шпаклевкой, без черновой наброски исходной штукатурки.
  5. 5. После этого раствор выливается на одну и другую плоскость и выравнивается по линейке с периодическим измерением вертикали по отвесу.
  6. 6. В финале проводится окончательная затирка угла с помощью специального шпателя.

В данном случае техника выравнивания углов предполагает следующий подход к декорированию: сначала выполняется проекция на плоскость с максимальным отклонением от вертикали (горизонтали), затем раствору дают застыть, а затем штукатурка накладывается на плоскость с минимальным отклонением, используя затвердевший слой как маяк.

В финале стык доводится до идеального состояния с помощью финишной шпатлевки и специального шпателя в форме уголка. На стену наносится отделочная масса и аккуратно затирается уголком. Если под рукой нет углового шпателя, то вместо него можно использовать обычный инструмент с плоским скребком и правилом, устанавливаемым по краю.

Скребок с финишным составом скользит по стене и линейке, образуя идеальный угол с одной стороны.Затем правило переставляют на другую сторону, дождавшись высыхания штукатурки на готовой плоскости, и операция повторяется снова. Причем успех в этом деле приходит только к опытным штукатуркам, поэтому все начинающие мастера предпочитают использовать перфорированный уголок.

Как выровнять угол стены с перфорированным уголком

С уголком мастеру не нужен ни предварительный замер отклонений, ни нивелир. Он заменит оба, значительно упростив операцию.Уголком можно выровнять угол стены, потратив на эту работу минимум времени. И в этом случае действовать нужно так:

  1. 1. Отмерьте рулеткой длину края стыка и отрежьте угол. К тому же в квартире стандартной планировки одной угловой планки хватит на любой стык.
  2. 2. Вымешать раствор (даже грубый, хотя бы мелкий) и нанести вал шпателем глубиной до сантиметра на ту поверхность, которая предназначена для выравнивания.
  3. 3.К валу штукатурного раствора прикладываем уголок и прижимаем шпателем, не забывая периодически проверять вертикаль отвесом.
  4. 4. Убираем остатки раствора, появившиеся через перфорацию в угловой пластине. Еще раз проверьте вертикальность или горизонтальность и оставьте стык в покое на 20-30 минут.
  5. 5. Через полчаса приступаем к оштукатуриванию стыковочных плоскостей, опираясь шпателем в выступ на стыке профильных пластин.

В результате вы получаете идеально ровную поверхность, и окончательное выравнивание углов стен (шовная затирка) в этом случае не требуется. Перфорированная вставка будет играть роль маяка, не позволяя шпателем испортить линию стыка.

Кроме того, после отделки перфорированные пластины будут работать как армирующая вставка. Поэтому дверные и оконные проемы не будут покрыты сколами и трещинами, которые со временем неизбежно появятся на любых лицах, не защищенных от случайных ударов.

Кроме того, с помощью перфорированной угловой пластины можно защитить не только прямые стыки, но и криволинейные поверхности, образующиеся как на внутренней стороне любой стены (внутри), так и на внешней поверхности (снаружи). ). Для этого вам нужно только выбрать правильный профиль из ассортимента аналогичных товаров, предлагаемых продавцами.

Разновидности гипсовых уголков

В большинстве случаев ассортимент гипсовых угловых профилей классифицируется по типу конструкционного материала, из которого изготовлено такое изделие.И исходя из этого, товарная номенклатура делится на две группы: металлические и полимерные.

В группу металлов входят уголки из стали и алюминия. Сталь, конечно, самая обычная (конструкционная), но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому идет на профили без дополнительного покрытия.

Плоскости металлических изделий, уложенных на сопрягаемые поверхности, обязательно имеют перфорацию. Во время монтажа лепнина проступает через отверстие в планках углового профиля, удерживая изделие на стыке.В некоторых случаях, помимо перфорации, полосы металлического изделия дополняют стальной сеткой, что гарантирует стабильную фиксацию на стенах при большом отклонении от вертикали.

Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 мм, поэтому их охотно используют в отличие от толстых полимерных изделий. Однако такие изделия идут только на прямые стыки. Собрать дугу из металлического профиля просто нереально.

Группа полимеров включает как классические, так и арочные уголки.Полоски последнего варианта не монолитны, а декорированы в виде зубцов. В итоге за счет этой особенности и естественной пластичности полимера с помощью этого профиля можно обыграть не только прямой, но и круглый стык (ту же арку).

Кроме того, полимерные изделия не ржавеют от влаги, содержащейся в растворе штукатурки, и дешевле стальных аналогов. Однако арочные и обычные уголки из полимера имеют один недостаток — они рассчитаны на нанесение штукатурного слоя минимальной глубиной не менее 3 мм.Поэтому не рекомендуется использовать такие изделия только для отделки.

По исполнению плоскостей полимерные профили не отличаются от металлических аналогов. У них одинаковый метраж, ширина полосы и перфорация, что позволяет приклеивать полосу к штукатурному валу. Только вместо стальной сетки в полимерном варианте используется аналог из стекловолокна, который, однако, имеет сопоставимую прочность на разрыв.

Как выровнять стены. Выравнивание стен с помощью штукатурки и гипсокартона

  1. Дом
  2. дом
  3. Как выровнять стены.Выравнивание стен с помощью штукатурки и гипсокартона

Перед оклейкой стен облицовочной или облицовочной плиткой проверьте их на наличие неровностей. В случае обнаружения дефектов обязательно сделайте их выравнивание.

23.11.2015
16:54:41
574

стена выравнивание поверхности стены выравнивание стены правильное положение гипсокартон

выбрать способ выравнивания стен

Для того чтобы выбрать способ выравнивания стен, необходимо сначала определить степень их кривизны, отметить величину перепада высот поверхности.Горизонтальные изменения измеряют, протягивая шнур из одного угла комнаты в другой. Для полноты полученного рисунка рекомендуется провести несколько измерений с горизонтальным шнуром на разной высоте. Аналогичным образом измеряются изменения по вертикали, используя шнур с отвесом.
Если кривизна стены не превышает 20 мм, замаскировать неровности поверхности можно, оклеив ее толстыми обоями с рифленым рисунком. Если отметка находится в пределах от 20 до 50 мм, для выравнивания стен потребуется штукатурка.Если стена очень кривая, с перепадом высот более 50 мм, сделать это возможно исключительно за счет использования гипсокартона.
Оштукатуривание стен раствором — довольно трудоемкая операция, а это приличный объем мусора. Этого недостатка лишает метод с использованием гипсокартона, но стены, обшитые гипсокартоном, уступают по прочности оштукатуренным, а полезная площадь помещения по окончании работ хоть и ненамного, но уменьшается.

Выравнивание стен при помощи смесей

Оштукатуривание стен без установки маяков позволяет выполнять большие площади и не очень высокие требования к качеству поверхности.Для жилых комнат рекомендуется одинаковое выравнивание стен штукатуркой с использованием специальных маяков из гибкого алюминия.
Перед началом работ на стенах удалите старые обои, краску и отслаивающуюся штукатурку, после чего на поверхность стены наносится слой грунтовки. Он не только улучшит влагостойкость стен и предотвратит расслоение поверхности, но и улучшит адгезию раствора стен.
Установив на противоположных концах одной вертикальной стены маяка и проверив их правильное положение с помощью отвеса, между ними потяните шнуры за их нижний, центральный и верхний.На натянутых шнурах установите оставшиеся маячки на расстоянии, чуть меньше размера гипсового инструмента.
Крепление маяков к стене осуществляется как при помощи штукатурки, так и саморезов.
В зависимости от типа помещения выбирается вяжущий раствор: для жилых комнат — штукатурка, для кухни и ванной — цемент. Подготавливая выравнивающий состав, его наносят на поверхность стены между маяками, а затем, используя правила его уровня, выполняя плотно прижимающий к маякам инструмент для подъема вверх.При необходимости добавьте раствор на поверхность стены и выровняйте его, пока поверхность стены не станет идеально гладкой. Выровняйте углы угловым шпателем.
После высыхания штукатурки с поверхности утилизируют шероховатости стен, покрывая их слоем финишной шпатлевки с последующим ее шлифованием мелкозернистой наждачной бумагой.

Выравнивание стен гипсокартоном

В том случае, когда кривизна поверхности стен небольшая, допускается крепление листов гипсокартона к стенам с помощью раствора.На очищенную и покрытую грунтовкой поверхность стены кладут комки раствора, после чего плотно прижимают к листу гипсокартона. Уложив лист в правильное положение с помощью строительного уровня, он крепится к стене саморезами.
Если разница значительная, гипсокартон крепится к предварительно собранному каркасу. По периметру стены прикрепить деревянные или специальные металлические стержни с шагом 40 или 60 см. Благодаря тому, что ширина листа гипсокартона составляет 120 см, стыки листов надежно фиксируются на рейках каркаса.В процессе монтажа каркаса правильное положение всех его элементов с помощью строительного уровня и отвеса. По окончании крепления листов гипсокартона на их поверхность и швы между листами нанести слой шпатлевки.
В пространстве между стеной и конструкцией из гипсокартона можно скрыть все коммуникации. Нередко его заполняют тепло- и звукоизоляционными материалами.
Пусть результат проделанной работы, вне зависимости от способа выравнивания стен, будет радовать вас и вдохновлять на новые строительные подвиги! Удачи тебе!


Статьи по теме

Технология и советы по домашней штукатурке

Как и чем лучше оштукатурить стены

Сегодня ситуация, когда квартира в новостройке встречается с голыми стенами без отделки и штукатурки, является нормой.Столкнувшись с этим, хозяева развертывают масштабный ремонт всей квартиры. И одна из первоочередных задач — штукатурка стен. Для выполнения этого вида работ необходимо знать, как оштукатурить стены, и уметь пользоваться инструментом.

