Коронка для подрозетников по бетону. Отверстие для подрозетника

При капитальном ремонте чаще всего прокладывается новая проводка, выключатели и розетки. Как правило, стены в доме кирпичные или бетонные. Поэтому установить выключатель или розетку бывает достаточно проблематично.

Обычные сверла по дереву или металлу нельзя использовать для решения таких задач, так как они моментально станут тупыми и свои функции выполнять уже не смогут. Нужны специальные приспособления и инструменты, которые очень сильно облегчат вам работу.

Когда нужно просверлить отверстие под установку подрозетников, вам нужна специальная коронка по бетону. Проделать отверстие с помощью такой коронки можно не только в бетоне, но и в кирпичной кладке, в армированном бетоне, а также в искусственном и природном камне. Коронка для подрозетников по бетону может проникнуть на глубину 1,5 метра.

Диаметр отверстия зависит от того, какой внешний диаметр имеет сама коронка. Большие дыры чаще всего нужны, когда нужно установить розетку или проложить трубу сквозь стену.

Из чего состоит коронка по бетону

Коронка по бетону по форме представляет собой отрезок трубы. Края этой трубы оснащены режущими сегментами, сделанными из твердосплавного материала. Эти сегменты проникают в твердые блоки.

Фланец, который располагается на другом конце рабочего цилиндра, служит для крепления коронки в головке цилиндра. Головка дрели должна иметь большой диаметр, а сама дрель должна иметь высокую мощность. Дрель может быть как пневматическая (в движение приводится потоком сжатого воздуха), так и электрическая. Зачастую применяется специальный бурильный инструмент.

Набор может включать также центрирующее сверло, фиксирующееся в крепежном узле. Это сверло нужно для того, чтобы при сверлении коронка «не гуляла». Центрирующее сверло иногда нужно менять, так как оно имеет свойство тупиться.

В некоторых коронках есть алмазные режущие кромки. Такие коронки по бетону являются долговечными. Промышленные алмазы, используемые при их изготовлении, не требуют последующей заточки. Такая коронка способна проникнуть в самые твердые поверхности.

Чтобы работа по вырезке отверстий проходила правильно и эффективно, необходимо верно подобрать тип коронки. Выбор зависит от свойств просверливаемого материала, от мощности дрели, от условий работы. Основными требованиями, предъявляемыми к процессу сверления, являются максимальная производительность, надежность инструмента и оборудования, безопасность проведения работ.

Типы коронок

Можно выделить несколько основных видов коронок для сверления бетона под розетки (или другие элементы). Приведем список наиболее распространенных из них. Коронки, имеющие твердосплавные насадки, используются чаще всего. Изделия данной группы имеют цену, как правило, ниже, чем у аналогов. Для личного использования, когда есть необходимость просверлить несколько отверстий, этот вариант стал очень популярным.

Сплав, из которого сделаны напайки, отличается долговечностью и прочностью.

Но следует помнить, что напайки чаще всего вылетают при попадании на арматуру. Поэтому для участков, где проходит арматура, данное приспособление непригодно.

Алмазная коронка под розетку в бетон

Многим приходилось резать железобетон алмазными кругами. Этот способ является самым эффективным. Тоже можно сказать и о коронках. С помощью такой коронки работу выполнить проще. Но важным фактором, является стоимость данной группы изделий. Качественный образец стоит дорого. Но эта стоимость оправдывает себя, особенно когда нужно выполнить большой объем работ.

В напылении на сегментах присутствуют технические алмазы, благодаря чему коронка способна справиться с очень твердыми стенами. Те люди, которые занимаются подобными работами профессионально, предпочитают именно этот тип коронки. Такие приспособления могут прорезать даже арматуру. Поэтому вы сможете выполнить работу даже на самом сложном участке. Но все же, лучше избегать металла, если есть такая возможность.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Существуют приспособления с карбидно-вольфрамовым напылением. Они способны просверлить не только кирпич или бетон, но и керамическую плитку. В этом и состоит их преимущество. Ведь это очень удобно, когда вам не нужно менять коронки.

Одной и той же коронкой вы можете пройти и бетон, и кирпич, и кафель. Это позволяет сэкономить не только средства, но и время. Решить все проблемы с помощью одной коронки – вот, что позволяет приспособление данного типа.

В такой коронке есть шестигранный хвостовик, который служит для сверления дрелью. Мощность самой дрели должна быть не менее 800 Вт. Стоит отметить, что этот тип коронки выйдет из строя при использовании его на участках с металлическими фрагментами.

Размер коронки для подрозетника

Домашнему мастеру зачастую требуется сделать отверстие под розетку. Возникает вопрос, какого размера нужна коронка для подрозетников по бетону? Для начала нужно узнать диаметр подрозетника. Зная его диаметр, можно отправиться в магазин за коронкой. Чтобы подрозетник не оказался велик или мал, нужно уточнить в магазине, для какого диаметра подрозетников предназначена та или иная коронка.

Как правило диаметр у подрозетников стандартный — 68 мм. Регуляторы, выключатели и розетки изготавливаются именно под этот размер. Поэтому для сверления чаще всего используются коронки на 68 мм, реже применяются коронки на 75 мм и 70 мм.

Перед использованием коронки, необходимо правильно ее собрать. Первым делом, нужно вставить победитовое сверло (закрепить болтами). После этого следует закрепить чашу по резьбе. Сборка должна быть плотной, ничего не должно «болтаться». Иначе, можно сломать сверло или саму чашу. Не исключены и травмы.

После сборки можно начинать сверление бетона. Для этого нужен перфоратор. При его отсутствии, можно воспользоваться ударной дрелью. Нет смысла использовать для этой цели обычную дрель, ведь вам понадобится полдня, чтобы сделать отверстие в бетоне под розетку нужной глубины.

Рекомендуется сначала сделать метки для центрирующего сверла. Направьте сверло в метку и начинайте сверлить. По возможности проводите все работы в респираторе, и обязательно в очках, так как вокруг будет достаточно грязи и пыли.

После того как вы выполнили сверление, нужно убрать коронку с перфоратором и выбить центральную часть. Это можно сделать обычным сверлом для перфоратора, зубилом или молотком.

Полезный совет – не покупайте дешевые коронки по бетону (китайского производства). Уже после нескольких сверлений они «умирают» (победитовые напайки отваливаются). Дайте коронке остыть после сверления, так как напайки могут отвалиться.

Итак, 68 мм является самым ходовым размером отверстия. Если вы не знаете, какое отверстие сверлить, а розетка уже куплена, то измерьте с помощью штангенциркуля ее внешний диаметр.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Коронка для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

• для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
• в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
• пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

• маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
• алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
• насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

• неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
• разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

• цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
• хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Как выбрать алмазную коронку по бетону для розеток?

