Разметка под подрозетники: Разметка и установка подрозетников в гипсокартон — Строим деревянные дома в Перми. Прикамский Деревянный Дом

Содержание

Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Очень часто в квартирах при перепланировке устанавливают гипсокартонные перегородки. Так вот, сегодня мы рассмотрим как устанавливать в них подрозетники. Какие потребуются инструменты.

Гипсокартонные конструкции заняли достаточно серьезные позиции как в квартирном строительстве, так и в промышленном. Вместо кирпича часто изготавливают перегородки из гипсокартона. Плохо это или хорошо решать каждому для себя. Лично мне они не очень нравятся в жилых помещениях.

Если есть перегородки из гипсокартона, то в них нужно делать электропроводку, в частности устанавливать подрозетники и распределительные коробки. Как выбрать подрозетники для гипсокартона вы можете прочитать в статье о выборе подрозетников. А сейчас приступим к установке подрозетника в гипсокартон.

Для того, что бы установить подрозетники, нам необходимо приготовить следующие инструменты

коронка по гипсокартону — без нее нам будет трудно сделать аккуратные отверстия. Можно использовать коронки по дереву и по металлу. И первые и вторые хорошо справляются с поставленной задачей. Диаметр коронки для установки подрозетника нам потребуется на 68 мм.
линейка — для разметки расстояний между центрами подрозетников.
уровень — необходим для того, что бы мы могли установить наши подрозетники горизонтально или вертикально. Если нам требуется установить много подрозетников и есть желание начертить один уровень для всех, например, для розеток на высоте 300 мм, устанавливаем лазерный уровень и делаем отметки по всему периметру, в итоге подрозетники будут установлены одинаково.
карандаш — куда же без него, нам же нужно чем то на стенах рисовать.
строительный пылесос — работа с ним будет не пыльной, а гипсовая пыль это не самое приятное в нашей жизни, да и работать в чистоте намного приятнее.

Разметка стены для установки подрозетников.

Приступаем к разметке стены. Берем в руки проект, на котором обозначены все необходимые нам размеры, а это высота от пола и расстояние до ближайшей стены. Следует помнить, что высота указывается от пола до центра подрозетника, а расстояние от ближайшей стены — это расстояние от центра группы подрозетников до стены. В проекте так же могут быть особые отметки, например указано расстояние до края рамки подрозетников.

Давайте рассмотрим разметку группы из пяти подрозетников. Как же поступить, ведь рамки в основном идут на 4 штуки, а нам нужно сделать 5. Давайте разбираться на примере фурнитуры фирмы шнайдер. Вся разметка подойдет и для любой другой.

L — расстояние от стены до центра группы подрозетников

h — высота установки группы подрозетников

желтым цветом отмечены подрозетники

зеленым цветом обозначена рамка, которую мы установим для розеток

Согласно проекту отмеряем от стены и пола указанные расстояния и ставим на стене крестик. Это будет центр нашей группы.
Берем уровень, и наносим на стену горизонтальную линию. Эта линия будет проходить через все центры розеток и именно на ней мы будем производить всю разметку. Что же мы имеем — 5 мест для подрозетников, которые нам необходимо установить. Производим разметку согласно рисунку.
Расстояние между центрами подрозетников, находящихся в одной группе, равно 71 мм. Если нам необходимо добавить еще один подрозетник или еще одну группу подрозетников справа или слева — отмеряем от правого или левого центра подрозетника расстояние в 100 мм и продолжаем разметку.

При такой разметке, в получившуюся группу подрозетников, мы сможем установить любую фурнитуру. Расстояние между рамками розеток будет в 5 мм. В процессе монтажа мы выяснили, что такое расстояние самое оптимальное и, при аккуратно выполненной разметке и последующих работах, внешне все выглядит очень красиво.

Теперь у нас на стене имеется пять крестиков, как мы уже написали выше — это центры будущих подрозетников. Теперь нам предстоит изготовить отверстия для них.

Установка подрозетников в гипсокартон

Разметку мы произвели. Сделать ее необходимо очень аккуратно, а с учетом того, что стена у нас гипсокартонная, сделать это будет очень просто, представьте что вы рисуете на бумаге.

Приступаем к изготовлению отверстий для подрозетника

Если вы сомневаетесь, что сможете сделать все достаточно точно — можно предварительно по крестикам просверлить отверстия, взяв сверло с меньшим диаметром. В коронках обычно устанавливается сверло диаметром 6 мм. Значит нам нужно взять диаметром 3 — 4 мм и немного облегчить себе задачу.
Теперь берем дрель или шуруповерт с предварительно установленной коронкой. Аккуратно устанавливаем центровочное сверло в отверстие и, слегка нажимая короним отверстие. Не стоит делать это с высокими оборотами и сильным нажимом, гипсокартон и без того коронится очень хорошо, а при правильном подходе отверстия получаются качественными и не смещаются от центровочных отверстий.
Отверстия мы сделали, остался последний подготовительный штрих. Если вы рассмотрите подрозетник для гипсокартона внимательно, то увидите бортик по краю подрозетника. Он после установки на пол миллиметра будет выступать над плоскостью гипсокартона и отделочникам будет не очень удобно шпаклевать стену. Берем канцелярский нож и очень аккуратно снимаем фаску с отверстий. Попробуйте сначала на одном отверстии и периодически примеряйте подрозетник. Нам нужно добиться того, чтобы бортик стал в плоскость с листом гипсокартона. Добившись положительного результата, проделываем это со всеми отверстиями и вставляем все подрозетники в отверстия.
Выводим все провода из подготовленных отверстий. Пробиваем в подрозетниках отверстия для ввода кабеля. Заводим кабель в подрозетник и устанавливаем его.
В процессе установки подрозетников обращаем внимание на то, что прижимные лапки должны находиться сверху и снизу. Поочередно выставляем подрозетник ровно и закручиваем винты, прижимающие подрозетник к гипсокартону. Проделываем эту операцию со всеми подрозетниками.

Вот и все. Наши подрозетники установлены. Если требуется расключение в подрозетниках без рапределительных коробок, то делаем расключение и устанавливаем фурнитуру. Если же расключение у вас происходит в распределительных коробках, делайте их правильно.

