Диаметр отверстия под розетку в бетоне

Отверстие для подрозетника

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Смотрите также по этой теме: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Андрей Повный

Источник: http://electrik.info/electromontazh/1274-razmery-podrozetnikov.html

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Источник: https://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

Подрозетник для гипсокартона как крепежное основание под розетку

Стены и перегородки из гипсокартона имеют одну характерную особенность – они пустотелые. Чтобы установить в такую конструкцию электрические розетки или выключатели, необходимо использовать специальные приспособления. Подрозетники для гипсокартона выполняют роль фиксатора. С их помощью электроприборы прочно закрепляются в стене, а в процессе эксплуатации не шатаются, и не повреждают хрупкие края гипсокартонных листов.

Характеристики

Подрозетник для гипсокартона – это специальный корпус, в который монтируются розетки, регуляторы или выключатели, устанавливаемые в гипсокартонные стены. Изготавливают это приспособление из термостойкого пластика. Температура горения материала около 850 0 С, что предотвращает возможность возгорания установленного в корпус электроприбора при перегреве или замыкании.

Корпус может быть :

• Одиночный . Предназначен для установки одного электроприбора.
• Секционный . Блок состоит из нескольких, скрепленных между собой, одиночных корпусов. Такое решение позволяет удобно и ровно установить рядом несколько электроприборов. Одиночные стаканы можно скрепить в блок самостоятельно. Для этого предназначено специальное крепление (переходник), которое можно приобрести в строительном магазине.

Подрозетник может быть круглой, овальной или прямоугольной формы. Большей популярностью пользуются круглые корпуса.

Классический круглый подрозетник (стакан) имеет на дне и стенках заготовки под технологические отверстия. Сквозь них, при монтаже, пропускают электрический кабель. Отверстия разного диаметра, что дает возможность использовать корпус для проводов различной толщины.

Конструкция имеет четыре крепежных винта. Два выступающих служат для закрепления электроприбора в корпусе. Пара заглубленных винтов предназначена для фиксации подрозетника на гипсокартоне. Фиксирующие винты оснащены металлическими или пластиковыми лапками. Они являются своеобразными зажимами, обеспечивая плотное прилегание бортика корпуса к гкл.

Корпуса изготавливают стандартных размеров. Главные параметры круглого подрозетника :

• Внешний диаметр с бортиком (d1).
• Внешний диаметр без бортика (d2). Самый распространенный диаметр подрозетника 68 мм. Есть модели с другими размерами (60, 64, 65, 70 или 75 мм).
• Высота или глубина стенки (H). Могут составлять 40, 42, 45, 60 или 62 мм. Если в электросети не предусмотрены распределительные коробки, рекомендуется использовать корпуса с большой высотой стенки. Чем больше глубина, тем проще производить монтажные работы по расключению проводов.

Все размеры указаны на маркировке корпуса. Кроме того, есть показатель, который указывает необходимое расстояние между центрами подрозетников, установленных рядом друг с другом. Для корпуса, с диаметром 68 мм, расстояние между подрозетниками составляет 71 мм. Данный параметр также указывается на маркировке.

Выбирая подрозетник, обратите внимание на его глубину. Она не должна превышать расстояние между гипсокартоном и основной стеной. Если требуется глубокий корпус, внутреннюю стену придется штробить.

Технология работ

Установка розеток в гипсокартон начинается с подготовительных работ. В процессе их выполнения важно правильно сделать все измерения. Затем корпус монтируется в подготовленную стену и прибор подключается к электросети. Процесс достаточно прост, поэтому монтаж розеток в гипсокартон своими руками не потребует больших усилий.

Разметка

Установка подрозетников в гипсокартон начинается с разметки. Ее выполняют для того, чтобы все крепления были смонтированы ровно, без смещения относительно основной оси.

Есть некоторые правила, которые помогают устанавливать конструкцию:

• Должна быть схема расположения электропроводки, чтобы не пришлось ломать стену, в поисках проводов.
• Прежде, чем начинать монтаж розетки в гипсокартон, необходимо определиться с количеством электроприборов, и местом их расположения.

После того, как учтены все эти параметры, можно приступать к разметке. Рулеткой отмерьте от пола необходимую высоту под розетку. Если планируется установка розетки в один подрозетник – отметьте место крестиком, и приступайте к вырезанию отверстия.

При установке блока понадобятся дополнительные измерения. В этом случае, центр поставленного креста будет соответствовать центру стакана, крайнего в блоке. Приложите к центру крестика уровень и проведите линию. Если нужна горизонтальная раскладка розеток — то параллельную полу, если выбрана вертикальная,то линия должна быть параллельна стене. На проведенной линии, от центра первого креста, отмерьте расстояние между центрами подрозетников. Оно указано на маркировке выбранного изделия. Поставьте отметку. Если в блоке 3 и более стаканов, каждая следующая отметка откладывается от последней. От центра каждой отметки отложите радиус, равный половине диаметра выбранного подрозетника.

Закончив разметку, отойдите в сторону и оцените ее. На этом этапе можно исправить недочеты или перенести разметку в другое место.

Подготовка стены

Чтобы установить розетку в гипсокартоне, нужно знать, как сделать отверстие. Его вырезают по разметке, используя канцелярский нож и циркуль, или специальную круглую фрезу.

Вырезать технологическое отверстие для подрозетника канцелярским ножом не трудно, но края будут неровными. Для этой цели больше подойдет коронка по гипсокартону, которая выпиливает идеально ровные отверстия. Коронки бывают различных размеров, и легко закрепляются на дрель или шуруповерт.

Диаметр фрезы должен соответствовать диаметру корпуса крепежного элемента для розеток. Чтобы выпилить отверстие без смещения, коронка для подрозетников совмещается с отметками радиуса каждого размеченного отверстия. При сверлении не стоит прикладывать большое усилие, поскольку сверло может сместиться или сломать гипсокартон.

Установка

Прежде, чем установить розетку в гипсокартон, производится монтаж подрозетника. Края подготовленных отверстий аккуратно шлифуются. Если к установке предназначена не одна розетка, а блок, перегородки между отверстиями срезаются.

В корпусе крепежного элемента проделывается отверстие, соответствующее диаметру кабеля. Провод заводится в него, и начинается монтаж подрозетников в гипсокартон. Один корпус или блок вставляются в подготовленные выемки. Закрепить подрозетник можно крестовой отверткой или шуруповертом, затягивая зажимные винты с лапками. При фиксации нужно соблюдать осторожность. Если крепление перетянуть, гипсокартон раскрошится, и крепежный элемент не будет зафиксирован . При недотянутом креплении подрозетник будет болтаться.

На последнем этапе остается подсоединить провода к электроприбору. Делается это в соответствии с инструкцией, приложенной к прибору при покупке. В ней пошагово описано, как установить розетку. После выполнения электротехнических работ, остается закрепить розетку оставшимися на подрозетнике крепежными винтами, и установить декоративные накладки.

Процесс монтажа подрозетников достаточно прост, и не требует больших расходов средств или времени. При выполнении работ, не забудьте обесточить электропроводку и соблюдайте технику безопасности.

Видео

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

При монтаже современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы должны размещаться в специальной пластиковой коробочке — подрозетнике. На сегодняшний день практически вся электрическая фурнитура выполняется таким образом, что позволяет установить в один ряд несколько розеток или выключателей.

Согласитесь, что одной розетки на кухне уже не хватает, а розетками, установленными на разных концах стены не всегда удобно пользоваться. Поэтому зачастую электрика проектируется таким образом, чтобы в одном месте размещалось несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многопостовую рамку, а устанавливают рядом отдельно стоящие розетки. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого такой монтаж не совсем красиво смотрится.

Профессионалы при монтаже блока розеток всегда используют декоративную рамку на два, три или четыре окна. Но порой бывает так, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае также не стает на свое место. Связано это с тем, что при установке подрозетников не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами подрозетников должно составлять 71 мм. А при установке большого числа коробок они начинают смещаться друг относительно друга или деформируются под действием шпаклевочной смеси.

Добрый день дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, наряду с тем, полезной штуке для установки подрозетников в стены из кирпича, бетона и газоблоков. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как порой непросто ровно установить блок из пяти розеток.

При помощи несложного приспособления, о котором пойдет речь в данной статье, можно осуществлять установку подрозетников с точностью до миллиметра. Подобные штуки не вырабатываются промышленными предприятиями, поэтому мастера самостоятельно делают подходящие для них самоделки. Данное приспособление на сленге электриков называется шаблон для установки подрозетников. Также встречаются такие названия как кондуктор или макет, но все они выполняют одну и туже функцию.

Планка для установки подрозетников

Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм. Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый — будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.

Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой. Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.

Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек.

На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры. Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.

Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником. Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.

Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны. На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.

Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как шаблон для установки подрозетников которое позволяет экономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства. Для этого я взял алюминиевый уголок размером 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества устанавливаемых в блоке подрозетников, плюс необходимые отступы от каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10 – 15 см с каждой стороны). Я решил сделать макет для пяти подрозетников поэтому взял уголок длиной 60 см.

Да кстати совсем не обязательно делать шаблон из уголка и тем более из алюминиевого. Можно взять любой жесткий материал произвольной формы, у кого что есть, например трубопрофиль. Удобство шаблона из алюминия в его легкости. Кстати возникали идеи сделать макет из дин-рейки, там и отверстия сверлить не нужно.

Теперь по центру ребра, где будут крепиться коробки необходимо разметить линию. С обеих сторон уголка с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашом линию.

По намеченной линии будем сверлить отверстия для крепления подрозетников с помощью саморезов. Наш шаблон для установки подрозетников практически готов. Приступаем к высверливанию отверстий. Для этого нам в помощь шуруповерт и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первое отверстие. Чтобы сверло не соскальзывало с намеченного места сверления, рекомендую его накернить.

Затем замеряем расстояние между центрами саморезов подрозетника и переносим его на наш шаблон. У меня получилось 60 мм. Это будет точка для высверливания второго отверстия. Аналогичным образом высверливаем отверстия для всех подрозетников в блоке.

Примеряем коробку на планке

По краям уголка отступаем по 5 см и высверливаем еще два отверстия. При монтаже это поможет прижать к стене всю конструкцию.

Теперь закрепим на готовом макете все подрозетники, получается ровная конструкция, которую удастся вставить в стену без перекосов и изгибов.

Давайте посмотрим, какое расстояние у нас получилось между центрами коробок относительно высверленных отверстий:

Для установки блока подрозетников с помощью шаблона накидываем в отверстие в стене немного раствора, просовываем провода в подрозетники и крепим шаблон к стене. Предварительно нужно пробурить в стене отверстия. Уголок к стене фиксируем дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все коробки устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно выверять и поправлять каждую коробку до полного высыхания раствора. Также исключается деформация коробок, и все они выставляются заподлицо со стеной.

Можно по краям сделать заточки, чтобы удобно было выставлять шаблон по горизонтали.

Надеюсь, дорогие друзья статья была для вас интересной, и данное устройство поможет вам облегчить и ускорить монтаж. У кого какие мнения? Может уже кто-то пользуется данной конструкцией или есть мнения как ее улучшить. Давайте делиться опытом.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Сверление отверстий в бетоне под розетки

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне  пробивает все.

Важно: Но есть нюанс, его нельзя подключить к бытовой одно или двухфазной сети, а если попытаться, то проводка не выдержит и расплавится. Ну или сразу пробки выбьет. В быту мотобур не применяется. Такой знатный инструмент требует сеть в 380 вольт. Впрочем, на промышленных объектах (где его чаще всего и используют) такие розетки имеются в избытке поэтому эксплуатация не составит труда.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Важно: Если часто теряете ключ от патрона перфоратора или дрели примотайте его изолентой к шнуру питания возле вилки. Тем самым вы, во-первых, будете иметь его всегда под рукой, а во-вторых, обезопасите себя от травм, если вдруг, вам надо будет сменить сверло или насадку, а инструмент будет включен в сеть и произойдет случайное срабатывание.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
2. Затем определяем центр размеченной окружности.
3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Важно! Ни в коем случае не меняйте плоскость болгарки относительно стены при выполнении разреза. Если так сделать, то диск может поймать клин, сломаться, а осколки весело и дружно полетят прямо в вас. Поэтому постарайтесь сделать все аккуратно, не снимайте защитный кожух и установите рукоять на болгарке так, чтобы диск вращался «от вас».

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

Чтобы этого избежать лучше всего делать отверстия до того, как вы начнете ее клеить на стену. Сделать пару тройку пропилов можно и вручную, для этого есть достаточно простой и недорогой способ.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

• Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
• Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
• Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
• Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант.  Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть  ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Важно: В блочных домах строители часто пускают проводку именно по швам и стыкам, поэтому сверление в этих местах крайне нежелательно и опасно. При сверлении обязательно используйте вторую ручку, перчатки из диэлектрика и удобную обувь на резиновой подошве. Обороты увеличивайте плавно, без рывков, тогда вы сразу почувствуете, что напоролись на что-то и сумеете вовремя остановиться прежде чем рассечете провод и получите удар током.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Как прикрепить розетку к стене. Как устанавливать розетки и выключатели при различных конструкциях стен

Как установить коробку под розетку или выключатель

В комнатах наших квартир и домов проложена скрытая электропроводка и все розетки и выключатели устанавливаются во внутрь стены. Для того что бы спрятать весь механизм, и что бы сверху осталась только крышка либо клавиши- необходимо вмазать или установить монтажные пластмассовые коробки под них (часто называют подрозетники), которые служат для крепления в них розеток и выключателей и изоляции проводов и контактов от стены.

Учтите что, эту работу надо делать  одновременно с проделыванием штроб под электропроводку до начала отделки стен.

Процесс установки подрозетников довольно прост и Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. В зависимости от типа строительного материала необходимо выбирать один из двух принципов установки монтажных коробок:

1. Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной коронкой вырезать отверстие и затем вставить в него подрозетник и прижать к стене при помощи саморезов с лапками.
2. А в кирпичные, бетонные, силикатные  стены коробки фиксируются на быстросохнущий раствор гипса, алебастра, гипсовой штукатурки и т. п.

Установка коробки под розетку в бетон, кирпич, газосиликат.

Для того что бы установить подрозетник, необходимо сделать отверстие под него при помощи перфоратора или дрели и специальной коронки (на рисунке снизу).

Рекомендую покупать коронку диаметром 68 мм. Или 70 миллиметров, рассчитанную на бетон  SDS-plus. Она подойдет для всех видов стен, в отличии от коронки для кирпича, которая предназначена только для сверления в нетвердых строительных материалах.

Перед сверлением необходимо сделать разметку при помощи рулетки и карандаша- Я просто отмечаю центра под сверло коронки по всей квартире на одинаковом расстоянии от пола, если он ровный.

Запомните, что при сверлении коронкой- перфоратор или ударную дрель необходимо переключить только в режим сверления, а не комбинированный с долблением.

