Установка подрозетника в кирпичную стену

Чаще всего в наших квартирах и домах встречаются стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков. Как устанавливать подрозетники в такие стены. Правильная разметка стены для подрозетников.

Квартира во вторичном фонде, частный дом или новостройка, в которую мы только что въехали — перед нами кирпичные стены и раз уж мы задумались обновить электрику, или сделать ее заново, нам предстоит рано или поздно установить в них подрозетники.

Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стены нет никаких. Главное правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работ выполнять ответственно и аккуратно. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы делаете это в первые. Такие работы конечно же лучше поручить профессионалам, но не всегда это имеет смысл когда нужно сделать пару подрозетников. А кто — то просто любит все делать сам.

Давайте для начала разберемся, в какой момент начать устанавливать подрозетники и в какой момент можно начать это делать? Многие делают по разному и мотивируют это по своему.

1. Установка подрозетников до прокладки кабеля — сначала мы делаем коронки для подрозетников и только потом к ним прокладываем кабель
2. Установка подрозетников после укладки кабеля — чаще всего делают именно таким образом
3. Установка подрозетников после черновых отделочных работ — для начала делается разводка кабеля, потом отделочники наносят выравнивающий слой штукатурки и только после этого устанавливаются подрозетники.

Мы со временем пришли к последнему варианту. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли увидеть, где понадобится штроба, а где можно обойтись без нее. Зачем заказчиками платить лишние деньги, а нам проделывать абсолютно не нужную работу? Сразу после установки маяков мы разводим электропроводку и закрепляем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники. Отделочники выполняют черновые отделочные работы, после чего приходим мы и устанавливаем подрозетники.

Чем же такой вариант лучше всего?

• У нас уже имеется конечная плоскость стены и подрозетник в нее больше не утопится. Ведь часто бывает так, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, бывает по 3-10 см. Если мы установим подрозетник до штукатурки — у нас все шансы его потом просто не найти, да и функции свои он выполнять уже не будет. А в нашем случае все подрозетники будут установлены правильно.
• Если устанавливать подрозетники до штукатурки, то потом придется выгребать из подрозетников кучу этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если это можно не делать.
• Просто нам так удобнее и выглядит все намного красивее. А созерцание собственной работы должно приносить удовольствие.

Так вот представим себе, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего что нам понадобится в процессе.

1. Коронка для подрозетников по кирпичу. Диаметр коронки может быть 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки с диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок 68 мм. Все просто — для простоты установки подрозетника мы делаем отверстие немного больше необходимого. Группа подрозетников в такие отверстия устанавливаются просто замечательно, есть достаточно места для маневров, ввода кабеля, корректировок. С 68 мм коронками несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и изготавливать в них отверстия для подрозетников достаточно просто, поэтому коронка в 80 мм не усложнит нам задачу нисколько.
2. Уровень — обычный или лазерный для того, чтобы выставить группы подрозетников горизонтально.
3. Измерительный инструмент — линейка или рулетка для разметки
4. Подрозетники для кирпича — заранее подготовить необходимое количество подрозетников, а как их выбрать читайте в статье про подрозетники.
5. Строительный пылесос — изготовление отверстий для подрозетников достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 — 4 коронки и как ежик в тумане. Строительный пылесос сделает работу более чистой и легкие сбережет.
6. Шпатели — необходимы для фиксации подрозетников, так же следует заранее подготовить емкость, в которой вы будете замешивать гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых замешивается смеси на 2 — 4 подрозетника.

Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стены. Я покажу вам все на примере стены из пеноблока.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стене

1. Взяв руки проект, отмеряем необходимые размеры и производим разметку стены под группу подрозетников, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про установку подрозетников в гипсокартонную стену. Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.
2. После разметки стены вставляем в перфоратор бур по кирпичу диаметром 6 мм и намечаем отверстия в стене в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтобы дополнительно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.
3. Далее меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует торопиться и слишком сильно давить на коронку. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.
4. Выбиваем серединки из подготовленных отверстий и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, что бы группа подрозетников разместилась в полученное отверстие. Подрозетники лучше всего приобретать такие, как у нас на фотографиях, устанавливать их очень удобно.
5. Пылесосом тщательно убираем всю пыль из отверстия и обрабатываем его грунтовкой. Ждем немножко, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и приготовить для ввода в подрозетник.
6. Собираем необходимое количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Подрозетники должны входить очень свободно и не деформироваться внутри отверстия.
7. Как только все готово, берем подготовленную смесь (например ротбанд) и заполняем каждое отверстие смесью примерно на половину, размазываем по стенкам и более — менее равномерно. Берем наши подрозетники, заводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть — пустот оставлять нельзя.
8. С помощью уровня выравниваем подрозетники по горизонтали и убираем шпателем лишнюю смесь.
9. Оставляем подрозетники на 30 — 40 минут и проверяем качество выполненной работы. Если все делалось правильно — подрозетники никуда не уползут и будут в уровень с плоскостью стены. Смесь, которая выступила внутри подрозетника пусть сначала подсохнет, так ее удалять будет проще. То что внутри подрозетников выдавилась смесь говорит о том что мы установили подрозетник очень качественно и держаться он в стене будет очень хорошо.

Теперь мы можем полюбоваться на нашу работу. Теперь мы можем дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем подрозетник как распределительную коробку, производим необходимые расключения, о том как это выполнить грамотно вы можете прочитать в статье про способы распайки распределительных коробок.  Далее устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что получилось.

Какие же важные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стене?

1. Необходимо точно разметить стену
2. Аккуратно и без спешки изготовить отверстие для подрозетника
3. Обязательно удалить пыль, обработать грунтовкой.
4. Не жалейте смеси — лишняя выдавится и подрозетник будет надежно закреплен.

На это все. Подрозетник в кирпичную стену устанавливать мы научились. Если вы не нашли чего — то в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно ответим и дополним.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, советы

Как установить подрозетник в кирпичную стену, пошаговая инструкция.

После возведения стен кирпичного строения, наступает пора позаботиться о правильном энергоснабжении здания, главная цель которого – обеспечить безопасное подключение бытовой техники и электрооборудования.

Для быстрого подключения используются розетки, прочно и надёжно закреплённые в стене. Однако, в соответствии с правилами по устройству электроустановок, каждая розетка должна быть оснащена специальным корпусом.

Это обеспечит защиту окружающих от удара электрическим током. Данный защитный корпус, в который вставляется розетка, называется подрозетником.

Однако, не все знают, как установить подрозетник в кирпичную стену и какие материалы применяются для монтажа.

Данная статья является пошаговой инструкцией по установке, а также подробно описывает как закрепить подрозетник в стене из кирпича.

Выбор электрооборудования

Прежде всего следует правильно выбрать коробку под розетку. Каких-либо особых правил, предъявляемых к коробкам для скрытых установок, нет. Поэтому, следует опираться на здравый смысл и технику пожарной безопасности.

В прежние времена подрозетники изготавливались исключительно из железа. Это было не совсем удобно, так как они пропускали электрический ток, плохо крепились в стене.

Сейчас металлические подрозетники используют лишь при монтаже розеток в деревянных домах. Во всех других случаях используют пластиковые коробки.

Технические параметры подрозетника должны соответствовать следующим требованиям:

• Особое внимание уделяйте прочности изделия. Не стоит приобретать дешёвый, тонкий или хрупкий подрозетник, который рассыпается от небольшого усилия.
• Не менее важен такой показатель как устойчивость к горению. Негорючий материал – идеален для монтажа электрооборудования. Конечно, кирпичная стена не загорится, в случае замыкания. Но, если пластик начнёт гореть, то огонь может перекинуться на обои, занавески, мебель или ковровое покрытие пола.
• Следующее, на что стоит обратить внимание – это наличие на внешней стороне подразетника отлитых рёбер, пазов и зацепов, которые будут прочно фиксировать коробочку в застывшем растворе. Если внешняя поверхность коробки ровная и гладкая, то она может выскользнуть со стены при небольшом усилии.
• То есть, потянув за шнур, вытягивая вилку из розетки, можно выдернуть всё устройство из стены. Не лишним элементом являются посадочные отверстия для винтового крепления подрозетника, которые расположены внутри коробок, в специально отформованных рёбрах.
• Если вы собираетесь устанавливать несколько розеток в ряд, то не лишним будет заранее приобрести изделия, оснащённых стандартными фиксаторами. Они надёжно скрепляют коробки друг с другом, соединяя их в единую конструкцию.

То есть, выбирайте качественные изделия, которые прослужат долгие годы.

Необходимые материалы для монтажа

Для того, чтобы установить подрозетник в кирпичную стену, понадобятся следующие материалы:

1. Для сверления кирпичной стены нужен подходящий инструмент. Это может быть электродрель, перфоратор и так далее;
2. Насадка на инструмент – коронка по кирпичу или победитовое сверло;
3. Сделать разметку можно при помощи строительного уровня и маркера;
4. Гипсовой шпаклёвкой, алебастром или другой строительной смесью, и шпателем подрозетник надёжно фиксируется и закрепляется в кирпичной стене;
5. При помощи молотка и зубила или шлямбура можно выбить сердцевину, убрать сколы, выступы, неровности при создании отверстий для установки подрозетника.

Это набор самых необходимых инструментов, необходимых для реализации такой задачи, как установка подрозетника в кирпичную стену.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

1. Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
2. На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
3. В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

1. Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
2. До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
3. Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
4. Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене

После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

Получить отверстия можно несколькими способами:

1. Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
2. Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
3. Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, видео

Установка блока подрозетников в кирпичную стену (от и до)

установка подрозетников | Советы электрика

11 Янв 2012 Делаем электропроводку, Новости, Советы специалиста, Электрика для дома

Как сделать так, что бы установленный выключатель или розетка не выдергивались, не смещались и вообще крепко и надежно сидели на своем месте?

Многие домашние мастера и электрики сталкивались и сталкиваются с подобной проблемой.

Выдернутая из гнезда розетка или выключатель это не только неэстетично но и очень опасно в плане поражения электрическим током,  которого как вы знаете- не видно и не слышно.

А проблема вся заключается в железных подрозетниках, устанавливаемых еще с советских времен.

В розетках и выключателях металлические раздвижные упоры цеплялись за тоже металлические стенки подрозетника и естественно не получалось прочного контакта.

Со временем соединение расшатывалось и все попытки зафиксировать розетку прочно в гнезде кончались неудачей.

Я и сам помню что только не делал- и подкладывал под упорные усики розетки изоленту, резину- не помогало.

Пробовал в месте контакта упора с подрозетником пробить отверстие для усика насквозь- помогало только частично. Розетка не выпадывала, но опять шаталась в гнезде.

Аккуратно и кардинально решить эту проблему можно установкой

пластиковых подрозетников. Именно об этом я рассказываю и показываю в видео.

Что бы сделать это быстро- понадобится перфоратор и специальная насадка для него- коронка по бетону, которая сверлит круглое отверстие большого диаметра.

Я использовал коронку диаметром 68 мм, именно такого диаметра подрозетник.

Сверлим отверстие на месте предполагаемой установки розетки, оставшуюся середину выбиваем молотком или тем же перфоратором, подравниваем дно у отверстия.