Распределительные коробки так же можно устанавливать в гипсокартонные стены. Как сделать качественное расключение, а так же как установить распределительную коробку в гипсокартонную перегородку вы можете прочитать в наших статьях. Теперь же давайте остановимся на важных моментах в установке подрозетников в гипсокартонную стену

В процессе разметки следует обращать внимание на то, чтобы отверстия не попали на металлические направляющие. Лучше всего будет заранее обговорить с монтажниками, которые будут устанавливать перегородки, чтобы перегородки устанавливались с учетом расположения подрозетников. Адекватные и грамотные отделочники всегда идут навстречу и работы выполняются быстро и качественно.
От разметки в первую очередь зависит то, как потом будет выглядеть ваша рамка с розетками. Старайтесь соблюдать горизонталь и вертикаль. Всю разметку, как и последующие работы нужно проводить аккуратно и точно и тогда одно в след за другим, все будет аккуратно, просто и красиво.
Выбирайте качественные подрозетники, установка их проста. Хоть и не увидите вы больше этот подрозетник никогда после установки розетки, но установочные изделия должны быть качественными, как и вся электропроводка.
Затягивая прижимающие винты не прикладывайте чрезмерных усилий, сильно перетянув их, вы можете сломать гипсокартонный лист и установить в него подрозетник будет очень сложно.

На этом мы закончим статью об установке подрозетников в гипсокартонную стену. Проделать такую работу под силу любому мужчине, главное делать все аккуратно и не торопясь!

Разметка и штробление ниши для подрозетников

Разметка посадочного места под блок подрозетников (не для резки коронкой)

После того как определено расположение розеток и выключателей, разветвительных коробок и штроб, необходимо разметить посадочные места под блок розеток. Если стена кирпичная или
газосиликатная, то можно их сделать коронкой. Если железобетонная — бурение коронкой не лучший вариант, поскольку это трудоемкий процесс, требующий ко всему прочему дорогого оборудования. В таком случае можно сделать посадочное место перфоратором или болгаркой. Для этого достаточно разметить его контур. Разметим посадочное место под блок из двух розеток.

Инструменты

восковой мелок

уровень 40 см

рулетка

маркер или строительный карандаш

Отмечаем на стене место середины блока подрозетников.

Делаем отметку на 3 см ниже середины блока и проводим через нее горизонтальную линию.

Прикладываем блок подрозетников так, чтобы совместить низ блока с линией и середину крестика с серединой блока. Обводим подрозетники, а затем убираем их и проверяем четкость проведенных линий.

Штробление ниши для подрозетников

После того как посадочное место под блок подрозетников размечено, его необходимо выштробить. Лучше всего это сделать перфоратором — это более безопасный и менее пыльный процесс.

Инструменты

Делаем отверстия с шагом 20 мм по периметру посадочного места для подрозетников.

Высверливаем внутри несколько отверстий для ослабления материала.

Разбиваем с помощью насадки «лопатка» все перемычки по периметру блока розеток.

Удаляем материал из высверленного пространства с помощью лопатки в режиме удара.

Проверяем полученное посадочное место на отсутствие выступов, которые иногда могут помешать установке подрозетников.

Вставляем подрозетники в посадочное место. Проверяем при этом, чтобы они стали по уровню.

Штробление канавки под провод

Теперь необходимо сделать штробу под провод. Можно воспользоваться либо болгаркой, либо перфоратором. Опишем, как выполнить штробу с помощью перфоратора.

Инструменты

Размечаем штробу, она не обязательно должна располагаться посередине подрозетников — может быть и сбоку.

Вначале вдоль штробы сверлом диаметром 12 мм делаем отверстия с шагом 20 мм на глубину 20 мм. В случае прокладки нескольких проводов или мощного провода необходимо
использовать сверло большего диаметра или сверлить отверстия на большую глубину.

Просверливаем отверстия вдоль всей штробы.

С помощью лопатки в перфораторе ломаем перемычки между отверстиями и расширяем штробу до нужных размеров. Необходимо, чтобы над уложенным проводом еще оставалось минимум 5 мм для гипса.

Смотрите также:

Метки: Базовые навыки электрика, Разметка и штробление ниши для подрозетников , Штробление канавки под провод

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

внешний диаметр (d2)
глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т. к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

Вступление

Рассказывая об электропроводке в гипсокартоне, нельзя пропустить тему установки подрозетников для электрических розеток. В этой теме есть свои особенности, хитрости и три технологических варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона.

Что такое подрозетник

Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.

Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.

Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.

Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.

Подрозетники для гипсокартона

Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.

Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.

Важно! Все 3 технологических варианта установить подрозетник в перегородку в этой статье, используют подрозетники для полых стен.

На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.

На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.

Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.

Принцип установки подрозетников в гипсокартон

Для установки подрозетника в гипсокартон необходимо:

Просверлить в гипсокартоне отверстие диаметром, совпадающим с установочным диаметром подрозетника, это 68 мм.

Расстояние между центрами соседних подрозетников в блоке розеток — 71-72 мм;

В устанавливаемом подрозетнике выломать перфорацию для завода кабелей проводки.

Важно! Технологическое время установки коробок, зависит от выбранного варианта установить подрозетник в перегородку.

3 варианта установить подрозетник в перегородку

Вариант 1. Классический

Это вариант подходит для перегородок со звукоизоляцией. Смотрим рисунок.

В этом варианте, не используются никакие дополнительные способы фиксации монтажной коробки, кроме технологических распоров самой коробки.

В готовой перегородке сверлятся отверстия. Они не должны попадать на стойки и перемычки каркаса. Разметка отверстий производится строго по горизонтали;

Перед установкой распоры ослабляют;

В коробке ломается перфорация и в коробку заводят кабели электропроводки;

Коробка вставляется в сделанное отверстие;

Винты распоров закручиваются;

Конец кабелей подрезается на 15 см.

Читать статью: Как установить розетку на гипоскартон

Вариант 2. На этапе монтажа

На этапе монтажа листов перегородки можно дополнительно закрепить и защитить подрозетники слоем алебастры. Смотрим рисунок.

Данный вариант монтажа подходит для конструкций без звукоизоляции, на этапе монтажа листов гипсокартона, когда зашита только одна сторона перегородки.

Вариант 3. Защищенный

Для дополнительной защиты подрозетников, используют вариант установки подрозетника в короб из полос ГКЛ. В перегородке делают короб из кусков гипсокартонных листов размером 10 на 10 см.

Не могу комментировать это способ монтажа, потому что на практике ни разу не встречал.

Читать статью: Как быстро установить выключатель на гипсокартон

Вариант 4. Не стандартный

Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.

Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;

Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;

В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;

Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;

Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Вывод

Последний способ был, конечно, авариным, но демонстративно показывающим, что в работе с гипсократоном можно проявлять не традиционные методы работы.