Если необходимо вмазать одну или несколько коробок, тогда можно обойтись и без коронок и под них насверлить сверлом отверстий и выбить нужных размеров нишу по обведенному контуру. В этом случае разметка производится обрисовкой контура подрозетника с небольшим запасом. А по бокам выбитых отверстий Я во всех комнатах на одинаковом расстоянии от пола провожу по уровню центр розеток или выключателей. Этими метками Я руководствуюсь при последующем вмазывании монтажных коробок.

Если необходимо установить не одиночную розетку, а например блок состоящий из 2, 3 или 4 электрических розеток или в комбинации с телефонными, ТВ или компьютерными, тогда необходимо купить специально предназначенный для этого цельный двойной, тройной или четверной блок коробок (примеры  на картинке снизу.)

Я на работе чаще всего использую одиночные монтажные коробки (сверху на картинке слева), которые можно составлять в блоки при помощи вставки одного в пазы другого. Но тем кто не является профессиональным электриком так делать Я не рекомендую, потому что без опыта очень тяжело вмазать такие блоки, потому что они выгибаются. Берите цельный блок под несколько мест, поверьте это значительно упрощает процесс и позволит быстро и ровно вмазать!

После того как отверстие готово, проверяем что бы монтажная коробка в него свободно помещалась, пряталась заподлицо стены. Выбиваем сбоку или на задней стенке отверстие и заводим в него кабель или провода.

Берем и разводим гипсовую или алебастровую смесь на несколько мест вмазывания или один блок, потому что эти смеси быстро сохнут. Я в своей практике, когда требуется замазывать большое количество коробок развожу в ведерке плиточный клей или гипсовую штукатурку  ROTBAND (Ротбанд), которые не засыхают до часа. А это позволяет на одном замесе вмазать не один десяток подрозетников.

Перед тем как заполнить отверстие раствором- смочите его водой. Затем в наполненное отверстие вдавливается коробка, которая должна встать по уровню стены.

Здесь главное учитывать, что ее лучше чуть глубже утопить, чем если бы она торчала хоть на миллиметр. Это важно соблюдать для того, что бы розетка плотно затем при установке прилегала к стене. Кроме того следите за тем чтобы, отверстия под саморезы или места под раздвижные лапки, при помощи которых крепиться розетка или выключатель были по вертикальному или горизонтальному уровню, а иначе они криво станут при последующей установке. Небольшой перекос легко выравнивается, а вот большой- нет.

Излишки смеси убираем шпателем. Ждем засыхания раствора и после окончания отделки переходим к установке и подключению розеток или выключателей.

Установка коробки под розетку для гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ панелей.

В гипсокартон, дерево, МДФ и ПВХ панели устанавливаются монтажные коробки под розетки и выключатели особой конструкции с распорными ножками, при помощи которых она прижимается к стене.

1. Устанавливаются они быстро и легко. Но самое главное сделать правильную разметку для блока, для этого отмечаем при помощи рулетки необходимую высоту центра розетки или выключателя,  далее проводим при помощи строительного уровня строго по горизонтали прямую линию. На ней отмечаем центры коробок- между ними должно быть 72 миллиметра.
2. После того как разметка сделана, переходим к вырезанию отверстий при помощи коронки  диаметром 68 миллиметров. Применяются для этих целей наборы специальных коронок с зубчиками для дерева (примеры на картинке снизу).
3. Коробка должна входить очень плотно. Иногда требуется аккуратно подбить ее молотком.
4. Внимание, отверстия для крепления самой розетки стараться располагать при установке подрозетника так, что бы они были приблизительно по одной линии, а то не получится ровно установить выключатель или розетку!
5. Осталось только закрутить саморезы, которые фиксируют коробку к стене.
6. Переходим к установке и подключению.

Рекомендуем прочитать наши статьи:

jelektro.ru

Как установить розетку в стену в 2018 году

23 августа 2018

Автор КакПросто!

По тому, как расположены и закреплены электророзетки в доме, сразу можно определить – есть ли в доме хозяин. В отличие от выключателей, которые за годы эксплуатации практически не ломаются (пальчиком включили-выключили, безо всякого усилия), розетки испытывают значительные нагрузки. При включении их с силой стараются вдавить в стену, а при выключении, наоборот, из нее вытянуть. Такая циклическая нагрузка ослабляет крепление розетки и ведет к ее поломке. Есть решение — установите розетки на стену надежно, «раз и навсегда».

Статьи по теме:

Инструкция

Выбирая место установки электророзеток, определитесь с расположением электроприборов, их количеством и потребляемой мощностью.На стене, куда собираетесь установить розетку, разметьте ее будущий центр. Он должен располагаться на высоте примерно 300мм от пола и как можно ближе к электроприбору.Затем, с помощью специальной круглой насадки к электродрели, вырежьте углубление в стене на глубину, равную высоте монтажной коробки.

Для того чтобы проложить провод от распределительной коробки до устанавливаемой розетки, поверхность стены нужно проштробить – т.е. сделать в ней пазы для электропровода (штробы). Перед проведением такой работы наметьте оптимальное направление штроб, чтобы излишне не деформировать стены. Желательно, чтобы пазы проходили по прямой линии, изгибы делайте под углом 90 градусов.

Закрепите монтажную коробку в стене с помощью раствора алебастра. Дайте раствору затвердеть.Часть провода, длиной 70-90мм пропустите в отверстие монтажной коробки, предварительно очистив концы от изоляции на длину 8-10мм.

С розетки предварительно снимите декоративную накладку и закрепите концы зачищенных проводов на контактах электророзетки.Оставшийся запас провода аккуратно уложите в свободное пространство монтажной коробки. Вставьте розетку в коробку, желательно по уровню.Двумя винтами поочередно раздвигайте крепежные крючки до тех пор, пока они плотно упрутся в стенки монтажной коробки.Установите декоративную накладку на место, закрепите ее винтом.Все, после подключения электропровода в распределительную коробку розетка готова к эксплуатации.

Предложение от нашего партнера

Видео по теме

Обратите внимание

Все монтажные работы производите только при полностью обесточенной сети. Обязательно убедитесь с помощью исправного электроприбора, что напряжение в сети отсутствует.

Источники:

• Home Master в 2018
• как сделать розетку в стене в 2018

Совет полезен?

Распечатать

Как установить розетку в стену в 2018 году

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Как устанавливать розетки и выключатели при различных конструкциях стен

В общем случае, розетки и выключатели монтируются в специальные коробки, которые устанавливаются в стену при монтаже внутренней электропроводки. Но, если внутренняя электропроводка выполнена не на профессиональном уровне, или самостоятельно, то ставить эти атрибуты приходится непосредственно к стене.

Рассмотрим случай, когда стена облицована гипсокартоном на клею. В этом случае, между конструкцией стены из кирпича, и лицевой плоскостью имеется зазор 3-4 см. Этого вполне достаточно, чтобы установить выключатель или розетку не прибегая к выдалбливанию кирпича. Вообще, есть два способа прикрепить розетку без коробки. Первый, воспользоваться предусмотренными креплениями в розетке. Это захваты, зажимающиеся при поворачивании шурупа крепления. Второй способ, прикрепить корпус розетки шурупами-саморезами или приклеить. Если конструкция стены с облицовкой такая как описано выше, то захваты вполне сработают. Главное, не переусердствовать, иначе гипсокартон раскрошится. Итак, для монтажа розетки или выключателя к гипсокартону, нужно вырезать отверстие под розетку таким образом, чтобы зажимы розетки едва вошли в отверстие. После этого, установить розетку и зажать ее креплениями посредством затягивания шурупов.

Но, гипсокартон для отделки стен имеет ширину около 12 мм, что позволяет захватам сработать. А как быть, если стена облицована МДФ панелями или пластиком? В этом случае, зажимы не помогут так как облицовочный материал имеет толщину 6-8мм. Пластик к тому же очень мягкий и не зафиксирует прибор как нужно. В этом случае нужно крепить розетку саморезами. Главное, как и при предыдущем способе, не выпилить слишком большое отверстие. Иначе, саморезы не куда будет вкручивать.

Аналогичным способом можно монтировать розетки к любой схожей по характеристикам поверхности. Например, вывести розетки на стеновую панель кухонного гарнитура. По составу, это та же МДФ, может чуть более плотная. Идеально крепится с помощью саморезов. Если они не хотят вкручиваться, можно смело просверлить отверстия электродрелью. Опасаться слабой фиксации в этом случае не нужно, так как розетка не будет подвержена сильному усилию на смещение или выдергивание. Нажатием клавиши, или включением штепсельной вилки, розетка прижимается к стене. При этом соединение на шурупе не включается в работу, а усилие воспринимает вся площадь соприкосновения корпуса со стеной.

Публикация для сайта stroyrubrika.ru. Автор пожелал остаться неизвестным.

stroyrubrika.ru

Установка розеток в стене. Как установить розетку в гипсокартон

На сегодня розетки являются неотъемлемым атрибутом любой электропроводки. Установка розеток должна осуществляется правильно и надежно. Большой популярностью при ремонтах пользуется такой материал как гипсокартон, поэтому в данной статье рассмотрим установку и монтаж розеток в стенах покрытых гипсокартоном, а также для обычной стены из бетона или кирпича.

В зависимости от типа электропроводки (открытая, скрытая) розетки и выключатели изготавливаются для наружной и внутренней установки.

Установка розеток для скрытой электропроводки в бетонной стене.

В этом случае используются розетки внутреннего типа. В них рабочий механизм открыт и при монтаже полностью скрывается в стене, снаружи остается только крышка. Чтобы розетка была надежно зафиксирована в стене, устанавливается подрозетник.

Подрозетник — это пластиковая коробка, которая служит для фиксации розетки в стене, а также для изоляции ее токопроводящих элементов от самой стены.

Итак, для установки розеток нам понадобится:

• — подрозетник;
• — дрель с коронкой;
• — розетка.

Монтаж розеток начинается с установки в стене подрозетников. В месте установки производится разметка. Для этого контур подрозетника на стене обводится карандашом. Затем необходимо выдолбить в стене отверстие.

Отверстие в бетонной или кирпичной стене можно высверлить дрелью с круглой алмазной коронкой. Если нет коронки, подойдет перфоратор и сверло по бетону. Для этого по окружности разметки подрозетника высверливаются много отверстий нужной глубины, затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

Подрозетник должен свободно входить и утапливаться в подготовленном отверстии, поэтому его ширина и глубина должны быть соответствующими.

Далее с помощью гипсовых или алебастровых смесей подрозетник закрепляется в стене. Подготовленное отверстие заполняется шпаклевкой и в него утапливается коробка. Перед установкой коробки в нее выводятся подключаемые провода.

Излишки смеси убираются. Пока смесь не застыла необходимо ровно выставить подрозетник, важно чтобы он не выступал за уровень стены.

После того как штукатурка хорошо подсохнет (2 — 3 суток) можно приступать к установлению.

Установка розеток для скрытой электропроводки в стенах из гипсокартона.

Для установки розетки в гипсокартоне применяются специальные подрозетники. В них предусмотрены специальные лапки для крепления подрозетника к листу гипсокартона.

Как и в первом случае, перед вырезанием отверстия для коробки сначала производится разметка. На гипсокартоне отмечается точка, эта точка будет центром розетки. Если планируется установка рядом нескольких розеток, желательно воспользоваться уровнем чтобы они располагались на одной линии.

Чтобы вырезать ровное и аккуратное отверстия в стене из гипсокартона идеально подойдет дрель с коронкой. Однако если нет коронки, можно воспользоваться обычным ножом по гипсу.

Когда отверстие в гипсокартоне для коробки будет готово, нужно померить скрывается ли подрезетник в стене полностью. Если окажется что расстояния между гипсокартоном и самой стеной недостаточно для того чтобы подрозетник полностью скрывался, то в этом случае нужно проделать небольшое углубление в бетонной стене. Делается это также как и в первом случае.

Перед установкой подрезетника в него сначала выводится подключаемый кабель, затем сама коробка вставляется в подготовленное отверстие. Для закрепления коробки на ней имеются специальные винты с лапками. Закручивая винт, лапки прижимаются к гипсокартону, тем самым плотно прижимая саму коробку к нему.

Основной монтаж произведен. Теперь можно устанавливать и подключать саму розетку.

Установка розеток на поверхности стен

Если требуется установка розетки на поверхность стен и перекрытий, то в этом случае устанавливаются розетки наружного (открытого) типа. Как правило, такой тип розеток применяется при эксплуатации открытой электропроводки. В настоящее время такой тип установки применяется все реже, так как портится внешний вид интерьера.

Чаще всего наружные розетки большой популярностью пользуются в нежилых помещениях (гаражи, склады, подвалы и т.п.). По условиям пожаро- и электробезопасности устанавливать розетки наружного типа необходимо на изолированный негорючий материал, например текстолит. По нужным размерам вырезается кусок текстолита, который надежно крепится на поверхность стены, затем на текстолит ставится розетка.

electricvdome.ru

Как сделать розетку в стене

Требуемые инструменты для установки розетки

Вам понадобятся:

1. кусачки;
2. шпатель;
3. молоток;
4. гвозди маленького размера;
5. перфоратор/долото;
6. шпатель;
7. изолента.

Пробивать кирпичные и шлакоблочные стены проще всего перфоратором, в известковых стенах штробу легче делать долотом. Работая перфоратором, будьте готовы, что полученный проем вам будет затруднительно штукатурить и шпаклевать из-за его большого размера.

Чтобы не пробивать «проблемных» проемов в силикатной или кирпичной стене, стоит сделать небольшие швы между блоками, в которые получится поместить кабель. Это позволит сохранить целостное состояние стены и избавить себя от лишней работы.

Заметьте, в деревянных домах пробивать стены вообще нельзя, достаточно проложить кабель по их поверхности и скрыть его в небольшой защитный короб. Прятать кабель в стене строго запрещено в рамках соблюдения техники безопасности.

Установка розетки в стену: поэтапный инструктаж. Шаг 1: подготавливаем штробу

Штроба – это узкая «канавка» в стене для расположения в ней кабеля. Ее приблизительные параметры составляют: 1,5-2 диаметра электропровода на его предполагаемую длину.

Определите высоту размещения точки питания, которая зависит от удобства расположения техники, однако и с эстетической точки зрения она должна быть максимально незаметной и не портить интерьер комнаты. Наиболее заметные розетки стоит выставлять на одинаковой высоте по всему помещению.

Штробу стоит делать очень аккуратно и ровно и располагать так, чтобы провод подходил к приспособлению снизу. Также не стоит делать канал на одном уровне с розеткой, гораздо лучше отступить 10 см вниз.

Шаг 2: выбор сечения проводов и розетки

Особое внимание стоит уделить сечению провода, которое при скачках тока до 20 Ампер должно выдерживать. Из-за этого лучше приобретать провода сечением больше 2-2,5 мм.