Содержание

  • Правила нанесения штукатурки
  • Подготовка: обеспечение адгезии
  • Техника нанесения раствора
  • Как заштукатурить маяки
  • Как заштукатурить откосы
  • Чем лучше оштукатурить стены
  • Прежде всего, нужно запастись необходимыми инструментами..

    • Стальная щетка нам пригодится для очистки поверхности. Кисти могут различаться по размеру и жесткости.
    • Buchard, трояны, винтики будут использоваться для вырезания. Бушар — тяжелый молоток на концах с зубчиками.
    • Скребок для лепнины.
    • Сокол используется для удобства, на него наносится единичная порция штукатурного раствора, который затем наносится на стены.
    • Штукатурный шпатель перемешивает раствор, наносится на поверхность стены и втирается.
    • Выровнять раствор с поверхностью удобно при помощи затирки.
    • Для затирки штукатурки нужна терка.
    • Правило — контролировать ровность поверхности.
    • Уровень или отвес, необходимый для горизонтального контроля.
    • Штукатурная смесь. О том, как лучше оштукатурить стены, поговорим позже.

    Правила нанесения штукатурки

    Правильно оштукатурить стены необходимо в три слоя, излишки раствора удаляются широким трапециевидным шпателем

    Подготовка: обеспечить адгезию

    1.Поверхность очищается от пыли, грязи, подтеков.

    2. Смочите поверхность водой. Делать это из садового опрыскивателя очень удобно, но если такой возможности нет, то можно воспользоваться веником.

    3. Если стена кирпичная, швы между кирпичами углубляем примерно на 1 см. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

    4. Если стена бетонная с гладкой поверхностью, делаем на ней насечки шестерней и молотком длиной 15 мм и глубиной 3 мм. На 1 м2 должно быть примерно 250 выемок.Затем очищаем стену щеткой и смачиваем ее водой.

    5. Если стена деревянная, вдавливаем доски и сверху засыпаем черепицу. Можно использовать обрезки фанеры шириной 15 мм, толщиной 4 мм и набивать по диагонали. В результате должна получиться диагональная обрешетка на стене.

    Важно! Вместо битумной черепицы можно использовать сетку — сетку. Заливать его нужно на фанерные рейки, а не прямо на стене, зазор между стеной и штабелем должен быть около 3 мм.

    Техника нанесения раствора

    1. Набираем порцию штукатурного раствора в сокол.

    2. Штукатурным лезвием берем раствор с сокола и кидаем на стену. Удобнее всего брать раствор под углом лопатки, двигаясь от себя к середине сокола. Бросковое движение выполняется только рукой, а не всей рукой. Сильно не машем, иначе раствор может разбрызгаться.

    Важно! Есть еще один способ нанесения — раскладывание.Приставляем сокола к стене, берем шпателем порцию раствора и распределяем по стене. Но имейте в виду, что раствор, наносимый распылением, обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью.!

    Спрей — первый слой штукатурки консистенции жидкой сметаны. Он необходим для деревянных стен и составляет 10 мм. Для бетонных и кирпичных стен этот слой не нужен.

    Грунтовка — второй слой пастообразной консистенции — выравнивает неровности. Толщина 20 мм и не более, даже если слой наносится в несколько приемов, этот предел является максимальным.

    Накрывка — третий слой снова из раствора кремообразной консистенции. Только в этот раз нужно более тщательно подойти к его приготовлению. Толщина 2-5 мм. Накрывка «на финише» сглаживает все оставшиеся дефекты почвы.

    Важно! Для бетонных и кирпичных стен достаточно лепнины толщиной 5 мм; для дерева слой должен быть 25 мм и более, чтобы полностью покрыть черепицу или сетку.

    3. Выровняйте штукатурный раствор кельмой.Гоняем как по горизонтали, так и по вертикали. Делать это нужно с каждым слоем отдельно. Чем лучше выровнен грунт, тем проще и правильнее наносим покрытие. Спрей выравнивается только в том случае, если с него свисают капли раствора.

    Важно! Не забывайте правило контролировать ровность поверхности. И после выравнивания покрытий ждем, пока раствор высохнет.

    4. Затереть поверхность теркой.

    Для начала делаем круглую затирку. Плотно прижмите терку к стене и совершайте круговые движения против часовой стрелки.Все неровности срезаем ребрами терки.

    Далее выполняем разгон затирки. Круговые следы, оставшиеся после затирки, необходимо удалять круговыми движениями. Очищаем терку от остатков раствора, прижимаем к поверхности и делаем резкие движения-покачивания, стирая следы.

    Как оштукатурить маяки

    Если стены имеют значительные неровности, выступы или другие дефекты, то необходимо выполнить штукатурку маяков, если, конечно, вы хотите получить идеально ровную поверхность по горизонтали и вертикали.

    Если стены сделаны из дерева, кирпича или другого материала, в который легко забиваются гвозди, то в качестве маяков можно использовать деревянные балки или металлические маяки: алюминиевые или стальные.

    Если стены выполнены из более прочного материала, то в качестве маяков используют штукатурный раствор или гипс.

    Маяки устанавливаем строго по уровню

    Этапы работы:

    1. На расстоянии примерно 15-20 см от угла комнаты или начала стены проводим отвес.Вбейте гвоздь в верхнюю часть стены, повесьте на него отвес с веревкой.

    2. Готовим цементный раствор или алебастр и строго по линии отвеса набрасываем на стену небольшие кучи раствора. Именно на них мы будем прикреплять маяки. В вертикальном положении таких куч достаточно трех штук.

    3. Берем маяк, например, алюминиевый. Наносим на кучи раствора и аккуратно отжимаем так, чтобы внешний край маяка выступал из стены на 15-20 мм.Обязательно проверьте уровень маяка.

    4. Установите второй маяк на другом краю стены. И еще один посередине между ними. Технология та же, только теперь необходимо проверить уровень их взаимного расположения, чтобы он был одинаковым. Для этого помимо вертикального отвеса можно натянуть шпагат по горизонтали.

    Важно! Если стена очень длинная, маяков должно быть больше. На расстоянии около 1 м друг от друга. Проверяем уровень расположения маяков.

    5. В завершение закрепляем маячки на стене, покрывая их края бетонной смесью. Дожидаемся, пока раствор застынет, и маячки прочно «сядут» на места.

    6. Нанесите штукатурку так же, как описано выше. Заполните все зазоры и выбоины.

    Важно! Слой штукатурки должен выступать на 2-3 мм за края маяков.

    7. Выровняйте штукатурку правилом. Наносим на маяки, прижимаем и, двигаясь снизу вверх по маякам, снимаем лишний слой штукатурки.

    8. Если смеси не хватает, мы доказываем это, заполняя пустоты. Продолжаем выравнивать и стыковаться, пока стена не станет ровной. Затем ждем, пока раствор высохнет. На это уйдет 10-12 дней.

    После этого можно проводить «чистовую» штукатурку стен или сразу шпаклевать.

    Как оштукатурить откосы

    Самый сложный этап оштукатуривания — откосы, оконные проемы и углы.

    Шелуха — внутренний угол, образованный соединением двух стен или стены и потолка.

    Вискер — внешний угол, образованный двумя стенками.

    Оштукатуривание откосов — самый сложный этап

    Маяки — хорошее подспорье при оштукатуривании откосов. В местах примыкания стен к потолку устанавливаем правило и промазываем пространство под ним раствором.

    Перезапись с полутрюком. Устраняем все дефекты и проверяем ровность слоя правилом.

    Чтобы оштукатурить вертикальную шелуху, прикрепляем линейку к маяку под полом и заполняем раствором пустое пространство.Через время убираем правило, под ним должна быть идеально ровная полоска раствора. Ждем высыхания. Такую же полосу делаем в верхней части стены. Эти полосы будут служить нам горизонтальными маяками. Затем кладем штукатурку на пустое место и выравниваем по отношению к нашим маячкам из раствора. Заменяем все мелкие недочеты и неровности.

    В случае устриц удобно прибить идеально ровную деревянную доску к соседней оштукатуренной стене и закрепить ее у края так, чтобы было удобно разравнивать строительный раствор.Наносим штукатурную смесь на откос. Выровняйте раствор правилом, если стена ровная. Если мы оштукатуриваем откос оконного проема, то для выравнивания используем угловой инструмент, чтобы выдержать правильный угол возле оконной рамы.

    После высыхания раствора затереть его теркой. Проверить ровность штукатурки. Затем удалите вспомогательные полоски.

    Чем лучше оштукатурить стены

    Для оштукатуривания внутренних поверхностей лучше всего выбирать такие смеси: известковый раствор, известково-глинистый, известково-глинисто-гипсовый раствор, известково-гипсовый или цементно-известковый раствор.Если стены деревянные, можно использовать раствор с добавлением гипса. Главное помнить, что гипс быстро сохнет.

    Для оштукатуривания наружных стен использовать раствор, цементно-известковый или цементно-глиняный раствор.

    Цементные растворы используются для ремонта старой штукатурки и отделки выпуклостей.

    Для внутренних и внешних поверхностей используются разные смеси.

    Раствор Приготовлен из 1 части известкового теста и 1-5 частей песка. Песок добавляется постепенно, пока раствор не станет однородным.Раствор должен слегка прилипнуть к шпателю и напоминать тесто.