Так же делаем заход для провода в месте соединения штробы с подрозетником- в этом месте штробу надо углубить.

Вмазываем в отверстие немного разведенного гипса или алебастра и вставляем подрозетник, предварительно удалив заглушку в месте захода провода.

Выравниваем подрозетник с помощью строительного уровня как показано на фото, у кого глаз- алмаз можно и наглазок выровнять)))

Подрозетник не должен ни на миллиметр торчать из стены и углублять его тоже не надо- четко вровень со штукатуркой.

Именно в этом случае можно добиться четкой установки розетки или выключателя.

Ждем пока высохнет раствор- и можно устанавливать розетку или выключатель.

В пластиковом подрозетнике они будут жестко зафиксированы и плотно прилегать к стене- красиво, эстетично и безопасно!

Смотрим видео как установить подрозетник в кирпичную стену:

Если понравилась статья- нажмите кнопку +1 вверху страницы. Спасибо!

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Теги: коронка, перфоратор, подрозетник установка, совет

Установка и монтаж подрозетников в кирпичную и бетонную стену своими руками

В доме необходимым является наличие подрозетников, они обеспечивают пожаробезопасность, и надежно фиксируют розетки и провода.  Устанавливать подрозетник следует правильно, чтобы не столкнуться при дальнейшей эксплуатации с проблемами, безопасность должна быть на первом плане. Для проведения самостоятельного монтажа данных деталей стоит ознакомиться с правилами работы. Установка подрозетников в бетонную стену будет описана в статье, также будут описаны их виды, чтобы иметь представление какой лучше выбрать.

Основные виды подрозетников

Розетка надежно фиксируется благодаря наличию подрозетника, современные виды позволяют заменять их в любой момент, если появиться желание сменить модель на более подходящий по стилю комнаты, или при его повреждении. Подрозетник можно назвать коробкой для розетки.

В продаже можно найти разнообразные виды коробок, которые подходят для разных стен поэтому, чтобы выбрать подходящий для стены из бетона, нужно сначала разобраться в ассортименте этих устройств.

По виду поверхности, на которую планируется монтировать подрозетник, можно выделить два вида:

• для основных конструкций, имеющие твердую поверхность. Таких, как кирпичная, железобетонная, бетонная стен и другие;
• для отдельных видов отделочных материалов таких, как гипсокартонные, панельные, фанерные и другие. Которые также могут служить как перегородки в доме, где установка подрозетников проводится часто.

Для твердых стен коробки выглядит как стаканчики круглой формы, его фиксация происходит с использованием специального состава. В них оставляются проходы, которые служат местом проведение проводки. Есть стаканчики, у которых есть по бокам крепежи, необходимые для соединения с другими подрозетниками, в случае если устанавливается сразу несколько розеток рядом. С помощью этого элемента они легко монтируется рядом.

Для твердых стен коробки выглядит как стаканчики круглой формы, его фиксация происходит с использованием специального состава.

Для тонких конструкций, используются детали с наличием специальных крепежей, обеспечивающие закрепление к отделочным материалам, они в дальнейшем закручиваются, сила крепежа определяет их ровность и направление, является регулятором.

Для тонких конструкций, используются детали с наличием специальных крепежей, обеспечивающие закрепление к отделочным материалам.

Также различаются коробки формой, самые распространенные круглые, они привычнее в установке, кроме того можно найти квадратные и овальные виды.

Вторые два вида отличаются большим объемом, данные виды, как и первый, предназначены для проводки, которую скрывают. Они монтируются внутрь стены, чтобы их никак не было видно под самой розеткой.

Нужно отметить, что есть и «открыты» подрозетники, которые закрепляют прямо к плинтусам.

Плинтуса для таких коробок могут быть только пластиковые и снимающиеся.

Самые распространенные круглые, они привычнее в установке.

По размерам можно выделить стандартные, и более глубокие, которые используются для замены распределительной коробки.

По материалу изготовления можно выделить металл и пластик. Изделия из металла были популярны раньше, сейчас часто используют изделия из негорючего пластика.

Металлические подрозетники применяются обычно в деревянных домах. Как закрепить подрозетник метталический для деревянной стены, нужно применять пайку, ведь их невозможно сварить.

Использование металлических подрозетников в домах из дерева, связано с соблюдением техники безопасности при проведении монтажных работах.

Сейчас часто используют изделия из негорючего пластика.

Правила установки подрозетников в стены

Перед началом монтажа подрозетников следует прочитать правила работы в некоторых комнатах для того, чтобы сделать все безопасно. Правила предусматривают правильное распределение мест для розеток. Итак, следует знать:

• розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы;
• ванная комната также место пожароопасное в плане контакта с электропроводкой, поэтому необходимо соблюдать расстояние в шестьдесят сантиметров до розетки от источников воды;
• выключатели должны монтироваться со стороны дверной ручки, от напольного покрытия они должны располагаться выше на сто сантиметров;
• запрещено кренить розетки в банях, саунах и комнатах, где производит стирку вещей.

В остальных комнатах можно устанавливать выключатели и розетки в любом удобном месте. Конечно, желательно, чтобы их удобно было доставать всем жильцам квартиры, дома. Плюс желательно закреплять их так, чтобы электрические приборы можно было подключать без удлинителей.

Розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы.

Необходимые инструменты и материалы

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы. Заранее подготовив все предметы нужные для монтажа, избавляются от отвлечения и потери времени на их поиск во время рабочего процесса.  Итак, понадобятся:

• электроперфоратор, который будет иметь патрон стандарта СДС Плюс или СДС Макс/ болгарка/дрель;
• бур, подходящий для работы с бетонными основаниями, диаметр должен быть от пяти до восьми миллиметров, длина шестьдесят миллиметров;
• защита для глаз, желательно использовать маску, но можно надеть и очки;
• зубило;
• молоток;
• коронка, предназначенная для сверления бетона, со специальным хвостовиком СДС Плюс или СДС Макс;
• коронка с режущими кромками, выполненными из алмаза, чтобы просверлить бетон безударно;
• шпатель;
• любой сосуд, в котором можно будет замешать раствор;
• сухая смесь;
• миксер для перемешивания смеси.

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы.

Подготовка и разметка стен для установки подрозетников

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Подробная инструкция разметки мест монтажа включает:

1. используя рулетку, измеряется расстояние от напольного покрытия (если оно есть) до выбранного места установки коробки. Если покрытия еще нет, то к полученному расстоянию надо прибавить пять сантиметров;
2. в выбранном месте чертят горизонтальную и вертикальную линии, которые должны пересекаться в условленном месте;
3. стаканчик подрозетника обводят в данном месте.

При установке нескольких коробок, чертят сначала горизонтальную линию над полом, затем выбрав центр расположения коробки, в этом месте делают вертикальную линию, от нее отступив 71 миллиметр, чертят вторую линию, которая будет указывать место расположения второго подразетника, таким же методом прочерчивают необходимые линии для остальных коробок. Здесь важно все сделать ровно, сверяясь с уровнем. Коробки должны располагаться ровно друг к другу.

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Монтаж подрозетников в бетонную стену своими руками

Первым шагом высверливают отверстие в стене, существует две методики сверления. Удобнее всего воспользоваться коронкой для бетонных поверхностей, обладающей победитовыми зубьями. С помощью этих зубьев коронка врезается в поверхность, и создает круглую дыру. Для обычных коронок подойдет диаметр коронки в семьдесят миллиметров.

Коронка просто надевается на электроперфоратор, и его подводят к созданной разметке и получают нужную пройму. После пройма вычищается от мусора.

Делать пройму нужно более глубокой, чем подрозетник, примерно на четыре миллиметра глубже.

Делать пройму нужно более глубокой, чем подрозетник, примерно на четыре миллиметра глубже.

При отсутствии коронки, можно использовать дрель с победитовым сверлом. Для начала сверлится дырка в центре разметки, потом по краям вычерченного круга делают такие же небольшие дырочки, лучше сделать их количество побольше, чтобы выбивать бетонную часть было намного легче. Для выбивания используют молоток с зубилом, либо перфоратор.

При отсутствии коронки, можно использовать дрель с победитовым сверлом.

Если выбраны квадратные коробки, или для упрощения работы можно применить болгарку с диском из алмаза, Начинают также с центра, потом делают дырки по краям чертежа, остальная часть выбивается.

Если на данном этапе углубление прекращается, и издается резкий звук, значит, сверло попало на арматуру. В таком случае лучше перенести место установки розетки, понадобится уступить, лишь 3-5 сантиметров.

Если перенос никак нельзя сделать, то придется выбить бетонную поверхность, чтобы стал, виден металл, дальше пробейте его зубилом, или болгаркой.

После очистки проймы, коробка вставляется в нее, чтобы проверить правильность полученной проймы. Она должна легко входить в углубление, за ней должно оставаться пятимиллиметровое расстояние.

Если выбраны квадратные коробки, или для упрощения работы можно применить болгарку с диском из алмаза.

При правильности монтажа, переходят к созданию проймы выше или ниже пройм для коробки, То есть в том направлении, где проведена проводка. Данная пройма нужна для пропускания провода.

От этой проймы следует проложить штробу для электропровода.

В коробке в обозначенном месте с помощью ножа проделывается дырка для провода. Просовывается провод, и примеряется к стене.

Переходят к приготовлению смеси. Можно выбрать смесь с главным компонентом в виде гипса или алебастра.

Чистый гипс в жидком виде остается лишь 3-5 минут, поэтому готовится порционально.

Чтобы избежать постоянной возни со смесью, лучше выбирать состав, включающий 3 части гипса, и 2 части штукатурки. Миксером состав перемешивается с водой, если она готовится порциями, то остатки старой застывшей части нужно убирать прежде, чем замешать новую порцию.

За пару минут до крепления подрозетника, пройму стоит намочить, дать воде пропитать поверхность, потом замазать его раствором. На сам подрозетник тоже наносят раствор (на заднюю сторону), но перед этим вставляется в него провод. Устанавливать его нужно так, чтобы края были одного уровня с бетонной поверхностью, а винты находились в горизонтальном положении.

Можно выбрать смесь с главным компонентом в виде гипса или алебастра.

При применении нескольких розеток в одном месте, нужно соединить проделанные отверстия с помощью болгарки. Чтобы вмонтировать коробки в стену, их сначала объединяют вместе, крепежами, которые на них сделаны как раз для этого. Поставить их нужно также как одиночные подрозетник.

Зафиксировать коробки нужно горизонтально и ровно, нужно проверять расположение с помощью уровня.

При применении нескольких розеток в одном месте, нужно соединить проделанные отверстия с помощью болгарки.

Монтаж подрозетников в кирпичную стену своими руками

Установка подразетников в кирпичную стену почти ничем не отличается от работы с бетонной поверхностью. Можно отметить, что кирпич легче сверлить, он более податлив.

Нужно также начинать работу с разметки поверхности, но если используется красный кирпич, желательно, чтобы центры коробок находились на части кирпича, не попадали на цементные слои, тогда даже используя перфоратор без насадки-коронки, проделать проймы будет легко.