Как известно, установка розеток в квартирах и офисах производится в специальные монтажные коробки, так называемые подрозетники.

Необходимо пробурить отверстие под розетку. Наиболее эффективным является использования специальных коронок с алмазными режущими сегментами.

Коронка состоит из небольшого куска трубы, в края которой встроены режущие сегменты со специальным напылением. Наиболее используемыми являются алмазные сегменты.

Задняя часть коронки  закрыта фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора  и крепёжный элемент для центрирующего сверла, которое применяется для фиксации и стабилизации инструмента в пробуриваемом углублении. Без сверла отверстие может получится неровным, со смещением. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка .

Какой диаметр коронки по бетону для стандартной розетки ? Какая коронка лучше?

Эти и многие другие вопросы часто задаются на различных строительных форумах и порталах.

Полезные советы

• Как правило для высверливания отверстия стандартного подрозетника используют коронку 68/70 мм, где 68 — это диаметр отверстия, а 70 мм — это рабочая длина.
• 
  Помимо диаметра 68 мм, существуют и другие: 51, 82, 102, 127. Посадка M16.
• 
  Ресурс коронки 6-8 погонных метров.
• 
  Диаметр коронки для розетки следует выбирать с запасом, т. к. иногда бывает сложно выдержать горизонт осей групп. А так будет место для корректировки.
• 
  Для сверления можно использовать перфоратор (в безударном режиме) или мощную дрель.
• 
  Такие коронки справляются даже с арматурой. Скорость сверления, конечно, снизится, но арматура будет прорезана.

Каталог коронок для розеток

Как говорят, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Предлагаем Вашему вниманию видео, где специалистами «Агава» подробно показан весь процесс получения отверстия для розетки.

как выбрать и на что обратить внимание?

В рамках проведения ремонтных работ часто выполняется демонтаж коммуникаций, установка отдельных элементов, в том числе, розеток. Такие работы невозможно выполнить без сверления стен. Качественная алмазная коронка для подрозетников позволяет без проблем справиться с поставленной задачей.

Алмазная коронка для подрозетников

Особенности конструкции и параметры

Коронки по бетону для подрозетников — оборудование, необходимое для проделывания отверстий в стенах. С ее помощью можно сверлить практически любые стены, не только из бетона, но также из кирпича, камня, натурального или искусственного. С использованием качественной коронки легко проделать в стене отверстие глубиной до одного метра и более. Диаметр отверстия зависит от соответствующих показателей коронки.

Из чего состоит коронка для розеток по бетону:

• Базовый элемент — подобие трубы с заостренными концами, которые и используются для сверления участков под розетки
• Режущая поверхность — выполняется из прочного и основательного сплава. Его прочностные характеристики гораздо выше, чем у бетона, поэтому режущая поверхность осуществляет его обработку без риска разрушения
• Крепежный элемент — фланец, необходимый для фиксации оборудования к дрели.

Важно! Выбирая дрель для сверления, следует ориентироваться на показатели ее мощности и размер головки. Оптимальным вариантом может стать пневматическое оборудование, электрические или бурильные модели.

В комплектации к коронкам, предназначенным для высверливания отверстий под подрозетники, идут также и специальные сверла. Они особым образом фиксируются на соответствующем участке, закрепляя расположение элемента. Сверла необходимо регулярно менять, так как они быстро теряют свои практические характеристики. Помимо режущих элементов, выполненных из сплавов твердого типа, используется также покрытие на основе промышленных алмазов. К плюсам алмазных коронок можно отнести удобство в применении, отсутствие в необходимости частой заточки, долговечность.

Алмазная коронка с каналами

Виды коронок

Выбирая оборудование, следует ориентироваться не только на размер коронки для подрозетников, но и на другие, не менее важные характеристики и условия:

• Особенности материала, из которого выполнены стены;
• Показатели мощности сверлильного оборудования;
• Условия, в которых планируется проводить работы.

Многое зависит и от конкретного вида коронок:

• Элементы с насадками из твердых сплавов — наиболее распространенный и доступный по цене вариант. Они удобны в эксплуатации, их можно назвать универсальными. К минусам таких коронок имеет смысл отнести невозможность их использования для сверления стен из армированного бетона;
• Алмазные коронки — отличаются особой прочностью. Их можно использовать для проделывания отверстий в стенах из железобетона и обычного строительного бетона. Они стоят недешево, однако цена в полной мере оправдывается качеством и долговечностью оборудования. От обработки таким элементом металлических поверхностей лучше отказаться — в подобных условиях коронки быстро приходят в негодность;
• Коронки с напылением на основе вольфрама и карбида — подобные элементы используют для обработки керамических поверхностей, сверления на натуральном камне, бетоне и кирпиче их лучше не применять. Такие коронки универсальны, они обладают неплохими техническими характеристиками.

Металлическая коронка для подрозетников с алмазными резцами

Размеры

Чтобы определить необходимый размер элемента, следует ориентироваться на диаметр того отверстия, которое сверлится для установки розетки. Подобные элементы в продаже представлены по отдельности. Как правило, в комплекте есть информация с указанием всех нужных величин. Желательно уточнить дополнительно, подходит ли рассматриваемая коронка для подрозетника определенного типа.

• Типовые показатели — 68 миллиметров. В соответствии с ними выпускаются розетки, другие подобные элементы;
• 75 и 70 миллиметров — коронки таких размеров встречаются реже, точно так же, как и элементы в размерном диапазоне от 10 до 30 миллиметров.

Важно! Если диаметр розетки не определен, можно сделать это самостоятельно, путем измерения окружности при помощи штангенциркуля. Полученная величина и станет диаметром элемента.

Вас могут заинтересовать:

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Коронки для подрозетников по бетону: устройство, основные виды, размеры

Один из ключевых моментов при монтаже скрытой проводки – высверливание отверстий под подрозетники. Если с кирпичными стенами и пенобетоном проблем, как правило, не предвидится, то с бетонными стенами могут возникнуть сложности. Существенно упростить решение такой задачи помогут специальные коронки для бетона, при помощи которых высверливаются отверстия для подрозетников. Рассмотрим подробно устройство этого инструмента, его виды, характеристики и размеры.

Как устроена коронка?

Данный вид бурильного инструмента представляет собой насадку для перфоратора или ударной дрели. Внешний вид такой собранной и готовой к бурению конструкции представлен ниже.