    Раствор извести и глины Это смесь из 1 части жидкого глиняного теста, 1/3 части известкового теста и 3-6 частей песка. Замешиваем глиняное и известковое тесто, затем постепенно начинаем добавлять песок, продолжая помешивать.

    Цементно-известковый раствор Замесить из 1 части цемента, 1-3 частей известкового теста и 6-8 частей песка. В сухой цемент добавить песок и перемешать, добавить известковое молоко и перемешать. Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного воды и перемешайте.

    Гипсоволокнистый раствор готовят из 1 части гипса и 3-4 частей извести. Берем емкость, заливаем водой, насыпаем гипс тонким слоем и быстро вымешиваем. Должна получиться не очень густая однородная масса. Добавьте к нему известковый раствор и перемешайте.

    Цементный раствор Чаще всего используется для толстых слоев штукатурки или на внешних стенах. Смешать 1 часть цемента и 2-5 частей песка и, заливая водой, замесить, как тесто.

    Если правильно выбрать раствор для штукатурки стен, соблюдать все рекомендации по технологии нанесения, это значительно облегчит дальнейшие работы по отделке.

    пенопласт

    Фасад, утепленный пенополистиролом, можно не обшивать вагонкой или сайдингом, а банально оштукатурить.

    Руководство по оштукатуриванию стены и подготовке ее к покраске

    Если у вас стены с множественными дефектами, вы можете выбрать материалы, которые частично их замаскируют, например, фактурные краски или толстые обои. Если вы хотите использовать обычную краску, стоит потратить время и силы на подготовку стен к ее нанесению.Многие люди боятся такой работы и доверяют ее только профессиональному мастеру. Однако, если вы предпочитаете маршрут, сделанный своими руками, мы создали руководство, которое поможет вам начать работу.

    Подготовка поверхности

    В первую очередь необходимо подготовить поверхность к нанесению штукатурки и удалить все вещества, ослабляющие ее адгезию — жир, пыль, грязь. Для удаления пыли используйте пылесос или обычную щетку.

    При работе с гладким бетоном сначала покройте поверхность связующим грунтом, чтобы получить шероховатую текстуру.Это позволит толстому слою штукатурки держаться на гладкой поверхности.

    Установка маячков для центровки

    Перед нанесением штукатурки необходимо установить окончательный уровень поверхности — здесь можно использовать обычный или лазерный уровень. Используйте для этого металлические, пластиковые или натертые маяки: учтите, что металлические и пластиковые маяки нужно будет снимать со стены после высыхания штукатурной смеси.

    Основным преимуществом натертых маяков является то, что их не нужно снимать после высыхания штукатурного слоя — это значительно упрощает работу.

    Базовое выравнивание

    Чтобы скрыть значительные неровности поверхности, используйте ремонтную штукатурку: она способна выровнять до 50 мм в один слой (местами до 100 мм).

    Для приготовления смеси налейте необходимое количество воды в ведро и насыпьте гипсовый порошок из пакета. Смешайте сухую смесь с водой при помощи дрели со специальными насадками около 5 минут. Вещество годно к употреблению в течение 40 минут.

    Штукатурка легко наносится на стену и прочно сцепляется с различными типами минеральных поверхностей.После нанесения сгладьте его доской, шпателем и теркой. Если вы обрабатываете большую площадь, проще наносить штукатурку с помощью смесительного насоса.

    Последние штрихи

    После полного высыхания штукатурного слоя останется лишь удалить мелкие неровности стены с помощью финишной штукатурки. При приготовлении смеси следуйте инструкциям на обратной стороне упаковки. В результате должна получиться однородная смесь, которую можно использовать в течение 24 часов; а при хранении в закрытом ведре — в течение 48 часов.

    Финишную штукатурку на стену нанести на стену вручную металлическим шпателем или механизированным способом тонким слоем от 1 до 5 мм. Каждый последующий слой наносите на полностью высохший предыдущий: время высыхания должно составлять около 24 часов.

    После высыхания последнего слоя удалить оставшиеся мелкие неровности наждачной бумагой. После этого можно смело переходить к покраске стены или поклейке обоев.

    Обязательно загрунтуйте стены перед покраской: это снизит впитывающую способность стены, укрепит поверхность и обеспечит необходимую адгезию краски.

    Связанные

    Как правильно оштукатурить сеткой. Сетка гипсовая

    Выбрать сетку для штукатурки внутри помещений и при фасадных работах. Что такое сетка на строительном рынке. Правильное крепление различных видов сеток к поверхности.


    Сетка для гипсовых стен

    Часто ремонтные работы касаются выравнивания стен. Делается это как в новых помещениях, так и при капитальном ремонте.

    А также не исключено выравнивание стен штукатуркой снаружи здания. Для всех этих работ в большинстве случаев используется сетка для оштукатуривания стен. Какая сетка используется снаружи, а какая внутри, обсуждается ниже.

    Необходимость

    Раньше для прочности поверхности duncar долгое время использовался для штукатурки. Он был сделан из деревянных реквизитов, заложенных в основу. Сейчас есть строительный рынок по оштукатуриванию сетки. Они разные по цвету из материала.Служат для лучшего сцепления с поверхностью, длительное время нет отслоения нанесенного слоя от шероховатой основы, после высыхания раствора не остается трещин. После нанесения материала под штукатурку и высыхания раствора его наносят на декоративную отделку, не опасаясь, что под ней возникнут дефекты.

    Что бывает: сорта

    Строительный рынок пестрит разнообразным ячеистым материалом для оштукатуривания поверхности. В основном они производятся из:

    • металл;
    • стекловолокно;
    • пластик.

    Каждая сетка предназначена для выполнения определенной работы. Краткое описание представлено в таблице:

    Для каждого вида работ используются ячейки разного размера.

    Армирование под фасад: что нужно

    Для работы на улице со стенами зданий нужно учитывать множество факторов:

    • влажность;
    • перепадов температуры;
    • постоянное воздействие солнечных лучей и тд.

    Для выбора ячеистого материала учитывают эти показатели:

    1. Плотность используемого полотна — 145-160г / м2.Размер ячейки 5х5.
    2. Прочность. Сетка хорошего качества не ломается, не деформируется.
    3. Полотно не подвержено воздействию щелочей, влаги.

    В основном применяется металлическое полотно. Однако выпускается стеклопластик для фасадных работ. Он не должен растягиваться, ломаться.

    Металл для правки

    Это универсальное полотно, которое используется как в помещении, так и на улице. В его функцию входит защита поверхности от механических воздействий, укрепление созданного самолета. Сетка не дает раствора (это касается цементных смесей, имеющих усадку).

    Продукция изготавливается из проволоки или металлочерепицы. В зависимости от этого материал делится на легкий, средний, тяжелый.

    Характеристики металлических полотен:

    1. Удерживайте груз. Поэтому их используют на большой площади с нанесением раствора толстым слоем.
    2. Металл для нанесения на бетонную, кирпичную и другую поверхность.
    3. Минимальная толщина наносимого раствора 2 см, максимальная 5 см.
    4. Ячейка удерживает толстый слой штукатурки, что максимально обеспечивает прочность поверхности.
    5. Легко режется ножницами по металлу или кусачками.

    Недостаток — вес. Полотно фиксируется только на прочных черновых основаниях.

    Не наносить на пустотелый кирпич.

    Пластик декоративный

    Чтобы покрыть поверхность в помещении отделочным материалом, краской, она должна быть идеально ровной и прочной. Не должно быть трещин, сколов, пустот. Сетка для рисования используется для выравнивания и создания прочной основы.

    Производим полотно из полимеров или стекловолокна.Он безопасен для здоровья, прочен, не реагирует на влагу и не деформируется.

    Наносится на различные поверхности: бетон, кирпич, пеноблоки при нанесении раствора толщиной от 2 до 5 мм.

    Перед нанесением раствора полотно прикрепляют к черновой основе. Его не следует спасать или быть сильным.

    Материал имеет различия в размерах ячеек. При этом важно применять различные решения на площадях от минимальных до больших.

    Стекловолокно для деревянных стен и не только

    Полотно, ячейки 2х2 прочное, устойчивое к агрессивной среде.

    Применяется для потолков и стен внутри помещений. Функция заключается в предотвращении появления на поверхности трещин, образовавшихся после высыхания.

    Характеристики материала:

    1. Масса. Благодаря небольшому весу используется на различных тягловых базах.
    2. Длительная гарантия. Стекловолокно имеет более длительный срок службы, чем металл.
    3. Теплопроводность. Материал не нагревает тепло, поэтому его используют для уменьшения мостиков холода.

    Минусы материала:

    • цена дороже металлического полотна;
    • не выносит высоких температур;
    • не гнуть;
    • кирпич.

    Несмотря на недостатки материала, для деревянного основания использован материал, который позволяет его выравнивать и делать прочным.

    Что использовать для перемешивания

    Арматурная сетка выполняется под определенный вид работ. Для определения выбора существует несколько правил:

    1. Слой наносимого раствора 3 см. Следует использовать стеклоткань.
    2. Металлические решетки используются с раствором толщиной от 3 см и более. При проведении наружных работ.А также для оштукатуривания ванн, бассейнов.
    3. Ячейка пластиковая предназначена для покрытия гипсовыми растворами.
    4. Серп и другие ленты используются для армирования стыков и трещин гипсокартона.
    5. Для отделки печи и камина используют вызов и стеклопластик. Первый вариант подходит для цементно-глиняного раствора, второй — для тонкой штукатурки.

    Эти правила помогут в выборе сотового полотна для определенных работ.

    Для внутренних работ

    Для внутренних работ Применяют несколько видов сетки.