И все-таки, лучше в работе придерживаться технологий поддерживаемых производителя ми гипсократона.

©Gipsokart.ru

Еще статьи

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками. Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

разметка, подготовка отверстия и установка своими руками

Грамотный монтаж электропроводки в бетоне — залог пожарной безопасности всего строения. Чтобы правильно установить и надежно зафиксировать розетки, сначала в стену закладываются подрозетники. Вне зависимости от материала, из которого строится здание, они являются необходимыми комплектующими проводки. Качественная установка подрозетников для бетона не позволит розеткам и выключателям разболтаться и минимизирует риск короткого замыкания.

Оглавление:

Разновидности
Подготовительные работы
Инструкция по монтажу
Что говорят специалисты?

Классификация

Согласно требованиям пожарной безопасности, этот тип продукции выпускается из материалов, обладающих высокой устойчивостью к возгоранию. Чаще всего при строительстве применяются варианты из полипропилена, реже — из полиамида или ПВХ. В бетон устанавливают наиболее простые, представляющие собой корпус с выемками для кабеля по бокам. При монтаже используются подрозетники следующих размеров (в см):

Внутренний диаметр 6 либо 6,8.
Глубина от 2,5 до 8, наиболее востребованы 4 и 4,5.
Межосевое расстояние 7,1.

Самые удобные для установки, а поэтому и очень распространенные — подрозетники для бетона, диаметром 6,8 см и глубиной 4,5. Выбор размеров определяется особенностями конструктивного решения электропроводки, толщиной перегородки и материалом, из которого она изготовлена. Чаша подрозетника бывает круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, в комплект могут входить пластиковые заглушки и фиксаторы с отверстиями. В зависимости от планируемого количества розеток, происходит разделение на: одинарные, двойные и рядные модели, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Предварительная разметка

Местонахождение розеток и выключателей следует тщательно распланировать до начала монтажа проводки. При этом подсчитывается количество электроприборов в помещении, их востребованность и энергопотребление. Для сложной техники предусматривается установка сетевых фильтров, что также учитывается на начальном этапе работ. Розетки в жилых помещениях по «евростандарту» рекомендуется размещать на 30 см выше уровня чистового пола, выключатели — на 90.

Однако при установке подрозетников в бетонную стену стоит учитывать особенности интерьера, рост обитателей квартиры и прочие факторы. Например, высота расположения выключателей подбирается индивидуально, с помощью замера рукой. При этом к стене подходит человек, которому предстоит использовать устройство, занимает удобную позу и прикладывает ладонь к предполагаемому месту установки. Именно эта область на бетоне и будет предпочтительна для подрозетника. В том случае, когда не закончен монтаж стяжки, дополнительно прибавляется 5 см.

Начало работ

Классический способ получения отверстия в стене подразумевает использование коронки для подрозетников по бетону, диаметром 7 см. В центре она имеет победитовое сверло, а по периметру оснащена такими же зубьями. Инструмент закрепляется на перфораторе или ударной дрели и с помощью вращения утапливается в бетоне. Для облегчения работы, в середине окружности, размеченной перед монтажом подрозетника, предварительно прокладывается штраба обычным победитовым сверлом. До необходимых размеров полученное отверстие доводится битой перфоратора или ручным зубилом.

Существует и другой метод монтажа, не требующий покупки специальной коронки. Подрозетник обрисовывается простым карандашом на поверхности бетона. Ударной дрелью или перфоратором просверливается сначала центр будущей выемки, а затем — ее периметр. Чем чаще располагаются отверстия, тем проще последующая установка подрозетника. Частично отделенные друг от друга куски бетона выбиваются ударной битой или зубилом и молотком. Края углубления для подрозетника выравниваются и доводятся до нужного диаметра.

Если в наличии имеется УШМ, то процесс монтажа значительно ускоряется. Предварительно карандашом крестообразно отмечается центр и обводится периметр будущей выемки. Болгаркой прорезаются все нанесенные линии, после чего крошка бетона удаляется из отверстия для подрозетника битой либо зубилом. Этот метод самый шумный и пыльный, и подразумевает соблюдение правил безопасности при работе с УШМ.

1. Подготовка отверстия в бетоне.

Полученное углубление доводится до полного соответствия нужным размерам. Для этого подрозетник вставляется во впадину и проверяется совпадение диаметра и глубины. Обычно с первым параметром проблем не возникает, а второй требуется увеличить. При заглублении следует оставлять запас около 5 мм для фиксирующего раствора и учитывать изгиб подведенного провода.

Кромку отверстия в бетоне для подрозетника лучше обрезать с помощью ножа, тогда стакан можно утопить вместе с юбкой, не оставляя выступающих над поверхностью элементов. Несоблюдение этого правила чревато появлением зазора между стеной и рамкой розетки или выключателя после окончания монтажа. Для заведения провода в конструкцию подготавливается штраба со стороны выемки в пластиковом корпусе. Она выполняется перфоратором, зубилом или стамеской. Провод свободно укладывается по желобу в бетоне и вставляется в отверстие с обратной стороны подрозетника.

2. Установка.

Гнездо зачищается от мусора и пыли, для чего удобно использовать пылесос. Сухой гипс или алебастр в подходящей емкости разводится с водой при постоянном помешивании. Готовый состав разбавляется до консистенции сметаны, комки сухого вещества тщательно разбиваются. Этот этап работ производится быстро, так как смесь моментально твердеет и становится непригодной для применения буквально через 5 минут.

Отверстие для подрозетника перед монтажом обильно смачивается водой, которая исполняет роль грунтовки и удаляет пыль. Шпателем наносится подготовленный гипсовый раствор и производится монтаж корпуса, надетого на провод. Фиксирующий состав следует использовать в количестве, достаточном для заполнения зазора между бетоном и задней стенкой подрозетника. Стакан выравнивается по горизонтали и углубляется до уровня стены или ниже на 1 мм. По бокам аккуратно закладывается гипс, слегка уплотняясь подходящим инструментом, и им же обмазывается пространство по периметру. Установленный подрозетник нельзя смещать до полного высыхания раствора, и только потом его можно почистить от засохших капель и потеков.

Выбор модели

Единственное, что остается на поверхности бетона после монтажа розетки или выключателя, это декоративная рамка и клавиши или отверстия для штепселя. Поэтому дизайн и цвет подрозетника не имеют никакого значения. Импортное и отечественное производство ограничено одинаковыми стандартами, так что известность торговой марки и страна происхождения откладывают отпечаток только на цену, но не на качество продукции.