Можно отметить возможность использования еще одного метода для создания отверстия — применить перфоратор, как отбойный молоток, к нему лучше не прибегать, ведь поверхность будет выглядеть, не красиво. Но возможно других вариантов не будет. В связи с этим следует знать и о нем.

После проведения работ в обязательном порядке будет осуществляться работа по отделки поверхности, применяться штукатурка. Допустимо наносить штукатурку и до установки подрозетников. Не переживайте, если отверстия получатся неидеальные, все лишние углубления закроются при отделке стен.

Если отверстия получатся неидеальные, все лишние углубления закроются при отделке стен.

Можно ли делать подрозетники в несущих стенах

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается. Допускается создавать небольшие отверстия в несущей стене. Так как подрозетник уходит в глубину лишь на маленькое расстояние, то данный процесс не должен создать проблем с конструкцией дома, конечно главное не наделать слишком больших дыр.

Стоит помнить об аккуратности, ведь несущая конструкция отвечает за то, чтобы дом стоял устойчиво, а это безопасность самих жильцов.

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается.

В статье рассматривалось, как установить подрозетники в кирпичную стену, и в бетонную, процесс вполне выполним своими руками, он не так сложен, как может показаться сначала. Главное делать все поэтапно, не пренебрегать проведением разметки и подготовить необходимые инструменты. Благодаря широкому ассортименту подрозетников их удобно устанавливать на любой поверхности.

Видео: Монтаж подрозетников

Как надежно закрепить подрозетник, чтобы он не вываливался?

В каждой второй квартире найдутся розетки, неплотно сидящие в стене. Столкнуться с необходимостью закрепить подрозетник можно после переезда в новый дом или если розетка начинает выпадать из стены после долгой эксплуатации. Разберемся, как правильно выполнить ремонт с использованием подрозетников из пластика или металла. Также рассмотрим нюансы монтажа розеток в стенах из различных материалов (бетона, газобетона, кирпича, гипсокартона).

Как закрепить розетку в новом подрозетнике из пластика?

Наиболее цивилизованное решение проблемы надежной установки розетки – монтаж в подрозетник. Это устройство внешне напоминает чашку из пластика с крепежными элементами и сложной геометрией внутренней поверхности. Новые электротехнические устройства надежно крепятся винтами к пластику подрозетника, а сама чаша с помощью раствора алебастра или гипса вклеивается в стену.

Если подрозетник подобран и смонтирован правильно, расшатывание розетки в стене после монтажа полностью исключено. Конечно, для установки придется немного повозиться, подготавливая посадочное гнездо, но возможность надолго забыть о любых проблемах с розеткой искупает все неудобства.

Как выбрать подрозетник?

Во многом количество времени и усилий, которые придется затратить на монтаж подрозетника, зависит от правильности выбора изделия. Сравним две разновидности:

В продаже также можно встретить универсальные подрозетники, которые можно ставить как в кирпичную, так и в гипсокартонную стену.

Если необходимо смонтировать две розетки рядом, лучше приобрести сдвоенный блок подрозетников. Он обеспечит большую жесткость крепления, кроме того, будет проще считать расстояние меду элементами.

Как закрепить подрозетник в бетонной стене?

Самый простой вариант крепления для бетонной стены – вклеивание на алебастровый раствор. Чтобы приготовить алебастровое «тесто» для крепления, порошок смешивают с водой, пока смесь не станет напоминать по консистенции густую сметану.

Застывает алебастр быстро – после разведения раствора остается не более 20 минут на монтаж.

Порядок работы таков:

1. Из ниши в стене выметается вся пыль, удаляются мелкие осколки бетона. Стенки ниши нужно смочить водой. Еще лучше, если есть грунтовка под алебастр, но если нет, можно обойтись и без нее.
2. С нужной стороны убирают заглушку на отверстии для введения провода в подрозетник.
3. Замешивается раствор. Небольшое количество наносится на стенки ниши.
4. Подрозетник с продетым проводом вдавливается в стену. Край должен встать заподлицо с чистовым покрытием.
5. Остатки алебастра, выдавившиеся из стены, счищают шпателем.

Не убирайте сразу все заглушки с отверстий для проводов. Через лишние отверстия алебастровое «тесто» протечет в подрозетник, что усложнит монтаж.

После высыхания раствора можно ставить розетку.

Монтаж в стену из кирпича или другого полнотелого материала ведется по такой же схеме.

Как монтировать подрозетник в стену из гипсокартона?

Если стена выполнена из гипсокартона или иного рыхлого материала, монтаж подрозетника будет еще проще:

1. Нужно вынуть заглушку.
2. Ввести провод в чашу.
3. Вставить пластиковый стакан в стену.
4. Затянуть винты. Они разведут прижимные лапки, и подрозетник надежно зафиксируется на месте.

Как закрепить розетку в уже установленный (или старый) подрозетник?

При монтаже новой розетки в старый подрозетник действуют так:

1. Внутри коробки оставляют примерно 14 см провода. Такого запаса достаточно, чтобы надежно присоединить его к контактам.
2. Затем формируют плавный изгиб проводников, не позволяя им переламываться.
3. Металлическую рамку розетки притягивают к подрозетнику винтами. При этом с помощью строительного уровня проверяют, чтобы верхний край рамки располагался строго горизонтально.
4. Остается надеть декоративные накладки. Монтаж успешно завершен!

Как закрепить розетку в металлический подрозетник?

В старых квартирах устанавливались металлические посадочные коробки с гладкими стенками. Такое решение оказалось не слишком удачным: крепежные элементы розетки плохо держатся за гладкий металл. Поэтому розетки и выключатели, установленные в старые коробки, вскоре начинают болтаться.

Повысить надежность упора поможет полоска из наждачной бумаги (размер – 6 х 20 см):

1. Нужно вынуть розетку из стены и постелить сложенную вдвое наждачную бумагу внутрь металлической коробки. При этом зернистый слой должен смотреть наружу.
2. При затягивании лапок наждачный вкладыш обеспечит более надежное сцепление металла с металлом, что повысит надежность крепления электротехнических устройств.

В завершение приведем небольшой FAQ, посвященный установке розеток в бетонные стены без подрозетников.

Когда установка розетки без посадочной коробки оправдана?

Такое крепление не оправдано практически никогда: стальные крепежные усики розетки со временем превратят в крошку хоть бетон, хоть кирпич, и тогда розетка начнет болтаться. Ставить розетки так допустимо в качестве временной меры, если нет возможности приобрести нормальный подрозетник. При этом при первой возможности лучше все же провести монтаж как положено.

Что делать, если бетон в месте упора усиков раскрошился?

Можно попробовать аккуратно разогнуть усики. Это позволит им лучше упереться в бетон, временно повысив надежность крепления.

Как быть, если в бетоне получилась выбоина и розетка не хочет держаться на месте?

В выбоину можно подложить небольшой кусочек дерева или пробки. Такой чопик станет опорой для усиков.

При правильной установке подрозетник позволит забыть о проблеме с болтающейся розеткой, что надежно защитит всех жильцов от риска электротравмы. Ради такого результата стоит потрудиться, не так ли?

Монтаж подрозетников в кирпичной стене, установка подрозетников в стену

Технология монтажа установочных коробок для выключателей и розеток в кирпичных стенах заключается в точной разметке, сверлении глухого отверстия и установке подрозетника в подготовленное отверстие.

Розетки и выключатели, которые будут установлены в подрозетники, должны выглядеть ровно и красиво, для этого монтаж установочных коробок должен быть проведен качественно:

Стена до проведения монтажа:

В первую очередь необходимо провести точную разметку. Выключатели, обычно, устанавливают на высоту 90 см от чистового пола, розетки на 30-40 см. При монтаже необходимо учитывать наличие или отсутствие стяжки и её высоту, а также высоту самих полов (ламинат, паркет, плитка или другое). Расстояние между центрами подрозетников равно 70 мм.

После разметки необходимо просверлить отверстия под центрирующее сверло коронки. Отверстия сверлятся малым перфоратором:

Сначала, для точности, буром 6 мм:

Затем буром 8 мм:

Используя средний перфоратор:

Коронкой 68 мм сверлятся глухие отверстия:

Далее широким зубилом:

Установленном на средний перфоратор:

Выбивается лишний кирпич:

Перед установкой обязательно смочить водой для вымывания пыли и лучшего схватывания гипса с кирпичом:

И с использованием гипса, именно гипса, а не различных смесей на основе гипса, устанавливаем подрозетники в подготовленные отверстия:

В результате получается качественный монтаж установочных коробок:

После завершения всех отделочных работ в квартире или частном доме проводятся установочные работы по электрике.  Если монтаж подрозетников в кирпичной стене был выполнен точно по размерам, то установка розеток пройдёт без проблем. Розетки будут установлены ровно и смотреться красиво.

Электромонтаж в квартире и частном доме.

Похожие статьи

1. Алмазные коронки по бетону для подрозетников, коронка для сухого сверления.
2. Коробка установочная для розеток и выключателей в бетон, для гипсокартона.

Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона, кирпича и дерева

Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона и кирпича

Снабжение электрической энергией любого помещения должно обеспечить возможность оперативно подключить электрические установки (сюда же можно отнести и бытовую технику). Для этого можно использовать и розетки, которые будут размещены прямо на стене. так как подключение розеток к силовым кабелям должно быть безопасным и надежным, правила по устройству электрических установок (ПУЭ) предписывает, что в каждой розетке должен быть корпус, который обеспечит защиту от поражений посредством электрического тока. Розетки, которые сделаны для выполнения навесного монтажа (в том числе и уличного) имеют свой корпус, который будет удовлетворять все меры по безопасности.

Для устройств, которые встроены в стену, специально были предусмотрены подрозетники, установить в стену  которые следует обязательно.

Монтажные коробки для розеток будут выполнять несколько функций

• Конструкционная – коробка должна быть зафиксирована на стене прочно, чтобы надежно удерживать саму розетку.
• Электрическая безопасность – коробки для бетонных, кирпичных и гипсокартонных стен должно быть сделаны из диэлектрического материала, а также предотвращать попадание потенциала электричества с контактов на конструкции несущего типа.
• Защита розетки – это тоже немаловажно. Внутрь корпуса не будет попадать пыль, влага, а также различные посторонние предметы.
• Пожарная безопасность – при появлении возгорания внутри розетки пламя не будет попадать за пределы подрозетника.
• Эстетика – это тоже важно. При установке подрозетников в бетонной или кирпичной стене посадочное место будет выглядеть красиво, аккуратно, а вокруг розетки получится идеально ровная поверхность.

Теперь предлагаем рассмотреть, какие существуют требования при выборе подрозетников.

Требования к подрозетникам

На самом деле не существует единого свода правил, где будет описан подробно процесс монтажа коробки для скрытой установки розеток. Правила устройства электрических установок требуют только, чтобы были соблюдены общие требования по пожарной безопасности и электрической безопасности. В таком случае установка коробки под розетку ничем не будет отличаться от установки распределительной коробки. Есть определенные строительные нормы и правила, которые известны как СНиП, и они определяют геометрию размещения розеток и подрозетников внутри помещения. Также не забывайте, что никто не отменял здравый смысл.