    1. Полимерный материал. Наносится на оштукатуренные поверхности штукатурными смесями. Ячейка 2х2 выдержит гипсовый раствор и не даст трещин на поверхности.
    2. Стекловолокно. Крепится на грубое кирпичное основание, бетон. Прекрасно держит цементный раствор. Он дает меньшую усадку, а при высыхании на поверхности не появляются трещины.

    Внимание. Благодаря использованию ячеистой ткани работа проходит быстро и легко. Поверхность твердеет и имеет долгий срок службы.

    Для улицы

    Для работы с покрытием на улице нужно правильно выбрать сетку. Для этого руководствуемся правилами:

    • выбор зависит от используемой штукатурки;
    • размеры поверхности, на которой будут проводиться работы;
    • толщина слоя раствора, нанесенного на стену;
    • влажность, перепады температур.

    Холст из стекловолокна. Работа с малыми квадратными метрами. Фасадная поверхность.

    Применяемый металл:

    • площадь стены большая;
    • стена из газобетона или кирпича, а также дерево;
    • при повышенной влажности или резких перепадах температур;
    • , если применяется раствор на основе цемента;
    • , если нужна повышенная прочность стен здания.

    Арматурный металл есть в таких вариантах:

    1. Rabita.
    2. Тип сварного шва.
    3. Решетка пропускно-вытяжная ПВС;
    4. Цельнотянутый ПВА.

    Для разных работ Применяют разные типы сеток.

    Нужно ли для оштукатуренных стен

    Если не применять армированную ткань, может произойти отслаивание штукатурки от черновой основы. Это повлияет на собственный вес — чем толще штукатурный слой, тем он тверже. За счет сетки после высыхания раствора получается монолит.

    Применяя сетку, можно не беспокоиться о том, что со временем появятся трещины разного характера.

    Даже если раствор был составлен неправильно (жидкий или наоборот густой) стопкой, он будет сцеплять его с поверхностью и не даст разрушения, сдавливания, растекания.

    Крепление сетки по технологии

    Армированный материал, используемый при оштукатуривании стен и потолков, должен быть правильно прикреплен к основанию. Каждый вид сотовых полотен закрепляется по заданной технологии.

    Некоторые типы сеток нельзя вытаскивать, что позволяет сэкономить.Это может привести к серьезным последствиям.

    Как установить усиленный

    Металл Металлические крепежные детали, оборудование:

    1. Первым делом замеряется нужный размер полотна от низы до верха.
    2. Сначала материал закрепляется вверху. Для этого в верхней части уголков закрепите дюбель-гвоздь. Ставят углы сетки и прижимают самозатяжками.
    3. После этого проводится такая же работа внизу.
    4. На потолке тоже проводится операция — сначала фиксируются углы, потом середина.
    5. Материал посередине необходимо закрепить так, чтобы он во всех местах подходил к грубой основе. Если будет провисание, то работа будет напрасной.

    Растяжка металлического листа без провисания.

    Как закрепить декоративную под гипсовую основу

    Декоративное армирующее полотно крепится обычными саморезами. Они не полностью вкручиваются в черновую основу через равные промежутки времени. Одевают сетку и полностью вкручивают в основу.

    Внимание. Сетка не должна сильно растягиваться, но и не пикантная.

    Есть возможность крепления на монтажную ленту. Однако существует угроза отрыва полотна от поверхности при оштукатуривании.

    Можно ли клеить обои на оштукатуренные стены под сетку

    Армирующее полотно придает грунту прочность. Он не будет отходить от черновой стены, потолка и не будет ездить брюхом. Лепнина с сеткой прочная, выдерживает нагрузку декоративной отделки.Поэтому, убедившись, что стены или потолок оштукатурены с использованием сетки, можно смело клеить любые типы обоев, не опасаясь появления трещин под ними или разлива основания.

    Преимущества последующей работы

    Одно из главных преимуществ — наложение раствора. И если гипсовая смесь хорошо ложится на основание, то с цементным материалом сложно работать. Это сетка со своими ячейками по ячейкам на поверхности, которая замораживается и не дает сильной усадки.

    После того, как материал застыл, оштукатуренную стену можно без опасений расклевывать. Можно красить и покрывать декоративной штукатуркой. Нет угрозы, что в середине стены появится трещина из-за усадки дома.

    Возможна кладка из плитки для армированной стены. Использование сетки надолго придает поверхности жесткость.

    Армированная сетка должна применяться при штукатурных работах. Для каждого материала — металлические ячейки, полимер, характерный для конкретного применения.Правильно закрепив сетку и оштукатурив стену или потолок, поверхность будет в усовершенствованном виде до 20 лет.

    Полезное видео

    Сетка под штукатурку внутренних стен Позволяет лучше отделать помещение. Такая технология предотвращает отрыв раствора от поверхности, делает покрытие более прочным и увеличивает время его эксплуатации в два раза.


    Лепнина по сетке — что это и зачем нужно?

    Лепнина на сетке — один из способов отделки стен.Такой способ нужен для усиления облицовочного слоя на неровных поверхностях. В основном его используют для наружных поверхностей гражданских зданий и промышленных сооружений. Особенно это актуально для новых, еще дачных домов. Но иногда так обрабатывают помещения. При этом следует различать виды армирующего материала для наружных и внутренних работ.

    Ячеистый материал может быть стекловолокном, полимером или металлом. Все зависит от того, где он применяется. К сеткам для внутренней штукатурки предъявляются требования.Такой материал должен обладать стойкостью к щелочному воздействию. По этой причине его пропитывают специальным раствором. Если этого не сделать, то на облицовке появятся трещины. Это означает, что основание разложилось, а штукатурный слой потерял прочность.

    Кроме пропитки, сетка для оштукатуривания внутренних стен обязана сохранять прочность и эластичность. Согласно СНиП, его плотность должна соответствовать параметрам 150-170 г / м2. Это даст ей возможность выдерживать механические, ветровые и другие нагрузки, испытанные зданием в целом.Обычно металлическая сетка используется для защиты стен первого этажа первого этажа при выполнении штукатурных работ.

    Что такое сетка для оштукатуривания внутренних стен

    Слой штукатурки на бетонных, кирпичных и деревянных фасадах трескается и отслаивается. Во избежание этого стены укрепляют сеткой. Существует 4 вида металлических сеток:

    • Сетка тканая — гибкий и невероятно прочный материал. По своей структуре состоит из плетеной проволоки разного сечения.Идеально подходит для отделки стен своими руками. Он состоит из квадратов размером 1 × 1 см с цинковым покрытием. В строительных магазинах продаются рулоны.
    • Сетка рабита или плетеная подходит для укрепления многослойной штукатурки. Размер ячеек 2 см.
    • Сетка сварная с квадратными ячейками изготавливается точечной сваркой пересекающихся проволок, расположенных перпендикулярно друг другу. Производится стальная низкоуглеродистая проволока с полимерным покрытием или оцинкованная. Он предназначен для предотвращения растрескивания отделочного слоя при активном осаждении стен.Для предотвращения трещин на штукатурке используется сетка с ячейками 2/3 см. Продается в рулонах шириной 1 метр.
    • Просторно-вытяжная решетка изготавливается прессованием из листового металла. Сначала просверлите отверстия, а затем растяните лист, чтобы получить ромбовидные ячейки, расположенные в шахматном порядке. Нанести под небольшой слой раствора. Рулоны могут быть разной длины, но стандартная ширина — 1 метр.

    Под совершенно тонким слоем применяется полимерная сетка или элемент из стекловолокна, чаще всего, когда это необходимо или, как еще ее называют, «венецианская».Этот вид материала обладает повышенной устойчивостью к разного рода химическим воздействиям и не портит финишное покрытие пятнами в процессе эксплуатации. Способы крепления таких сеток могут быть разными. Если стена бетонная или кирпичная, то на нее можно нанести немного раствора и положить в нее армирующий материал. На деревянных или пористых поверхностях сеть можно закрепить с помощью степлера.

    Подготовка и начало отделки

    Перед тем, как приступить к облицовке стен, нужно приготовить все необходимое: инструменты, убрать мусор, подумать и решить, какую сетку лучше использовать.

    ВАЖНО: Металлическая сетка лучше всего подходит для нанесения раствора толщиной 3 см. Глава применяется при армировании ранее не оштукатуренных стен.

    Итак, после того, как вы все подготовили, можно приступать к выполнению пяти шагов.

    1. Измерьте высоту от пола до потолка. Раскладываем сетку и с помощью ножниц по металлу отрезаем необходимое количество полотен.
    2. Разложите и прикрепите к отпечатанной поверхности гвоздями или саморезами сетку.При этом не забывайте, что полотно должно идти шириной 10 см.
    3. Подготовить. Добавьте в него антисептик, чтобы на штукатурке не осталось плесени.
    4. Предварительный слой раствора прижать к мастеру, затем смять правилом. Дать схватиться свежей штукатурке, затем нанести выравнивающий слой. Поскольку он более тонкий, его следует сжать непосредственно с помощью Hacker. Для этого на рабочую поверхность инструмента поднести небольшое количество смеси и, прижав ее к стене, растянуть вверх.Если сетка видна, то повторите процедуру.
    5. Дайте мне высохнуть, а затем шпателем устраните неровности и положите на эти места под действием силы тяжести. После затвердевания выполните конечную правку неровностей неглубоким глазком или смочите водой с помощью губки.

    При оштукатуривании с использованием полимерных видов сеток раствор следует наносить от середины к краям полотна, как будто вы наклеиваете обои и прогоняете воздух из-под них. Сети полимерные материалы Эластичные и растягивающиеся.При работе с ними необходимо соблюдать аккуратность и следить за тем, чтобы не возникали пузыри. Теперь в зависимости от того, какая штукатурка была выполнена, ее можно или красить, или декоративную облицовку.