Стоит обратить внимание на корпус, он не должен быть слишком тонким и мягким. Размеры, диаметр и форма выбираются в зависимости от вида изделия, для которого предназначен подрозетник.

Учимся устанавливать подрозетники в гипсокартон | Мир электромонтажа

Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Очень часто в квартирах при перепланировке устанавливают гипсокартонные перегородки. Так вот, сегодня мы рассмотрим как устанавливать в них подрозетники. Какие потребуются инструменты.

Если есть перегородки из гипсокартона, то в них нужно делать электропроводку, в частности устанавливать подрозетники и распределительные коробки. Как выбрать подрозетники для гипсокартона вы можете прочитать в статье о выборе подрозетников . А сейчас приступим к установке подрозетника в гипсокартон.

Инструмент для установки подрозетника в гипсокартон.

Для того, что бы установить подрозетники, нам необходимо приготовить следующие инструменты

коронка по гипсокартону — без нее нам будет трудно сделать аккуратные отверстия. Можно использовать коронки по дереву и по металлу. И первые и вторые хорошо справляются с поставленной задачей. Диаметр коронки для установки подрозетника нам потребуется на 68 мм.
линейка — для разметки расстояний между центрами подрозетников.
уровень — необходим для того, что бы мы могли установить наши подрозетники горизонтально или вертикально. Если нам требуется установить много подрозетников и есть желание начертить один уровень для всех, например, для розеток на высоте 300 мм, устанавливаем лазерный уровень и делаем отметки по всему периметру, в итоге подрозетники будут установлены одинаково.
карандаш — куда же без него, нам же нужно чем то на стенах рисовать.
строительный пылесос — работа с ним будет не пыльной, а гипсовая пыль это не самое приятное в нашей жизни, да и работать в чистоте намного приятнее.

Разметка стены для установки подрозетников.

L — расстояние от стены до центра группы подрозетников

h — высота установки группы подрозетников

желтым цветом отмечены подрозетники

зеленым цветом обозначена рамка, которую мы установим для розеток

Согласно проекту отмеряем от стены и пола указанные расстояния и ставим на стене крестик. Это будет центр нашей группы.
Берем уровень, и наносим на стену горизонтальную линию. Эта линия будет проходить через все центры розеток и именно на ней мы будем производить всю разметку. Что же мы имеем — 5 мест для подрозетников, которые нам необходимо установить. Производим разметку согласно рисунку.
Расстояние между центрами подрозетников, находящихся в одной группе, равно 71 мм. Если нам необходимо добавить еще один подрозетник или еще одну группу подрозетников справа или слева — отмеряем от правого или левого центра подрозетника расстояние в 100 мм и продолжаем разметку.

Установка подрозетников в гипсокартон

Приступаем к изготовлению отверстий для подрозетника

Если вы сомневаетесь, что сможете сделать все достаточно точно — можно предварительно по крестикам просверлить отверстия, взяв сверло с меньшим диаметром. В коронках обычно устанавливается сверло диаметром 6 мм. Значит нам нужно взять диаметром 3 — 4 мм и немного облегчить себе задачу.
Теперь берем дрель или шуруповерт с предварительно установленной коронкой. Аккуратно устанавливаем центровочное сверло в отверстие и, слегка нажимая короним отверстие. Не стоит делать это с высокими оборотами и сильным нажимом, гипсокартон и без того коронится очень хорошо, а при правильном подходе отверстия получаются качественными и не смещаются от центровочных отверстий.
Отверстия мы сделали, остался последний подготовительный штрих. Если вы рассмотрите подрозетник для гипсокартона внимательно, то увидите бортик по краю подрозетника. Он после установки на пол миллиметра будет выступать над плоскостью гипсокартона и отделочникам будет не очень удобно шпаклевать стену. Берем канцелярский нож и очень аккуратно снимаем фаску с отверстий. Попробуйте сначала на одном отверстии и периодически примеряйте подрозетник. Нам нужно добиться того, чтобы бортик стал в плоскость с листом гипсокартона. Добившись положительного результата, проделываем это со всеми отверстиями и вставляем все подрозетники в отверстия.
Выводим все провода из подготовленных отверстий. Пробиваем в подрозетниках отверстия для ввода кабеля. Заводим кабель в подрозетник и устанавливаем его.

В процессе установки подрозетников обращаем внимание на то, что прижимные лапки должны находиться сверху и снизу. Поочередно выставляем подрозетник ровно и закручиваем винты, прижимающие подрозетник к гипсокартону. Проделываем эту операцию со всеми подрозетниками.

Вот и все. Наши подрозетники установлены. Если требуется расключение в подрозетниках без рапределительных коробок , то делаем расключение и устанавливаем фурнитуру. Если же расключение у вас происходит в распределительных коробках, делайте их правильно.

Распределительные коробки так же можно устанавливать в гипсокартонные стены. Как сделать качественное расключение , а так же как установить распределительную коробку в гипсокартонную перегородку вы можете прочитать в наших статьях. Теперь же давайте остановимся на важных моментах в установке подрозетников в гипсокартонную стену

В процессе разметки следует обращать внимание на то, чтобы отверстия не попали на металлические направляющие. Лучше всего будет заранее обговорить с монтажниками, которые будут устанавливать перегородки, чтобы перегородки устанавливались с учетом расположения подрозетников. Адекватные и грамотные отделочники всегда идут навстречу и работы выполняются быстро и качественно.
От разметки в первую очередь зависит то, как потом будет выглядеть ваша рамка с розетками. Старайтесь соблюдать горизонталь и вертикаль. Всю разметку, как и последующие работы нужно проводить аккуратно и точно и тогда одно в след за другим, все будет аккуратно, просто и красиво.
Выбирайте качественные подрозетники, установка их проста. Хоть и не увидите вы больше этот подрозетник никогда после установки розетки, но установочные изделия должны быть качественными, как и вся электропроводка.
Затягивая прижимающие винты не прикладывайте чрезмерных усилий, сильно перетянув их, вы можете сломать гипсокартонный лист и установить в него подрозетник будет очень сложно.

Не забываем ставить палец вверх и подписываться на новости канала 😉

Как разметить электрические коробки при навешивании гипсокартона

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Хотя листы гипсокартона могут быть тяжелыми и громоздкими

Расчетное время

От 2 до 4 минут на вырез

В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва делится некоторыми приемами точной маркировки вырезов в гипсокартоне.

Шагов:

1.Встаньте на полу ровно и держите его ровно, вплотную к краю распределительной коробки.