Коронка для железобетона, установленная на перфоратор, питающийся от 220 Вольт

Теперь рассмотрим, как устроена буровая насадка, ее основные элементы показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные элементы коронки для бетона

Обозначения:

• А – патрон, это насадка, на которую крепятся остальные элементы конструкции.
• В – центрирующее сверло по бетону, обеспечивает правильную форму отверстия. Данный элемент, как и обычные сверла, со временем «тупятся», поэтому нуждаются в регулярной замене.
• С – собственно коронка, как видно на фото, это отрезок трубы, на кромке которой установлены режущие сегменты (отмечены красными кругами). Их изготавливают из специальных твердосплавных материалов, способных резать камень, кирпич и бетон. Коронки могут быть различного размера, они подбираются в зависимости от необходимой ширины отверстия. Насадки для сухого сверления продаются в наборах или по отдельности. Сборка инструмента довольно простая и не вызывает сложностей.

Ассортимент коронок SDS MAX

В качестве привода может использоваться как электрический, так и пневматический инструмент соответствующей мощности, в некоторых случаях используется специальные буровые установки.

Применение бурового инструмента

Последние два вида при монтаже бытовой скрытой проводки на любительском уровне, как правило, не используются.

Обзор и описание основных видов коронок

Для эффективного вырезания отверстий в важно правильно подобрать коронку с учетом материала, в котором будет проводиться бурение. В зависимости от этого выбирается тип коронки, который определяется видом режущей насадки. Для бетонных, каменных и кирпичных перегородок используются следующие кромки:

• Алмазные.
• Карбидно-вольфрамовые.
• Победитовые.

Расскажем подробно о каждом виде.

Алмазные

Особенность такого инструмента заключается в технологии безударного бурения. При таком способе получается более правильная геометрия отверстий, чем при вырезании инструментом с твердосплавными напайками.

Отверстия, пробуренные алмазной коронкой (А) и твердосплавной (В)

Существует две технологии бурения по бетону: «мокрое» и «сухое». Соответственно, для каждого из них применяются различные виды коронок.

Инструмент мокрой резки.

В таких коронках режущая часть представляет алмазные насадки, припаянные к основанию тугоплавким припоем. Если в процессе резки на кромку не будет податься вода для охлаждения, насадка быстро нагреется до пороговой температуры (около 600°С), после чего инструмент выйдет из строя.

Коронки для мокрой резки Hilti Diamond Core

Пришедшую в негодность коронку данного типа, можно восстановить, не смотря на то, что это дорогой процесс, его стоимость будет ниже цены нового инструмента.

Инструмент сухой резки.

При изготовлении коронок, не требующих принудительного охлаждения, режущие насадки свариваются с основанием при помощи лазера. Такой инструмент может быть подвержен более высокой термальной нагрузке, но, к сожалению, при выходе из строя, он не подлежит восстановлению.

Коронки Rubi Foragres для сухой резки бетона

Преимущества и недостатки корончатых фрез с алмазным напылением.

Начнем с несомненных достоинств:

• Такой инструмент может справиться даже с железобетоном, то есть, он способен перерезать стальную арматуру.
• Низкий уровень шума и отсутствие пыли (при мокрой резке).
• Не нарушается структура конструкции, поскольку применяется безударный метод.
• Имеется возможность восстановления режущей поверхности (для инструмента мокрой резки).

Основной минус алмазных насадок – высокая стоимость, которая может быть компенсирована возможностью восстановления инструмента. Но это доступно только для корончатых фрез мокрой резки. Для работы с такими коронками требуется специальный бурильный инструмент, покупать который ради сверления десятка-другого отверстий не имеет смысла. Это техника профессионального уровня.

«Сухие» коронки можно использовать с обычным перфоратором, при безударном режиме его работы. Но для этого необходим определенный навык, инструмент довольно хрупок, если возникает вибрация (например, когда проворачивается опорное сверло), могут отломаться режущие насадки. Такая коронка восстановлению не подлежит.

Карбидно-вольфрамовые

Данный тип режущего покрытия позволяет работать кирпичом, бетоном и керамическим материалом (например, кафельной плиткой). Если такая фреза натолкнется на металлические фрагменты, она практически всегда выходит из строя, то есть, для резки железобетона такой инструмент не подходит.

Коронка с карбидно-вольфрамовым покрытием

Победитовые

Это наиболее распространённый тип корончатой фрезы. Основная его особенность заключается в том, что в качестве режущего материала используются зубцы из победита или другого твердого сплава.

Корончатая фреза с твердосплавными вставками и хвостовиком SDS

Для инструмента данного типа предусмотрен ударный метод бурения, то есть он предназначен для использования совместно с перфораторами. Соответственно, хвостовик таких коронок выполнен под патрон SDS (возможны варианты SDS+ и SDS_MAX).

Основное достоинство такого бура – невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести:

• Быстрый износ инструмента.
• Невозможность восстановления режущих насадок.
• Выход из строя при контакте с металлическими фрагментами (арматурой).

Несмотря на большое число недостатков, инструмент с твердосплавными насадками остается востребованным ввиду своей невысокой стоимости.

Размеры подрозетников

В качестве стандарта для «стакана» под внутреннюю розетку или выключатель принят диаметр 68 мм. Естественно, что для резки лучше подбирать корончатую фрезу большего размера, например Ø 70 мм, 72 мм и даже 75 мм. Соответственно, коронка с диаметром 65 мм для этой цели не годится (если пользоваться стандартными подрозетниками).

Стандартные диаметры.

Условно корончатые фрезы принято разделять на четыре размерных группы:

1. Инструмент малого диаметра. К таковому относятся фрезы Ø4,0 – 12,0 мм. В быту такие насадки практически не используются. Их сфера применения — электро-коммутационные работы повышенной сложности.
2. Фрезы среднего размера (Ø35,0 – 82,0 мм). Это наиболее востребованная группа, которая используется при строительных и ремонтных работах.
3. Крупноразмерные коронки (Ø150,0 – 400,0 мм). Данная группа относится к профессиональным инструментам, предназначенным для работы ЖЗБ конструкциями.
4. Сверхкрупного диаметра (Ø400,0 – 1400,0 мм). Данный тип корончатых фрез относится к промышленным инструментам.

Обратим внимание, что для использования фрез третьей и четвертой группы понадобятся специальные буровые установки.

Рекомендации по выбору

Начнем с того, что лучше алмазной коронки может быть только высококачественная алмазная коронка. Но учитывая стоимость такого инструмента, возникает вопрос о его рентабельности, особенно если необходимо просверлить 10=20 отверстий. В такой ситуации экономически обосновано приобрести 3-4 китайских бура. С другой стороны, приобретение набора алмазных фрез различного диаметра, можно рассматривать, как вложения средств в частную собственность на средства производства.

Остановив свой выбор на качестве, придерживайтесь принципа до конца. Ну не могут стоить хорошие алмазные я коронки для подрозетников по бетону дешевле польских победитовых фрез среднего качества.