Для семей, у которых есть дети, рекомендуется устанавливать розетки на высоте свыше 60 см и выбирать именно те, на которых предусмотрена крышка. Ее сложно открыть ребенку и она будет защищать розетку от мусора.

Шаг 3: прокладываем кабель

Как только в стене будут закончены черновые работы по созданию штробы, необходимо аккуратно подключить кабель к счетчику. Новые счетчики способны принимать к подключению до 10 кабелей одновременно, поэтому сложностей с подведением кабеля не должно возникнуть.

Важно! Лучше подключить розетки отдельно для каждой комнаты. Это предотвратит перенагрузку сети и защитит изоляцию кабеля от расплавления.

Затем вы прокладываете кабель в штробе, а для его надежной фиксации стоит воспользоваться помощью маленьких гвоздиков (их нужно вбить не до конца, а после загнуть вокруг провода, образовывая неплотный зажим).

Важно! Нельзя штукатурить штробу до того, как вы убедитесь в исправности кабеля и работоспособности устройства.

Шаг 4: устанавливаем подрозетник

Подрозетники бывают двух видов:

• для каменной стены;
• для гипсокартонной.

Их установка происходит практически идентично.

Для гипсокартонной стены подрозетники имеют вид пластмассового короба с металлическими крепежными элементами, которые монтируются к настенному покрытию. Практически они «прихватываются» к гипсокартонному листу. Проем для подрозетника делайте примерно на 3-4 мм больше его обьемов.

Для установки розетки в гипсокартонную стену есть некоторые правила:

1. Проем для проведения кабеля электроэнергии осуществляют в несущей стене.
2. Провод может выделяться из штробы, однако только снизу от розетки.
3. Подрозетник помещается в гипсокартон только после того, как к нему протянут кабель.
4. Старайтесь вставить подрозетник с одного раза, так как придется переделывать отверстие.

Для каменной стены таких требований нет. Однако следует запомнить:

1. Проем для подрозетника может быть разных размеров, но должен быть утоплен на 1,5 см.
2. Прежде чем зафиксировать провода, их заводят в подрозетник.
3. Фиксировать подрозетник можно раствором песка и цемента, но лучше и быстрее это получится сделать алебастром:

• первый слой – по густоте как сметана, чтобы заполнить пустые щели;
• второй слой – более густым составом заполняют внутреннюю часть проема.

Шаг 5: крепим розетку

Розетки бывают для одинарного, двойного и многоканального подключения, а также блочные с дополнительными деталями. Процесс установки для них практически одинаковый.

Каждая розетка состоит из внутренней составляющей (механизма), клема и декоративной рамки (коробки).

Клем крепится к внутренней составляющей розетки и имеет для этого специальные скобки. С двух боков при помощи шурупов необходимо зафиксировать лапки клема к корпусу. Вокруг корпуса и подрозетника предусмотрены отверстия, через них происходит крепление шурупами для дополнительной фиксации.

Подключается клем очень просто: при помощи специального болта-зажима один провод крепится к одному клему, а другой провод – ко второму.

Однако если вы устанавливаете заземленную розетку, вам потребуется кабель из трех жил, который чаще всего бывает желтого или коричневого цвета. Именно его выводят в отверстие между клемами и подключают к земле.

Для установки двух-трех розеток в одном блоке необходимо устанавливать соответствующее количество подрозетников.

Повторный монтаж розетки после деформации

Повторный монтаж розетки требуется зачастую после того, как предыдущая розетка расплавилась, либо ее корпус расшатался, пришел в негодность.

Для переустановки нужно:

1. Выключить электроэнергию
2. Снять декоративный короб
3. Раскрутить розетку
4. Открутить провода
5. Поставить новый подрозетник вместо старого, если это необходимо
6. Подключить новую розетку (инструкция изложена выше)

Для подведения дополнительной розетки поверх отремонтированных стен применяют такой принцип: подводят провода под плинтусом, потом к месту, где необходимо розетка. После кабель можно спрятать в короб, однако он все равно останется на виду. Этот вид работ не обходится без повреждений стены, поэтому для многих и нежелателен.

Подробнее смотрите на видеоуроках.

Успешного ремонта и берегите себя!

ogodom.ru

Как установить розетку в стену

Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

• розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
• монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

• индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
• крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
• нож — для зачистки проводов;
• кусачки — для обрезки;
• алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

moikolodets.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

• земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
• ноль (N или Null) — синий;
• фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

electry.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

5domov.ru

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

joinfo.ua

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

YouTube-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

rozetkaonline.ru

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

YouTube-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

sibelektrika.ru

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

YouTube-канал Borisov-Pro

10. Установите крышку

alkiv.ua

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

ivd.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

kursremonta.ru

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Читайте также 🔧💡🔑

lifehacker.ru

Как установить розетку в стену: правила подключения проводов

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера. Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Цены на влагозащищенные розетки

Влагозащищенная розетка

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Цены на силовые розетки

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на приборы для измерения напряжения

Вольтметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Цены на популярные модели штроборезов

Штроборез

Видео — Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

• укорачивание выступающего кабель;
• зачистка концов токопроводящих жил;
• прикручивание проводов к клеммам розетки;
• установка розетки;
• фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Видео — Установка розеток своими руками

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

remont-book.com

Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

2. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
3. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
4. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
5. Устанавливаем механизм на основание.
6. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
7. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
2. Подключаем к клеммам провода.
3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

www.asutpp.ru

Как установить розетки в стену — инструкция

Порой установить розетку или выключатель в бетонную или кирпичную стену не так-то просто. Все зависит от качества бетона. На моем веку пару раз приходилось устанавливать розетки в квартирах «Сталинской» постройки. Скажу я вам, что с трудом все получилось. Ушло много сил и времени, очень крепкий бетон.

В этой статье будет описан способ установки для скрытой проводки, то есть, где электропроводка проложена в специальных штробах до розеток тоже скрытой проводки. Такой способ самый распространенный, так как не портит интерьер помещения.

Установка розетки в стену из бетона или кирпича

Для установки розетки или выключателя в стену потребуется специальная коробка, которая называется подрозетник.

Чтобы его установить в бетонную или кирпичную стену нужно провести следующее действие:

• приготовить нужный инструмент и материал;
• сделать разметку на стене, в месте установки розетки;
• высверлить углубления в стене;
• установить подрозетники.

Из инструмента возьмем:

• перфоратор;
• специальная коронка для сверления диаметром 70 мм;
• уровень;
• карандаш;
• шпатель.

Из материала возьмем:

• подрозетники;
• саморезы;
• строительный алебастр;
• вода.

Для начала размечаем место установки розеток. Расстояние от пола в жилых помещениях описано в статье о монтаже электропроводки.

Для примера будем устанавливать блок из трех подрозетников. Так будет более понятнее суть установки.

На самом деле установка количества розеток регламентируется вами. Сколько нужно, столько и устанавливайте: одну, две, три, четыре или пять. Больше, с подводкой одного трехжильного провода, не имеет смысла, да и не безопасно.

Если нужно больше, делайте отдельную группу розеток с подводкой другого трехжильного провода питания.

Подрозетники нужно купить такие, у которых есть специальные пазы для соединения между собой. Соедините подрозетники друг с другом.

При сборке блока подрозетников убедитесь, что все пазы загнаны до конца и все защелки защелкнуты, иначе потом розетки при установке, просто не сойдутся.

Если измерить расстояние от середины одного подрозетника до середины другого, то получится расстояние равным 71 мм. Запомните это расстояние. Оно вам пригодится, когда будите размечать и измерять место сверления.

Изготавливаем шаблон для разметки. Для этого в центр каждого подрозетника вкручиваем саморез. Саморез может быть любой:

Отметив нужное место отбиваем уровень карандашем:

Затем прислонив блок из трех подрозетников к стене делаем царапины саморезами снизу в верх, а после царапины дорисовываем карандашом. Это будет место сверления.

На всякий случай проверьте расстояние между отметками (71 мм).

Работа будет пыльная. Приступаем к сверлению. Вставляем коронку в перфоратор и сверлим три отверстия до нужной глубины.

Дальше работаем лопаткой, выставив перфоратор на долбление:

Предварительно вымести всю пыль кистью с мест сверления:

Примеряем и проверяем плоскость, что бы подрозетники не выступали из стены. Обязательно проходим пропиткой места сверления водой и еще раз примеряем и устанавливаем подрозетники с помощью строительного алебастра:

Если все розетки будут на 220 В, то провод, который будите заводить в коробку, должен быть с крайним, что поможет избежать проблем с подключением.

Провода, при подсоединении розеток, можно проводить шлейфом, от одной коробки к другой через отверстия проделанные заранее при соединении коробок между собой.

Заключение

Таким образом вы узнали, как  установить розетки в стену с помощью коробок. Это одна из методов установки, но существуют и другие, например, вырезание места установки розеток в бетонной или кирпичной стене с помощью ручной угловой отрезной машинкой. Но это другая история.

Автор публикации

0 Комментарии: 15Публикации: 32Регистрация: 06-02-2015

electromc.ru

советы профессионалов по монтажу розеток в стены

Одним из важных аспектов каждого ремонта, является установка розетки. С первого взгляда может показаться, что проще этого нельзя ничего придумать. На самом деле это не так. Монтаж розетки в комнате: ответственный, сложный и трудоемкий процесс.

Все же, из-за халатности можно нарваться на большую беду. Ведь речь идет об электропитании дома. Неправильное соединение контактов может  повлечь за собой короткое замыкание, а в итоге и пожар.

Краткое содержимое статьи:

Правила и нюансы монтажа

Казалось бы, монтаж розетки в комнате довольно простое задание, с которым справится каждый мужчина. Однако и эта задача имеет множество разных нюансов и правил. Придерживаясь которые вы обезопасите себя от неприятностей. Способ установки розетки всегда одинаковый . Он выполняется в несколько этапов:

• Подготовка и прокладка кабеля.
• Вырез ниши под розетку.
• Монтаж корпуса «подрозетника».
• Подключение контактов.
• Установка декоративной крышки

Начать монтаж, рекомендуется с выбора нужной схемы прокладки. В условиях ремонта, это даст возможность в любую секунду добавить еще одну розетку. Это очень удобно, ведь потом не нужно ломать голову от куда бы провести дополнительную запитку.

Стоит упоминать, о расположении розеток. С этим, вы должны определиться изначально. Сперва, нужно посчитать количество необходимых источников питания. Затем определиться с высотой и местом их расположения.

electrikexpert.ru

Как установить розетку — пошаговая инструкция как быстро и прочно установить современную розетку

Сложно представить дом или квартиру, хозяину которой никогда не приходилось разбираться с тем, как установить розетку. Прежде всего, не всегда есть время и желание дожидаться мастера, который приедет и заменит розетку, да и необходимости обычно в этом нет, поскольку сам процесс является весьма простым.

Краткое содержимое статьи:

Установка розетки в подрозетник

Это один из самых популярных способов установки розеток, поскольку делается он просто, аккуратно. Прежде всего нужно подготовить весь нужный инструмент и расходные материалы.

Для начала нужны будут простые отвертки – плоская и крестовая. Дальше нужно найти мультиметр, или же обычную индикаторную отвертку – такие продаются в любом магазине с инструментами.

Кроме того, нужен либо монтажный нож, либо бокорезы. С провода нужно снимать изоляцию во время монтажа, и хоть это и можно сделать ножом, есть очень большая вероятность того, что вы так повредите провод и он либо сломается полностью, либо со временем будет отходить. Особенно это актуально для проводов из мягких металлов.

Основные правила

Приступая к работе, прежде всего обязательно отключите питание на розетку, комнату или всю квартиру, дом. Правила безопасности для установки розеток те же, что и для работы в любом месте с высоким напряжением, которое может быть летальным.

При разводке электрической сети на розетку отводят ровно столько провода, чтоб из самого подрозетника выходило около десяти сантиметров.

Если сделать сильно короче, то при проблемах с проводом, когда приходится по какой-либо причине отрезать немного, может оказаться, что его вовсе не хватает для комфортной установки. То же самое касается и очень длинных проводов – они просто могут не поместится в подрозетнике после установки самой розетки.

На конце провода достаточно зачистить от изоляции примерно сантиметр – эта часть и будет фиксироваться в розетке. Если вы знаете, что вам предстоит проделать эту процедуру с несколькими розетками, лучше сразу позаботьтесь о наличии инструментов для электрического монтажа. В интернете полно фото этих инструментов и установки розеток с их помощью, поэтому проблемой быть такая задача не должна.

Монтаж

Дальше нужно снять декоративную накладку с самой розетки, и только потом начинать монтаж. У вас розетка может быть двух типов – с нулем, фазой и заземлением, и то же самое только без заземления.

В самих розетках обычно предусмотрены контакты под все эти провода, но, когда земли нету, достаточно просто подсоединить нуль и фазу к нужным клеммам и закрутить фиксирующие винты. Убедитесь, что оба провода подключены к разным зажимам – это может привести к короткому замыканию.

На этом этапе вы уже знаете, как установить розетку своими руками. Дальше остается только зафиксировать ее в подрозетнике и одеть сверху декоративную накладку.

Установка розетки на стену

Если у вас нет ни розетки, ни отверстия под нее, ни проводов, которые выделены под нее, придется потрудиться намного больше. Прежде всего нужно определиться с местом, где будет розетка. На этом этапе вам нужно решить, на какой высоте от пола устанавливать розетку, и где она будет больше всего необходима.

Практика показывает, что люди часто ошибаются думая, что хорошо иметь несколько розеток на уровне 20-40 сантиметров от пола. Мол, удобно подключать пылесос или там светильник какой-то, гирлянду елки. На деле же постоянно наклоняться к этой самой розетке дело не такое интересное.

Намного лучше иметь розетку на такой высоте, чтоб взрослый член семьи мог дотянуться к ней не наклоняясь. Ставить розетки ниже советуют только в случае реальной необходимости такого решения.

Создание разъема

Определившись с местом и количеством розеток нужно обзавестись ударной дрелью или мощным перфоратором. Вместе с этим вам нужна будет специальная коронка для бурения отверстий под розетки. Если покупаете ее, то не берите дешевую – быстро может прийти в негодность.

Кроме того, нужно узнать, есть ли в стене арматура, которая может внезапно казаться на пути бурения. Для таких работ нужна будет усиленная коронка – обычно к ним идут инструкции для правильной установки и использования. Не забываем, что нужно сделать не только отверстия для монтажа розеток, но и канаву для прокладывания провода к ней.

Обратите внимание!

Поработав коронкой нужно убрать сердцевину отверстия. Можно это сделать с помощью перфоратора с нужно насадкой, или дедовским способом с молотком и зубилом.