2. Отметьте карандашом верх и низ электрической коробки на уровне.

3. Затем проведите линию вдоль стороны уровня и на полу.

4. Удерживая горизонтальный отвес напротив противоположной стороны распределительной коробки, проведите вторую линию на полу.

5. Приложите гипсокартон к стене. Поставьте уровень на одну из карандашных линий на полу.Поднимите уровень и проведите вертикальную линию на листе гипсокартона. Эта линия представляет одну сторону электрической коробки.

6. Нанесите на гипсокартон две карандашные отметки на уровне, представляющие верх и низ электрической коробки.

7. Теперь установите уровень на второй карандашной отметке на полу. Поднимите уровень и проведите вертикальную линию на листе гипсокартона. Это представляет собой оставшуюся сторону электрической коробки.

8. Соедините две горизонтальные линии на гипсокартоне с двумя вертикальными линиями, чтобы завершить контур электрической коробки.

9. Вырежьте по линиям ножовкой, чтобы завершить вырез в электрической коробке.

10. Возьмите лист для переноса изображений и нарежьте его и снимите защитную подложку, чтобы обнажить липкую клейкую поверхность.

11. Прижмите лист переноса к распределительной коробке.

12. Приставьте гипсокартон к стене. Постучите резиновым молотком по гипсокартону прямо над распределительной коробкой. Контур короба перенесется на тыльную сторону листа гипсокартона.

13. Переверните лист гипсокартона и разрежьте по красным линиям перехода.

Губная помада

: инструмент для отметки местоположения электрической коробки на гипсокартоне

** Наша политика честности: этот пост может содержать партнерские ссылки, и я могу получить компенсацию, если вы совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас. Некоторые из них, некоторые нет — я делаю покупки для сравнения. Важно то, что вы точно знаете, о чем мы говорим. Напишите заметку / комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы по продуктам, так как это материалы и инструменты, которые мы используем в наших собственных проектах.

Помада — это не просто инструмент для горячих свиданий. Это ваш предпочтительный инструмент для точной точечной маркировки, указывающей расположение электрической коробки при установке нового гипсокартона!

Маркировка электрических розеток при навешивании нового гипсокартона — это своего рода искусство. Попытка измерить местоположение электрической розетки или осветительного прибора всегда чревата ошибкой:

Стены редко бывают прямыми.
Измерения могут перепутаться, особенно при маркировке потолка
Слишком часто коробку обрезают слишком большой… или просто обрезают, поэтому приходится вырезать больше с одной стороны.

Эти листы гипсокартона быстро становятся тяжелыми. Поднимать лист гипсокартона вверх и вниз, чтобы улучшить проем электрической розетки, НЕ вариант.

Ясно, что измерения — это НЕ лучший способ.

Нанесение помады на внешний край коробки — идеальный способ отметить расположение электрических коробок на задней стороне гипсокартона. Таким образом, электрические розетки будут отмечены, как только вы установите кусок гипсокартона в нужное место. Помада избавляет от лишних догадок при маркировке коробок.

Инструментов для этого проекта:

Пример расположения электрической розетки на потолке перед подвешиванием гипсокартона. Вы можете заметить два синих ящика?

Нанесите помаду на передний край электрического блока. Затем прижмите гипсокартон к потолку или стене, чтобы отметить, где нужно вырезать отверстие.

Образец принта с помадой, обозначающий расположение электрической розетки на новом гипсокартоне.

Заполните пробелы в шаблоне помады карандашом или ручкой.

После заполнения зазоров между шаблоном помады на гипсокартоне разметить электрические розетки.

Вырежьте шаблон помады вокруг электрической розетки с помощью пилы для гипсокартона.

Бывают случаи, когда вы не получаете идеальную оценку. Как вы можете видеть ниже, на левой стороне этого светового короба есть только один пятно помады. Вариант №1, заключающийся в установке гипсокартона на потолок, был НЕ привлекательным, учитывая время ночи (и вообще не должен быть вариантом №1 в приличное время дня).

Образец плохой отметки, которую можно преодолеть шаблоном — будь то вырез другой розетки или еще одна синяя коробка, не прикрепленная к стене.

В этом случае я сначала вырезал хорошо обозначенную розетку аналогичного размера. Поэтому я использовал вырез в качестве шаблона, чтобы сделать оставшуюся часть отметки, как вы видели выше:

После: красивая, плотная и чистая пара розеток в гипсокартоне потолка методом помады.

Наконец, отметьте еще одну хорошо выполненную работу!

Дневной тушитель Shiner Day Quencher — хороший выбор.

Использование помады для обозначения расположения электрической розетки имеет некоторые недостатки:

Помаду нельзя хранить в сумке для инструментов. Так как я бы порекомендовал выбрать тип 0,99 (а не пятно для губ Maybelline, которое у нас было под рукой на этой последней стройплощадке), его пластиковое покрытие не выдержит удара о землю или другие тяжелые инструменты вокруг него.
Помада не может оставаться в кузове грузовика (или в кабине без включенного кондиционера) летом, иначе она превратится в лужу слизи.

Как установить стандартную высоту розетки и выключателя света

Установка электрических розеток, настенных выключателей и стандартной, одинаковой высоты важна как для простоты установки, так и для удобства пользователей.

Установить несколько коробок вдоль стены намного быстрее и проще, если все коробки имеют одинаковую высоту. Любое изменение высоты немного увеличивает трение кабеля NM (неметаллический), когда вы протягиваете его через отверстия, просверленные в шпильках.Однородность становится еще более важной, когда вы протягиваете армированный кабель BX с шероховатой поверхностью через шпильки. Равномерная высота коробки также помогает разрезать и размещать изоляцию в стенах и прикреплять гипсокартон к стойкам.

Установка стандартной высоты коробки также важна с точки зрения доступа и эргономики. Например, неправильная высота переключателя света может дезориентировать. Ящики, расположенные слишком высоко или слишком низко, могут быть неудобными или даже недоступными для инвалидов или пожилых людей.

Электрический код и высота коробки

Хотя Национальный электротехнический кодекс (NEC) содержит множество очень точных правил для большинства аспектов электропроводки в жилых помещениях, он не определяет одну высоту для стандартных настенных розеток (розеток) или для выключателей света. В результате высота часто является вопросом условностей или предпочтений. Однако ваш местный электрический кодекс является решающим голосом в этих вопросах, поскольку муниципалитеты часто принимают и адаптируют типовые строительные нормы и правила. Обязательно уточняйте в строительном управлении вашего города какие-либо особые требования.