FSCS4 / 1 Зеркало с конической головкой, размер 4, единичная упаковка

/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

Снято с производства

{{section.sectionName}}:

{{option.description}}

Заменяемый продукт

{{vm. replacementProduct.name}}

{{раздел.sectionName}}
Выберите {{section.sectionName}}

.

{{styleTrait.nameDisplay}}
{{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

• {{Технические характеристики.nameDisplay}}

доля

Электронное письмо было успешно отправлено.
Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

×

Характеристики кроновых приматов | Изучайте науку в Scitable

Оллман, Дж.М.
Развивающийся мозг . Нью-Йорк: Научная американская библиотека (1999).

Барлоу Х. Б. и Моллон Дж. Д. (ред.) Чувства . Кембридж Великобритания: Кембридж
University Press (1982).

Баррикман, Н. Л., Бастиан, М. Л., Ислер, К. и
van Schaik, C.P. Стоимость и преимущества энцефализации в анамнезе жизни: a
сравнительный тест с использованием данных долгосрочных исследований приматов в дикой природе. Журнал эволюции человека . 54 , 568-590 (2008).

Бирн, Р.У. и Уайтен, А. (Ред.) Макиавеллистский интеллект . Оксфорд, Великобритания:
Издательство Оксфордского университета (1988).

Кальдероне, Дж. Б., Риз, Б. Э. и Джейкобс, Г. Х.
Топография фоторецепторов и ганглиозных клеток сетчатки у пятнистой гиены ( Crocuta crocuta ). Мозг, поведение и эволюция 62 ,
182–192 (2003).

Картмилл, М. Подушечки и когти при передвижении по деревьям.
В Primate Locomotion . Эд. Дженкинс,
Ф. А. младший (Нью-Йорк: Academic Press, 1974).45-83.

Картмилл, М. Морфология, функция и эволюция
антропоидная заглазничная перегородка. В Эволюционный
Биология обезьян Нового Света и континентальный дрейф . Ред. Чочон, Р. Л.
И Кьярелли А. Б. (Нью-Йорк: Plenum Press, 1980). 243-274.

Картмилл, М. Скалолазание. В Функциональная морфология позвоночных . Ред. Хильдебранд, М., Брамбл, Д.
М., Лием, К. Ф. и Уэйк, Д. Б. (Кембридж, Массачусетс: Belknap, 1985). 73-88.

Картмилл, М. Новые взгляды на происхождение приматов. Эволюционная антропология 1 , 105-111 (1992).

Cave, A. J. E. Носовая ямка приматов. Биологический журнал Линнеевского общества
5 , 377-387 (1973).

Чарнов, Э. Л., Берриган, Д. Почему приматы
у вас такая долгая жизнь и так мало детей? Эволюционный
Антропология 1 , 191-194 (1993).

Футуйма, Д. Дж. Эволюционный
Биология . Сандерленд, Массачусетс: Sinauer Associates (1998).

Харви, П. Х. и Клаттон-Брок, Т. Х. Лайф
изменение истории у приматов. Evolution
39 , 559-581 (1985).

Heesy, C.P. О взаимосвязи орбиты
ориентация и поле бинокулярного зрения у млекопитающих перекрываются. Анатомическая запись 281A , 1104-1110 (2004).

Heesy, C.P. Функция заглазничной мышцы млекопитающих.
бар. Журнал морфологии 264 , 363-380 (2005).

Хизи, К.П. Видение в стерео: экология и
эволюция бинокулярного зрения и стереопсиса приматов. Эволюционная антропология 18 ,
21-35 (2009).

Хоффманн, Дж. Н., Монтаг, А. Г. и Домини, Н. Дж. Мейснер
тельца и соматосенсорная острота: цепкие придатки приматов и слонов.
Анатомическая запись, часть A 281A, 1138-1147
(2004).

Hughes, A. 1977. Топография зрения в
млекопитающие контрастного образа жизни: сравнительная оптика и организация сетчатки. В Зрительная система позвоночных . Эд.
Crescitelli, F. (Нью-Йорк: Springer, 1977) 613-756.

Джерисон, Х. Дж. Evolution
Мозга и интеллекта . Нью-Йорк: Academic Press (1973).

Джонсон, Г. Л. Вклад в сравнительную
анатомия глаза млекопитающих, в основном основанная на офтальмоскопическом исследовании. Философские труды королевской семьи
Лондонское общество. Серия B, содержащие статьи биологического характера 194 , 1-82 (1901).

Юнгерс, В. Л., Лемелин, П., Годфри, Л. Р. et al. Руки и ноги Archaeolemur : метрическое сходство и
их функциональное значение. Журнал
Эволюция человека 49 , 36-55 (2005).

Каас, Дж. Х. От мышей к людям: эволюция
большой сложный человеческий мозг. Журнал
Биологические науки 30 , 155-165 (2005).

Каас, Дж. Х. Эволюция сложной сенсорной
и двигательные системы человеческого мозга. Мозг
Бюллетень исследований 75 , 384-390
(2008).

Каппелер,
П. М. и Перейра М. Е. (ред.) Истории жизни приматов и социоэкология . Чикаго:
Издательство Чикагского университета (2003).

Кирк, Э. С. Визуальные влияния на приматов
энцефализация. Журнал Человека
Эволюция 51 , 76-90 (2006).

Кирк, Э. К. и Кей, Р. Ф. Эволюция высоких технологий
острота зрения у Anthropoidea. В Антропоид
Происхождение: новые видения .Ред. Росс, К. Ф. и Кей, Р. Ф. (Нью-Йорк: Kluwer Academic / Plenum
Издательство, 2004 г.). 539-602.

Кирк, Э. К., Лемелин, П., Хамрик, М. В., Бойер, Д.
М. и Блох, Дж. И. Собственные пропорции рук приматов и других
европейские млекопитающие: последствия для локомоторного поведения
плезиадапиформные. Журнал Человека
Эволюция 55 : 278-299 (2008).

Land, M. F. & Nilsson, D.-E. Глаза животных . Нью-Йорк: Оксфордский университет
Пресса (2002).

Лемелин П. Морфологические корреляты субстрата.
использование в сумчатых дидельфидах: значение для происхождения приматов. Журнал Лондонского зоологического общества
247 , 165-175 (1999).

Мартин, Р. Д. Примат
Истоки и эволюция . Принстон, штат Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета (1990).

MacPhee, R. D. E. Слуховые области приматов и
обыкновенные насекомоядные. Морфология, онтогенез и анализ характера. Вклад в приматологию, Vol.18 .
Базель: Каргер (1981).

McIlwain, J. T. An
Введение в биологию зрения . Кембридж, Великобритания: Кембриджский университет
Пресса (1996).