Именно по этой причине здесь собраны и объединены все условия, при которых установка подрозетников не будет вызывать никаких проблем во время эксплуатации электрического оборудования.

1. Материал самих коробок должен быть прочным, чтобы быть способным выдерживать усилие, с которым будет выниматься вилка из розетки. Более того, корпус не должен выдергиваться из стены с розеткой, и для этого на подрозетниках, которые предназначены для установки на строительную смеси (обычно это алебастр или гипс) есть отличные ребра, пазы и зацепы на внешней стороне. Отверстия технологического характера для заведения проводки тоже используются в качестве элементов фиксации.
2. В такие щели попадает раствор, который поход на пасту, и после высыхания вы можете выдернуть корпус, но тогда сломаете пластик или лишь часть стены.
3. Для выполнения установки подрозетников в бетон можно использовать и пластмассовые изделия, и именно из этого материала изготовлена большая часть элементов для розеток. С одной стороны это совсем недорого, а с другом – пластик представляет собой диэлектрик, и не будет разрушаться из-за воздействия влаги.
4. На внутренней стороне коробок должны быть отформованы ребра для того, чтобы крепить розетку. Большинство из нас помнят квартиры времен советской перестройки, в которых даже при малейшем усилии розетки уже выпадали из стен. ранее такие подрозетники делали из металла, но мало того, что это не является безопасным, так еще и то, что за гладкую поверхность не получалось зацепить распорные направляющие на розетке.
5. Более того, подрозетники оснащены посадочными отверстиями для винтовых креплений.
6. Пластик, из которого изготовлены подрозетники, не должен гореть. С точки зрения стен (из бетона или кирпича) такое требование является бессмысленным, но от горящей розетки могут загореться обои на стенах или мебель, расположенная рядом.

Вовсе необязательным, но весьма полезным требованием будет возможность соединить между собой несколько розеток на стандартных фиксаторах. Это даст возможность собрать конструкцию с любой длиной.

Как приступить к непосредственному монтажу подрозетников

Перед тем, как начать работы, желательно, чтобы у вас был полный набор расходников. Сюда можно отнести силовой кабель, требуемое количество подрозетников (с маленьким запасом, на случай поломки во время установки), строительная смеси и клей ПВА. Не забудьте подготовить и электрический инструмент, при помощи которого вы будете делать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, был ли заранее проложен силовой кабель, или же вы планируете штробить под него стены вместе с бурением ниш для розеток, установка подрозетника начинается с того, что вы будете тщательно проводить разметку. Невозможно угадать, где будут размещены электрические приборы, так как есть вероятность, что вы завтра или послезавтра пожелаете сделать перестановку по такому принципу:

• Для универсального пользования – на высоте 0.3 метра от чистового покрытия.
• Для крупной бытовой техники вроде стиральной машины или холодильника на высоте 1 метра.
• Если блоки розеток будут установлены над столешницами или тумбами, то не меньше, чем в 0.1 метре от поверхности.
• Особый случай – установка розеток для телевизора, который будет подвешен на стену, и такой проект считается индивидуальным.
• А вот расстояние, которое должно быть между центрами подрозетников является константой (это относится к групповой установке в ряд), и такая величина для установки стандартных розеток будет составлять 7.1 см.

Также не забывайте учитывать и горизонтальное положение. Имеется ввиду, что от пола, углов, потолка, дверных коробок расстояние должно быть не меньше 0.15 метров, а от радиаторов для отопления не меньше 0.5 мера. Естественно, что нельзя размещать розетки над отопительными приборами (исключением может быть только система «теплый пол») и над плитами в кухне. Правила обустройство электрических установок и СНиП запрещают установки розеток и прокладывание провода на стенах, которые выходят на улицу.

Создание отверстий

По правилам установки подрозетника в стену выделяют три основные способы для создания отверстия. Между нет никаких достоинств и недостатков, и все будет зависеть лишь от того, есть ли у вас насадки и инструменты. Принципиальной разницы между монтажом подрозетников в бетонной или кирпичной стене нет, поэтому технологии очень похожи между собой.

Коронка по камню (т.е. кирпичу или бетону). Такой вариант является классическим и самым быстрым для сверления стен для установки круглой коробки. Диаметр подобной насадки обычно равен 7 или 7.5 см. С учетом наружного размера подрозетника, который составляет 6.1-6.5 см вам будет лучше использовать большую коронку. Во-первых, так у вас получится заделать при помощи раствора лишние щели и это куда проще, чем пытаться втиснуть коробку в узкое отверстие. Во-вторых, у вас будет небольшой запас на случай, если получится какой-то просчет в разметке. После этого, следует строго придерживаться центральной разметки и просверлить отверстия на глубину, которая будет больше, чем длина подрозетника на 1-1.5 см. Готовых отверстий у вас не выйдет, и по этой причине место установки будет выглядеть не так, как хотелось бы сначала – сердцевина все еще будет оставаться в стене, но ее легко можно выбить при помощи зубила или шлямбура.

Полезный совет! Что делать, если на пути коронки вы обнаружили арматуру? (относится только к бетонным стенам). Идентифицировать  под коронкой металл несложно, и вы точно не ошибетесь – заглубление прекратится, а после сразу же появится характерная вибрация и стук.

А еще правильнее будет изменить место установки розетки. Арматура обладает шагом в 1.5-3 см, и если размещение очень принципиально, то сдвигать отверстие можно на 3-5 см. Перед тем, как это сделать, следует определить, в какую арматурину вы попали – горизонтальную или вертикальную, что поможет избежать будущих ошибок. Если сдвинуть блок розетки просто невозможно, то вам потребуется удалить кусок арматуры.

Для этого следует выбить «стакан» бетона, чтобы увидеть мешающий вам металл, а далее следует  разбить шлямбуром место вокруг арматуру на пару сантиметров. Если в стене проволока, диаметр которой равен 0.5-0.6 см, то ее можно перебить зубилом. Если арматурина толще, то ее нужно будет высверлить. Оптимальный вариант решения проблемы – это вырезать такой участок при помощи болгарки, и этот способ будет рассмотрен далее.

Высверливание при помощи дрели является далеко не самым простым способом, но если нет коронки, то так вы сможете создать одно или даже два посадочных места. Принципиальным отличием будет то, что контур следует высверливать не по центральной точке разметки, и вам потребуется нарисовать вокруг нее окружность, диаметр которой будет 7.5 см. Далее следует как можно больше насверлить отверстий по контуру. После все делаем, как и в первом варианте – используем зубило или шлямбур.

Рекомендация: не бойтесь нарушить целостность вокруг отверстия. Естественно, что вы хотите, чтобы все выглядело очень красиво даже на этапе подготовки – отверстия, словно на фото и идеальной ровные ряды, но учтите, что так вы лишь потратите драгоценное время, так как в конце можно просто заштукатурить все неровности и закрыть финишной поверхностью.

К слову, если вы выполняете установку подрозетников именно в кирпичных стенах, то выполнять просверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, его можно легко высверлить даже без использования перфоратора, а лишь при помощи стандартной дрели с победитовыми сверлами. Если вы хотите сделать нишу в красном кирпиче, то постарайтесь попасть между слоями цемента. В таком случае разрушений будет меньше (так как вы будете выламывать бетон кусками) и легче будет сделать отверстие.

Установка подрозетников в стену при помощи болгарки – подобный способ используют не из-за отсутствия дрели или коронки для бетона. Если у вас есть болгарка, что найдется и перфоратор, но это лишь дополнительная технология, которая не хуже и не лучше остальных.

Обратите внимание, что единственным условием, при котором подобный способ действительно будет незаменимым – это работы с железобетонными стенами, которые отличаются высокой прочностью. В таком случае дороге коронки будут затуплены, а вот диски для болгарки совсем недорогие.

Вместе со штробами для укладки силового кабеля следует просто вырезать прямоугольные или квадратные отверстия и сделать запас для подрозетников. Вначале все выглядит даже грубо, и рука не поднимется на подобное кощунство на более менее обработанной стене. А если вам далеко до отделки, то этот способ является наиболее эффективным и быстрым, а еще он подойдет для использования на кирпичных стенах.

Далеко не самым эстетичным методом будет использование перфоратора в режиме «отбойный молоток». Его следует использовать лишь в том случае, когда остальные способы не могут быть использованы по каким-то причинам. Но тем не менее есть технология, и ее нельзя игнорировать. Конечным результатом будет то, что у вас будут готовые отверстия для установки подрозетника с подведенными штробами. Ниши следует вычистить при помощи щетки или строительного пылесоса, а после обязательно все прогрунтовать.

Установка коробок

По разметке следует начать примерку собранных блоков. Монтажные работы для подрозетников следует выполнять вне зависимости от того, насколько качественными получились отверстия. Если коробка будет упираться в неправильно просверленную нишу, то ее потребуется расширить, поэтому запомните – разметка наше все! Не поленитесь на данном этапе, даже если вам очень не хочется брать в руки зубило раз шесть-семь  и мусорить. Опытные монтажники обычно закрепляют подрозетники в определенную направляющую, после фиксируют его идеально положение и замазывают коробки при помощи алебастра. Если же вы просто установите коробки в жидком растворе, то до полного высыхания они могут сместиться, и придется все заново переделывать. Учтите, что провода следует оставлять с запасом на 10-15 см, а при установке непосредственно розетки вы сможете убрать излишки и оставить только маленькую установочную петлю.

Когда устанавливать подрозетники – до или после штукатурки

Если поверхность гипсокартонная, то подобной проблемы не возникнет, а вот что же делать, если планируется установка подрозетников в бетонной или кирпичной стене. на самом деле, нет никакой разницы с технической точки зрения, главное, чтобы была точно рассчитана высота посадки и подрозетник не торчал даже на 0.1 см. А если наоборот, край будет утоплен на 0.3-0.5 см, то это совсем нестрашно. Монтажная площадка розетки будет упираться в стену, а для крепления потребуется использовать более длинные шурупы.

По большей части проблема психологического характера – просто жалко сверлить поверхность, которая уже оштукатурена. При подборе последовательности (после штукатурки или до нее) учтите один важный нюансы – если кромка подрозетников, которые установки, будет выступать над плоскостью стены, то как ровно нанести штукатурку?

По этой причине оптимальным вариантом решения проблемы станет высверливание ниши, а после оштукатуривание стен (останутся отверстия для розеток с неровными краями), а далее следует аккуратно подчистить кромки у отверстий. Перед тем, как установить подрозетники в бетон, потребуется заново восстановить всю разметку. Далее все делаем по старой схеме. Выполните монтаж подрозетников на алебастр, подождите, пока он высохнет, а после немного подровняйте края. Есть простой совет для мастеров-новичков – для того, чтобы гипс или алебастр не застывали слишком быстро, в воду следует добавить немного ПВА клея, а после замешивая раствор будет кристаллизоваться в пару раз дольше. Но окончательного просыхания потребуется подождать несколько часов, зато у вас получится очень прочная смесь.

стен — Есть ли простой способ проделать квадратное отверстие в штукатурке / кирпиче, чтобы вставить электрическую розетку?