    Штукатурка облицовочная

    Наибольшее распространение получила окраска стен. Перед тем, как приступить к выполнению данного вида облицовки, необходимо оценить качество поверхности: убрать все трещины, убедиться, что слой штукатурки прочный и не отставал от поверхности стены.После высыхания шпаклевки необходимо обработать плоскость перед покраской водной грунтовкой.

    Тщательно отнеситесь к выбору краски, которой собираетесь красить штукатурку.

    Помните: Свежая штукатурка, как правило, имеет щелочную абразивность, поэтому крайне нежелательно использовать составы, содержащие растворители. Учтите, что штукатурку необходимо защитить синтетической грунтовкой перед нанесением органических растворимых красок.

    Для окрашивания стен лучше всего использовать валик.Обработка поверхности должна быть аккуратной, чтобы не оставалось пробелов, а после высыхания покрытие нужно снова наказать. Для покраски фасадов лучше всего подходят акриловые, алкидные и латексные составы.

    Не менее популярный способ отделки интерьера обоями. Чтобы они не копались, нужно хорошенько подготовить оштукатуренную поверхность. Снимите со стен весь старый обойный материал и убедитесь, что штукатурка хорошо держится. Затем очищенную поверхность следует промыть водой и осмотреть, нет ли трещин.Если вы их найдете, их нужно будет заточить и дать время высохнуть. После этого обработайте такие места мелкозернистой шкуркой.

    Выбор клея для обоев зависит от типа обоев и поверхности, на которую вы собираетесь их наклеивать. Обычно на рулонах есть инструкция с рекомендациями, какой клей лучше использовать. В целом техника оклейки плит оштукатуренных стен мало чем отличается от оборудования для других поверхностей.

    По незнанию того, как сделать тот или иной вид ремонта, можно не только потратить много сил и времени, но и испортить дорогие материалы.Надеемся, что приведенные в статье советы помогут вам правильно отремонтировать и избежать многих ошибок.

    Современные стандарты отделки внутренних и внешних поверхностей предъявляют очень высокие требования к эстетике, прочности и надежности отделки. Сетка для оштукатуривания стен значительно улучшает качество подготовительных работ, что в целом благотворно сказывается на конечном результате. И хотя армирующего слоя не видно, именно он обеспечивает устойчивость конструкции, не допуская растрескивания штукатурки.

    В статье разберем вопросы: что такое сетка под штукатурные стены, какая или другая используется в том или ином случае и зачем армировать штукатурный слой.

    Сетка для штукатурных стен, фото — типы ячеек

    Арматурная сетка для штукатурных стен — виды и характеристики

    В отделочных мастерских используется несколько видов штукатурки: цементно-песчаная, известково-цементная, гипсовая, глиняная и различные варианты смесей с изменением пропорций компонентов и добавлением добавок для улучшения качества раствора.К каждому виду работ армированная решетка подбирается индивидуально. Это зависит от:

    • выбранной смеси;
    • материалов, в том числе поверхностный кирпич, бетон, газобетон, дерево и т.д .;
    • Условия эксплуатации Покрытия: наружные (фасад, цоколь), внутренние, внутри помещений со сложным микроклиматом (неотапливаемые, санузлы и др.)

    Арматурная сетка для гипсовых углов

    Выделяются следующие виды армирующих решеток, наиболее востребованных на рынке строительных материалов:

    • Кладка — сетка под пластик, изготавливается из полимеров, ячеистые ячейки 5 * 5 мм, используется в кирпичной кладке.
    • Универсальный мини — из полиуретана, ячейки 6 * 6 мм, подходит как для черной штукатурки, так и для тонких отделочных работ. Средняя, ​​ячейка 13 * 15 мм, для отделки толщиной до 30 мм на небольших участках. Большая с ячейкой 35 * 22 мм — сетка для оштукатуривания фасада, заменяет большие площади под толстым слоем штукатурки: наружные стены домов, складов и т. Д.

    Крепеж Крепеж — Универсальный для всех видов работ

    • Строительная сетка для гипса стандартного размера Ячейки 5 * 5 мм, хорошо переносит химическое и термическое воздействие, прочная.Этот вид практически универсален, его использование не имеет ограничений.
    • Plurim Сетка полимерная для штукатурки, ориентированная по 2 осям, с ячейкой 5 * 6 мм, легкая, инертная к химическим воздействиям, применяется для внутренних и внешних работ.
    • Полипропиленовая решетка armaphlex отличается усиленными узлами, ячейка 15х12 мм. Сверхпрочный, применяется там, где на штукатурку ложатся большие нагрузки.
    • Sintoflex из Painropylene, ячейка 14 * 12 мм или 35 * 22 мм, не боится воздействия химической среды, легкий, прочный.Подходит для оштукатуривания внутренних стен и фасадов.
    • Решетка стальная изготовлена ​​из металлических прутков разного сечения, впаянных в узлах, ячеек от малых до очень больших, хорошо переносит механические нагрузки, но ее следует использовать только для внутренней штукатурки, так как на коррозию влияют атмосферные явления.
    • Сетка металлическая для штукатурных стен, оцинкованная, из прутков разного сечения, узлов сварных, размер ячеек разный. Универсален для наружных и внутренних работ, не боится сложных условий эксплуатации.
    • Rabita — сетка металлическая для оштукатуривания внешних и внутренних стен, толстый слой, отличительная особенность — ячейки плетеные, бывают разных размеров.
    • Осталась металлическая сетка. Изготавливается из цельного листового металла, после вырезания отверстий оформляется так, чтобы ячейки ромбовидной формы в шахматном порядке. Используется в основном под тонким слоем.

    Решетка оцинкованная без выхлопа

    Условия выбора

    Сетка для оштукатуривания стен и потолка нужна для максимального увеличения поверхности стен, и раствор не отслаивался от поверхности, после высыхания трещин не было идти.Это каркас, обеспечивающий прочность и целостность конструкции.

    Совет: Если штукатурка не более 20 мм, то армирующий слой можно пропустить.

    Если на стенах, потолках, фасадах ржавчины — углубления, бороздки, углубления, обычно толщина слоя раствора достигает 30 мм, в таких работах чаще других используют арматуру из стеклопластика, которая применяется с толщиной слоя от 3 до 30 мм и предотвращает появление трещин.

    Если толщина отделки больше 30 мм, рекомендуется использовать металлические сетки, они предотвратят отрыв тяжелого слоя от поверхностей.Металлические сетки актуальны при оштукатуривании очень неровных поверхностей и при использовании глиняного раствора.

    Цементно-песчаная смесь исчезает с пластиковыми сетками Обычно накладывается под гипсовую отделку небольшой толщины. А полотно с мини-ячейкой 2-3 мм используется для финишной шпаклевки стены.

    Решетка сварная для отделки кирпичных поверхностей

    Если для оштукатуривания деревянных стен использовалась дранке, то сейчас альтернативой является цепная сетка, которая зарекомендовала себя временем. Его активно используют для отделки стен утеплителем.

    Стеклопакет для армирования бывает разной плотности, удобно тем, что выпускается в компактных рулонах, применим для стен, потолка, наливных полов. Влагостойкий, что позволяет использовать его для оштукатуривания ванных комнат, бассейнов, усиления водоотталкивающего слоя кровли. Эластичность и прочность материала позволяют применять его для заделки межсоединений и заделки трещин в штукатурном слое, в этом случае хорошим решением станет серптанк — самоклеющаяся лента разной ширины.Стеклопластиковое полотно, благодаря термо- и морозостойкости, используется как фасадная сетка для штукатурки.

    Армирование требуется, если ширина откосов более 150 мм, при толщине штукатурки до 30 мм применяется стеклопластик, на металлические сетки наносится более толстый слой.

    Важно: Армирующий каркас должен быть целостным, поэтому каждый последующий лист прикрепляется к предыдущему минимум на 100 мм.

    Для оштукатуривания каминов и печей применяют арматуру из металла, ее прибивают между стыками кладки.В последнее время в этих работах часто можно использовать стеклоткань, приклеивая жидким раствором к поверхности. Выбор зависит от толщины отделки.

    Сетка для оштукатуривания наружных стен: плетеная из проволоки оцинкованной, с ячейкой 10 мм2, цепочка — для больших площадей. Сварная сетка фасада под лепнину — отличное решение для новостроек, где стены будут давать усадку. Если требуется самый тонкий слой штукатурки, подойдет стеклопластик, искрогаситель и полимерная сетка.

    Для толстого слоя стяжки лучше использовать металлическую решетку

    Лепнина на сетке — эффектный способ отделки стен черным цветом. Но в чем суть этого метода, какую сетку выбрать и в каких случаях использовать? Далее мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы, связанные с нанесением штукатурки на сетку.

    Зачем нужна штукатурная сетка

    Как известно, штукатурка — универсальный материал, так как ее можно наносить практически на любую поверхность.Однако не все они обладают достаточной адгезией со штукатурным раствором, в результате чего отделка может отслаиваться и осыпаться. Более того, иногда этот процесс начинается практически сразу после ремонта.

    К таким поверхностям, в первую очередь, относятся кирпичные и деревянные стены. Соответственно, использование гипсовой сетки предотвратит этот процесс. Кроме того, этот материал используется по другой причине — он позволяет уменьшить растрескивание поверхности, что особенно важно, если отделка выполняется толстым слоем.