Дальше проверяем нормально ли устанавливается подрозетник в отверстие, после чего убираем заглушку, проводим через него провод и смазываем его тонким слоем алебастра для хорошей фиксации. Вставляем его в отверстие и ждем фиксации.

Заметьте – подрозетник должен входить в отверстие полностью, и его край должен сходиться со стеной.

Дальше делаем все то же самое, что и в случае обычной установки розетки. Проложенный провод в стене нужно зашпаклевать, розетку вставить и закрепить, и наслаждаться проделанной работой.

Фото установки розеток

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉  

sdelatlegko.ru

Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

• расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
• расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
• расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
• расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
• расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
• направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

1. По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.
2. Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.
3. Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
4. Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

1. Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.
2. На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
3. Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.
4. Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
5. Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

Монтаж розетки

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Вам понравится

svoimirukami.lesstroy.net

Как установить розетку в стену из бетона/гипсокартона: своими руками

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера.

Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство, мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличаются от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на различные виды мультиметров

Мультиметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку.Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Цены на розетки с заземлением

Розетка с заземлением

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Советы

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич — пошаговая инструкция

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на корончатое сверло

Корончатое сверло

Шаг 1. Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Сверлим отверстие для подрозетника

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

Видео — Сверление отверстий для подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

Шаг 2. После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Шаг 3. Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

Шаг 4. После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Видео — Как установить розетку в стену из гипсокартона

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплялась с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

• укорачивание выступающего кабель;
• зачистка концов токопроводящих жил;
• прикручивание проводов к клеммам розетки;
• установка розетки;
• фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на длину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупом. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Узнайте, как подключить розетку от выключателя и выключатель от розетки, в специальной статье на нашем портале.

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Скорее всего, вам также будет интересна наша статья на тему — Кабель-каналы для электропроводки.

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

remont-book.com

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

• отвертка крестовая

• мини уровень

• пассатижи

Также могут понадобиться:

• гильзы ГМЛ

• термотрубка

• пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• категорически нельзя

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

• желто-зеленый провод – земля

• синий или бело-синий – ноль

• разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

советы по выбору и установке блока розеток своими руками (125 фото)

Для многих владельцев домов и квартир установка и подсоединение розеток кажется чем-то сложным, что просто обязано выполняться исключительно мастером. По правде говоря, это не так и поэтому эта статья расскажет, как сделать монтаж блока розеток своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Что нужно знать перед тем, как приступить к работе

В наши дни существует огромное множество материалов, из которых может быть сделана стена. Бывают гипсокартонные стены, каменные стены , кирпичные стены , стены из бетона. К ним применяются разные технологии монтажа , поскольку любая из них имеет свою специфику.

Примечание

В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.

Для установки розеток необходимо знать  размеры блоков розеток, а они бывают следующие:

• Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
• Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
• Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
• Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а  в высоту все те же 72 миллиметра.

electrikexpert.ru

Как правильно установить розетки без подрозетника

После завершения ремонта большинство людей сталкивается с проблемой установки розеток. Из-за незнания основ электрики вызывают мастеров, хотя это не так сложно сделать самостоятельно, как может показаться на первый взгляд. После томительного изучения информации по монтажу розеток в бетон или гипсокартон, некоторые находят вариант без использования подрозетников, но в результате сталкиваются с рядом возникающих проблем.

Можно ли устанавливать розетку без подрозетника

Такой вариант возможен, но надо учитывать, что увеличивается риск возникновения различный последствий, так как это не очень безопасный метод. При небольшом коротком замыкании возникает риск возгорания, поэтому монтаж можно производить только специальных розеток, пригодных для такого монтажа.

В гипсокартон

Алгоритм монтажа следующий:

• Выбрать хорошее место, рекомендуемая высота от пола 30 см.
• Сделать разметку. Этому процессу желательно уделить особое внимание, так как в результате блок может встать криво.
• Просверлить отверстие с диаметром 45 см, также уделяя этому большое внимание, наклон влево или вправо может потом привести к неблагоприятным последствиям.
• Основная сложность заключается в работе с гипсокартоном, надо предельно аккуратно просверлить 4 отверстия для закрепления розетки и вставить дюбеля. Если приложить чуть больше усилий или просверлить его слишком близко к центру, гипсокартон обломается, а с этим уже ничего не сделаешь.
• Потребуется отключить электричество в помещении. Затем подключить проводку и можно переходить к заключительному этапу.
• Крепление розетки. Вставить блок в отверстие и закрутить шурупы.Большим минусом установки без подрозетника является ненадежность. Через некоторое время она расшатается, разобьет гипсокартон или еще хуже — отломает кусок и выпадет, что может привести к пожару или замыканию цепи.

В бетонную стену

В целом технология установки розетки в бетонную стену практически не отличается от алгоритма работы с гипсокартоном.

Советы по установке:

• Отверстия нужно сверлить с предельной точностью, чтобы не разрушить стену, иначе необходимо будет устанавливать подрозетники.
• Отверстия для крепления надо делать глубже, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
• Перед креплением необходимо разогнуть усики, чтобы сделать под них пазы в стене.

Установка розетки без подрозетников имеет много недостатков. Она может расшататься и выпасть, в результате придется зашпаклевывать и заново просверливать дырки в стенах. Разогнутые усики будут разбивать стену. А самым большим минусом можно считать то, что через некоторый промежуток времени стены начнут бить током. Подрозетники являются необходимой частью при монтаже розеток, поэтому если имеется возможность, то их всегда рекомендуется приобретать.

Стоимость подрозетников небольшая, зато они внесут большой вклад безопасность дома и ненадежность крепления.

Когда можно не устанавливать подрозетники

Если не хочется сверлить стены в доме и думать о том, как лучше закрепить розетки или нет желания портить интерьер комнаты, то на помощь придут накладки. Они намного проще в установке и не портят косметический вид. Их можно без труда установить на любую поверхность, — гипсокартон, дерево, бетонную стену, керамическую плитку.

Бывает много видов накладных розеток, они могут быть предназначены как для подключения в помещении, так и на открытом воздухе. От этих факторов зависит, какой вид лучше покупать (закрывающуюся или открытую, прорезиненную или обычную). Для установки требуется просверлить два отверстия для крепления. Рекомендуется использовать розетки с накладками для защиты от влаги и пыли.

Работа не требует особых усилий:

• Разобрать розетку и прикрутить заднюю крышку к стене.
• Подключить провода, предварительно обесточив их.
• Собрать блок.

Алгоритм монтажа несложный и не отнимает много времени.

Однако надо учитывать, если установка происходит не накладные розетки, то желательно купить подрозетники, они гарантируют дополнительную уверенность и безопасность. Во время разметки и сверления следует соблюдать осторожность и внимательность. Прежде, чем сверлить, обязательно надо предварительно наметить точки и убедиться, что сверло стоит под прямым углом и только тогда приступать к работе. Для крепления подготовить лучше все инструменты заранее, иначе несобранность может привести к неприятным последствиям. Если нет уверенности в установке обычной розетки, то лучше взять накладную. Устанавливать ее намного проще и является более безопасной.

Популярное

dvabrevna.ru

Алмазные коронки по бетону для подрозетников, коронка для сухого сверления

Монтаж подрозетников в бетонной стене с использованием коронки для сухого сверления значительно упрощает электромонтажные работы. Специальные алмазные коронки для подрозетников по бетону предназначены для работы с перфоратором.

Монтаж установочных коробок состоит из нескольких частей — это разметка, сверление глухого отверстия коронками или вырезание ниши резаком или штроборезом с диском и собственно монтаж самого подрозетника в подготовленное отверстие или нишу. Именно подготовка отверстия или ниши для подрозетника всегда вызывает затруднения.

Существует всего два способа подготовки — это сверление коронкой или вырезание ниши диском. Коронки бывают твердосплавные или алмазные. Сверление твердосплавными коронками по бетону, с хвостовиком SDS-Max или SDS+ установленными на мощные перфораторы или вырезание ниши штроборезом с диском большого диаметра давно проверенные способы подготовки отверстий для подрозетников имеют один большой недостаток — это очень шумные работы. При работах в жилом многоквартирном доме это может иметь значение. При использовании алмазных коронок значительно снижается объём шумных — долбёжных работ.

Алмазные коронки для подрозетников, для сухого сверления бетона, все больше используются при электромонтаже. Почти все известные зарубежные производители качественного электроинструмента уже давно имеют в своём ассортименте такие коронки, но все эти коронки предназначены для сверления в кирпиче или другом мягком строительном материале. И только отечественные производители озаботились производством и продажей алмазных коронок для подрозетников по бетону. В каталогах западных производителей, к примеру, у Bosch можно найти аналогичные коронки, но купить — это уже проблематично. Так что если есть в наличии такая замечательная коронка по бетону, то монтаж установочных коробок для розеток и выключателей  должен пройти, как говориться — без пыли и шума. И плюс ко всему сравнительно быстро. Любой монтаж начинается с разметки — необходимо разметить центра, расстояние между центрами розеток или выключателей в блоках с рамками равно 70 миллиметрам, но при монтаже это расстояние лучше увеличить на 2 -3 миллиметра для того что бы блок свободно помещался в подготовленное отверстие.

Затем бурами просверлить отверстия для центрирующего сверла коронки и после этого алмазной коронкой для подрозетников по бетону, для сухого сверления, установленной на мощный и низкооборотный перфоратор сверлить глухие отверстия.

Если сделать всё правильно, то результат должен быть такой:

Коронка состоит из хвостовика SDS+, металлического корпуса, центрирующего сверла и сегментов, закреплённых на корпусе лазерной пайкой (сваркой). На сегментах основа с вкраплениями промышленных алмазов.

Качественный, профессиональный монтаж возможен только при наличии и использовании соответствующего инструмента и оснастки.

Похожие статьи

1. Установочные коробки для розеток и выключателей.
2. Перфоратор на сверление отверстий под подрозетники.

electric — Как избежать проводов при сверлении в стене?

Использование Monkey Hook (по предложению DMoore) — отличная идея, чтобы проделать отверстие позади настенной доски.

Используйте электронный прибор для поиска шпилек, чтобы найти шпильки, а затем с помощью магнита вставьте винты для гипсокартона в шпильки. Если шпилька окажется ближе к середине листа гипсокартона, шурупы для гипсокартона будут в центре шпильки или рядом с ним. Проведите веревку / отвес вниз вместе с магнитом, чтобы найти дополнительные шурупы для гипсокартона.

Будьте осторожны, если шпилька находится на стыке двух частей гипсокартона, шурупы для гипсокартона, скорее всего, будут расположены двумя вертикальными столбцами, каждая слева и справа от центра. Часто винты располагаются в шахматном порядке, один винт слева от центра, а следующий винт вниз будет справа от центра. Проведите веревку / отвес вниз вместе с магнитом, чтобы найти дополнительные шурупы для гипсокартона и определить, совпадают ли винты в 1 или 2 столбцах. Единственный способ узнать это — внимательно осмотреть все винты, которые вы можете найти.Если вы обнаружите, что находитесь на стыке двух частей гипсокартона с двумя отдельными столбцами шурупов (от 3/8 до 1/2 дюйма друг от друга), вы можете разместить свои винты между двумя столбцами, но, если возможно, избегайте расположения шурупов непосредственно рядом. к имеющемуся шурупу для гипсокартона.

Чтобы закрепить книжную полку, особенно высокую или тяжелую, я бы рекомендовал НЕ прикреплять ее к гипсокартону. Вместо этого установите кусок дерева, например, 1 x 4, между двумя стойками (или между 3 стойками, если книжная полка достаточно широкая), с двумя винтами в каждую стойку.Затем прикрепите книжную полку к 1 x 4. Это более безопасно и дает вам большую свободу действий вверх / вниз и влево / вправо, чтобы закрепить книжную полку в нескольких удобных точках.

Другие упомянули об использовании прибора для поиска шпилек с функцией измерения напряжения для проверки наличия проводов за гипсокартоном. ЕСЛИ вы прикрепляете якорь непосредственно к гипсокартону, это в сочетании с использованием обезьяньего крючка в качестве зонда — отличная идея.

Наименьшее возможное расстояние между двумя отверстиями

Какое наименьшее возможное расстояние между металлическими сквозными отверстиями?

А.Отверстия являются частью разных электрических сетей?

Металлизированные сквозные отверстия, которые относятся к другой электрической сети, требуют минимум 0,25 мм основного материала между стенками отверстий. Чтобы рассчитать это, вам нужно будет рассчитать размер производственного инструмента, который на 0,10 мм больше диаметра конца.

Готовое отверстие PTH размером 1,00 мм просверливается с помощью инструмента 1,10 мм. Таким образом, чтобы оставить 0,25 мм основного материала между двумя отверстиями диаметром 1,00 мм, их координаты центра должны быть равны 1.На расстоянии 35 мм. Или, другими словами: два отверстия PTH из другой электрической сети должны находиться на расстоянии 0,35 мм друг от друга, измеренного по размеру готовых отверстий (конечный диаметр).

Зачем нам это расстояние?

Сверло меньше 0,25 мм для просверливания расстояний приведет к образованию микротрещин вдоль стенок из стекловолокна. Химические вещества, используемые в гальванической линии, могут проникать в эти трещины и создавать небольшие короткие замыкания между стенками отверстий. Сопротивление этих шорт обычно превышает 1 МОм.

Почему раньше мы могли использовать меньшее расстояние?

Раньше (до 2006 года) расстояние могло быть меньше, потому что мы использовали только основной материал для технологии свинцовых печатных плат. Материалы для бессвинцовых печатных плат более хрупкие и, следовательно, более чувствительны к трещинам и проникновению влаги.

B. Отверстия являются частью одной электрической сети?

Когда плакированные сквозные отверстия являются частью одной и той же электрической сети, разработчик печатной платы может решить, что возможные короткие замыкания, описанные в пункте A выше, не вызывают никаких проблем. В этом случае мы можем произвести эти соседние отверстия PTH с помощью дистанционного сверла 0,15 мм. Другими словами: 0,25 мм между диаметрами готовых отверстий.

Зачем нам это расстояние?

Если расстояние между стенками отверстия станет меньше 0,15 мм, это приведет к плохому сверлению, что приведет к повреждению основного материала и поломке сверла. Это приводит к увеличению затрат, которого можно избежать.

Какое наименьшее возможное расстояние между сквозными отверстиями без покрытия?

Между незакрытыми сквозными отверстиями также нужно оставлять 0.Сверло 15 мм, чтобы просверлить расстояние. Для отверстий NPTH диаметр инструмента равен диаметру конечного размера. Другими словами: нам нужно 0,15 мм между диаметрами готовых отверстий.

Зачем нам это расстояние?

Причина была объяснена в пункте B. выше. Если расстояние между стенками отверстия станет меньше 0,15 мм, это приведет к плохому сверлению, что приведет к повреждению основного материала и поломке сверла. Это приводит к увеличению затрат, которого можно избежать.