Хотя NEC ничего не говорит о высоте установки боксов, электрики обычно следуют общепринятым профессиональным стандартам в пределах диапазона, который обычно считается приемлемым. Хотя лучше всего придерживаться стандартов высоты ящиков, насколько это возможно, иногда ящики, возможно, придется немного поднять или опустить из-за обстоятельств. Например, если вам слишком сложно вбить гвоздь в деревянный сучок на одной из шпилек, можно немного сдвинуть коробку вверх или вниз, чтобы избежать сучка.

Стандартная высота для выходных коробок

Стандартная высота настенных розеточных коробок составляет около 12 дюймов от верха напольного покрытия до низа розеточной коробки (или 16 дюймов до верха коробки). Если вы устанавливаете высоту ящиков до установки чернового пола, напольного покрытия или любого другого покрытия, обязательно учтите эту ожидаемую разницу в высоте. Для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей минимальной стандартной высотой обычно считается 15 дюймов над верхом напольного покрытия, но они могут быть настолько высокими, насколько это необходимо.Люди в инвалидных колясках могут получить выгоду от розеток немного выше, при этом нижняя часть коробки должна находиться на высоте не менее 15 дюймов над полом.

В розетках столешницы стандартно устанавливаются выходные коробки так, чтобы верхние части находились на расстоянии 15-20 дюймов от поверхности столешницы. Убедитесь, что все выпускные коробки установлены на одинаковой высоте, так как эти выпускные отверстия будут хорошо видны.

Индивидуальное измерение высоты каждого выпускного отверстия с помощью рулетки — это один из способов установить высоту выпускного отверстия.Однако есть несколько других приемов, которые вы, возможно, захотите попробовать, чтобы ускорить процесс:

Мэтью Станцель / Getty Images

Измерение лазерным уровнем

Определите желаемую высоту коробки и сделайте единственную отметку на любой стойке. Поместив лазерный уровень с другой стороны комнаты, проведите линию по всей длине стены, над которой вы работаете. Работайте по этой линии, когда вы размещаете каждую коробку, или, чтобы сохранить батарейки, сделайте карандашные отметки на шпильках, а затем выключите лазерный уровень.

Измерьте квадрат из гипсокартона

Этот быстрый метод лучше всего работает до того, как напольное покрытие уже будет установлено. Если у вас квадрат из гипсокартона, поместите длинный конец буквы «Т» квадрата перпендикулярно полу. Держите самую длинную часть квадрата примерно параллельно полу. Проведите карандашом по нижней части линейки на четырех стержнях. Установите емкости на этой высоте. Это дает вам высоту 14 дюймов. Если вы затем положите пол, таким образом поднимая уровень пола, вы получите высоту примерно 12 дюймов над полом.

Измерить молотком

Большинство молотов на 16 унций имеют длину около 13 дюймов. Установите молоток на пол головой вниз, затем установите коробку на рукоятку молотка, в результате чего после установки напольного покрытия высота выпускного отверстия будет примерно 12 дюймов.

Стандартная высота для распределительных коробок

Стандартная высота настенных выключателей в большинстве комнат (за исключением кухонных) составляет 48 дюймов над верхом напольного покрытия (измеряется до дна коробки).Для инвалидов-колясочников обычно указывается максимальная высота 48 дюймов, так как более высокие уровни могут быть труднодоступными при сидении в инвалидной коляске. В таких ситуациях их можно расположить немного ниже — например, так, чтобы дно коробки находилось на высоте 44 дюймов над полом).

Измерение с помощью исторической шесты

Один бесплатный предмет, который легко сделать и который поможет вам установить несколько высот переключателя света, — это столб story. Сюжетный столб — это самодельный инструмент, представляющий собой не что иное, как кусок лома размером два на четыре с четкой маркировкой любой необходимой вам высоты.Вам нужно измерить только один раз — когда вы впервые сделаете столб истории. Вы можете использовать одноэтажный столб для всех высот вашего ящика, и вы даже можете отметить разную высоту (розетки и выключатели) на одном и том же столбике. Это помогает очертить верх и низ стеновой коробки на исторической опоре, чтобы избежать путаницы при маркировке стоек.

Просто установите стойку рядом со стойкой стены и отметьте стойку на соответствующей высоте. Убедитесь, что вы четко отметили полюс. Такие пометки, как «нижняя часть распределительной коробки» и «центр распределительной коробки», помогают предотвратить ошибки.

Когда вы закончите свой проект, сохраните шест для дальнейшего использования или утилизируйте его для использования в качестве строительного материала.

Кабельные каналы

и их использование в соответствии с NEC

Время считывания: 8 минут

Один из самых универсальных компонентов системы электрических дорожек качения — это корпус кабелепровода. Национальный электротехнический кодекс определяет корпус кабелепровода как «отдельную часть трубопровода или системы трубок, которая обеспечивает доступ через съемную крышку (и) к внутренней части системы на стыке двух или более секций системы или на терминале. точка системы.Ящики, такие как FS и FD, или ящики из литого или листового металла большего размера, не классифицируются как корпуса кабелепровода » Это определение, однако, не полностью описывает все виды использования, разрешенные для корпуса кабелепровода в NEC, например, кабелепровода или кабельной арматуры, соединительной коробки, коробки устройств, соединительной коробки и вытяжной коробки.

Знание точного использования корпуса кабелепровода имеет решающее значение при применении соответствующих разделов NEC.

Фото 1. Маркировка внутреннего объема в соответствии с требованиями NEC 314.16 в корпусе кабелепровода

Рис. 1. Корпус прямого кабелепровода

Общий

Прежде всего, корпус кабелепровода является частью системы дорожек качения, к которой он прикреплен. Перечисленный корпус кабелепровода всегда подчиняется требованиям к конструкции и характеристикам фитинга кабелепровода для непосредственного присоединения к кабелепроводу или трубке. Кроме того, предполагается, что корпус кабелепровода будет использоваться в качестве вытяжной коробки, и, следовательно, они должны соответствовать определенным требованиям к размерам или характеристикам, чтобы обеспечить соблюдение требований к заполнению проводов и защиту электрических проводников во время протягивания в соответствии с NEC 314.28.