Менегаз, Р. А. и Кирк, Э. К. Септа и
процессы: конвергентная эволюция орбиты у приматов haplorhine и
стриговидные птицы. Журнал Человека
Эволюция 57 , 672-687 (2009).

Мамби Х. и Винисиус Л. Рост приматов замедляется.
дорожка: исследование межвидовой изменчивости константы роста A .Эволюционная биология 35 , 287-295 (2008).

Новак, Р. М. Уокер
Млекопитающие мира . Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса
(1991).

Пассингем, Р. Э. Человек-примас . Оксфорд, Великобритания: В. Х. Фриман и компания (1982).

Петтигрю, Дж. Д. и Мангер, П. Р. Ретиналь
плотность ганглиозных клеток черного носорога ( Diceros bicornis ): расчет визуального разрешения. Визуальная неврология 25 , 215-220 (2008).

Петтигрю, Дж. Д., Бхагвандин, А., Хаагенсен, М.
И Мангер, П. Р. Острота зрения и неоднородность ганглиозных клеток сетчатки
плотности и tapetum lucidum африканского слона ( Loxodonta africana ). Мозг,
Поведение и эволюция 75 ,
251-261 (2010).

Росс, К. Истории жизни приматов. Эволюционная антропология 6 , 54-63 (1998).

Росс, К. Ф. и Кирк, Е. С. Эволюция размера глаз
и форма у приматов. Журнал Человека
Эволюция 52 , 294-313 (2007).

Шинозаки, А., Хосака, Ю., Имагава, Т.,
Уэхара, М. Топография ганглиозных клеток и фоторецепторов в сетчатке овец.
Журнал сравнительной неврологии 518 , 2305-2315 (2010).

Смит, Т. Д., Сигел, М. И. и Бхатнагар, К. П.
Переоценка онтогенеза, морфологии, функциональности и сохраняющихся вопросов
на вомероназальную систему катаральных приматов. Анатомическая запись (новый анатом) 265 , 176-192 (2001).

Смит, Т. Д., Росси, Дж. Б. и Бхатнагар, К. П. Эволюция
носа и носового скелета у приматов. Эволюционный
Антропология 16 , 132-146 (2007).

Смэтс, Б. Б., Чейни, Д. Л., Сейфарт, Р. М. и Рэнгхэм,
Р. У. (ред.) Общества приматов . Чикаго:
Издательство Чикагского университета (1987).

Солиго, К. и Мюллер, А. Э. Гвозди и когти в
эволюция приматов. Журнал Человека
Evolution 36 , 97-114 (1999).

Тови, М. Дж. Введение в визуальную систему.
Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета (1996).

Turbill, C. & Ruf, T. Старение больше
играет важную роль в естественной жизни долгоживущих млекопитающих, чем короткоживущих. PLoS ONE 5 , e12019 (2010 г.).

Ван Эссен, Д. Организация визуальных зон в
макака и кора головного мозга человека. В г.
Визуальные нейронауки Том 1 . ред. Чалупа, Л. М. и Вернер, Дж. С. (Кембридж, Массачусетс, США:
MIT Press, 2004).507-521.

Ван Эссен, Д. К.,
Андерсон, К. Х. и Феллеман, Д. Дж. Обработка информации у приматов
визуальная система: перспектива интегрированных систем. Наука 255 , 419-423
(1992).

ван Шайк, К. П.
& Динер, Р. О. История жизни и когнитивная эволюция приматов. В Социальная сложность животных . ред. де Ваал
Ф. Б. М. и Тяк, П. Л. (Кембридж
MA: Издательство Гарвардского университета,
2003 г.). 5-25.

Veilleux, C.C. & Kirk, E.C. Острота зрения в
катемерный стрепсиррин Eulemur
Макако Флавифронс . Американский журнал
Приматологии 71 , 1-10 (2009).

Walls, G. L.
Глаз позвоночных и его адаптивное излучение . Нью-Йорк: Hafner Publishing
Компания (1942 г.).

Инструкции после операции для коронок и мостовидных протезов

Анестезия прекратится примерно через 1–3 часа после процедуры. Очень важно не жевать онемевшую сторону (чтобы не прикусить язык, губу и т. Д.) до тех пор, пока не закончится действие анестезии.

За детьми следует наблюдать до тех пор, пока не закончится действие анестезии. Из-за странного ощущения анестетика многие дети жевают внутреннюю поверхность щек, губ и языка, что может нанести серьезный ущерб.

Ваш зуб (или зубы) может быть чувствительным к горячему, холодному или давлению после установки пломб. Это совершенно нормально. Возможные симптомы повышенной чувствительности к жару, холоду или давлению исчезнут через несколько дней или пару недель.В очень редких случаях эта чувствительность может длиться дольше пары недель. Пока ваши зубы или десны продолжают чувствовать себя лучше (не остаются прежними или ухудшаются), все в порядке, и нет причин для беспокойства.

После того, как действие анестезии закончилось, если вы почувствуете, что какой-либо из зубов, над которыми мы работали, ударяется первым, когда вы прикусываете, немедленно позвоните в наш офис. Этот дисбаланс прикуса может вызвать дополнительный дискомфорт, и его следует исправить.

После того, как действие анестезии закончилось, если вы почувствуете, что какой-либо из зубов, над которыми мы работали, ударяется первым, когда вы прикусываете, немедленно позвоните в наш офис. Этот дисбаланс прикуса может вызвать дополнительный дискомфорт, и его следует исправить.

Иногда во время процедуры ткань десен может раздражаться и болеть в течение нескольких дней. В месте инъекции анестетика также может ощущаться болезненность или синяк. Если у вас нежные десны, промойте теплой соленой водой, растворив 1/2 чайной ложки соли в 8 унциях.стакан теплой воды. Обезболивающие, такие как Тайленол или Адвил, помогут уменьшить дискомфорт.

При использовании серебряных начинок не следует жевать твердую пищу или жевать непосредственно новую начинку в течение первых 24 часов. По возможности жуйте только противоположную сторону рта. Композитные (белые) пломбы образуются сразу и их можно жевать, как только действие анестетика закончится.

Гнездо для зуба — обзор

Хирургическая процедура

Немедленная установка имплантата включает удаление поврежденного зуба с последующей установкой остеоинтегрированного имплантата.Удаление должно быть минимально травматичным, с контролируемым расширением костной лунки, чтобы предотвратить повреждение мягких и твердых тканей. Этого можно достичь, сначала используя периотом, чтобы сделать бороздчатый разрез с трансептальной фиберэктомией, который апикально выходит за пределы маргинальной кости. Этот разрез отделяет зуб от ткани пародонта, облегчая удаление без повреждения или с минимальным повреждением обычно тонкой губной костной пластинки (рисунки 8-5 и 8-6). После удаления необходимо проверить целостность губной пластины с помощью пародонтального зонда.Фенестрации, расположенные по крайней мере на 5 мм апикально к неповрежденной лицевой маргинальной кости, обычно не имеют значения для процедуры IIPP, потому что эти дефекты могут быть предсказуемо устранены с помощью трансплантации.