% PDF-1.3
%
344 0 объект>
эндобдж

xref
344 88
0000000016 00000 н.
0000002729 00000 н.
0000002849 00000 н.
0000003823 00000 н.
0000004098 00000 н.
0000004255 00000 н.
0000004740 00000 н.
0000005108 00000 п.
0000005698 00000 п.
0000005958 00000 н.
0000006071 00000 н.
0000006182 00000 н.
0000006231 00000 п.
0000006280 00000 н.
0000006329 00000 н.
0000006378 00000 п.
0000006426 00000 н.
0000006473 00000 н.
0000006520 00000 н.
0000006567 00000 н.
0000007675 00000 н.
0000008705 00000 н.
0000009192 00000 н.
0000009466 00000 н.
0000009741 00000 н.
0000010266 00000 п.
0000011437 00000 п.
0000012820 00000 н.
0000013302 00000 п.
0000013584 00000 п.
0000014874 00000 п.
0000014963 00000 п.
0000015181 00000 п.
0000015447 00000 п.
0000016574 00000 п.
0000016823 00000 п.
0000017225 00000 п.
0000018244 00000 п.
0000018455 00000 п.
0000019249 00000 п.
0000020310 00000 п.
0000027087 00000 п.
0000030676 00000 п.
0000039417 00000 п.
0000042515 00000 п.
0000043586 00000 п.
0000046833 00000 п.
0000046884 00000 н.
0000046935 00000 п.
0000046986 00000 п.
0000050137 00000 п.
0000050349 00000 п.
0000051139 00000 п.
0000051935 00000 п.
0000053446 00000 п.
0000054236 00000 п.
0000054447 00000 п.
0000055241 00000 п.
0000056040 00000 п.
0000075639 00000 п.
0000080284 00000 п.
0000097264 00000 н.
0000097811 00000 п.
0000102100 00000 н.
0000102577 00000 н.
0000106055 00000 н.
0000106536 00000 н.
0000108914 00000 н.
0000109093 00000 н.
0000112034 00000 н.
0000112824 00000 н.
0000113618 00000 н.
0000114412 00000 н.
0000114624 00000 н.
0000114846 00000 н.
0000118168 00000 н.
0000118957 00000 н.
0000119749 00000 н.
0000122672 00000 н.
0000125846 00000 н.
0000136240 00000 н.
0000137063 00000 н.
0000139409 00000 н.
0000158904 00000 н.
0000165075 00000 н.
0000165321 00000 н.
0000167236 00000 н.
0000002056 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

431 0 obj> поток
xb«e`h«g`2gd @

Руководство по стандартным буровым втулкам

БЫСТРЫЙ НАЙД:

Буровые втулки являются основным элементом большинства современных бурильных станков.Они действуют как прецизионные направляющие устройства для сверл, разверток, метчиков, зенковок и аналогичных режущих инструментов на хвостовике. Сверлильные втулки служат трем целям: они определяют местонахождение, направляют и поддерживают режущий инструмент. Хотя они служат в основном в качестве направляющих для режущих инструментов, буровые втулки имеют и другое применение. Они хорошо работают в сборочных инструментах, инструментах для проверки и подобных устройствах, которые требуют точного выравнивания и расположения цилиндрических деталей.

Самым распространенным режущим инструментом для сверления является спиральное сверло.Конструкция и характеристики резания стандартного спирального сверла, хотя и эффективны, не подходят для прецизионной обработки. Основные причины кроются в конструкции спирального сверла.

Спиральные сверла имеют две наклонные режущие кромки. Режущие кромки обычно располагаются на расстоянии 118 ° друг от друга, а угол зазора между кромками составляет примерно 12 °. Острие, образованное этими углами, называется «острием долота». Кромка долота обычно находится под углом 135º к режущей кромке сверла. Эта конструкция, хотя и очень эффективна для резки, неэффективна для центрирования инструмента.

Кроме того, материал, удаляемый для формирования канавок и кромок сверла, в сочетании со стандартным обратным конусом значительно уменьшает площадь контакта между спиральным сверлом и отверстием. Проблемы конструкции увеличиваются еще больше из-за неподдерживаемой длины сверла. Кроме того, в большинстве производственных ситуаций точка сверления не всегда точно отцентрирована. Сверло со смещенным от центра острием прорезает отверстия слишком большого размера.

В сочетании эти условия приводят к тому, что просверленные отверстия находятся не по центру, имеют большой размер, некруглую форму, не совмещены и обычно не прямые.Но простое закрепление спирального сверла во втулке сверла может значительно уменьшить, если не устранить, большинство этих проблем.

СТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ БУРОВОЙ ВТУЛКИ

СТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ БУРОВОЙ ВТУЛКИ

Сверлильные втулки бывают самых разных типов и стилей. Доступны три основные категории буровых втулок: постоянные втулки, заменяемые втулки и буровые втулки с пневматической подачей. Как показано на Рис. 10-1, буровые втулки обозначаются буквами и цифрами.Эти буквы и цифры описывают основную форму и конкретные размеры каждой втулки в формате, установленном Американским национальным институтом стандартов (ANSI). Этот формат состоит из одной-четырех букв для обозначения типа втулки, размера наружного диаметра в 64-х долях дюйма, размера длины в 16-ти долях дюйма и внутреннего диаметра втулки, указанного с точностью до четырех знаков после запятой.

Рисунок 10-1. Для сверлильных втулок используются буквенно-цифровые обозначения ANSI, которые определяют тип и конкретные размеры втулки.

Втулка перманентная сверлильная

Постоянные втулки предназначены для ограниченного производства, когда втулки не меняются регулярно в течение срока службы держателя. Постоянные втулки либо запрессовываются непосредственно в пластину кондуктора, либо отливаются на месте. Поскольку эти втулки установлены постоянно, повторная замена может вызвать износ монтажного отверстия и снизить точность и надежность установки. Ниже представлены различные разновидности постоянных втулок.

Прессовая посадка. Втулки с запрессовкой, рис. 10-2, являются наиболее распространенными и наименее дорогими постоянными втулками. Эти втулки обозначаются буквой P (или PC, если втулка твердосплавная). Втулки с запрессовкой предназначены для одноэтапных операций, таких как сверление или развертывание. Втулки запрессовываются прямо в кондукторную плиту. Они удерживаются на месте за счет запрессовки. На Рис. 10-3 показан рекомендуемый размер отверстия для втулок с прессовой посадкой. Конструкция без головки позволяет устанавливать втулки близко друг к другу и заподлицо с верхней частью зажимной пластины.Однако такая конструкция обеспечивает меньшую устойчивость к большим осевым нагрузкам.

Рисунок 10-2. Гладкие запрессованные втулки для стационарной установки — самые популярные и наименее дорогие сверлильные втулки.

Головка с прессовой посадкой. Втулки с запрессовкой, рис. 10-4, аналогичны втулкам с запрессовкой по конструкции и применению. Однако эти втулки изготавливаются с головкой. Втулки с запрессовкой на головке разработаны для применений, где большие осевые нагрузки могут протолкнуть втулку с запрессовкой через монтажное отверстие.Втулки с прессовой посадкой — это втулки типа H или HC (твердосплавные). Эти втулки можно устанавливать с открытой головкой, как показано, или с зенковкой, если втулка должна быть установлена ​​заподлицо с верхней частью зажимной пластины. Когда зажимная пластина расточена, только диаметр корпуса втулки обеспечивает местоположение, и только этот диаметр необходимо развернуть. Область расточки обеспечивает зазор для головки и не должна быть точно подогнана. На рисунке 10-5 показаны стандартные диаметры головки. Длина втулки измеряется от нижней стороны головки до выходного конца втулки.

Рисунок 10-3. Рекомендуемые размеры отверстий для запрессованных втулок из незакаленной стали или чугунных кондукторов. Рисунок 10-4. Втулки с запрессовкой с головкой имеют головку, способную выдерживать большие осевые нагрузки. Рисунок 10-5. Размеры запрессовываемых втулок с головкой.

Зубчатая прессовая посадка . Зубчатые втулки с запрессовкой типа SP, показанные на рис. 10-6, используются в тех случаях, когда закаленная втулка сверла устанавливается в мягкую зажимную плиту. Втулки имеют вечную монтажную поверхность как с точно отшлифованным диаметром, так и с зубчатым или прямым рифленым участком.Заземленная часть выравнивает втулку в монтажном отверстии так же, как втулка с запрессовкой. Зубцы предотвращают любое вращательное движение от нагрузок с высоким крутящим моментом. Зубцы также выдерживают осевые нагрузки, которые могут протолкнуть втулку через зажимную пластину. Эти втулки хорошо подходят для зажимных пластин из алюминия, магния, масонита, дерева или подобных мягких материалов.

Рисунок 10-6. Зубчатые втулки с запрессовкой имеют зубцы наверху для предотвращения вращения в мягких материалах, таких как алюминий.

Серрата Грув. Втулки с канавкой Serrata, тип SG, рис. 10-7, аналогичны втулкам с зубчатой ​​посадкой и запрессовкой. Однако в них не сочетаются точный диаметр и зубцы. Вместо этого втулки с зубчатой ​​канавкой имеют зазубрины по всей своей длине. Зубцы и канавки, прорезанные по окружности этих втулок, подходят им как для запрессовки, так и для литья на месте. Эти втулки обладают высоким сопротивлением крутящему моменту, но из-за их монтажной поверхности с прямой накаткой они имеют пониженное сопротивление осевым нагрузкам.Точно так же, поскольку окружность этих втулок имеет зубцы, а не шлифовку, внутренний диаметр необходимо использовать для выравнивания втулки при литье на месте.

Рисунок 10-7. Втулки с канавкой Serrata имеют прямые зубья по всей длине для монолитной или герметичной установки.

Алмазная канавка. Втулки с алмазной канавкой типа DG — это еще одна форма втулки для монолитных конструкций. Как показано на Рис. 10-8, эти втулки напоминают втулку с зубчатой ​​канавкой, но имеют накатку с ромбовидным рисунком, а не с прямой накаткой по окружности.Алмазная накатка обеспечивает высокое сопротивление как вращательным, так и осевым силам. Как и втулки с зубчатой ​​канавкой, втулки с алмазной канавкой по периметру имеют накатку и не шлифуются, поэтому внутренний диаметр необходимо использовать для выравнивания втулки при литье на месте.

Рисунок 10-8. Втулки с алмазной канавкой имеют наружный диаметр с алмазной накаткой для монолитной или герметичной установки при больших осевых нагрузках.

Втулки с алмазной канавкой не следует использовать для запрессовки.Для запрессовки втулки с прямыми зубьями лучше подходят, потому что, когда они вдавливаются в зажимную пластину, материал, вытесняемый точками накатки, перемещается в область между ними. С другой стороны, накатка с ромбовидным рисунком разрезает материалы и фактически расширяет отверстие.

Для монолитного монтажа втулки устанавливаются в отверстия большего диаметра. Пространство между внешней поверхностью втулки и внутренней частью отверстия заполнено эпоксидной смолой или сплавом с низкой температурой плавления, рисунок 10-9.

Рисунок 10-9. Втулки с алмазной канавкой имеют наружный диаметр с алмазной накаткой для монолитной или герметичной установки при больших осевых нагрузках.

Шаблон. Шаблонные втулки типа TB, рис. 10-10, предназначены для тонких кондукторов. Эти втулки позволяют использовать инструменты большего диаметра с тонкой зажимной пластиной. Вместо использования более толстой зажимной пластины, которая обычно требуется для поддержки сверл большего диаметра, шаблонные втулки обеспечивают необходимую поддержку сверла в зажимных плитах толщиной от 1/16 «до 3/8».Это снижает как стоимость, так и вес зажимной пластины.

Рисунок 10-10. Шаблонные втулки предназначены для тонких шаблонных пластин толщиной от 1/16 до 3/8 дюйма. Втулки шаблона

устанавливаются, как показано на Рисунке 10-11. При размещении шаблонных втулок соблюдайте минимальные краевые расстояния и расстояния между отверстиями, показанные на Рисунке 10-12 (a). При правильном расположении монтажное отверстие просверливается и расширяется на 0,001–0,003 дюйма больше, чем установочный диаметр втулки. Отверстие утоплено со стороны детали, чтобы втулка могла сесть.015 ”ниже поверхности, Рисунок 10-12 (b). Затем втулка вставляется и вдавливается в отверстие.

Рисунок 10-11. Шаблонные втулки устанавливаются с помощью монтажного приспособления 1. Расположение отверстий При размещении отверстий соблюдайте минимальные расстояния между отверстиями и краевые расстояния, указанные ниже:

2. Развертка и зенковка Разверните отверстие на 0,001–0,003 больше, чем внешний диаметр втулки. Развернутое отверстие зенковано, чтобы втулка могла сесть на 0,015 ниже заподлицо с поверхностью. Для достижения наилучших результатов используйте инструмент для зенковки с пилотом, чтобы зенковка была концентрической и без следов дребезга. По возможности установите стопорное кольцо при помощи оправочного пресса. Инструмент для установки также имеет резьбу для установки на заклепочный пистолет или другой ударный инструмент.Перед установкой убедитесь, что верхняя поверхность стопорного кольца находится в пределах +,005 / — 0,010 от верхнего края канавки втулки.

Рисунок 10-12. Порядок установки шаблонных втулок.

Стопорное кольцо устанавливается с помощью установочного инструмента. При установке стопорного кольца убедитесь, что верхняя часть кольца находится в пределах +,005 дюйма / — 10 дюймов от верха канавки во втулке, рисунок 10-12 (c), перед использованием установочного инструмента. Зубцы на окружности втулки предотвращают вращательное движение.Стопорное кольцо фиксирует втулку в зажимной плите и ограничивает любое осевое перемещение.

Печатная плата. Втулки для печатных плат типов CB и CBC (твердосплавные), рис. 10-13, доступны как без головки, так и с головкой. Эти втулки специально разработаны для сверл малых диаметров. Втулки для печатных плат доступны для размеров сверл от # 80 до 9/64 ”и изготавливаются в различных стилях для конкретных сверлильных станков для печатных плат. На рис. 10-14 показаны некоторые из наиболее распространенных форм вводов печатных плат.

Рисунок 10-13. Втулки для печатных плат предназначены для размещения больших хвостовиков сверл для печатных плат.

Сменные буровые втулки

Заменяемые втулки разработаны для применений, где втулки необходимо регулярно менять в течение срока службы держателя. Замена втулок производится при их износе или при выполнении нескольких операций в одном отверстии. При выполнении нескольких операций используются две или более бурильных втулки для выполнения требуемого отверстия.Двумя основными формами втулок для возобновляемых установок являются возобновляемые буровые втулки и вкладыши. Втулка сверла фиксирует режущий инструмент и поддерживает его. Втулка хвостовика устанавливает и поддерживает буровую втулку. И буровые втулки, и вкладыши для возобновляемых устройств доступны в нескольких стилях.