    Типы сеток и их использование

    На сегодняшний день на строительном рынке представлено несколько видов решеток. В первую очередь они отличаются материалом, из которого они выполнены.

    Для оштукатуривания можно использовать следующие их виды:

    Если поверхность стены достаточно гладкая, а штукатурка будет наноситься тонким слоем, то армирования стекловолокном вполне достаточно для усиления отделки. Но если стены кривые и толщина штукатурки будет больше двух сантиметров, то без металлической сетки не обойтись.

    В отличие от стеклопластика, металлические сетки бывают разных типов:

    • тканые;
    • Плетеный;
    • Сварной;
    • Устойчивый.

    А теперь рассмотрим особенности материала каждого вида, которые позволят сделать правильный выбор при его покупке.

    Тканый

    Сетка представляет собой довольно гибкое полотно из прочной тонкой проволоки. Реализуется в больших рулонах, благодаря чему достаточно удобен в транспортировке.

    Чаще всего его и выполняют внутренней работой. Единственное, выбирая этот материал, нужно обращать внимание на сечение ячейки. Сетка гипсовая тканая 10х10 мм — самый оптимальный вариант.

    Совет! Обязательным условием использования этого полотна является наличие на нем цинкового покрытия.

    Плетеная

    Другой материал называется цепной сеткой. Догадаться несложно, выполняется плетением из проволоки.

    Чаще всего сечение ячейки имеет вот такую ​​штукатурную сетку — 20х20 мм.Чаще всего его применяют для усиления больших площадей стен и фасадов. Материал также продается в рулонах, как и предыдущее полотно.

    Совет! Если оштукатуривание производится раствором на глиняной основе, для этих целей используется штукатурная сетка 50х50 мм, т.е.с большим сечением.

    Сварной

    Сетка сварная изготавливается путем соединения проволоки методом сварки. Это полотно имеет симметричные квадратные ячейки.

    Чаще всего проволоку для ее изготовления покрывают оцинковкой или обрабатывают специальным полимерным защитным составом.Обычно этот материал используют для оштукатуривания стен, подверженных сильной усадке. Таким образом, сварную сетку можно использовать при оштукатуривании новостроек или построек, стоящих на подвижных грунтах.

    Не выхлопной

    Гипсовая сетка ХПВС отличается довольно сложным производственным процессом. За его основу берется металлический лист, в котором на специальном станке проделываются отверстия. После этого такой металл подвергают растяжению, в результате чего он превращается в сетку.

    Ячейки имеют форму ромбов и расположены в шахматном порядке. Этот материал используют только в тех случаях, когда предполагается небольшой расход штукатурного раствора на квадратный метр.

    CPVS также выпускается в рулонах шириной один метр и разной длины. Как правило, цена на самовозводную сетку самая высокая.

    Технология штукатурной сетки

    Подготовка фундамента

    Несмотря на использование сетки, основание перед штукатуркой все же необходимо тщательно подготовить:

    • В первую очередь на стене считается старое покрытие — краска, штукатурка и т. Д.
    • Необходимо удалить все засоренные и присыпанные участки.
    • Затем выполняется основание из пыли. Если на поверхности остались следы плесени или грибка, то стену необходимо очистить металлической щеткой.
    • На прочную и чистую поверхность стены наносится слой грунтовки, который улучшает сцепление, укрепляет основание и защищает стену от воздействия микроорганизмов.

    Монтажная сетка

    После того, как основание подготовлено и покрыто грунтовкой, можно устанавливать штукатурную сетку.

    Работа выполняется в следующем порядке:

    • Первым делом следует измерить высоту стены, которая будет перетасована.
    • Далее необходимо развернуть рулон и специальными ножницами по металлу вырезать полотно необходимого размера.
    • После того, как все детали подготовлены, их следует прикрепить к стене. Монтаж гипсовой сетки обычно выполняется самозатяжкой или строительными гвоздями. Полотна должны располагаться на 10 см. Чтобы сетка была надежно закреплена, необходимо использовать шайбы или перфорированную оцинкованную ленту.

    Примечание! При установке сетки следует обращать внимание на то, чтобы не сэкономить и не отставать от стены более чем на 1 см.

    Надо сказать, что в большинстве случаев используется и внутренняя, и гипсовая сетка 5-5 мм или с ячейками 10 мм, за исключением некоторых случаев, указанных выше.

    Установка Маякова

    После того, как сетка надежно закреплена на стене, нужно своими руками установить маячки, благодаря чему достигается ровная поверхность стен.Для этих целей следует использовать штукатурный профиль.

    Установка выполняется в следующем порядке:

    • В первую очередь демонстрируется вертикальное положение крайнего маяка с помощью двух винтов. Контролировать положение профиля следует с помощью строительного уровня.
    • Затем профиль фиксируется на самотяжном растворе гипса, который быстро застывает.
    • После этого по ту сторону стены устанавливают крайний маяк.Чтобы остальные направляющие располагались в одной плоскости, между крайними маяками можно натянуть нить.
    • Далее монтируются промежуточные профили с шагом меньшей длины правил, что позволит инструменту опираться на них при выравнивании стены.

    Нанесение гипса

    После установки маяков можно приступать непосредственно к электрошоку.

    Инструкция выглядит так:

    • Непосредственно перед завершением обработки необходима консистенция сметаны.
    • Затем наносится первый слой штукатурки, называемый распылением. Состав набрасывается на стены кельмой или ведром. В процессе выполнения этой работы следует приложить некоторое усилие, чтобы смесь прилипла к поверхности, а не соскользнула вниз.

    Слой распыления должен составлять около 1 см.

    • После того, как спрей схватится, следует приготовить более густой раствор и нанести его кельмой на стены. При достижении необходимой толщины поверхность необходимо выровнять с помощью правила.Для этого инструмент следует прижать к маякам и растянуть вверх, что позволит потерять раствор и убрать его излишки.
    • Когда штукатурка схватится, нужно удалить маяки и закрыть оставшиеся следы.
    • Последний шаг — выровнять углы. Стыки между стеной и потолком, а также внутренние углы выравниваются угловым шпателем. Металлические перфорированные уголки используются для отделки внешних углов.

    На этом процесс завершен, теперь сетка и штукатурка образуют на стене прочное покрытие, которое может служить долгие годы.

    Сразу скажу, что мы рассмотрели установку металлической сетки. Если используется стеклопластиковое полотно, то его обычно приклеивают к стене непосредственно в процессе нанесения штукатурки.

    Выход

    Разобравшись с видами и типами сеток для штукатурки, а также их предназначением, выбрать правильный материал не составит труда. Однако, чтобы добиться положительного эффекта от его применения, необходимо соблюдать технологию отделки, которая описана выше.

    Дополнительную информацию по этой теме можно получить из видео в этой статье.

    При проведении работ по оштукатуриванию поверхностей стен любого помещения для предотвращения проникновения штукатурного слоя и появления трещин специалисты применяют армирующую сетку под штукатурку. Специальная сетка помогает укрепить основной отделочный материал.

    Сорта

    Есть несколько разновидностей сетки под штукатурку; Они различаются параметрами работы и особенностями использования.На сегодняшний день ряд производителей предлагает большой ассортимент сетчатой ​​продукции.

    Выделяют следующие разновидности:

    Тарифы

    Сколько стоит сетка под штукатурку? Стоимость сетки, предназначенной для оштукатуривания стеновых поверхностей, бывает разной. Цена формируется, исходя из разновидности изделия и материала, из которого он изготовлен, эксплуатационных параметров.

    Ориентировочная цена:

    • стеклопластик тканый (1х55 м) — от 750 до 8000 руб. В зависимости от плотности;
    • на основе полипропилена (1х30 м) — от 700 до 1200 руб .;
    • из стали (1х10 м) — от 50 до 95 рублей;
    • с оцинковкой — от 350 до 580 руб.

    Тонкости выбора

    Необходимость применения устройств с армирующей сеткой возникает при возникновении оснований фундаментов из бетона, дерева и кирпича.



    Внимание! Если сетка не используется, вероятность пробивания облицовочного материала увеличивается.

    Выбор типа строительной сетки для переклейки зависит от вида выполняемых работ, толщины отделочного слоя и условий эксплуатации.

    Какая сетка нужна для штукатурки стен и какая лучше? Есть несколько правил, которые помогут определиться: какая разновидность сетки и в каких ситуациях больше подходит, и в каких случаях можно обойтись без использования элемента усиления.

    Для облицовки поверхности потолка, монолитных несущих конструкций из железобетона и плотности штукатурки менее 10 мм не обязательно применять сетчатую насадку.

    Сетка из стекловолокна

    предпочтительно устанавливается с плотностью отделки менее 30 мм.

    Металл следует наносить с плотностью более 30 мм.

    С оцинковкой — считается оптимальным вариантом как для фасадных работ, так и для внутренней облицовки в условиях повышенной влажности.

    Армирование пластикового типа сетки предпочтительно применять на финишном слое с максимальной толщиной 20 мм, а также в случае вероятности восприятия основы.Идеально подходит для гипсовых поверхностей.

    Для устранения неглубоких трещин и маскировки стыков можно использовать скотч: он придаст прочности ослабленным основаниям.

    Для армирования большим штукатурным слоем используется стальная сетка, с малым слоем — изделие из стекловолокна. При ширине откоса более 15 см, а при слое штукатурки менее 6 мм армирование все же применяется.

    Штукатурка поверхностей стен по сетке

    Штукатурный раствор позволяет выровнять поверхности стен, но при большом количестве трещин или других дефектов на стенах недостаточно сгладить основание, чтобы сгладить основание.В такой ситуации рекомендуется использовать усиление стен с помощью специальной монтажной сетки.