Здесь тоже стандартная перфоратор

, и я не совсем понимаю шумиху вокруг сверл SDS: моя уже вонзается в штукатурку и кирпич, как нож в масло (не горячий нож, заметьте). Некоторые кирпичи наугад нуждаются в большем убеждении, чем большинство.

Я просто просверливаю сетку отверстий — на расстоянии примерно 2 см друг от друга — а затем выбиваю оставшиеся с помощью долота и молотка. Так как я все равно врезаюсь в стену, я обычно также делаю надрезы угловой шлифовальной машиной, но это менее эффективно, чем может показаться на первый взгляд, потому что это не помогает мне вытащить углы, что я считаю самой сложной частью работа.Возможно, 115-миллиметровая шлифовальная машина подойдет лучше (у меня 230-миллиметровая модель), так как она может подойти ближе к углу. Но могло ли это сделать глубину?

Когда я врезаюсь в «твердый» кирпич, иногда я просто отказываюсь от этого отверстия и перехожу к следующему — нет необходимости просверливать каждое отверстие или сверлить их в каком-то конкретном месте (кроме краев, я полагаю ): главное — ослабить удаляемый материал по отношению к остальной части стены. (Я почти уверен, что слишком сильный удар молотком может привести к отслоению ближайшей штукатурки, поэтому я пытаюсь пройти сквозь штукатурку и первый кирпич только «легкими» ударами.)

В одной стене я воспользовался возможностью установить две розетки за один сеанс: прямо напротив друг друга. Это позволило мне просто просверлить сверло до упора с каждой стороны, а затем безжалостно выбить середину. Это сработало довольно хорошо, но зависит от того, нужна ли розетка по другую сторону стены.

Судя по вашей розеточной коробке на фото, я бы порекомендовал по-настоящему использовать трюк с угловой шлифовальной машиной (коробки 4х4 дюйма здесь более распространены): сделайте надрезы по длине коробки, а затем вбейте долото между оставшимися кусками стены: один из них вырвется наружу.Затем уберите углы. Это если вы можете переварить пыль и предположить, что у вас есть угловая шлифовальная машина.

Как добавить / изменить проводку внутри монокирпичных стен?

Как добавить / изменить проводку внутри однокирпичных стен? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
11 лет, 2 мес назад

Просмотрено
23к раз

Наш дом полностью кирпичный.Двойной кирпич на наружных стенах и одинарный кирпич по на каждую внутреннюю стену. Он был построен в 1979 году (думаю, тогда они любили все делать как следует).

У нас только один раз была возможность добавить новые электрические элементы к стенам из монолитного кирпича (например, полотенцесушитель, новый выключатель и розетка), когда мы ремонтировали, так как электрику пришлось выгнать огромный кусок из стену, проложили кабели, а затем яму снова заделали и закрасили. Это довольно серьезная операция.

Есть ли другой способ добавить или изменить электрические элементы внутри одной кирпичной стены? Теперь мы хотим запустить CAT5, и у нас есть все внешние стены, но не внутреннее.

Аарти

1,12377 золотых знаков1919 серебряных знаков2929 бронзовых знаков

Создан 21 июл.

Марк ХендерсонМарк Хендерсон

72411 золотой знак1010 серебряных знаков2020 бронзовых знаков

6

Можно что-нибудь сделать с коробом на поверхности — либо поставить плинтус со встроенным коробом, либо попытаться найти какой-нибудь желоб, подходящий к вашему плинтусу, и поставить его чуть выше… Затем пропустите все ваши кабели через это.

Создан 23 июля ’10 в 4: 102010-07-23 04:10

x3jax3ja

3,135 золотых знаков77 серебряных знаков1818 бронзовых знаков

1

Я настоятельно рекомендую использовать Wiremold для такого рода проектов, но это зависит от эстетики, к которой вы стремитесь.1/2 дюйма EMT при правильном сгибе дает действительно аккуратный вид на оголенном кирпиче. Использование трубогиба требует определенных навыков и практики, но само по себе может быть видом искусства.

Мне действительно не нравится идея перехода в кирпич (или блок), потому что:

• Он больше никогда не будет выглядеть по-прежнему, даже когда вы его раскрасите
• Он ослабляет внутренние стены, которые могут быть более подвержены разрушению / падению в сейсмоопасных регионах, чем в противном случае.

Wiremold серии 500 должно быть всем, что вам нужно для работы.

Создан 07 авг.

Тим ПостТим Пост

1,9341111 серебряных знаков2323 бронзовых знака

Был ли ваш строитель достаточно дальновидным, чтобы прокладывать инженерные коммуникации? Если это так, то вы, , возможно, сможете запустить CAT5 через канал, если останется достаточно места.

Также можно пропустить CAT5 через пустоты пола, затем снять плинтусы / плинтусы и пройти немного дальше по стене.

В качестве альтернативы, если CAT5 предназначен для компьютерных сетей, рассмотрите возможность беспроводной связи. Я только что купил новый концентратор 802.11n и обнаружил, что он отлично справляется с каменной кладкой даже с обычными клиентами 802.11g.

Создан 22 июля ’10 в 8: 222010-07-22 20:22

Джереми МакГи Джереми МакГи

1,94911 золотых знаков1313 серебряных знаков1212 бронзовых знаков

2

Если места, где вам нужна CAT5, также являются местами, где у вас есть существующие кабели CATV (RG-6 / RG-58) или телефонные кабели, ответ прост:

1. Надежно прикрепите рыболовную ленту к старому кабелю на стене.
2. Протяните старый кабель и проденьте ленту с рыбой через стену.
3. Подключите новый кабель CAT5 и вытяните ленту с рыбой.

Если вы перешли на VOIP или сотовые телефоны, вы не пропустите старую телефонную проводку. Если вам – все еще нужен этот наземный кабель или кабель CATV, просто подключите оба провода к рыболовной ленте. Это будет более плотно, но все должно быть в порядке.

Четыре совета по этому поводу:

1. Лента дешевая. Переусердствовать над этим. Сделайте много петель и используйте ленту, чтобы убедиться, что на ее стыке нет ничего, что могло бы зацепиться.Сделать петлю в оригинальном кабеле — лучший способ сделать это.
2. Из соображений безопасности отсоедините старую проводку от сетевого интерфейса снаружи во время работы с ним.
3. Если вам нужно сохранить старый кабель, используйте возможность также протянуть для него новую проводку. Модернизируйте RG-58 до RG-6, модернизируйте старую двухпарную телефонную проводку до другой CAT5 и т. Д.
4. Если у вас нет подходящей рыболовной ленты, купите ее. Это плоский металлический провод, который легко проходит сквозь стены и не ломается.Несколько раз пытался использовать шпагат и другие веревки, потерял несколько тросов посреди стен. Не смешно.

Создан 12 авг.

Ричардталлент

1,9981 11 серебряный знак2020 бронзовых знаков

Существует множество вариантов прокладки кабелей для передачи данных на внешней стороне стены.

По сути, это звучит так, будто ваши возможности ограничены каким-либо типом дорожки качения или кабелепровода для наземного движения. Если вы устанавливаете дорожки качения на поверхность, я бы честно посмотрел на вещи, сделанные Panduit — все, что я использовал от Wiremold (обычно то, что вы найдете в магазинах товаров для дома), довольно уродливо, imho.

Все сводится к стоимости и эстетике. Лично я считаю, что использование EMT лучше всего подходит для работы на внешней стороне кирпичной стены (мне нравится внешний вид промышленных / открытых сервисов), но есть много других типов кабельных каналов и кабельных лотков, которые вы могли бы использовать.

Однако, если вы проникаете через плиту (проходящую между этажами) или какой-либо противопожарный барьер — вам необходимо убедиться, что все, что вы используете, соответствует требованиям кода для прохода через противопожарный барьер. ЕМТ будет соответствовать кодексу — не уверен в каких-либо других типах кабельных каналов … но каждое коммерческое здание, в котором я когда-либо работал, использует ЕМТ для прокладки проводки между этажами.

Создан 09 авг.

kkeilmankkeilman

3,36111 золотой знак1818 серебряных знаков1717 бронзовых знаков

Фото помогло бы.Один из вариантов — снять плинтусы и вырезать в каждой рощу cat5.

Что касается кирпича, вы можете прочесать швы раствора между кирпичами, затем переточить и покрасить. Кабель cat5 достаточно тонкий, чтобы его не волновать.

Если cat5 идет с чердака, гоните кирпич до дверного проема. Вы найдете щель за молдингом дверного косяка. Затем гоните проволоку рядом с плавающим полом или за плинтусом.

Или просто откажитесь и переходите на беспроводную связь с объединением каналов: http: // en.wikipedia.org/wiki/Super_G_(wireless_networking)

Создан 10 авг.

БрайсБрайс

9,9571111 золотых знаков5555 серебряных знаков9999 бронзовых знаков

Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с метками проводка кирпичей или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

тяжелых предметов на стенах — как использовать стенные болты?

Вы когда-нибудь хотели прикрепить что-нибудь действительно тяжелое к стене, полу или потолку? И я имею в виду глупо тяжелые… вроде гигантских телевизоров на консольных кронштейнах, сетевых шкафов или огромных, смехотворно тяжелых радиаторов? Добро пожаловать в мир Wall Bolt! Сегодня мы узнаем, как использовать анкерные болты / распорные анкеры.

Смотрите полное видео здесь:

Как прикрепить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛЫЕ предметы к стенам? Встречайте НАСТЕННЫЙ БОЛТ!

Посмотрите это видео на YouTube.
Обеспокоены конфиденциальностью? Пожалуйста, прочтите нашу Политику конфиденциальности перед просмотром видео на этом сайте — ссылка внизу каждой страницы. Спасибо!

Прежде чем я начну, вас не засыпают всплывающими окнами или рекламой на этом сайте, поскольку я независим и полагаюсь на партнерские ссылки, самый справедливый способ финансирования Интернета. Используя ссылки в статье, вы делаете все возможное, чтобы этот сайт оставался бесплатным, и это не требует дополнительных затрат.Я ссылаюсь только на продукты, которые использую в настоящее время или собираюсь использовать — вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь. Спасибо!

Использованные инструменты и продукты

Не забывайте, что на этой странице вы можете найти подробный список инструментов и продуктов, которые я знаю и которым доверяю. Надеюсь, вы найдете это полезным.

Введение

Wallbolts — это, по сути, самое прочное механическое крепление, которое я когда-либо использовал. Они могут выдерживать ОГРОМНЫЕ нагрузки и являются моим незаменимым помощником для гигантских телевизоров, больших шкафов, тяжелых радиаторов и всего, что там, где обычные пластиковые заглушки просто не подходят.У них есть несколько разных имен:

• Болт стеновой
• Rawlplug называть их Rawlbolts
• Screwfix, назовите их Shield Anchors
• Fischer называет Wallbolts

Я всегда называл их стенными болтами — они также очень похожи на «анкеры-гильзы», и я видел, как некоторые поставщики называют их под этим названием (хотя анкеры-гильзы имеют несколько иной дизайн).

Они предназначены ТОЛЬКО для использования на твердых поверхностях, таких как бетон, кирпич или блочная кладка.Они не подходят для гипсокартона или деревянных стен. Я успешно использовал их на стенах с точечными и мазками, но вам нужно сделать прокладку, чтобы заполнить полость между гипсокартоном и блочной кладкой, иначе вы в конечном итоге раздавите гипсокартон, когда затянете болт.