Рисунок 10-14. Варианты вводов печатной платы.

Скользящий / фиксированный возобновляемый. Проскальзывающие / фиксированные заменяемые втулки типов SF и SFC (твердосплавные) являются наиболее распространенной формой возобновляемых втулок, рис. 10-15.Эта возобновляемая втулка является заменой более старых и устаревших втулок с возобновляемым скольжением типа S и фиксированных возобновляемых втулок типа F. Вставные / фиксированные заменяемые втулки объединяют в одной втулке как скользящую, так и фиксированную блокировку, рисунок 10-16.

Рисунок 10-15. Вставные / фиксированные сменные втулки — это сменные бурильные втулки, используемые в крупносерийном производстве. Рисунок 10-16. Вставные / фиксированные сменные втулки — это сменные бурильные втулки, используемые в крупносерийном производстве.

Проскальзывающие / фиксированные возобновляемые втулки обычно используются в длительных производственных циклах, когда требуется замена втулок.Эти втулки могут быть установлены либо в фиксированной-возобновляемой, либо в скользящей-заменяемой конфигурации, просто вращая втулку, Рисунок 10-17.

Рисунок 10-17. Проскальзывающая / фиксированная возобновляемая втулка может быть установлена ​​как фиксированно-возобновляемая или скользящая-заменяемая, просто вращая втулку.

Стационарно-возобновляемая установка предназначена для одноэтапных операций, таких как сверление или развертывание. Эти втулки меняют только при износе втулок. Постоянно заменяемые втулки удерживаются на месте стопорным винтом или круглым зажимом.Зажимы удерживают втулку на месте и предотвращают любое движение во время цикла обработки. При замене втулки зажим снимается, а втулка заменяется. Затем снова устанавливают зажим, чтобы надежно удерживать втулку.

Сдвижные возобновляемые установки удобны для приложений, когда несколько операций выполняются в одном отверстии. Одним из примеров является сверление и расширение одного и того же отверстия. Устанавливается первая скользящая втулка и просверливается отверстие. Буровая втулка снимается.Затем устанавливают расширительную втулку и расширяют отверстие до нужного размера.

Сторона скольжения-возобновляемая обеспечивает быстрое переключение. Втулка вращается по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее на месте, и вращается против часовой стрелки для снятия, Рисунок 10-18. Вырез в конце выемки позволяет легко снимать и заменять втулку. Такая конструкция гарантирует, что вращение сверла не позволит втулке выйти из отверстия. Хотя скользящие / фиксированные заменяемые втулки обычно устанавливаются во втулку вкладыша, они также могут быть установлены непосредственно в зажимной плите.На Рис. 10-19 показаны рекомендуемые размеры отверстий для установки скользящих / фиксированных заменяемых втулок без вкладыша.

Рисунок 10-18. Сдвижная сменная втулка вращается по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее на месте, и вращается против часовой стрелки для снятия. Рисунок 10-19. Рекомендуемые размеры отверстий для установки скользящих / фиксированных заменяемых втулок без вкладыша.

Цековка. Наиболее эффективная площадь контакта между внутренним диаметром втулки и режущим инструментом составляет примерно полтора диаметра режущего инструмента.Добавленная опорная поверхность, как ее называют, может создать большее сопротивление сверлу, а также вызвать проблемы со стружкой, накапливающейся внутри втулки, вызывая преждевременный износ и даже приводя к поломке сверла. По этим причинам стандартные буровые втулки с длиной, превышающей этот приблизительно полтора размера, будут иметь зенковку вверху. Эта часть с зенковкой по-прежнему обеспечивает адекватную опору сверла, устраняя при этом возможные проблемы накопления стружки и поломки сверла. Таблица данных по расточению, Рис. 10-20, показывает, какие длины втулки расточены, а какие нет.Эти более длинные втулки можно заказать как втулки «без цековки» за дополнительную плату.

Рисунок 10-20. Длинные втулки для сверл малых размеров имеют небольшие зенковки, чтобы предотвратить заедание и нагревание из-за чрезмерной длины подшипника.

Лайнер. Вкладыши типа L, рис. 10-21, напоминают втулки с запрессовкой, но имеют больший размер. Втулки вкладыша используются с втулками возобновляемого типа, чтобы обеспечить закаленное, износостойкое отверстие в мягкой пластине кондуктора. Тесная скользящая посадка между заменяемой втулкой и втулкой вкладыша позволяет многократно менять втулку в течение длительных производственных циклов без потери точности позиционирования.Безголовая конструкция втулок гильзы позволяет устанавливать их близко друг к другу и заподлицо с верхней частью зажимной пластины. Однако, как и втулки с запрессовкой, эти втулки обладают меньшей устойчивостью к большим осевым нагрузкам.

Рисунок 10-21. Вкладыши — это постоянные втулки, используемые для удержания и фиксации заменяемых буровых втулок.

Вкладыш головы. Втулки вкладыша, типа HL, рис. 10-22, похожи на втулку вкладыша по конструкции и применению, но изготавливаются с головкой. Втулки вкладыша головки блока цилиндров, как и втулки с запрессовкой в ​​головку, разработаны для применений, в которых большие осевые нагрузки могут протолкнуть втулку с запрессовкой через монтажное отверстие.Эти втулки можно устанавливать с открытой головкой или с зенковкой, как показано. Когда зажимная пластина расточена для монтажа, только диаметр корпуса втулки обеспечивает местоположение, и только этот диаметр необходимо развернуть. Область расточки обеспечивает зазор для головы и не должна быть точно подогнана. На Рис. 10-23 показаны стандартные диаметры головки. Примечание: длина втулки обшивки потолка измеряется от верха до низа втулки и включает высоту головки.

Рисунок 10-22. Вкладыши головки имеют головку, способную выдерживать большие осевые нагрузки. Рисунок 10-23. Размеры вкладышей вкладышей головного типа.

Стопорные винты и зажимы. Заменяемые втулки обычно удерживаются в зажимной пластине с помощью стопорного винта или зажима. Стопорный винт или зажим оба радиально устанавливают втулку во вкладыш и удерживают втулку на месте. Стопорный винт, рис. 10-24 (а), является наиболее распространенной формой запорного устройства. Эти винты обычно устанавливают втулки либо на их скользящих возобновляемых сторонах, либо на фиксированных-возобновляемых сторонах.Винты сделаны с уступом под головкой, как показано. Для установки втулок на их скользящей заменяемой стороне заплечик обеспечивает необходимый зазор, необходимый для вращения втулки при установке и снятии. При установке на фиксированной-заменяемой стороне нижняя часть головки надежно удерживает втулку на месте.

Приспособление для фиксации стопорного винта, Рисунок 10-24 (b), фиксирует эти стопорные винты относительно заменяемой втулки. Как показано на Рис. 10-24 (c), установочный зажим стопорного винта располагается напротив втулки и ударяется молотком, чтобы отметить местоположение стопорного винта.

Рисунок 10-24. Стопорные винты — наиболее распространенное удерживающее устройство для заменяемых втулок. Показанный кернер представляет собой универсальное приспособление для установки большинства стопорных винтов и зажимов.

Зажим с круглым концом, рис. 10-25 (a), также можно использовать для монтажа втулок на их скользящих или фиксированных-заменяемых сторонах. Этот зажим имеет две высоты для установки проходного изолятора с утопленным или выступающим вкладышем, Рисунок 10-25 (b).

(А) (В)

Рисунок 10-25. Зажим с круглым концом — это более прочная альтернатива стопорным винтам.

Круглый зажим представляет собой зажим для втулки, разработанный специально для удержания втулок на их неподвижно-заменяемой стороне. Как показано на Рисунке 10-26, круглые зажимы удерживаются на месте винтом с головкой под торцевой ключ. Приспособление для фиксации стопорного винта также можно использовать для установки этих зажимов.

Рисунок 10-26. Круглый зажим используется для плотного зажима втулок на их неподвижно-заменяемой стороне.

Плоский зажим, показанный на Рисунке 10-27 (a), представляет собой еще одну форму зажима втулки.Эти зажимы используются для старых типов фиксированных и заменяемых втулок, которые имеют плоскую зажимную область. Как и зажим с круглым концом, плоский зажим имеет две высоты для установки втулки с утопленным или выступающим вкладышем, рис. 10-27 (b).

Рисунок 10-27. Плоский зажим представляет собой зажим втулки для фиксированных-заменяемых втулок с плоской фрезерованной областью зажима.

Фиксирующий вкладыш. Втулка стопорного вкладыша, тип UL, рис. 10-28, представляет собой втулку уникальной конструкции для установки втулки с возможностью скольжения.Как показано, втулка объединяет в себе гильзу и стопорное устройство в одном блоке. Базовая конструкция этой втулки аналогична вкладышу головки, но имеет специальный фиксатор, который исключает необходимость использования стопорного винта. Втулки стопорной гильзы немного дороже, чем заменяемые ими втулки гильзы / стопорный винт, но сокращение времени установки более чем компенсирует любые дополнительные расходы. Примечание: эти вкладыши можно использовать только на скользящей возобновляемой стороне.

Рисунок 10-28. Втулки стопорного вкладыша имеют специальный фиксатор, который исключает необходимость использования стопорного винта.Эти вкладыши могут использоваться только для скользящих возобновляемых приложений, а не фиксироваться.

Фиксирующий вкладыш с алмазной накаткой. Втулка стопорной гильзы с алмазной накаткой, тип ULD, рис. 10-29, является разновидностью стопорной гильзы. Эти втулки представляют собой форму вкладышей для монолитных конструкций. Они объединяют вкладыш и фиксирующее устройство в единое целое, но фиксирующие вкладыши с ромбовидной насечкой имеют по окружности рифленую насечку с ромбовидным рисунком. Накатка обеспечивает высокое сопротивление как вращательным, так и осевым силам.Как и у других втулок с накаткой, окружность этих втулок гильзы не шлифуется, поэтому внутренний диаметр необходимо использовать для выравнивания втулки при литье на месте.

Рисунок 10-29. Втулки стопорной гильзы с алмазной насечкой отливаются на месте или заливаются в герметик.

EZ-Cast Liner. Втулки вкладыша EZ-Cast, тип EZ, рис. 10-30, представляют собой еще одну форму втулки вкладыша, монтируемой на месте. Однако, в отличие от стопорных вкладышей с алмазной накаткой, эти втулки имеют встроенный стопорный винт и могут использоваться для крепления любой стороны скользящих / фиксированных сменных втулок.Безголовая конструкция этих вкладышей позволяет устанавливать их заподлицо с верхней частью зажимной пластины. Накатка с ромбовидным рисунком обеспечивает высокую устойчивость как к вращательным, так и осевым силам. Как и у других втулок с накаткой, монтажная поверхность этих втулок не шлифуется, поэтому для точного выравнивания втулки необходимо использовать внутренний диаметр.

Рисунок 10-30. Вкладыши EZ-Cast — это вкладыши, залитые на месте, которые могут использоваться как для скольжения, так и для фиксированных возобновляемых применений.

Пистолетная дрель. Втулки для пистолетных сверл, рис. 10-31, представляют собой специальные втулки для станков для глубокого сверления. Тип втулки определяется типом сверлильного станка. Втулки для пистолетных сверл похожи на скользящие / фиксированные заменяемые втулки как по внешнему виду, так и по применению, но втулки для пистолетных сверл имеют опорную поверхность для сверления на головном конце втулки. В зависимости от станка для ружейного сверления эти втулки бывают цельными или состоящими из двух частей.

Рисунок 10-31. Втулки для ружейных сверл специально разработаны для станков для ружейного сверления (глубокое сверление). Рисунок 10-32. Варианты неразъемных втулок для перфорационных сверл. Рисунок 10-33. Втулка вкладыша ружейного сверла и втулки вставки ружейного сверла используются вместе. Рисунок 10-34. Типовая установка для ружейного сверления.

Втулка для ружейного сверла типа GD представляет собой цельную втулку. Как показано на Рис. 10-32, к обозначению GD добавляется третья буква. Эта буква соответствует втулке определенного типа сверлильного станка. Втулки GDL (вкладыш) и GDI (вкладыш) состоят из двух частей. Как показано на Рис. 10-33, эти втулки используются вместе.На Рис. 10-34 показаны втулки в типичной установке для ружейного бурения.

Пневматические буровые втулки

Втулки пневматического сверла — это специальные втулки, разработанные для различных коммерческих самоподающих сверл с пневматической подачей, трамбовщиков и бурильных машин с обратной заделкой. Эти буровые втулки, называемые «хвостовиками», являются частью полной системы, в которую входят хвостовики, хомуты и крепежные приспособления. Хвостовики и хомуты доступны по отдельности или в сборе. В собранном виде устройство называется узлом переходника с наконечником, рис. 10-35.

Рисунок 10-35. Адаптер-наконечник в сборе — это сверлильные втулки, устанавливаемые на дрели с пневматической подачей.

Хвостовики, как и стандартные втулки, имеют внутренний диаметр, соответствующий диаметру режущего инструмента, и внешний диаметр, соответствующий установленной на зажимной втулке гильзы. Манжета предназначена как для крепления узла наконечника к двигателю самоподъемной буровой установки, так и для удержания всего узла во втулке хвостовика, установленной на зажимном приспособлении. Как показано на Рисунке 10-36, узел наконечника перевернут во вкладыше и повернут на 30º против часовой стрелки, чтобы заблокировать узлы вместе.На Рис. 10-37 показаны различные варианты монтажа втулок гильзы, закрепленных на зажимном приспособлении. Двумя основными формами втулок с пневматической подачей являются втулки для стандартных сверл с пневматической подачей и втулки с подачей охлаждающей жидкости.

Рисунок 10-36. Пневматические сверла устанавливаются путем вставки наконечника адаптера в фиксирующий вкладыш. Рисунок 10-37. Варианты установки футеровки для втулок пневматического сверла.

Стандартные втулки. Стандартные втулки подачи воздуха, рис. 10-38, имеют узел наконечника, состоящий из отдельных узлов хвостовика и втулки.Манжета прикрепляет блок к револьверной головке сверла либо напрямую, либо через дополнительный редуктор. Хвостовик может иметь гладкий конец или коническую форму. Хвостовик с контурным острием представляет собой модифицированный стандартный хвостовик для сверления криволинейных или наклонных поверхностей. Как показано на Рис. 10-39, хвостовик с контурной головкой имеет на конце хвостовика двойной угол наклона: 8º и 45º.

Рисунок 10-38. Носовая часть дрели с пневматической подачей. Рисунок 10-39. Хвостовик с контурным острием модифицирован для сверления криволинейных или наклонных поверхностей. Рисунок 10-40. Втулки с подачей охлаждающей жидкости аналогичны стандартным втулкам подачи воздуха, но имеют отверстия в каждом элементе для подачи охлаждающей жидкости через узел к режущему инструменту.