    Усиленные поверхности становятся более прочными, их способность противостоять механическому давлению.

    Технология оштукатуривания стеновых поверхностей включает несколько этапов:

    1. Подготовка основания . В первую очередь с поверхности снимается старый отделочный материал, выравниваются присыпанные места. После снятия изношенного слоя основание очищается от пыли и грязи, если есть плесень — мешает стальной щеткой.После этого очищенную поверхность покрывают примитивным составом, чтобы улучшить сцепление основания с штукатурным материалом и защитить стены от воздействия вредоносных микроорганизмов.
    2. Монтаж арматурной сетки . В первую очередь необходимо измерить высоту стены, а затем разрезать полотно необходимого размера. Разрежьте сетку ножницами, предназначенными для резки металла. Вырезы прикрепляют к поверхности стены, накладывая их друг на друга примерно на 10 см.Как закрепить сетку под штукатурку? Крепится самозатяжками, фиксируется шайбами ​​или оцинкованной лентой.
    3. Установка штукатурных маяков . Для выравнивания поверхности желательно использовать профиль под штукатурку. Сначала обозначается расположение крайнего маяка (по вертикали), его следует закрепить двумя винтами. После этого с обратной стороны монтируется крайний маяк. Чтобы равномерно расположить все направляющие, протяните нить между крайними маяками. Затем установите промежуточные маяки на расстоянии меньше нормы.


    4. На заметку! Чтобы проверить положение маяка, воспользуйтесь уровнем.

    5. Штукатурка . Перед тем, как приступить к нанесению материала, приготовьте раствор, по консистенции близкий к сметане. Первичный слой наносится методом распыления в мастерской таким образом, чтобы раствор просачивался через сетку и приклеился к стене. Важно, чтобы раствор не стекал по стене. Плотность распыления около 10 мм. После нанесения первичного слоя приготовьте более плотное вещество и нанесите его на поверхности стен с помощью ферм.Выровняйте поверхность с помощью правила, прижав его к маякам и повернув к низу, чтобы удалить излишки раствора. После высыхания штукатурного слоя убрать маяки, а углубления зарубить.
    6. Выравнивание углов . Стыки поверхности потолка и стен выравниваются вручную угловым шпателем. Наружные углы выравниваются за счет стальных уголков с перфорацией. На этом работы по штукатурке стен завершены.

    Мы рассмотрели вариант установки стальной штукатурной сетки.Несколько отличается установка на основе прочных материалов.

    Техника установки стекловолоконной сетки:

    Подготовка к установке стеклопластика не имеет отличий от аналогичных работ по креплению стальной сетки.



    Внимание! При нанесении раствора следите за тем, чтобы он равномерно распределялся по поверхности сетки, разгладьте его от центра полотна к краям. Края в углах прижимают правилом или шпателем угловатой формы.

    Способ монтажа полимерной сетки включает ряд этапов.

    1. На первом этапе подготавливается база. Подготовительные работы включают очищение и грунтовку поверхности.
    2. Следующим шагом является обмер поверхностей стен и раскрой полотна в соответствии с произведенными промерами и прибавление запаса около 10 см (для соединения полотна внахлест).
    3. После этого выполняется состав на основе клея.
    4. Основным этапом является нанесение исходного штукатурного слоя плотностью 3-5 мм с вдавливанием малярной сетки в раствор.
    5. После высыхания исходного слоя поверхность покрывается грунтовкой и наносится последний слой штукатурки, выравнивание выполняется по правилу.
    6. На последнем этапе шлифуются высохшие поверхности стен.

    Несколько полезных блиц-советов позволяют максимально качественно выполнить работы по штукатурке стен.

    1. Чем плотнее штукатурный слой, нанесенный на основание из кирпича или бетона, тем прочнее должна быть монтируемая стальная сетка.
    2. Простая стальная сетка в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ваннах и ванных комнатах, а также нежелательно применять для внешней облицовки. Дело в том, что стальные материалы подвержены образованию ржавчины. Предпочтительнее устанавливать сетку из стекловолокна или сварную оцинкованную.
    3. Перед установкой металлического упрочняющего изделия его необходимо удалить.
    4. Арматурная пластиковая сетка для штукатурного раствора, приготовленного на основе цемента, недопустима, т.к. со временем раскрытие цементной смеси.
    5. Многие, выполняя работы по оштукатуриванию стен, сначала кладут сетку на поверхность стены и только потом оштукатуривают — профессионалы этого делать не советуют: в результате могут образоваться полости в ячейках и снизится степень прихвата.
    6. Рассчитав необходимое количество дюбелей, считайте это на 1 кв. м. Примерно 16-20 шт.
    7. При установке упрочняющего материала не допускайте его откладывания и отслоения от поверхности более чем на 10 мм.
    8. Для внутренней облицовки, как и для наружной, лучшим вариантом будет укрепляющая сетка с ячейками диаметром 5х5 мм и 10х10 мм.
    9. Стекловолоконная сетка пропитывается полиакриловым составом. Если сетка не имеет пропитки, ее нельзя использовать со штукатурным раствором, иначе она постепенно разрушается под действием щелочей.
    10. Если для отделки деревянных поверхностей стен использовалась дуранка, предпочтительнее выбрать цепную сетку.
    11. При плотности слоя около 50 мм из-за сильных перепадов поверхности оштукатуривать стены нежелательно. Для оформления предпочтительнее использовать стеновые панели — этот отделочный материал поможет скрыть имеющиеся дефекты.
    12. При оштукатуривании небольших участков в качестве крепежа можно использовать штукатурную смесь. Его наносят точечно, после чего равномерно распределяют по площади.

    Использование армирующей штукатурной сетки при выполнении внутренних работ по оштукатуриванию поверхностей стен позволяет сделать ее качественно.Наличие сетки продлевает срок службы отделочного материала, главное правильно выбрать форму укрепляющей сетки, исходя из условий ее использования.

    Видео

    Особенности штукатурки стен с сеткой смотрите на видео:

    Установка маяков на стену под штукатурку: способы, правила, инструкции

    От качества штукатурки во многом зависит дизайн помещения. Вся дальнейшая работа по приданию дому вида будет основана на выравнивании, поэтому этому процессу уделяется особое внимание.Любой мастер знает, что от подготовки поверхностей зависит качество работ, и одним из важных этапов в этом случае является установка маяков.

    Маяки обнажаются после снятия с оснований старых штукатурных покрытий. Даже если старая штукатурка хорошо держится и не покрыта составами, ухудшающими адгезию, такая подготовка все равно стоит того. До установки маяков на поверхности не должно быть трещин. Если они есть, следует выяснить причину их появления и устранить.После этого трещины заделывают ремонтным составом. При необходимости такие дефекты можно усилить.

    Технологические проемы и большие углубления, а также ворота для прокладки инженерных систем должны быть загерметизированы. Для этого обычно используют смеси, с помощью которых в последующем проводят оштукатуривание. По возможности удаляются сильно выступающие участки. Это должны быть шлепки из раствора, куски арматуры или проволоки, а также раствор, выступающий из стыков кладки.Если дефекты поверхности кладки являются дефектами, то их не следует удалять; в процессе вы скроете их под штукатурным слоем.

    Как подготовить стены

    Если вы планируете выполнять штукатурку смесью на основе цемента, которая будет наноситься на бетонное основание, работы следует проводить на очищенной и загрунтованной поверхности. В процессе укрепляется металлическая штукатурная сетка. Поверхности, которые вы планируете оштукатурить, следует загрунтовать в два и более слоев.

    Инструкция по установке маяка

    Установка маяка на стену предполагает установку элементов в одной плоскости.Если два маяка поставить на стене вертикально, это не значит, что маяк в проеме попадает в одну плоскость к первым двум. Маяки должны быть жесткими и достаточно прочными, чтобы при работе они не гнулись под давлением правила.

    Расстояние между маяками

    Соседние элементы должны располагаться на удобном расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше длины строительной линейки. Обычно шаг — метр, а правило 1.В работе использовано 5 м. Удаление маяков следует проводить после того, как смесь не схватится полностью и не наберет силу. Это произойдет через 2 дня. Если не снимать маяки, можно столкнуться с тем, что они оставят пятна ржавчины на обоях или штукатурке.

    Способы установки маяков и основные правила работы

    Установка маяков на стену может осуществляться одним из трех известных способов. Первая технология предполагает монтаж на плиточный клей или штукатурный раствор.Гипсовые маяки следует вырезать по высоте потолков. Затем готовится небольшое количество раствора. Так же может быть обычная штукатурка с алебастром, которая ускорит затвердевание.

    Методика работы

    Если вас интересует вопрос, как быстро установить маяки на стену, знайте, что можно использовать плиточный клей или гипсовую смесь. Через каждые 15 см наносится небольшое количество раствора по ранее проведенным линиям. После этого, взяв профиль маяка, необходимо прикрепить его к леске и вдавить в раствор.Если использовались саморезы, маяк должен стоять с ними на одном уровне.

    Методом паука можно проверить вертикальность маяка с помощью уровня, а расстояние от стены — с помощью рулетки. Если раствор вышел на поверхность, его необходимо удалить шпателем, а затем укрепить следующим маяком.

    Установка без решения. Правила работы

    Установка маяков на стену может производиться без раствора.В этом случае используются пластиковые застежки. На шляпки саморезов следует устанавливать специальные пластиковые изделия. В стены предварительно вкручиваются саморезы. Защелку снимают, после чего в деталь вставляют маячок, и снова надевают защелку. У этого метода есть одно преимущество — простота работы. Но количество раствора для отделки может увеличиваться.