Фото 2. Корпус простого кабелепровода

Металлические корпуса каналов снабжены средствами для крепления жестких или промежуточных металлических трубопроводов путем ввинчивания в ступицы с внутренней резьбой или электрические металлические трубки (EMT) с помощью ступиц без резьбы с установочными винтами. Неметаллические корпуса каналов могут иметь ступицы (гнезда) без резьбы, в которые должен быть приклеен жесткий ПВХ канал, или ступицы с внутренней резьбой, чтобы принимать резьбовые переходники, указанные для использования с дорожками качения. Также было обычной практикой подключать широкий спектр утвержденных кабельных каналов, кабелей и шнуров к ступицам с внутренней резьбой в корпусах кабелепровода с использованием перечисленных фитингов.

Тела кабелепровода, используемые в качестве коробки для сращивания корпуса или электромонтажных устройств

Рисунок 2. Угловой корпус кабелепровода

NEC 300.15 также распознает корпус кабелепровода как эквивалент коробки для сращивания проводов и проводных устройств, таких как выключатель или розетка. Когда он предназначен для такого использования, корпус кабелепровода должен соответствовать требованиям, предъявляемым к коробке. Самый простой способ определить, подходит ли указанный корпус кабелепровода для использования в качестве соединительной коробки, розетки или устройства, — это поискать маркировку внутреннего объема, требуемую NEC 314.16 в корпусе кабелепровода. Эти же правила применяются для определения минимального размера корпуса кабелепровода, используемого в качестве коробки. Так как корпус кабелепровода обычно не содержит отверстий под винты для монтажа электропроводки, изготовителем корпуса для этого предусмотрены специально разработанные и перечисленные крышки. Согласно NEC 314.5, «тела кабелепровода, такие как колена с заглушками и колена для служебного входа, которые охватывают проводники 6 AWG или меньше, и предназначены только для установки кабелепровода и содержащихся в них проводников, не должны содержать стыков, отводов или устройств и должен быть достаточного размера, чтобы обеспечить свободное пространство для всех проводников, заключенных в корпус кабелепровода.”

Конфигурации корпуса кабелепровода

Рис. 3. Пример наибольшего размера ступицы 21 (3/4): Измерения, выраженные как кратные торговым размерам, должны определяться путем преобразования торгового размера дорожки качения (не метрического обозначения) в значение, выраженное в миллиметрах.

Самый простой корпус кабелепровода имеет только одну ступицу крепления дорожки качения. Очевидное применение этого корпуса кабелепровода — в точке подключения системы проводки. Эти корпуса кабелепровода обычно предназначены для размещения сращиваний проводов или устройства проводки, поэтому чаще всего они будут указаны для этой цели.Однако не забудьте проверить внутренний объем, отмеченный на корпусе кабелепровода.

Другие конфигурации корпуса кабелепровода могут иметь две, три или даже четыре ступицы крепления дорожек качения одного или разных размеров. Две конфигурации ступицы часто называют прямыми, LB, LL или LR, чтобы обозначить направление, в котором будет отклоняться дорожка качения [прямая — прямая сквозная; LB — 90 градусов через заднюю часть корпуса напротив крышки; LL или LR — 90 градусов через левую или правую сторону тела].Три конфигурации ступицы называются корпусами «T», а четыре конфигурации ступиц — корпусами «X» (см. Фото 3).

Минимальный размер корпусов кабелепроводов, используемых в качестве тяговых и соединительных коробок

NEC 314.28 устанавливает определенные минимальные размеры для вытяжных и соединительных коробок и корпусов кабелепроводов, чтобы обеспечить соблюдение требований к заполнению проводов и защиту электрических проводников во время протяжки. Тела кабелепровода меньших размеров, чем требуются 314.28 (A) (1) и (A) (2), допускаются при условиях, указанных в 314.28 (А) (3).

Фото 3. Конфигурации корпуса кабелепровода могут иметь две, три или даже четыре ступицы для крепления дорожек качения одинакового или разных размеров.

Понимание и соблюдение требований Раздела 314.28 иногда затруднено. В частности, поскольку многие из предлагаемых сегодня корпусов кабелепровода используют положение о «меньших размерах» в 314.28 (A) (3), проверка минимального и максимального размера и количества проводников, для которых подходит корпус кабелепровода, может быть сложной задачей. .Перечисленные корпуса кабелепроводов были оценены на соответствие этим минимальным размерам или исключениям, а также требуемой маркировке. Нижеследующее предназначено для некоторой ясности требований NEC 314.28.

314,28 (A) Минимальный размер. Трубопровод или ступица наименьшего размера, предусмотренная в корпусе трубопровода, имеет метрическое обозначение 16 (торговый размер 1/2). Так как только один провод 4 AWG потребляет максимальное количество проволоки для 16 (1/2) кабелепровода или трубки, тела кабелепровода, имеющие только ступицы размером 16 (1/2), освобождаются от требований пункта 314.28. Раздел 314.5 применяется к таким корпусам трубопроводов. Следовательно, требования 314.28 применяются к корпусам кабелепроводов с размером ступицы 21 (3/4) или больше.

Так называемое «правило 6 и 8 раз», рассмотренное в 314.-28 (A) (1) и (A) (2), соответственно, устанавливает, казалось бы, простое руководство для определения достаточного пространства между входными ступицами и стенами и входом и выходные ступицы для сквозных тяговых усилий. Поскольку сквозные протяжки обычно требуют изгиба проводов или кабелей, достаточное пространство для выполнения операции протягивания без чрезмерного изгиба является важным и необходимым соображением при проектировании.

Хотя традиционные торговые размеры (3/4, 1, 1-1 / 4 и т. Д.) Для кабелепровода и трубок всегда были номинальными (не представляющими фактические размеры в дюймах), их использование в качестве «единиц измерения» в дюймах было распространены, представляя диаметр трубы или трубы для целей расчета необходимой длины в соответствии с правилом 6 и 8 раз. Метрические обозначения [таблица NEC 300.1 (C)] теперь являются предпочтительной ссылкой в NEC, если они будут применяться в миллиметрах как «используемые единицы измерения», потребуют большей длины, чем длина, рассчитанная с использованием традиционного торгового размера / дюйм в качестве « используемые единицы измерения.Примеры на рисунках 3 и 4 демонстрируют рекомендуемое преобразование, когда желательно преобразование в метрическую систему единиц СИ (1 дюйм = 25,4 мм).

Рис. 4. Пример наибольшего размера ступицы 21 (3/4): Измерения, выраженные как кратные торговым размерам, должны определяться путем преобразования торгового размера дорожки качения (не метрического обозначения) в значение, выраженное в миллиметрах.