Втулки для подачи охлаждающей жидкости. Втулки для подачи охлаждающей жидкости, рис. 10-40, по существу такие же, как и стандартные втулки подачи воздуха, за исключением добавления просверленных каналов в каждом из элементов, предназначенных для подачи охлаждающей жидкости через узел к режущему инструменту. Носовая часть сверла для подачи воздуха также отличается, как показано на рисунке, для подсоединения разъема для шланга охлаждающей жидкости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В дополнение к стандартным вариантам втулки, также доступен ряд дополнительных функций для конкретных ситуаций бурения. Эти дополнительные функции повышают универсальность втулок и полезны по нескольким причинам.

Стружколомы

Втулки стружколома типа CH, рис. 10-41, аналогичны втулкам возобновляемого типа SF. Однако эти втулки имеют ряд специально разработанных вырезов на выходе из отверстия втулки.Выемки разрушают стружку, образующуюся при сверлении твердых или волокнистых материалов. Измельчение стружки снижает трение и тепловыделение. Кроме того, стружколомы также уменьшают износ на выходе из сверла втулки и сводят к минимуму любую вероятность повреждения втулки или заготовки. Стружколомы также доступны для других типов втулок, таких как втулки P и H.

Рисунок 10-41. Втулки стружколома имеют специально разработанные выемки на выходе сверла для дробления стружки.

Направленные каналы охлаждающей жидкости

Втулки

с направленной подачей охлаждающей жидкости, рис. 10-42, также похожи на сменные втулки SF. Втулки с направленной подачей охлаждающей жидкости типа DC имеют проходы для охлаждающей жидкости, встроенные во втулки, которые направляют поток охлаждающей жидкости в зону резания. Такая конструкция охлаждает режущий инструмент и смывает скопившуюся стружку. Втулки направленной подачи охлаждающей жидкости могут быть установлены либо во втулки DCL (гильза), либо DCHL (гильза головки), рисунок 10-43. Эти специальные втулки вкладыша имеют уникальную конструкцию, которая направляет поток охлаждающей жидкости из просверленного канала коллектора через вкладыш к отверстиям в стенке втулки.

Рисунок 10-42. В втулках с направленной подачей охлаждающей жидкости просверлены проходы для направления охлаждающей жидкости в зону резания. Рисунок 10-43. Гильзы с направленной подачей охлаждающей жидкости используются с втулками с направленной подачей охлаждающей жидкости.

Масляные канавки

Втулки с масляной канавкой

, рисунок 10-44, обеспечивают надлежащее охлаждение и смазку режущего инструмента. Втулка этого типа хорошо подходит для таких операций, как сверление закаленной стали, где требуется постоянная подача смазочно-охлаждающей жидкости. Масляные канавки доступны для большинства типов втулок, включая возобновляемые втулки P, H и SF.Канавки представляют собой проходы специальной конструкции, вырезанные в стенке втулки с внутренним диаметром.

Рисунок 10-44. Втулки с масляными канавками имеют внутренние канавки, которые обеспечивают полную смазку и охлаждение сверла.

Втулки с масляными канавками изготавливаются либо с масляным отверстием, масляным отверстием и внешней канавкой, либо без масляного отверстия, Рисунок 10-45. Втулки с отверстиями для масла направляют поток масла из просверленного прохода коллектора. Втулки без отверстия для подачи масла под действием силы тяжести подают масло к режущему инструменту через головной конец втулки.Существует 25 различных рисунков канавок для удовлетворения практически любых требований, рис. 10-46. Концевые дворники, рис. 10-47, также доступны для защиты от грязи и стружки. Эти дворники предназначены для рисунков масляных канавок, которые не выходят из строя на конце дворника.

Рисунок 10-45. Существует три основных варианта подачи жидкости во внутренние канавки. Рисунок 10-46. Втулки с масляными канавками доступны в 25 различных стилях канавок. Рисунок 10-47. Втулки с масляными канавками опционально доступны со скребками для защиты от попадания грязи и стружки внутрь.

Угловые выходные концы

Втулки всегда следует располагать так, чтобы они обеспечивали максимальную поддержку режущего инструмента. Иногда с поверхностями нестандартной формы это невозможно со стандартными втулками. Таким образом, выходной конец втулки должен быть модифицирован или изменен, чтобы соответствовать конкретной форме поверхности детали. Для таких условий доступны втулки с выходом под углом, рис. 10-48. Изменение формы выходного конца втулки обеспечивает наилучшую опору. Это также предотвращает любое боковое смещение или отклонение режущего инструмента.Хотя режущий инструмент почти любого размера может сместиться в желаемое центральное положение при неправильной опоре, это особенно верно для режущих инструментов меньшего диаметра.

Рисунок 10-48. Втулки с угловым выходом иногда требуются для сверления криволинейных или наклонных поверхностей.

Первый этаж

Шлифованные лыски обычно указываются для втулок, которые должны располагаться близко друг к другу в зажимной пластине. Хотя практически для любого ввода можно использовать шлифованные лыски, они особенно подходят для вводов с головкой, как показано на Рис. 10-49.Шлифованные поверхности позволяют размещать стандартные вводы очень близко друг к другу с простой переделкой.

Рисунок 10-49. Шлифованные поверхности можно использовать для установки втулок вплотную друг к другу.

Тонкостенные втулки

Тонкостенные втулки, как следует из их названия, представляют собой втулки для сверления с очень тонкими стенками, рис. 10-50. Эти втулки также используются в тех случаях, когда отверстия расположены близко друг к другу. Одно предупреждение: поскольку толщина стенок довольно мала, эти втулки будут иметь тенденцию повторять форму монтажного отверстия.По этой причине геометрия монтажного отверстия очень важна для точности установки.

Рисунок 10-50. Тонкостенные втулки также можно использовать для размещения втулок близко друг к другу.

Альтернативные материалы

Стандартные буровые втулки изготовлены из нержавеющей стали 1144. Они закалены до твердости по внутреннему диаметру RC 62-64. Другие материалы, такие как сталь 52100, нержавеющая сталь серии 300, нержавеющая сталь серии 400, инструментальная сталь A2, инструментальная сталь D2, инструментальная сталь D3, инструментальная сталь M2, карбид вольфрама и бронза, также доступны для особых ситуаций.

Специальные размеры втулки

В дополнение к широкому диапазону стандартных размеров втулок, практически любые комбинации внутреннего диаметра, внешнего диаметра, длины, размера головки, типа головки или специальных допусков доступны как специальные. Эти специальные втулки можно полностью настроить в соответствии с любыми условиями обработки или потребностями.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

Буровые втулки должны быть правильно установлены для выполнения своей работы.Установка начинается с тщательного проектирования, в соответствии с которым тип и размер проходного изолятора соответствуют требуемым операциям. Этот процесс также включает в себя выбор правильной толщины зажимной пластины и установление надлежащего монтажного зазора между втулкой и заготовкой.

Пластины для зажимных приспособлений

«Зажимная пластина» — это термин, используемый для обозначения частей кондуктора, которые удерживают и поддерживают буровые втулки. Толщина кондукторной пластины является важным фактором при установке буровых втулок.Толщина кондуктора обычно определяется размерами требуемых втулок.

Как правило, длина втулок должна быть достаточной только для того, чтобы правильно поддерживать и направлять режущий инструмент. Как показано на Рисунке 10-51, толщина зажимной пластины обычно должна быть в 1-2 раза больше диаметра инструмента. Такая толщина обеспечивает адекватную опору для режущего инструмента, но при этом сохраняет зажимную пластину как можно более легкой. Когда используются сверла нескольких разных размеров, толщина зажимной пластины обычно определяется наибольшим диаметром инструмента.

Рисунок 10-51. Толщина зажимной пластины должна быть в 1-2 раза больше диаметра инструмента.

Зазор для стружки

Зазор для стружки — еще один фактор, который необходимо тщательно продумать перед выбором и установкой сверлильных втулок. Зазор от стружки — это расстояние между концом втулки и обрабатываемой поверхностью. Как правило, материалы или операции, при которых образуются большие волокнистые стружки, обычно требуют большего зазора. Те, которые производят мелкую стружку, требуют меньшего зазора.

В большинстве случаев установка с небольшим зазором или без него обеспечивает более точное позиционирование инструмента, но имеет тенденцию забиваться стружкой. Кроме того, когда втулка расположена напротив обрабатываемой детали, фактическая площадь опоры сверла во втулке уменьшается на длину острия сверла. С другой стороны, слишком большой зазор, хотя и с меньшей вероятностью засорения, может также увеличить вероятность неточности позиционирования.

Как показано на Рисунке 10-52, рекомендуемый зазор для сверления общего назначения составляет от ½ до 1 ½ диаметра инструмента.Этот зазор между втулкой и заготовкой снижает столкновение стружки. Такая операция, как развертывание, которая дает меньшую стружку и требует большей точности позиционирования, обычно должна иметь зазор приблизительно от до ½ диаметра инструмента. В таких ситуациях стружка меньшего размера представляет меньшую проблему и позволяет уменьшить зазор для обеспечения необходимой точности.

Рисунок 10-52. Стружколом между втулкой и заготовкой должен быть от ½ до 1 ½ диаметра инструмента для сверления и от до ½ диаметра инструмента для развёртывания.

Когда и сверление, и развертывание выполняются в одном и том же месте с помощью заменяемой втулки, можно использовать два разных зазора втулки. Расположение втулки, такое как показано на Рисунке 10-53, скользящие / фиксированные заменяемые втулки с двумя разными длинами, удовлетворяет обоим требованиям к зазору. Более короткая втулка используется для сверления; более длинная втулка используется для развёртывания.

Рисунок 10-53. Когда отверстия сначала просверливаются, а затем расширяются, можно использовать сменные скользящие втулки разной длины.

Подготовка установочного отверстия

При установке втулки сверла в первую очередь следует учитывать размер и геометрию монтажных отверстий. Все монтажные отверстия должны быть идеально круглыми. По этой причине отверстия следует просверлить или рассверлить, чтобы обеспечить правильную округлость. Обычные спиральные сверла не следует использовать для окончательной обработки монтажных отверстий, потому что они редко прорезают действительно круглые отверстия или отверстия точного размера. Размер отверстия имеет решающее значение для правильной работы втулки.

Идеальная посадка с натягом или запрессовкой составляет от 0,0005 до 0,0008 дюйма для гильз и втулок без головки с запрессовкой и от 0,0003 до 0,0005 дюймов для втулок с запрессовкой с головкой. Посадка с большим натягом может вызвать проблемы либо из-за деформации втулки, либо из-за деформации зажимной пластины. Посадка с натягом меньше рекомендованного может привести к неплотной посадке втулки, которая раскручивается при приложении нагрузки.

Другие факторы, которые следует учитывать при определении размера монтажного отверстия:

• Втулки с головкой требуют меньшего натяжения, чтобы противостоять усилию бурения.
• Более длинные втулки в более толстых кондукторах требуют меньшего натяга.

Тонкостенные втулки

• более подвержены деформации, чем обычные втулки.
• Менее пластичные материалы зажимных пластин требуют меньшего натяга.

Процедура установки

Для установки втулки сверла предпочтительнее оправочный пресс, рисунок 10-54 (а). Использование оправочного пресса позволяет поддерживать постоянное и равномерное давление. Если оправочный пресс недоступен, а диаметр втулки достаточно велик, можно также использовать стяжной болт и шайбу, Рисунок 10-54 (b).Если единственным доступным инструментом является молоток, не ударяйте напрямую по втулке. Это может привести к поломке втулки. Используйте пуансон из мягкого металла, чтобы смягчить удары молотка.

Рисунок 10-54. Два метода правильной установки запрессованных втулок.

Чтобы предотвратить повреждение втулки или монтажного отверстия, нанесите смазочный состав на внутреннюю поверхность монтажного отверстия и внешнюю часть втулки. Это упрощает установку и уменьшает любые задиры или заедания между сопрягаемыми поверхностями.Всегда устанавливайте изолятор так, чтобы заземляющий провод входил в отверстие первым. Этот вывод помогает выровнять и позиционировать втулку для установки.

Нешлифованные втулки для отверстий большого диаметра

Каждый тип втулки с запрессовкой также доступен с неотшлифованным внешним диаметром. Они предназначены для индивидуальных применений в изношенных или изношенных монтажных отверстиях. Конкретное количество оставшегося шлифовального материала определяется размером и стилем втулки, но колеблется от.005 ”- 0,020”. Втулки указываются путем добавления буквы «U» в стандартное обозначение втулки, например HU-20-16-.1250. При шлифовании втулок до определенного размера следует использовать шлифовальную оправку, чтобы обеспечить необходимую концентричность внутреннего и внешнего диаметров.

Как просверлить кирпич

Сверление кирпича — тяжелая работа. Будь то декоративная облицовка из кирпича внутри дома, модульный кирпич снаружи загородного дома или бетонные блоки в фундаменте, эти материалы предназначены для долговечности.Но что, если вам нужно повесить картину, прикрепить водосточную трубу или установить светильник? Это руководство поможет.

Можно ли просверлить кирпич?

По сравнению с деревом, гипсокартоном и виниловым сайдингом просверливание кирпича может показаться невозможным. Традиционные методы с использованием универсального сверла или сверла со штифтом просто не работают. Но возможно ли это? Абсолютно.

Кирпич непробиваемый. С правильными инструментами, правильной техникой и небольшим количеством ноу-хау сверление в кирпиче относительно несложно.

Инструменты и материалы

Как просверлить кирпич

Если вы вешаете картину, устанавливаете телевизор или прикрепляете приспособление к кирпичной поверхности, следующие советы помогут вам справиться с работой.

Кирпич против раствора

Только в редких случаях вам придется решать, сверлить ли кирпичи или раствор, гораздо более мягкий материал, который находится между ними. Как правило, если вы не вешаете что-то очень легкое (всего фунт или два), всегда просверливайте кирпич.Строительный раствор не выдерживает большого веса, и он портится намного быстрее, чем кирпич.

Шаг 1: Измерьте и отметьте, где вы хотите просверлить

Первый шаг к просверливанию кирпича — это отметить место. Возможно, вы захотите использовать рулетку, чтобы найти центр стены, правильную высоту или правильное расстояние между объектами.

Используйте перманентный маркер, чтобы сделать отметки на кирпиче, следя за тем, чтобы отметки не находились рядом с краями кирпича. Сверление по краям может привести к расколу и крошению кирпича.Убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее дюйма от любого края.

Если вам нужно просверлить два или более отверстий, вам может потребоваться пузырьковый уровень, чтобы убедиться, что они ровные или вертикальные.