    Детали имеют толщину шесть миллиметров, что означает, что именно на это значение будет увеличена толщина слоя.В этом случае для отделки стен 50 м 2, потребуется на 150 кг сухой смеси больше, чем при использовании других способов крепления маяков. Окончательное значение может увеличиться до 300 кг. Монтаж маяков на стену по данной технологии может осуществляться с помощью крепежа, называемого карнизом. Раньше их делали специалисты самостоятельно, но сегодня их можно найти в продаже.

    От ножек крепежа гипсокартона вырезается узкая полоска с отверстием. Туда продевается саморез, который с помощью застежки вкручивается в дюбель.Маячный профиль опирается на крепления, после чего фиксируется стальными ножками и прижимается плоскогубцами. Это позволяет обеспечить плотное прижимание маяка к поверхности, поэтому дополнительный слой не требуется.

    Если вы решите установить маяки с использованием этой технологии, вы должны быть готовы усложнить их удаление со стены. А если под покрытием оставить посторонние предметы, они могут сократить срок службы штукатурного слоя.

    Установка маяков из раствора.Правила работы

    Гипсовые маячки обычно выставляют специалисты. Дополнительные крепления здесь не нужны. Но этот метод обычно предполагает наличие сноровки и опыта, поэтому новичкам техника не подходит. Если вас интересует, как установить маяки для выравнивания стены, следует знать, что на первом этапе нужно разметить и определить толщину слоя. Затем смешивается небольшое количество раствора. Работу следует провести в короткие сроки, тогда смесь не успеет застыть.

    Наносить раствор необходимо на линию вверху стены, рядом с саморезом. Смеси придают прямоугольную форму и доводят высоту до уровня креплений. По этой методике действовать необходимо, продвигаясь к нижнему саморезу. Как только раствор застынет, проверьте маяк строительным уровнем. Маяки должны быть выставлены по всей обрабатываемой поверхности. Гипсовые маячки не требуют снятия с покрытия, но технология сложная.

    Порядок установки

    Для того, чтобы выровнять стены, не выходя за пределы раствора, следует определить максимально возможную площадь, которая станет отправной точкой для нового уровня. С помощью отвеса и строительного уровня следует выполнить разметку для маяков. Этот этап особенно важен, это касается как поверхностей простых по геометрии, так и участков сложной по архитектуре.

    Правило нужно усилить, чтобы облегчить процесс горизонтальной разметки.Установка маяков под штукатурку стен выполняется с отклонением от углов 20 см. Из этого значения вы можете вычесть или прибавить к нему 5 см. На прямых участках стены расстояние между маяками может достигать 2 м. При выборе способа установки маяков следует учитывать физико-химические свойства смеси, которая ляжет в основу маяка. Обычно в основе последней лежит смесь, которая застывает быстрее, чем штукатурка.

    Не так давно использовался состав алебастра; сегодня применяется клей на основе гипса.Если крепление к смеси осуществляется, то регулировку можно произвести довольно просто. Для этого нужно сильнее надавливать на выступающие участки, выходящие за заданный уровень.

    Если установка маяков для штукатурки стен осуществляется с использованием металлических элементов, этот способ не подходит. В этом случае лучше использовать саморез. Гипсовые маяки ценятся за их быстрое закрепление. После нанесения штукатурного слоя снимать их не нужно.

    Клеевой состав наносится небольшими комками.Расстояние для первого в ряду маяка должно быть 15 см от углов. Между контрольными точками следует выдерживать расстояние 30 см. Среди способов установки маяков на стены стоит выделить разметку уровня ленточными элементами из гипсовой штукатурки. В этом случае раствор не наносят до полного высыхания крепления лент. Их можно установить по заранее установленной опалубке. Монтируется на дюбеля методом заливки. Материал — стальные рельсы или деревянные рейки многоразового использования.

    Чтобы нанести раствор на маяки, вы должны приобрести навык метания. Так вы устраните пустоты и упущения. Правила установки маяков на стены подразумевают создание однородного и прочного элемента, на который можно опереться при выравнивании объема. Если вы решили использовать металлические маяки, следует выбирать дюбеля, толщина которых не превышает 8 мм. Если выбрать большие по размеру дюбели, то при желании их убрать можно столкнуться с проблемой прочного крепления.В этом случае маяк невозможно снять, не разрушив штукатурку и не деформируя элемент.

    Планировка помещения для саморезов

    Для определения уровня установки маяков на стены необходимо подготовить:

    • правило
    • саморезы;
    • дюбеля пластиковые;
    • уровень;
    • перфоратор;
    • леска;
    • простой карандаш.

    Отступив от углов на 400 мм, с помощью линейки и уровня отметьте вертикальные линии.Расстояние между ними может быть предельно равным от 1 до 3 м. Важно помнить, что шаг между маяками должен быть на 30 см меньше нормы. Выбрав точки A, D, F и M, необходимо просверлить в них отверстия, а затем вбить дюбеля и вставить шурупы. Их положение контролируется в вертикальной плоскости с помощью уровня и линейки.

    Установка маяков для штукатурки стен на саморезы в конечном итоге будет включать создание прямых J и MA, которые будут перпендикулярны полу.Саморезы соединяются натянутой леской, что позволит получить границы плоскости стены.

    Определение актерского уровня. Настенный

    На этом этапе вы не должны столкнуться с трудностями. Стоит оценить, насколько стены ровные, отметив на них наиболее выступающие участки и углубления. Для этого используйте длинное правило, которое наносят в разных местах по горизонтали и вертикали. Средство можно наносить по диагонали.Между правилом и стеной следует оценить зазоры и неровности. Они отмечены цветными мелками. Например, углубления могут быть белыми, а выступы — синими. Это впоследствии должно помочь в установке маяков.

    Наконец

    Успех работы будет зависеть от вашего мастерства, а также от правильного выбора маяков. Например, для неквалифицированных рабочих наиболее предпочтительны металлические маяки. Таким способом можно минимизировать толщину нанесенного слоя.Если это значение уменьшится на 10 мм, экономия составит около 10 литров смеси на квадратный метр. Это говорит о том, что при оштукатуривании стандартной стены 6 х 3 м можно снизить расход на 9 мешков сухого состава. Металлические маяки хороши еще и тем, что не коробятся, что отличает их от деревянных, поэтому использовать их можно многократно.

    Свирепый ремонт пороховой комнаты Бикон-Хилл

    В конце 2014 года Лорен Карон оставила свою работу по созданию причудливых и роскошных инсталляций в Bergdorf Goodman, чтобы основать собственный коллектив дизайнеров розничной торговли и жилого дома.Менее чем через год ее муж Джек устроился на работу в Microsoft; в 2016 году Кэрон обнаружила, что распаковывает вещи в коттедже на Капитолийском холме. У нее все еще было несколько клиентов в Нью-Йорке, и она планировала стать двухсторонней фирмой на бумаге, но на самом деле она начинала все сначала.

    Несколько лет спустя Карон — сегодня основатель и руководитель дизайнерской фирмы Studio Laloc — все еще не чувствовал себя полностью обоснованным в Сиэтле. Она надеялась, что найти себе дом поможет ей акклиматизироваться. Пара только что проиграла ставку на дом своей мечты, когда Кэрон нашла Ремесленника Бикон-Хилл 1916 года.Казалось, что апартаменты с тремя спальнями рядом с полем для гольфа Jefferson Park уже ждали их — оригинальные лепные украшения, изделия из дерева и высокие потолки создавали знакомую атмосферу Восточного побережья. Кэрон посмотрела мимо слегка заросшего сада с клубникой и фруктовыми деревьями и увидела безграничный потенциал.

    Освежая пространство: «Я могла позволить себе все, что я показывала клиентам, а они не хотели делать», — говорит Карон. Но ее, по общему признанию, дорогой вкус и бескомпромиссное качество требовали некоторого творчества, чтобы оставаться в рамках бюджета.К счастью, Джек — опытный плотник, и, имея опыт работы в области иллюстраций, визуального мерчандайзинга и выставочного дизайна, она смогла охватить другие аспекты, такие как дизайн, обработка окон, покраска и отделка.

    В список дел

    Джека летом 2019 года входило разорвать виниловые полы в ванной и удалить стойкую штукатурку из гальки с того, что раньше было наружными стенами, когда это пространство было частью заднего крыльца. Затем комната оставалась опустошенной в течение года, пока они реконструировали прилегающую посуду, что дало Кэрон достаточно времени, чтобы тщательно спланировать каждую деталь своей драматической дамской уборной, когда они вернутся в мае 2020 года.

    Остальной интерьер дома заимствован из движения «Искусство и ремесла» — изначально отказа от чрезмерного викторианского дизайна. Этот стиль стал своего рода возрождением сегодняшних натуралистических тканей, обоев и мебели с чистой подкладкой, но Кэрон чувствовала, что дамская комната заслуживает своей собственной эстетики. «Это темная спрятанная шкатулка для драгоценностей. Я хотел, чтобы это было угрюмо, весело и почти сексуально, когда мы снова сможем принимать гостей », — говорит Карон. Доступ в дамскую комнату происходит через скрытую дверь (техническое название: дверь кливера), что придает дополнительную драматичность.

    Внутри стая желтоглазых тигров в середине рыка украшает стены — графический принт Gucci 2016 года, достаточно датированный, чтобы не выглядеть модным. Изображение свернувшихся змей украшает тщательно подобранные аксессуары и отделку, предназначенную для старения. «Мне понравилась идея, что люди действительно останавливаются, чтобы посмотреть на произведения искусства», — говорит Карон.

    admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.