Однако, когда обнаруживается дефект или дефект лицевой кости, форма и размер дефекта определяют предсказуемость IIPP в сочетании с процедурами направленной регенерации кости (GBR). ²⁴ V-образный дефект, который изолирован от средней части лицевой костной пластинки, благоприятно реагирует на IIPP с GBR (рис. 8-7).Однако сообщалось о значительной рецессии лицевой десны после 1 года функционирования, когда IIPP с GBR была предпринята на поврежденных зубах с U-образным дефектом (распространяется на мезиальный и / или дистальный аспект поврежденного зуба) или UU-образным дефект (распространяется на мезиальную и дистальную части соседних зубов) (рис. 8-7). ²⁴ Таким образом, IIPP противопоказан для дефектного зуба с U- или UU-образным дефектом.

Первичная стабильность имплантата является предпосылкой для IIPP и обычно достигается за счет зацепления небной стенки и кости на 4–5 мм за вершиной лунки для удаления (рис. 8-8).Следовательно, SRP класса I со значительным количеством костной ткани, присутствующей на небной стороне для зацепления имплантата для достижения первичной стабильности, является оптимальным для IIPP. SRP класса IV с ограниченным количеством кости для зацепления имплантата является противопоказанием. ²⁰ SRP класса II и класса III представляют собой неблагоприятные или сложные условия для IIPP. ²⁰ При использовании SRP класса III стабильность имплантата зависит от его сцепления с доступной костью на губной стороне, что потенциально может привести к фенестрации или перфорации лица. ²⁰ При использовании SRP класса II, поскольку доступная кость как на небной, так и на губной сторонах недостаточна, стабильность имплантата в первую очередь зависит от количества доступной кости за вершиной лунки для удаления. ²⁰

Окончательный диаметр имплантата должен находиться в пределах лунки зуба, но не должен касаться обычно тонкой коронковой части губной пластины; это помогает предотвратить перфорацию. Кроме того, рекомендуется минимальное расстояние 2 мм между имплантатом и соседними зубами, чтобы свести к минимуму потерю маргинальной кости в результате посягательства. ²⁵ Окончательное положение и угол наклона имплантата должны соответствовать следующим рекомендациям.

▪

Мезиодистально: Имплантат следует установить в центре заданной мезиодистальной ширины окончательной реставрации на минимальном расстоянии 2 мм от соседнего зуба (рис. 8-9).

▪

Лабиопалатально: Имплантат следует разместить вдоль небной стенки лунки для экстракции для обеспечения первичной стабильности.На уровне шейки матки имплантат должен выходить немного язычно до заданной щечно-язычной ширины окончательной реставрации. На уровне режущего края имплантат должен выйти на режущий край окончательной реставрации (рис. 8-10, A ). При таком лабиопалатальном положении и размещении сохраняется зазор не менее 1,5 мм между имплантатом и щечной костью и обеспечивается целостность губной кости (рис. 8-10, B ).

▪

Апикокоронально: Шейка имплантата располагается примерно на 3 мм апикально к заранее определенному свободному срединному краю десны окончательной реставрации (рис. 8-11).

Немедленная временная обработка

Для немедленной временной установки предварительно изготовленный циркониевый абатмент или металлический временный абатмент подготавливается вручную вне ротовой полости, а затем вручную закрепляется на имплантате (рис. 8-12). Затем временную оболочку покрывают светополимеризованной акриловой смолой, чтобы зафиксировать выступание десны на шейке удаленного зуба, и корректируют так, чтобы очистить все центральные и эксцентрические функциональные контакты.

После немедленной установки имплантата в лунку переднего зуба происходит ремоделирование лицевой костной пластинки, которое характеризуется заполнением костной тканью изнутри лунки и резорбцией губной костной пластинки снаружи. ²⁶ Без костной пластики может произойти значительная горизонтальная и вертикальная потеря костной ткани лица и, как следствие, потеря ткани десны. ^26-30

Для поддержания костного контура лица в промежутки между имплантатом и костная впадина (Рисунок 8-13). Если у пациента тонкий биотип десны, субэпителиальный соединительнотканный трансплантат можно поместить субгингивально между свободным губным краем десны и губной костью для улучшения состояния десны (рис. 8-14). ¹⁸ Цементация временной реставрации временным цементом (например, Temp-bond; Kerr USA, Romulus, Michigan) должна выполняться одновременно с установкой SCTG (см. Рисунок 8-14; также Рисунок 8-15).

Следует использовать минимальное количество цемента, и его следует изолировать преимущественно в глубокой резцовой и язычной областях временного имплантата для облегчения последующего удаления, а также для минимизации экструзии в мягкие ткани шейного отдела до края. Слегка надавите пальцем на место трансплантации с влажной марлей в течение 5 минут, чтобы свести к минимуму образование тромба между трансплантатом и его подлежащими и вышележащими тканями.Плотный сгусток крови может препятствовать анастомозу новых капиллярных зачатков с ложа реципиента, тем самым ставя под угрозу выживание трансплантата. ³¹ Посадка коронки может быть определена с помощью периапикальной рентгенограммы (см. Рисунок 8-15).

Розетки для высокоскоростных приложений

1. Home
2. Розетки
3. Серебряные кнопки

Для приложений BGA, QFN или LGA контактная технология GTP обеспечивает скорость сигнала> 94 ГГц и может дополнительно использоваться в приложениях с длительным сроком службы, таких как ATE.Эти гнезда поддерживают шаг от 0,2 мм до 1,27 мм.

Розетки

Ironwood GT идеально подходят для создания прототипов и тестирования практически любых приложений BGA-устройств. Эти разъемы IC обеспечивают отличную целостность сигнала, но при этом остаются рентабельными. В этих разъемах была использована инновационная технология соединения из эластомера, которая обеспечивает низкие потери сигнала (1 дБ при 94 ГГц) и поддерживает корпуса BGA с шагом до 0,2 мм. Гнезда GT BGA механически устанавливаются над площадками BGA целевой системы с использованием монтажных и центровочных отверстий в надлежащих местах (на стр. 2 чертежа отдельного гнезда показана рекомендуемая информация о компоновке печатной платы).Эти низкопрофильные разъемы всего на 2,5 мм с каждой стороны больше, чем фактические корпуса IC (наименьшая занимаемая площадь в отрасли).