Шаг 2: Найдите желаемую глубину

• Установите соответствующее сверло и затяните его. Для большинства задач сверлить сверло по всей длине, скорее всего, не придется. Если вы используете комплект анкеров для бетона или шурупы для кирпичной кладки, обратитесь к упаковке, чтобы определить глубину сверления.
• Некоторые перфораторы поставляются с упорами, которые не позволяют пользователю сверлить на определенную глубину. Если у вашего сверла есть упор, установите его так, чтобы расстояние между кончиком сверла и концом упора соответствовало желаемой глубине. Если у вас нет упора, вы можете измерить и отметить сверло перманентным маркером на желаемой глубине
• В качестве альтернативы оберните малярную ленту вокруг бита в этой точке, чтобы обеспечить направляющую.

Шаг 3: Начать сверление

• Надев защитные очки, маску и беруши (перфораторы работают громко), установите максимальную скорость сверла и настройте молоток (если он есть).
• Поместив наконечник сверла на отметку, ударьте по тыльной стороне сверла ладонью или два раза. Этот метчик позволяет наконечнику сверла вонзаться в кирпич ровно настолько, чтобы оставаться в центре отметки во время сверления.
• Удерживая дрель перпендикулярно стене, медленно нажмите на спусковой крючок и надавите на дрель, чтобы она могла вонзиться.
• Когда сверло начнет проникать, вы можете увеличить скорость. Примерно каждые 10 секунд слегка снимайте вращающееся сверло, чтобы удалить кирпичную пыль, забивающую отверстие.
• Продолжайте цикл сверления и извлечения сверла, пока не дойдете до регулируемого упора или перманентного маркера / малярной ленты на сверле.

Шаг 4. Пропылесосьте отверстие и пол

Большинство модульных кирпичей не пустотелые, поэтому кирпичная пыль часто скапливается в отверстиях. Эта пыль может заблокировать анкер или винт, поэтому вам нужно удалить ее, прежде чем прикреплять что-либо к кирпичу.

Используйте насадку для шланга и щелевой насадки на работающем промышленном пылесосе для удаления пыли.

Поскольку у вас уже есть пылесос, самое время подмести и вымыть пол. (Дождитесь, пока вы закончите, прежде чем мыть шваброй, чтобы пол не был мокрым, пока вы работаете.)

Шаг 5. Повесьте или прикрепите предмет

• Если вы что-то вешаете на стену, сейчас самое время использовать оборудование, которое идет в комплекте с этим предметом, или набор анкеров или крепежных шурупов.
• Вы можете управлять этим оборудованием, используя дрель с прикрепленной отверткой, отвертку (это может быть сложно для предплечий) или торцевой ключ и трещотку в случае шурупов с шестигранной головкой.
• После того, как вы закончите, не забудьте пропылесосить, а затем стереть кирпичную пыль с готового пола. Кирпичная пыль довольно абразивна и может поцарапать твердую древесину или плитку.

Как просверлить кирпич

Иногда может потребоваться просверлить кирпич полностью, чтобы проложить водопровод, анкер или электропроводку. Шаги аналогичны сверлению в кирпиче, за исключением того, что вы не будете использовать стопор и вам, вероятно, понадобится сверло большего размера.

Ступеньки для просверливания кирпича

1. По возможности начинайте с той стороны, которая будет видна, когда проект будет завершен, так как есть вероятность сломать обратную сторону кирпича, когда вы просверлите его.
2. Начиная с меньшего каменного сверла и следуя шагам, описанным выше, просверлите пилотное отверстие в кирпиче.
3. Повторите этот процесс несколько раз, каждый раз используя следующее по величине сверло, пока отверстие не станет подходящего размера. Для отверстий большего размера, например, для дренажных труб большого диаметра, потребуется корончатое сверло или большой перфоратор — инструменты, с которыми лучше всего обращаться с профессионалами.

Следуя этим шагам, вы сможете повесить стеллажи, картины и другие декоративные элементы на кирпичные поверхности.Вы также сможете установить водосточные трубы или проложить электропроводку для наружного освещения и розеток. Просто нужно иметь нужные инструменты и немного знаний.

% PDF-1.5
%
4487 0 obj>
эндобдж

xref
4487 236
0000000016 00000 н.
0000011196 00000 п.
0000005016 00000 н.
0000011380 00000 п.
0000011417 00000 п.
0000012028 00000 п.
0000012166 00000 п.
0000012309 00000 п.
0000012452 00000 п.
0000012590 00000 п.
0000012733 00000 п.
0000012871 00000 п.
0000013014 00000 п.
0000013156 00000 п.
0000013293 00000 п.
0000013435 00000 п.
0000013577 00000 п.
0000013715 00000 п.
0000013855 00000 п.
0000013993 00000 п.
0000014136 00000 п.
0000014274 00000 п.
0000014417 00000 п.
0000014560 00000 п.
0000014698 00000 п.
0000014841 00000 п.
0000014979 00000 п.
0000015122 00000 п.
0000015265 00000 п.
0000015408 00000 п.
0000015544 00000 п.
0000015679 00000 п.
0000015822 00000 п.
0000015965 00000 п.
0000016107 00000 п.
0000016249 00000 п.
0000016392 00000 п.
0000016535 00000 п.
0000016678 00000 п.
0000016820 00000 н.
0000016963 00000 п.
0000017106 00000 п.
0000017249 00000 п.
0000017392 00000 п.
0000017535 00000 п.
0000017678 00000 п.
0000017821 00000 п.
0000017964 00000 п.
0000018106 00000 п.
0000018207 00000 п.
0000018931 00000 п.
0000019740 00000 п.
0000019912 00000 п.
0000020528 00000 п.
0000021240 00000 п.
0000021354 00000 п.
0000022087 00000 п.
0000022888 00000 п.
0000023602 00000 п.
0000024380 00000 п.
0000025151 00000 п.
0000025991 00000 п.
0000026739 00000 п.
0000027538 00000 п.
0000035450 00000 п.
0000044439 00000 п.
0000044499 00000 н.
0000044607 00000 п.
0000044716 00000 п.
0000044859 00000 п.
0000044914 00000 п.
0000045188 00000 п.
0000045243 00000 п.
0000045357 00000 п.
0000045412 00000 п.
0000045513 00000 п.
0000045568 00000 п.
0000045734 00000 п.
0000045789 00000 п.
0000045930 00000 п.
0000045985 00000 п.
0000046102 00000 п.
0000046157 00000 п.
0000046258 00000 п.
0000046313 00000 п.
0000046491 00000 п.
0000046546 00000 п.
0000046667 00000 п.
0000046813 00000 п.
0000046987 00000 п.
0000047102 00000 п.
0000047233 00000 п.
0000047407 00000 п.
0000047540 00000 п.
0000047649 00000 п.
0000047825 00000 п.
0000048000 00000 н.
0000048121 00000 п.
0000048303 00000 п.
0000048426 00000 п.
0000048558 00000 п.
0000048743 00000 п.
0000048854 00000 п.
0000048977 00000 н.
0000049155 00000 п.
0000049297 00000 п.
0000049453 00000 п.
0000049615 00000 п.
0000049723 00000 п.
0000049861 00000 п.
0000050010 00000 п.
0000050142 00000 п.
0000050275 00000 п.
0000050394 00000 п.
0000050540 00000 п.
0000050699 00000 п.
0000050817 00000 п.
0000050943 00000 п.
0000051081 00000 п.
0000051223 00000 п.
0000051346 00000 п.
0000051477 00000 п.
0000051617 00000 п.
0000051751 00000 п.
0000051889 00000 п.
0000052023 00000 п.
0000052155 00000 п.
0000052287 00000 п.
0000052413 00000 п.
0000052554 00000 п.
0000052698 00000 п.
0000052818 00000 п.
0000052937 00000 п.
0000053065 00000 п.
0000053215 00000 п.
0000053360 00000 п.
0000053507 00000 п.
0000053669 00000 п.
0000053840 00000 п.
0000054009 00000 п.
0000054172 00000 п.
0000054336 00000 п.
0000054492 00000 п.
0000054635 00000 п.
0000054775 00000 п.
0000054922 00000 п.
0000055085 00000 п.
0000055236 00000 п.
0000055384 00000 п.
0000055545 00000 п.
0000055704 00000 п.
0000055840 00000 п.
0000055980 00000 п.
0000056128 00000 п.
0000056269 00000 п.
0000056410 00000 п.
0000056543 00000 п.
0000056745 00000 п.
0000056907 00000 п.
0000057047 00000 п.
0000057176 00000 п.
0000057310 00000 п.
0000057432 00000 п.
0000057560 00000 п.
0000057736 00000 п.
0000057858 00000 п.
0000058014 00000 п.
0000058165 00000 п.
0000058335 00000 п.
0000058504 00000 п.
0000058654 00000 п.
0000058776 00000 п.
0000058934 00000 п.
0000059080 00000 п.
0000059217 00000 п.
0000059357 00000 п.
0000059528 00000 п.
0000059648 00000 н.
0000059773 00000 п.
0000059938 00000 н.
0000060071 00000 п.
0000060201 00000 п.
0000060326 00000 п.
0000060490 00000 н.
0000060657 00000 п.
0000060791 00000 п.
0000060925 00000 п.
0000061068 00000 п.
0000061239 00000 п.
0000061397 00000 п.
0000061616 00000 п.
0000061779 00000 п.
0000061911 00000 п.
0000062045 00000 п.
0000062206 00000 п.
0000062337 00000 п.
0000062481 00000 п.
0000062609 00000 п.
0000062759 00000 п.
0000062916 00000 п.
0000063119 00000 п.
0000063266 00000 п.
0000063404 00000 п.
0000063535 00000 п.
0000063665 00000 п.
0000063794 00000 п.
0000063923 00000 п.
0000064061 00000 п.
0000064202 00000 н.
0000064359 00000 н.
0000064523 00000 п.
0000064688 00000 п.
0000064820 00000 н.
0000064946 00000 н.
0000065076 00000 п.
0000065230 00000 п.
0000065357 00000 п.
0000065480 00000 п.
0000065622 00000 п.
0000065766 00000 п.
0000065944 00000 п.
0000066072 00000 п.
0000066237 00000 п.
0000066381 00000 п.
0000066594 00000 п.
0000066723 00000 п.
0000066913 00000 п.
0000067052 00000 п.
0000067182 00000 п.
0000067330 00000 н.
0000067525 00000 п.
0000067691 00000 п.
0000067865 00000 п.
0000068001 00000 п.
0000068145 00000 п.
0000068316 00000 п.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

4489 0 obj> поток
xW!

Лучшие практики для бурения башмаков — 5 вещей, которые следует учитывать

Эффективное разбуривание башмаков важно для сокращения непродуктивных операций и как можно более быстрого возобновления бурения новой скважины после спуска обсадной колонны.Бурение гусеницы башмака часто вызывает затруднения, поскольку КНБК обычно предназначены для бурения новых пластов, а не самой гусеницы.
Несмотря на то, что многие операторы считают бурение гусеницы башмака дублированием усилий (поскольку бурение новой скважины не ведется), это операция, которую необходимо выполнять после цементирования каждой поверхностной и промежуточной обсадной колонны, прежде чем можно будет возобновить бурение.

Направляющая башмака — это пространство между поплавком или направляющим башмаком и посадочным местом для цементирующих заглушек.Его цель состоит в том, чтобы гарантировать, что башмак обсадной колонны окружен высококачественным цементом, чтобы предотвратить загрязнение конца цемента буровым раствором и обеспечить индикацию давления через отбойник пробки о том, что вытеснение цемента завершено.

Бурение гусеницы для башмака может пройти гладко в одной скважине и вызвать проблемы в следующей. Недавнее исследование 90 аналогичных скважин показало, что эффективная пробуривание гусеницы для обуви может занять 2,3 часа, но может потребоваться и 14 часов. Важно понимать ключевые факторы, которые влияют на вашу способность быстро и эффективно прокладывать дорожку для обуви.

1. Просверливание направляющей башмака создает левосторонний крутящий момент на резьбовых соединениях. Использование хорошей системы фиксации резьбы предотвращает ослабление соединений обсадных труб при сверлении направляющей для башмаков. Это также заменяет сварку на дне стыков обсадных труб, которая может вызвать ослабление из-за тепла и отнять драгоценное время буровой установки. Наш продукт для фиксации резьбы Lok-N-Load ™ прошел испытания в боевых условиях и поставляется в легко смешиваемом наборе, включающем базовую смолу, катализатор и шпатель.

2. Грамотные цементные работы важны для предотвращения вращения компонентов гусеницы башмака в процессе бурения.Долота с фиксированными резцами (обычные конструкции PDC) лучше всего сверлят по стационарным целям, и этого можно достичь, выбрав антиротационные компоненты гусеницы башмака и добившись качественного цементирования.

3. Для достижения максимальной скорости проходки необходимо определить оптимальную нагрузку на долото и частоту вращения. Более низкие обороты могут помочь предотвратить вращение компонентов гусеницы для обуви и помочь в удалении мусора. Низкая нагрузка на долото помогает долоту PDC более эффективно резать детали направляющей башмака, которые можно разбуривать, при сохранении небольшого размера выбуренной породы для эффективной транспортировки. Для определения наилучших параметров нагрузки на долото и частоты вращения для вашего конкретного применения могут потребоваться некоторые эксперименты.

4. Гусеницы башмаков с вращающимися управляемыми системами (РУС) становятся обычным явлением в горизонтальных сланцевых скважинах, поскольку операторы все чаще обращаются к РУС для бурения длинных боковых секций. Агрессивные долота PDC часто сочетаются с RSS, что приводит к образованию шлама большего размера. Эти большие шламы в сочетании с инструментами RSS большего диаметра могут привести к закупориванию шлама и перекрытию шлама в кольцевом пространстве. Если это произойдет, может последовать уменьшение скорости проходки, поскольку это повлияет на передачу веса на долото.

5. На транспортировку выбуренной породы влияет размер резания, связанный с агрессивностью долота PDC и применяемой нагрузки на долото. Скорость потока, наклон ствола, параметры жидкости, частота вращения и размер шлама являются факторами, которые влияют на транспортировку шлама. Лучше всего смоделировать эти параметры с помощью коммерческого программного обеспечения для транспортировки шлама, чтобы обеспечить оптимальную транспортировку.

Таким образом, высверливание следа башмака может быть проблематичным, если многие параметры не будут оценены и поняты.Этими ключевыми факторами являются:
• Тип и стиль долота PDC — размер и угол резца, расположение лопастей и профиль долота
• Процедуры бурения — включая нагрузку на долото, частоту вращения и скорость потока
• Транспортировка шлама — программное моделирование для лучшего понимания взаимосвязи между резанием размер, скорость потока и эффективность очистки ствола
• Пробуриваемые материалы — предпочтительны просверливаемые невращающиеся компоненты

Понимая параметры, которые влияют на то, как сверлится гусеница для башмаков — наряду с небольшими экспериментами и моделированием, вы сможете разработать и реализовать предсказуемую, воспроизводимую программу сверления гусеницы для обуви.