Как использовать болты для стен

Те, которые я показываю вам на видео выше, имеют размер M8 x 60 мм и требуют отверстия 14 мм. Я почти всегда использую для этого сверло SDS, поскольку оно позволяет легко просверлить такое большое отверстие в бетоне — вы будете в нем навсегда с обычным комбинированным сверлом.Мне нравится устанавливать ограничитель глубины на общую длину болта — вы не хотите, чтобы он «доходил до дна» в отверстии. Пропылесосьте отверстие после просверливания — если вы попадете в резьбу анкерного болта из пыли или мусора, у вас проблемы!

По возможности, я предпочитаю прикреплять стенной болт к арматуре, а затем предлагать всю сборку до стены. Преимущество этого способа состоит в том, что у вас меньше шансов столкнуться с проблемами, связанными с попаданием в поток мусора. Это не всегда возможно с такими вещами, как гигантские тяжелые радиаторы.Поверьте, если резьба застрянет, вывернуть болт будет ОЧЕНЬ сложно. В худшем случае вам придется отрезать ее и начинать заново — работа с углеродистой сталью — неинтересная работа.

Как только болт находится в отверстии, его можно просто затянуть. Когда болт затягивается, наконечник со скошенной фаской втягивается в фитинг, вызывая его расширение. Чем сильнее вы затягиваете, тем больше расширяется — вот и все! Обычно я делаю их «удобно тугими» с помощью набора розеток. После того, как вы сделаете несколько, вы привыкнете к тому, насколько плотными они должны быть.Если вы используете их в промышленности, вам следует использовать динамометрический ключ и следовать рекомендациям производителя.

Использование распорных анкеров в кирпичных или блочных стенах

Во-первых, как обычно, всегда соблюдайте спецификации производителя. В небытовых / промышленных ситуациях всегда следуйте рекомендациям инженера-строителя.

Помимо этого, я много лет очень успешно использовал такие распорные анкеры в кирпичных, блочных и каменных стенах.В этом сценарии следует учитывать два основных фактора:

1. Насколько близко вы находитесь к краю кирпича / блока и может ли анкер вызвать растрескивание при затяжке?
2. Кирпич / блок полый?

Растрескивание кирпича от разжимных анкеров

Короче говоря, не используйте их близко к краю кирпичей или блоков на внешнем углу стены! Честно говоря, это относится и к твердому бетону. На самом деле это редко является серьезной проблемой для внутренних стен, поскольку кирпич, в котором вы просверливаете, скорее всего, будет поддерживаться окружающими кирпичами.Обычно это предотвращает растрескивание, так как кирпичу некуда деваться. В худшем случае, если он действительно треснет, он вряд ли будет структурным, он будет покрыт штукатуркой, и вы все равно сможете затянуть болт, чтобы получить надежную фиксацию. Если вы используете их на оголенном кирпиче и не хотите рисковать из-за неприглядной трещины, вам, вероятно, лучше всего подобрать другой тип ремонта. Для стандартных внутренних кирпичных стен в старых викторианских домах, где обычно используется полнотелый кирпич, все будет в порядке.

Использование анкеров для пустотелых блоков / кирпичных стен

Расширительные анкеры предназначены только для использования в сплошных стенах, т. Е. Они не годятся для пустотелых блоков или современных перфорированных кирпичей, поскольку анкерам не за что держаться. Вы действительно рискуете, попадете ли вы в сплошную или полую секцию, например, в лягушку кирпича. По этой причине вам может потребоваться альтернативное решение для крепления наружных стен. Еще одна хитрость — использовать линейку минометов — не идеально, но может работать и (см. Выше).

Внутренние несущие стены, скорее всего, будут сделаны из массивных блоков в новых британских домах или из полнотелого кирпича в старых викторианских домах, в любом случае с вами все будет в порядке. Другое дело — пеноблоки с низкой плотностью, такие как Thermalite, см. Ниже.

Скрытое преимущество расширения анкеров и линий раствора

Когда вы прикрепляете какие-либо предметы к стенам в жилых домах, вы редко знаете, из чего сделана эта стена, пока не начнете сверлить. Даже в этом случае есть разумная вероятность, что вы рано или поздно попадете в минометный рубеж.Этот раствор иногда может быть довольно прочным. Иногда, особенно в старых домах, он может напоминать сухой песок с солнечного берега. В идеале вам нужно повторно просверлить отверстия и найти новые точки крепления в массивном кирпиче / блоке, но это не всегда возможно. Химические фиксации в этом случае бесполезны. Это также большая проблема для саморезов по бетону.

Однако в качестве потенциального решения проблемы появляется расширяющийся якорь. Чтобы довести шов от 10 мм до 14 мм, не требуется много сверления.Вставьте крепление и действуйте как обычно. Анкер может держаться за верхний / нижний кирпичи или за стороны кирпича в вертикальном шве. Это дает дополнительное преимущество в том, что кирпичи / блоки не растрескиваются. Однако это совершенно не отвечающий спецификациям взлом, так что вы рискуете!

Расширительные анкеры в блоках низкой плотности (Thermalite)

Блоки с низкой плотностью имеют много преимуществ по сравнению с другими строительными материалами. Они обладают очень высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому отлично подходят для наружного применения, где требуются низкие значения коэффициента теплопередачи.С ними также легко обращаться и резать.

Турбо-блок Thermalite Aircrete Turbo Block — определяется по 6 волнистым линиям царапин

. Главный недостаток с точки зрения столярных работ заключается в том, что к ним сложно прикреплять предметы. Они такие мягкие, что можно вставить отвертку прямо в них голыми руками. Обычные заглушки и винты вообще не работают. При строительстве методом dot & dab вы, вероятно, получите лучшее крепление из гипсокартона, чем из блоков ниже.

Таким образом, для действительно тяжелых предметов из ячеистого бетона вам, вероятно, лучше всего подойдет химическая фиксация, такая как Fischer Undercut PBB Cone Drill, используемая с инъекционным строительным раствором, таким как Fischer FIS V.В собственных тестах Fischers это дало безопасную нагрузку около 100 кг на штуцер. В качестве альтернативы взгляните на систему Aircrete Anchor FPX-I компании Fischer. Недостатком их являются:

• Дорого
• Их сложно найти на внутреннем рынке
• Сложно использовать
• Время высыхания фиксации из смолы

Я использовал традиционные анкеры для экранов и болты для стен в блоках с низкой плотностью, но это действительно не рекомендуемое решение. Попробуйте на свой страх и риск и посмотрите это пространство для полного теста!

Прочие соображения e.грамм. вибрация

Одно из последних соображений при использовании металлических анкеров — это вибрация. Скорее всего, они со временем потеряют самообладание? Я никогда не видел, чтобы такое происходило со статическими объектами. Я также никогда не видел, чтобы такое происходило с вибрирующими механизмами, но это определенно могло случиться. Это то, что вам нужно проверить, поскольку все зависит от того, насколько сильна вибрация / движение.

Химическая смола против механических креплений

Опять же, в промышленных приложениях это необходимо указать инженеру-строителю.Как механические, так и химические крепления доступны в широком диапазоне размеров, чтобы охватить самые мыслимые значения нагрузки. Как упоминалось в видео выше, ваш больший риск — это обрушение стены до того, как выйдет из строя монтаж. Так что будьте особенно осторожны при одностворчатой ​​конструкции! (например, стены гаража)

Самый большой недостаток химического пути заключается в том, что неправильное использование может привести к очень слабой, почти бесполезной фиксации. Я видел несколько попыток закрепления смолой. Я никогда не видел, чтобы механический стенной болт откручивался.Нужно взвесить все за и против:

Химические фиксаторы — Профи

• Очень прочный при правильном использовании
• Меньше риска появления трещин
• Автоматическая водонепроницаемость (обычно)
• Меньше проблем с вибрацией
• ОЧЕНЬ постоянный

Химические фиксаторы — против

• Значительно увеличенное время установки
• Потенциально длительное время отверждения смолы
• Необходимо учитывать температуру
• Сложнее установить правильно
• Ничего хорошего, если вы попадете в минометную линию
• Дорого
• ОЧЕНЬ постоянный

Механические крепления — Плюсы

• Простота использования
• Съемный
• Возможна немедленная загрузка
• Решение проблем для строительного раствора
• Сравнительно недорого
• Штраф для большинства домашних сценариев

Механические крепления — Минусы

• Может вызвать растрескивание
• Если резьба забивается, у вас проблемы
• Вибрация может быть проблемой

Еще один момент, который я не затронул выше, — это класс огнестойкости, поскольку он может варьироваться от штуцера к штуцеру.Если необходимо учитывать степень огнестойкости, вам следует изучить как химические, так и механические крепления.

Завершение

Короче говоря, болты для стен по-прежнему являются фантастическим продуктом и средством решения проблем для крепления тяжелых предметов к стенам, потолку и полу. Как и все остальное, существует миллион различных способов достижения одного и того же результата. Проведите собственное исследование и всегда следуйте инструкциям производителя. Для меня стенные болты остаются основной частью моего крепежного инвентаря.

Дополнительная литература

Последнее обновление: 25 августа 2018 г.
Первоначально опубликовано: 25 августа 2018 г.

Энди в течение многих лет успешно вел бизнес по обслуживанию недвижимости и деревообработке. Он основал и руководит отмеченными наградами компаниями, большую часть своей жизни работал самостоятельно и был одним из ведущих в Великобритании для первого коммерческого подкаста по столярным изделиям. Теперь он делится своим опытом через один из крупнейших в Великобритании каналов YouTube, посвященных обслуживанию недвижимости.

Что лучше сверлить: в кирпиче или строительном растворе? (How-To Without Damage)

Вопрос, о котором многие люди не задумываются, пока они не начнут просверливать кирпичную стену, — это , в какой части сверлить? Лучше просверлить кирпич или лучше просверлить раствор?

Кирпич — лучший выбор, если он в хорошем состоянии. Кирпич намного прочнее раствора и может удерживать тяжелые предметы, такие как телевизоры. Раствор следует сверлить только в том случае, если кирпич слишком хрупкий и поэтому подвержен растрескиванию.К сожалению, строительный раствор надежно удерживает только легкие предметы.

Но подождите! А как насчет разрушения кирпичной кладки? Вы правы, это определенно проблема. Давайте рассмотрим подробнее.

Противоречивые мнения

Вы прочитаете противоречивые мнения о том, следует ли сверлить в кирпиче или в растворе. На самом деле нет однозначного ответа, так как необходимо учитывать несколько факторов (извините).

Кирпич определенно лучший выбор для тяжелых предметов. , так как это более прочный материал, чем строительный раствор.Кирпич очень прочен и способен выдерживать большие предметы, такие как телевизоры, большие картины или подвесные корзины.

Способность кирпича выдерживать просверливание без образования трещин в основном зависит от возраста и состояния кирпича. Просверливание глубокого отверстия для хрупкого кирпича проблематично, поскольку оно ослабляет целостность кирпича. Добавление анкеров расширительного типа еще больше увеличит напряжение и может привести к растрескиванию. Трещины в кирпичах при сверлении также могут быть вызваны плохой техникой , о чем мы поговорим позже.