Для приложений BGA, QFN или LGA контактная технология GTP обеспечивает скорость сигнала> 94 ГГц и может дополнительно использоваться в приложениях с длительным сроком службы, таких как ATE. Эти гнезда поддерживают шаг от 0,2 мм до 1,27 мм.

Розетки

Ironwood GT идеально подходят для создания прототипов и тестирования практически любых приложений BGA-устройств.Эти разъемы IC обеспечивают отличную целостность сигнала, но при этом остаются рентабельными. В этих разъемах была использована инновационная технология соединения из эластомера, которая обеспечивает низкие потери сигнала (1 дБ при 94 ГГц) и поддерживает корпуса BGA с шагом до 0,2 мм. Гнезда GT BGA механически устанавливаются над площадками BGA целевой системы с использованием монтажных и центровочных отверстий в надлежащих местах (на стр. 2 чертежа отдельного гнезда показана рекомендуемая информация о компоновке печатной платы). Таких низкопрофильных розеток всего 2.На 5 мм каждая сторона больше, чем у реальных корпусов ИС (наименьшая занимаемая площадь в отрасли).

Разъемы GTP

Ironwood идеально подходят для создания прототипов и производственных испытаний практически любого приложения для устройств BGA, QFN или LGA. Эти гнезда IC обеспечивают отличную целостность сигнала и высокую механическую износостойкость. Инновационная технология межсоединений из эластомера, которая обеспечивает низкие потери сигнала (1 дБ при 94 ГГц) и поддерживает корпуса BGA, QFN и LGA с шагом до 0,2 мм. С добавлением запатентованной золотой короны наши гнезда GTP также могут обеспечивать более 200 000 циклов при правильной настройке.

Они поддерживают устройства IC с размерами корпуса от 70 мм до 1 мм. Для корпусов большего размера может потребоваться опорная пластина. Если задняя сторона целевой печатной платы содержит конденсаторы и резисторы, можно спроектировать специальную изоляционную пластину с полостями, вырезанными для этих компонентов. Эта изоляционная пластина находится между опорной пластиной и целевой печатной платой. Гнезда имеют прецизионную конструкцию, которая направляет ИС в точное положение для соединения каждого шара и использует алюминиевый винт радиатора для обеспечения сжимающей силы.Розетки рассчитаны на рассеивание до нескольких ватт без дополнительного теплоотвода и могут выдерживать до 600 ватт с индивидуальным теплоотводом. Пользователь просто вставляет ИС в гнездо, помещает прижимную пластину, поворачивает крышку и прикладывает крутящий момент к винту радиатора для подключения ИС. Если в печатной плате есть уже существующие отверстия, то гнездо BGA из эластомера GT может быть специально спроектировано для размещения этих отверстий (позвоните в службу технической поддержки Ironwood по телефону 1-800-404-0204). Типичное гнездо BGA из эластомера GT с крышкой, приводимой в действие рычагом, показано на рисунке.

GT — это новая технология эластомеров, в которой частицы серебра удерживаются в проводящей колонке, подобной кнопкам, которые встроены в непроводящую полимерную подложку с правильным шагом, обеспечивающим высокую податливость и экстремальные диапазоны температур. GT доступен для BGA, PoP и других корпусов с шагом от 0,2 до 1,27 мм. Контактное сопротивление составляет <30 миллиом. Диапазон рабочих температур эластомера составляет от -55 ° C до + 160 ° C.

GTP использует ту же прекрасную эластомерную технологию, что и GT, с добавлением запатентованной золотой коронки для обеспечения лучших в отрасли характеристик сигнала и высокой износостойкости.

Если на плате заказчика нет места для установки монтажных отверстий для гнезда, гнездо можно использовать с альтернативными вариантами SMT или с вариантами сквозного отверстия. Индивидуальные розетки для прямоугольных форм корпуса, нестандартных размеров и устройств с шагом до 0,2 мм могут быть разработаны в короткие сроки. Спецификации корпусов BGA могут сильно различаться у разных производителей. Мы обнаружили, что для нас наиболее эффективно запросить у клиентов информацию о конкретном устройстве, которое необходимо установить, а затем предоставить расценки.Вы можете заполнить форму, указав необходимую информацию, или позвонить нам по телефону 1-800-404-0204.

Признаки, симптомы и способы облегчения боли

Хотя зубные коронки предназначены для защиты поврежденного зуба, они могут вызывать боль и инфицироваться, как и нормальные зубы.

Однако, хотя боль в коронке зуба доставляет дискомфорт, ее обычно легко облегчить с помощью лекарств или последующего лечения у стоматолога.

Что вызывает боль в коронке зуба?

Инфекция — пациенты, которым установили зубную коронку, которая также ранее не подвергалась обработке корневого канала, означает, что их зуб все еще имеет корни.Если коронка установлена ​​неправильно или неправильного размера, она может оказать давление на нерв и корни зуба, что может привести к инфекции. Если коронка накладывается на старую пломбу, это давление также может привести к инфекции, так как бактерии из старой пломбы могут проникнуть в нерв, вызывая боль и дискомфорт, особенно после лечения корневого канала или коронки.

Сухая лунка — сухая лунка может возникнуть, когда взрослый зуб перемещается и на месте удаления образуется сгусток крови.Это может быть очень болезненным и может потребовать стоматологического вмешательства, чтобы убедиться, что место поражения остается чистым и свободным от бактерий. Чтобы узнать больше о том, почему вам следует немедленно обратиться к стоматологу, если вы страдаете от высыхания лунки после корневого канала, прочитайте нашу всю необходимую информацию о сухих лунках.

Кариес — кариес — одна из наиболее частых причин любой зубной боли. Распад бывает трудно обнаружить, особенно на задних зубах, поскольку его не только трудно увидеть, но и кариес может располагаться на границе зуба и коронки.Если не лечить кариес, он может повлиять на корни зубов, в результате чего вам может потребоваться корневой канал.

Переломы — коронки зубов, пострадавшие в результате несчастного случая, травмы или травмы, могут подвергаться риску небольших переломов и переломов по линии роста волос. Сначала они могут быть не видны, но со временем бактерии попадут в ваш рот и проникнут в крошечные трещины, что может привести к инфекции. Треснувшие зубы не заживут сами по себе, вам нужно будет посетить стоматолога, чтобы сделать пломбу.

Боль в деснах — Вы нередко испытываете боль в деснах после процедуры коронки зуба, но эта боль должна длиться не более двух недель и исчезать в течение этого периода времени. Если боль не проходит, обратитесь за советом к стоматологу.

Неправильная подготовка или установка коронки — если ваша коронка установлена ​​неправильно или имеет неправильный размер, она, естественно, будет чувствовать себя неудобно. Неправильно подобранные коронки позволяют проникать бактериям, что в конечном итоге может привести к инфекции.Кроме того, у вас могут возникнуть трудности с приемом пищи и питьем, особенно при высоких и низких температурах.

Четыре способа облегчить боль в коронке зуба

До тех пор, пока причина зубной боли не будет определена, существуют способы временного обезболивания, которые могут помочь. Практически при всех проблемах с зубной болью безрецептурные (без рецепта) обезболивающие помогут временно притупить боль.

Другие решения могут включать:

• Полоскание рта соленой водой
• Противовоспалительные препараты (по указанию врача)
• Слегка прижать холодное фланелевое или кухонное полотенце к пораженному участку
• Вытягивание масла или зубная нить (причиной боли в зубах может быть пища застряла в пораженном зубе)

Как узнать, что коронка моего зуба инфицирована?

Только ваш стоматолог сможет подтвердить, инфицирована ли ваша коронка, но общие признаки и симптомы включают:

• Боль и пульсация в челюсти
• Чувствительность к холодной пище и напиткам
• Нервная боль в пораженном зубе или зубах

Если боль в коронке зуба не проходит, обратитесь в нашу клинику

Если вы недавно проходили курс лечения или болели коронкой зуба более двух недель без каких-либо признаков улучшения, настоятельно рекомендуется обратиться к стоматологу.Наша команда в стоматологической клинике Hove сможет определить корень проблемы и предоставить обоснованные экспертные консультации, чтобы гарантировать, что будет применен соответствующий курс лечения.

Если вам нужна новая коронка на зуб, мы также можем предоставить эту услугу.

Запишитесь на прием сегодня и живите без дискомфорта

Часто задаваемые вопросы

Должна ли болеть моя временная зубная коронка?

Часто бывает, что коронка временного зуба болит вскоре после процедуры.Он может быть чувствительным к горячим и холодным шаблонам, поэтому избегайте этого во время еды и питья, особенно в первую неделю.

Однако, опять же, боль не должна длиться более двух недель и должна уменьшаться с каждым днем. Временные коронки, которые продолжают вызывать болезненные ощущения, могут быть незакрепленными, плохо подогнанными или неподходящими по размеру для зуба, который они предназначены для защиты.

Как долго болит зуб после коронки?

Если боль продолжается более двух недель, вам следует вернуться к стоматологу для повторного осмотра.Возможно, коронка не прикрепилась к зубу должным образом или заразилась из-за неправильного размещения. В любом случае вам следует обратиться к стоматологу, если боль не проходит или усиливается через две недели.

Почему болит коронка зуба?

Причин, по которым болит коронка зуба, может быть несколько. Если вы недавно пострадали от несчастного случая или получили травму рта, челюсти или лица, возможно, при этом были повреждены ваши зубы. Когда у вас появляются трещины на зубах, коронка становится нестабильной из-за сломанного основания.Это одна из причин, по которой ваша корона может болеть.

Если вы недавно перенесли замену коронки и она болит в течение недели после лечения, возможно, ваша коронка была установлена ​​неправильно или не прикрепилась должным образом к зубу.

Кроме того, те, кто страдает бруксизмом (скрежетанием зубами), могут обнаружить, что это давление повреждает коронку и, следовательно, корни зуба. В этом случае вы можете обнаружить, что каппа поможет облегчить боль.

Как узнать, инфицирована ли коронка моего зуба?

Опять же, существует ряд причин, по которым ваша корона может быть инфицирована.Полости, переломы и рецессия десен — частые признаки инфекции. Общие признаки инфекции включают боль в челюсти, чувствительность зубов к горячим и холодным температурам, боль в корнях и нервах, а также боль, которая распространяется на голову и шею.

Боль, которая не проходит в течение двух недель, должна быть осмотрена стоматологом, чтобы убедиться, что инфекция не усиливается.

Сколько зубов нужно для зубной коронки?

Зубные коронки — это колпачки в форме зубов, которые ваш стоматолог общего профиля использует для восстановления зубов, которые были значительно повреждены или повреждены.Поскольку коронки приклеиваются к поврежденному зубу, часто возникает вопрос, сколько зуба нужно для зубной коронки. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала оценить, как устанавливается зубная коронка, а затем мы можем посмотреть, как можно манипулировать процессом установки, чтобы он работал в различных ситуациях.

Перед тем, как стоматолог установит зубную коронку, он воспользуется стоматологическими анестетиками, чтобы обезболить пораженный участок. По вашему запросу они также могут предложить различные уровни стоматологической седации. После того, как вы будете должным образом подготовлены к процедуре, стоматолог начнет с удаления всех разложившихся тканей.Оставшаяся ткань будет иметь такую ​​форму, чтобы она могла поддерживать коронку.

В случаях, когда кариес достиг самого внутреннего слоя и вызвал инфекцию пульпы, перед установкой коронки необходимо выполнить прорезание корневого канала. Во время корневого канала пульпа зуба будет удалена из камеры пульпы и корневых каналов. Затем оставшееся пространство будет промыто противомикробным раствором перед заполнением резиноподобным материалом, называемым гуттаперчей. Это обеспечивает внутреннюю опору для остальной структуры зуба, а также для коронки.

Теперь, когда мы знаем основы установки зубной коронки, мы можем посмотреть, как этот процесс можно изменить для различных количеств естественной структуры зуба. Поскольку зубные коронки рекомендуются в тех случаях, когда около зуба поражено повреждением или кариесом, они рассчитаны на минимальную остаточную структуру зуба. Следовательно, должно быть что-то, на что можно цементировать коронку, и достаточно зуба, чтобы обеспечить внутреннюю поддержку.

В случаях, когда не хватает внешней структуры зуба для прикрепления зубной коронки, вашему стоматологу общего профиля может потребоваться создать зуб с использованием композитной пластмассы.Композитная смола — это стоматологический материал, который наносится слоями в виде мягкой шпатлевки, а затем отверждается по одному слою. Применяется как для композитных пломб, так и для косметической фиксации. После нанесения достаточного количества композитной смолы на оставшуюся внешнюю структуру зуба можно установить зубную коронку.

В случаях, когда не хватает внутренней опоры, для укрепления зуба может быть установлен фундамент со стержнем и стержнем . Этот метод используется после прохождения корневого канала и заключается в установке одного или нескольких металлических штифтов в зуб после того, как была введена гуттаперча.Это обеспечивает достаточную внутреннюю поддержку зуба, чтобы можно было установить зубную коронку.

В случаях, когда зуб необходимо удалить или он уже отсутствует, можно установить зубную коронку с помощью зубного имплантата. Сначала в пустое гнездо вставляется зубной имплант, а затем в него ввинчивается металлический соединительный элемент. Этот металлический соединитель, называемый абатментом, имеет металлический штифт на одном конце, к которому прикрепляется зубная коронка.