Если в ваших кирпичах есть сколы, хлопья, трещины или сколы («эрозия»), то лучше избегать или обратиться за советом к квалифицированному строителю. Также проверьте, нет ли повреждений от воды и огня.

Доверяйте своему чутью. Если вы думаете, что кирпичная кладка не годится, скорее всего, нет. Если кирпичная кладка в целом выглядит в хорошей форме, тогда, при правильной технике, все готово. Это не так рискованно, как многие думают. .

Почему следует избегать применения бурового раствора?

Его сила в его слабости.Вам нужно избегать использования раствора для сверления, так как он просто не выдерживает веса, который может выдержать кирпич . Вы также не сможете просверлить большие отверстия из-за диаметра строительного шва, поэтому вы ограничены размером отверстия, которое можете сделать. Просверливание слишком большого отверстия в растворе приведет к его расшатыванию и крошению.

Люди часто путают раствор с цементом или бетоном. Бетон — это самостоятельный материал; Однако строительный раствор — это всего лишь «клей». Он намного мягче кирпича. Если вы висите на ступке, это должно быть что-то легкое.Во избежание несчастных случаев следует вешать только легкие предметы весом не более 2 кг (4 фунта).

Когда лучше просверлить раствор?

Рассматривайте сверление раствора только в том случае, если кирпичная кладка действительно не подходит для работы.

Если то, что вы вешаете, действительно легкое, то во что бы то ни стало просверлите шов. Дополнительным преимуществом является то, что сверлить раствор намного проще из-за его мягкости.

Заливать строительным раствором легче, чем кирпичом. На что следует обратить внимание, если вы сверлите не в том месте или думаете, что удалите элемент позже.Заделать дыры в растворе легко с помощью тюбика для ремонта, но заполнить дыры в кирпиче и попытаться подобрать цвет намного сложнее.

Какое сверло мне нужно для кирпича?

Наиболее подходящая дрель — ударная дрель . Проводной лучше, но подойдет и качественный беспроводной. Убедитесь, что в нем установлена ​​батарея большой емкости и что он полностью заряжен для максимальной мощности.

Перфораторы позволяют легко сверлить кирпич, и это определенно лучший инструмент, если вы собираетесь проделать несколько больших отверстий.

Если
Вы подозреваете, что кирпич немного хрупкий, действуйте осторожно.
Отключите функцию молотка, чтобы не слишком сильно нагружать
быстро по кирпичной кладке.

Если у вас нет перфоратора, подумайте о его найме, если вы думаете, что это будет разовая работа. Стоимость аренды составляет около 15 фунтов стерлингов (18 долларов США) за день.

Какое сверло по кирпичу?

Есть только один выбор: коронка с твердосплавным напылением . Не используйте универсальное сверло и никогда не используйте сверло по дереву или металлу.

Вы будете вставлять дюбели после сверления, поэтому не просверливайте их слишком глубоко. Обратитесь к инструкции по установке дюбеля для определения правильной глубины отверстия.

Некоторые сверла оснащены ограничителем глубины. Если у вас нет этой функции, измерьте желаемую глубину сверла и оберните несколько слоев малярной ленты вокруг сверла, чтобы отметить точку, в которой вы хотите прекратить дальнейшее сверление.

Если вы просверлите слишком большую глубину, вам может потребоваться вставить несколько дюбелей.

Опять же, подумайте о том, чтобы взять напрокат сверла, поскольку набор может быть довольно дорогостоящим, если вы не думаете, что они когда-либо будут использоваться снова. Биты для каменной кладки с твердосплавными напайками стоят около 3 фунтов стерлингов (4 доллара США) каждая.

Можно ли использовать обычное сверло по кирпичу?

Обычное сверло может просверлить кирпич, если вы просверливаете небольшие отверстия. Убедитесь, что вы используете сверло по камню с твердосплавным наконечником. Можно даже посоветовать просверлить обычным сверлом, если кирпич хрупкий. Однако сверлить кирпич обычным сверлом намного труднее и лучше всего для проделывания одного или двух отверстий.

Контрольные отверстия: обязательно при сверлении кирпича

Хотя многие люди не беспокоятся о контрольных отверстиях при сверлении дерева, кирпич — это совсем другое дело. В отличие от кирпича, древесина хвойных пород имеет меньшую плотность и обычно легко переносит просверливание.

Помните: кусок дерева гораздо легче заменить, а вашу красивую кирпичную стену — нет. Не рискуйте по лени расколоть кирпичную кладку.

Вам понадобится сверло меньшего размера для пилотных отверстий и, возможно, автоматический центральный кернер .Автоматические кернеры создают углубление, чтобы вы могли вставить сверло, избегая соскальзывания при запуске пилотного отверстия.

Автоматические перфораторы устраняют необходимость в молотке благодаря их внутреннему пружинному механизму. Просто потяните за пружину, чтобы создать свой след. Хороший перфоратор можно найти в местном хозяйственном магазине всего за 5 фунтов стерлингов (6 долларов США).

При сверлении пилотного отверстия начинайте медленно, меняя давление, пока сверло не врежется в кирпич. Как только сверло врежется и вы войдете в него, увеличьте скорость и все время сохраняйте давление.

Избегайте плохой техники: как просверлить кирпич без повреждений

Раскол
кирпичная кладка из-за плохой техники, безусловно, вызывает серьезную озабоченность и
кое-что, что вам нужно принять во внимание. Узнайте, как сверлить
в кирпич, не растрескивая его, следуя этим советам:

• Просверлите отверстия перпендикулярно стене. Сверление под углом вызовет проблемы с выравниванием при установке и нарушит целостность кирпича, когда он позже подвергнется нагрузке, когда повесит ваш предмет.
• Сначала сделайте направляющие отверстия меньшего размера. Как только вы начнете отверстие, увеличивайте скорость и давление. Перемещайте сверло внутрь и наружу (вперед и назад), чтобы удалить мусор, чтобы канавки сверла не забивались.
• Повторите процесс после завершения сверления отверстия. Удалите как можно больше мусора, вращая сверло и несколько раз вставляя и выдвигая его. Баллон со сжатым воздухом дополнительно удалит оставшийся мусор, значительно улучшая удерживающую способность анкеров и винтов.
• Если сверло имеет только одну настройку скорости, сверлите короткими сериями, чтобы избежать перегрева сверла.

Предупреждение

Не сверлите отверстия выше или ниже розеток, чтобы не задеть провод. Также проверьте наличие труб. Если вы не уверены, вы можете купить детектор труб и проводов под напряжением примерно за 19 фунтов стерлингов (23 доллара США) на Amazon.

Проверьте допустимую нагрузку дюбелей или дюбелей. Если не уверены, лучше использовать слишком прочный, чем слишком слабый для предмета, который вы вешаете.

Можно ли повесить что-нибудь на кирпичную стену без сверления?

Только легкие предметы.

• Зажим для кирпича . Они зажимают кирпичи с помощью раствора для углублений и отлично подходят для картин или зеркал.
• Подвесные ленты для картин . Эти полосы также хороши для картин и зеркал. Обязательно заранее проверьте ограничения по весу пакета. Эти полоски прикрепляются к стене и не оставляют следов клея.
• Шпатлевка для плакатов . Это отличный вариант для действительно легких предметов, например плакатов или небольших картинок.
• Промышленный прочный крепеж марки VELCRO . Идеально подходит для использования на открытом воздухе.

Да, между прочим

Перед тем, как начать, предупреждаем: вы собираетесь наделать много беспорядка сверлением кирпича. Возьмите совок и щетку наготове. Подумайте о том, чтобы сделать простой пылеуловитель своими руками, приклеив к стене коричневый бумажный пакет.

Если кто-то готов помочь, попросите его поднести пылесос к дрели с совком под ним, чтобы уловить то, чего пылесос не может.

Почему вам следует выбрать обходной рычаг

Розетки счетчиков на стороне ресторана используют усиленный рычажный байпас в коммерческих целях.

Знакомство с рычажным байпасом

Если вы беспокоитесь о безопасности или качестве продукции, продукты Milbank для тяжелых условий эксплуатации помогут вам. В изделиях для тяжелых условий эксплуатации есть рычаг, который поднимается, чтобы перевести устройство в режим байпаса. В байпасном режиме счетчик можно безопасно снять, пока на конструкцию подается питание.

Крупный план того, как выглядит рычажный байпас в типичной розетке счетчика для тяжелых условий эксплуатации.

Рычаг байпаса позволяет рабочему снимать счетчик, не касаясь токоведущих частей. Поскольку токоведущих частей можно полностью избежать, рычажный байпас обеспечивает безопасный способ обслуживания счетчика. Коммунальные предприятия считают этот аспект безопасности привлекательным и все чаще нуждаются в рычажном байпасе для жилых помещений. (Примечание: рычаг байпаса не является разъединителем и никогда не должен использоваться для отключения питания.Подробнее о разнице между байпасом и отключением.)

Еще одним привлекательным аспектом продуктов для тяжелых условий эксплуатации является качество предлагаемого соединения. Подпружиненный зажим челюсти, который активируется, когда рычаг находится в нижнем положении, позволяет челюстям сжиматься более плотно, обеспечивая лучшую электрическую связь и вырабатывая меньше тепла.

Продукты обхода рычага Milbank

Milbank производит автономные сверхмощные розетки для счетчиков от 100 до 320 А при 600 В переменного тока.Блоки на 200 А поставляются с формованными вкладышами, которые позволяют ускорить установку проводов. Блоки на 320 А имеют блок с шипами для механических проушин, который идеально подходит для приложений, в которых розетка обслуживает несколько центров нагрузки.

В дополнение к розеткам для счетчиков, Milbank продает сверхмощные электросети для счетчиков, групповые розетки и кондоминиумы. Эти продукты идеально подходят для коммерческого и промышленного применения.

Все продукты для тяжелых условий эксплуатации внесены в список UL и имеют корпуса NEMA 3R, обеспечивающие прочные, погодоустойчивые конструкции.Линия продукции для тяжелых условий эксплуатации может быть изготовлена ​​из оцинкованной стали G90 или алюминия, а некоторые изделия также могут быть изготовлены из нержавеющей стали.

Продукция для тяжелых условий эксплуатации широко используется в промышленных и коммерческих целях, но все чаще они требуются коммунальными предприятиями для жилых помещений.

Этот сверхмощный продукт Milbank находится на стороне популярного аркадного бара в Канзас-Сити, Пн.

См. Дополнительную информацию о разъемах для счетчиков для тяжелых условий эксплуатации Milbank, включая некоторые из самых популярных моделей:
Скачать Heavy Duty Trifold

Или поговорите со своим местным представителем или одним из технических экспертов Milbank о том, какие продукты для тяжелых условий эксплуатации подходят вам.

Какие инструменты нужны для крепления телевизора на стене?

Вы думали о том, чтобы закрепить телевизор на стене, но отложили это, потому что не совсем понимали, в чем дело? Даже если вы знаете, что установка телевизора позволит сэкономить место, будет лучше выглядеть и обеспечит более комфортный просмотр, вы можете не решаться взяться за этот проект.

Если вы немного удобны и в прошлом занимались благоустройством дома, вы — идеальный кандидат, чтобы попробовать монтаж телевизора своими руками.Итак, какие инструменты вам понадобятся, чтобы закрепить телевизор на стене? Ответ на этот вопрос будет немного отличаться в зависимости от материала стены, с которым вы работаете, и типа выполняемой установки.

Для крепления телевизора из гипсокартона

Большинство людей устанавливают свои телевизоры на стандартный гипсокартон, поэтому необходимые им монтажные инструменты ничем не примечательны. Если вы можете позаботиться о типичном домашнем обслуживании и ремонте, скорее всего, у вас уже есть необходимые инструменты.

• Поиск шпильки. Это поможет вам определить, где находятся деревянные шпильки, для более надежного крепления.

• Электродрель и биты. Сверло с регулируемой скоростью не даст вам открутить винты.

• Уровень (3 или 5 футов). Убедитесь, что телевизор выровнен по горизонтали и вертикали.

• Торцевой ключ и различные головки. Крепление крепится к телевизору болтами.

• Отвертки со стандартной и крестообразной головкой

• Рулетка

• Очки защитные.При работе над проектами с использованием электроинструментов важно всегда защищать глаза.

Вам также понадобится комплект для настенного монтажа, который будет соответствовать правильной конфигурации вашего телевизора, а также следующие предметы:

• Винты для гипсокартона

• Карандаш и бумага

• Защелкивающиеся переключатели на случай отсутствия шпилек там, где они нужны.

• Дополнительное оборудование и болты на случай, если вам что-то не хватает в монтажном комплекте.

Для получения точных пошаговых инструкций по установке проверьте упаковку, прилагаемую к креплению для телевизора.

Для кирпичного монтажа телевизора

В дополнение к перечисленным выше инструментам для монтажа телевизора (помимо инструмента для поиска стоек или защелок, которые вам не понадобятся при установке на кирпич), вам понадобятся специальные инструменты, чтобы просверлить прочную кирпичную стену и правильно закрепить монтажный кронштейн.

• Ударная дрель. Вам понадобится дополнительная мощность, чтобы пройти через кирпичную стену.

• Биты по камню с твердосплавными напайками. Стандартные сверла недостаточно прочные, чтобы пробить кирпич и сломаются.

• Анкер с бетонной втулкой или саморезы Tapcon по бетону. Они надежно прикрепят монтажный кронштейн к кирпичу.

Обязательно подсоедините шнур питания и кабели к телевизору перед его установкой. Это упростит доступ к панелям подключения и избавит вас от необходимости отключать телевизор, чтобы получить к нему доступ позже.

Для скрытия кабелей

После того, как ваш телевизор будет прикреплен к стене, вы захотите завершить работу, спрятав неприглядную кучу проводов и кабелей. Есть несколько способов сделать это, для которых потребуется пара дополнительных инструментов / принадлежностей:

• Комплекты проводки для ТВ. Прокладывать стандартные силовые кабели внутри стены небезопасно и также противозаконно. Они позволяют спрятать провода и кабели за стенами, соответствуют нормам и просты в установке.

Звук слишком сложный? Puls — все, чтобы упростить задачу

Если вы не уверены, что готовы взяться за этот проект своими руками, или у вас просто нет сил, профессиональные установщики Puls всегда готовы сделать монтаж телевизора максимально простым для вас. У наших технических специалистов есть все инструменты, необходимые для быстрого и эффективного монтажа вашего телевизора именно там, где вы хотите.

Простое онлайн-расписание позволяет вам назначать встречи, когда это удобно для вашего расписания, с окнами встреч уже в тот же день.

Вы можете доверить команде Puls качественную установку телевизора, а также дополнительные услуги, такие как скрытие шнура, конфигурация устройства, установка звуковой панели и многое другое. Мы настолько уверены в наших услугах и продуктах, что даже дадим вам 90-дневную гарантию на детали и работу.

Мы предоставляем прозрачные фиксированные цены, поэтому вы точно знаете, сколько будет стоить работа, до того, как записаться на прием. Удобная оплата на дому производится только после завершения работы и может производиться кредитной или дебетовой картой, наличными или через PayPal.

Запишитесь на прием по установке телевизора сегодня, и Puls expert доставит вам все необходимые инструменты и оборудование (и сделает за вас тяжелую работу) для удобной и беспроблемной установки. Все, что вам нужно сделать, это сесть, расслабиться и приготовиться наслаждаться долгими годами прекрасных развлечений.

Как усилить Wi-Fi во всех частях вашего дома

Эта история обновлена. Первоначально он был опубликован 15 февраля 2017 г.

Доступ к Интернету дома стал почти таким же важным, как вода и электричество (и, возможно, даже более важен для большинства подключенных к сети). Но проблемы с подключением Wi-Fi к каждому уголку здания не редкость. Если в вашем доме есть мертвые зоны, не отчаивайтесь. Какими бы ни были размер и форма вашего помещения, вы можете предпринять шаги, чтобы решить эту проблему.

Отрегулируйте размещение маршрутизатора

Замена маршрутизатора, предоставленного вашим поставщиком Интернет-услуг (ISP), может показаться примитивным решением технической проблемы, но это может иметь существенное значение.По возможности разместите маршрутизатор где-нибудь в центре дома или как можно ближе к устройствам, которым он понадобится.

Сигналы Wi-Fi

с трудом проходят через бетонные или кирпичные стены, а беспроводные устройства, такие как микроволновые печи и радионяни, также могут мешать скорости Wi-Fi, так что имейте это в виду, когда вы ищете место. Наука показала, что большие аквариумы (вся эта вода) и рождественские елки (все это электромагнитное излучение) также могут иметь пагубный эффект.

Вы будете несколько ограничены местоположением интернет-канала, поступающего в ваш дом, но творческое размещение маршрутизатора может быть быстрым и легким способом устранения мертвых зон Wi-Fi. Даже покупка более длинного соединительного кабеля между маршрутизатором и розеткой может дать вам больше места для игр.

[Связано: Ethernet и ячеистая сеть навсегда решат ваши проблемы с Wi-Fi]

Что касается позиционирования вашего комплекта, вы также должны отметить, что новые ноутбуки, телефоны, планшеты и другие устройства будут иметь адаптеры Wi-Fi, которые более чувствительны и мощны, чем адаптеры на старом оборудовании, потому что технология постоянно совершенствуется. .Поэтому, если вы можете, расположите свои самые старые компьютеры и оборудование как можно ближе к маршрутизатору, а новые устройства должны находиться подальше.

Настройка проводного подключения к Интернету

Соединение Ethernet может показаться старомодным, но поверьте нам: оно работает. Netgear

Мы все привыкли полагаться на Wi-Fi, но стоит также взвесить возможность установки нескольких точек доступа с кабельным подключением по всему дому. Вам понадобится кабель Ethernet, несколько контактов, чтобы удерживать его на месте, и несколько запасных портов Ethernet на задней панели маршрутизатора.

Проводной доступ в Интернет не так удобен, как беспроводной (для начала, вы не можете ходить с ноутбуком), но он имеет два ключевых преимущества: безопасность и скорость. Благодаря проводному подключению к Интернету ничто не мешает интернет-сигналу, и гораздо меньше шансов, что кто-либо из ваших соседей будет следить за вашей деятельностью без физического доступа к маршрутизатору.

Однако не нужно все соединять проводами. Если, например, вы можете проложить кабель Ethernet от маршрутизатора до чердака, то вы можете подключить второй маршрутизатор или точку беспроводного доступа к другому концу, создав отдельную сеть Wi-Fi только для чердака или любой другой комнаты. Провел кабель к.

Не существует универсального решения, но не отказывайтесь от старых проводных подключений при настройке домашней сети. Сейчас существует такое разнообразие потребительских сетевых комплектов, из которых вы можете легко создать индивидуальную настройку без особых затрат.

Купите повторитель Wi-Fi или роутер получше

Построение комплексной ячеистой сети может устранить мертвые зоны Wi-Fi в вашем доме. Google

Некоторые интернет-провайдеры — за подробностями обращайтесь на свои сайты поддержки и форумы — позволяют вам заменить стандартный маршрутизатор, который они поставляют, на другой.Производители, включая D-Link, Netgear и другие, предлагают сверхмощные маршрутизаторы с дополнительными антеннами и большим радиусом действия, что может стать решением ваших проблем с Wi-Fi.

Все больше и больше компаний, включая Google и Eero, теперь предлагают оборудование для ячеистой сети, которое заменяет традиционный одиночный маршрутизатор несколькими устройствами, разбросанными по всему дому. Работая вместе, эти боксы обеспечивают сеть беспроводных сигналов, которая теоретически должна устранить все мертвые зоны в вашем доме.

[Связано: Купите лучший усилитель Wi-Fi]

Сначала вам нужно провести небольшое исследование, чтобы убедиться, что выбранное вами оборудование будет хорошо работать с вашим интернет-провайдером, но если вы начинаете с нуля в новом доме (или хотите начать все сначала в старом), тогда замена маршрутизатора или ячеистая сеть могут быть подходящим вариантом.Хорошая новость заключается в том, что оборудование постоянно совершенствуется, поскольку производители стремятся сделать сети Wi-Fi максимально удобными и всеобъемлющими.

Другие устройства, о которых вам нужно знать, — это ретрансляторы Wi-Fi, но мы предлагаем использовать их только в крайнем случае: они просто повторяют исходный сигнал от вашего маршрутизатора, теряя при этом некоторую скорость и стабильность. Тем не менее, они относительно дешевы и их легко установить, поэтому, если высокие скорости не являются проблемой, вы можете рассмотреть их.

Рассмотрите возможность подключения к сети Powerline

Адаптер Powerline будет передавать Wi-Fi через ваши стены. TP-Link

Сетевое оборудование Powerline — это, пожалуй, самый простой способ получить доступ в Интернет во всех комнатах вашего дома, даже если он не самый дешевый. Эти адаптеры используют электрическую проводку в вашем доме для передачи интернет-сигналов от вашего маршрутизатора в любую комнату в доме. На другом конце соединения вы можете настроить проводное или беспроводное соединение, если это необходимо.

Если вы можете подключить адаптер к стене, вы можете использовать сеть Powerline, и вам не нужно будет рвать половицы или сверлить стены. У многих адаптеров теперь есть разъемы на задней панели, поэтому вы не потеряете розетку. Эти адаптеры должны работать в большинстве современных домов, но нет гарантии. Изучите как можно больше, прежде чем тратить сотни долларов на эту систему, или выберите пару адаптеров, которые можно вернуть в случае необходимости.

В отличие от повторителей Wi-Fi, адаптеры Powerline обычно могут поддерживать стабильно высокую скорость и подходят для подключений, где скорость важна (например, Smart TV или игровые консоли).На выбор предлагается широкий спектр гаджетов, поэтому вы сможете найти то, что подходит для планировки вашего здания. Вам также не нужно полностью полагаться на адаптеры Powerline — вы можете использовать их вместе с некоторыми другими решениями, о которых мы упоминали.