Поскольку системы кабельной разводки могут быть подключены к корпусам кабелепровода только с помощью перечисленных кабельных фитингов, предназначенных для врезания в резьбовые вводы кабелепровода стандартного торгового размера, необходимо соблюдать особую осторожность при переводе размера кабеля в размер кабелепровода для этих расчетов размеров.Современные конструкции кабелей часто позволяют предусматривать более крупные жилы в кабельных сборках со значительно уменьшенными наружными диаметрами. Размер ступицы корпуса кабелепровода, в который могут быть собраны перечисленные фитинги для этих меньших кабелей, может не соответствовать минимальному метрическому обозначению (торговому размеру) кабелепровода, необходимому для количества и размера проводников в кабеле. Минимальное метрическое обозначение (торговый размер) дорожки качения, используемое для этого расчета, должно основываться на таблице 1, главе 9.

(1) Прямые тяги.Длина корпуса кабелепровода не должна быть меньше восьмикратного метрического обозначения (торгового размера) ступицы, на которой будет размещена самая большая дорожка качения.

(2) Угловые или U-образные тяги (конфигурации корпуса кабелепровода LB, LL, LR, T). Расстояние между каждым входом кабелепровода внутри корпуса кабелепровода и противоположной стенкой коробки не должно быть меньше шестикратного метрического обозначения (торгового размера) самой большой дорожки качения. Этот размер не применим, если противоположная стена является съемной крышкой.

(3) Меньшие размеры. Поскольку многие из предлагаемых сегодня корпусов кабелепровода используют положение о «меньших размерах» в 314,28 (A) (3), проверка максимального размера и количества проводников, для которых подходит корпус кабелепровода, может быть проблемой.

UL 514B, Трубы, трубки и кабельная арматура, содержит требования для указанных корпусов кабелепроводов. Для корпусов кабелепровода, предназначенных для использования этого положения о «меньших размерах», производитель должен указать проводник максимального размера и количество проводников этого размера, а затем тела кабелепровода подвергаются испытанию на вытягивание, чтобы гарантировать повреждение проводов. не происходит.Если производитель указывает смазку для протягивания проволоки для использования во время испытания, это должно быть нанесено на изделие в виде маркировки.

Требование к маркировке с указанием проводника максимального размера, для которого тело кабелепровода «меньшего размера» было признано приемлемым, является простым. Кроме того, в маркировке может быть четко указано максимальное количество проводов такого же размера. Однако, особенно в корпусах кабелепровода большего размера, часто в корпус кабелепровода втягивается проводник более одного размера, и по маркировке производителя не всегда ясно, какие комбинации проводников включены в перечень корпусов кабелепровода.Единственный надежный способ сделать это определение — использовать тот же метод, что и для расчета заполнения проводника в кабелепроводе, в котором будут установлены проводники различных размеров (см. Таблицы NEC, глава 9). Поскольку производитель корпуса кабелепровода четко указывает маркировку проводника максимального размера и максимального количества этих проводов, можно рассчитать процентное наполнение проводом, представленное для ступицы корпуса кабелепровода наименьшего размера в сквозном проходе. Любые дополнительные комбинации размеров проводников должны соответствовать расчетному проценту заполнения кабелепровода для кабелепровода этого размера.

Тела трубопровода во влажных и сырых помещениях

NEC 314.15 (A) устанавливает требования к корпусам кабелепроводов, устанавливаемых во влажных и сырых местах. Хотя крышки с прокладками обычно предусмотрены для использования с корпусами трубопроводов, это не обязательно означает, что все корпуса трубопроводов подходят для использования во влажных или влажных местах. Перечисленные корпуса кабелепроводов должны иметь маркировку «Для использования во влажных помещениях» или «Влажные места», если испытания определены как подходящие для данного применения. Полевые сборки корпусов кабелепроводов с указанными кабелепроводами или кабельной арматурой, вкручиваемой в ступицы корпусов трубопроводов, обычно не оценивались для использования во влажных помещениях как часть их списка.Трубопроводы и кабельная арматура, перечисленные и отмеченные для использования во влажных помещениях, аналогичным образом обычно не указываются для такого использования при сборке на месте в резьбовые втулки корпуса кабелепровода.

Опора корпусов кабелепровода

Тела кабелепровода могут поддерживаться жесткими и промежуточными металлическими трубами, EMT и жесткими неметаллическими трубами, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с исключениями в NEC 314.23 (E) и (F).

Крышки корпуса кабелепровода

Все корпуса кабелепровода должны быть снабжены совместимыми крышками, подходящими для условий использования.Из-за промышленной стандартизации крышки не всегда поставляются с завода с узлами, включающими крышки и / или прокладки. В сухих помещениях крышки и корпуса кабелепровода разных производителей, как правило, взаимозаменяемы. Однако для влажных помещений необходимо использовать корпус кабелепровода и крышку, указанные указанным производителем.

Создание пользовательских символов | Служба технической поддержки Bluebeam

Цель создания символа — сэкономить время за счет создания чего-то, что можно использовать многократно.Последний инсайдер обсуждал, когда использовать символ или штамп. Этот инсайдер расскажет, как создать символ — это так же просто, как рисовать, группировать и перетаскивать.

Шаг 1. Нарисуйте символ с помощью инструментов разметки в Revu

Нарисуйте элементы символа с помощью инструментов разметки Revu. Вы можете использовать линии, круги, прямоугольники и т. Д., Чтобы создать то, что станет символом.

Шаг 2: Выберите и сгруппируйте элементы

Выберите все элементы. Есть несколько разных способов выбрать несколько элементов в Revu.Вы можете удерживать нажатой клавишу Shift и выбирать элементы с помощью мыши по одному, использовать инструмент «Выбор» и рисовать прямоугольник вокруг всех элементов, использовать инструмент «Лассо» для выбора элементов, пересекающих область неправильной формы, или выберите несколько элементов в списке разметки. Сгруппируйте элементы вместе. Есть два способа группировать элементы после их выбора. Самый простой способ — нажать Ctrl + G . Другой — щелкнуть правой кнопкой мыши по одному из элементов и выбрать «Группировать».Синие граничные линии и ручки для каждого элемента превращаются в одну граничную линию и набор маркеров после того, как они сгруппированы.

Шаг 3. Перетащите в Мои инструменты

Символ можно сохранить в сундуке с инструментами и легко использовать повторно, что экономит много времени. Если ящик для инструментов не отображается, нажмите Ctrl-X . Вы увидите только что созданный символ в разделе «Недавние инструменты» ящика инструментов. Щелкните символ и перетащите его в раздел «Мои инструменты» чуть выше. Теперь символ доступен для использования в любое время.Чтобы добавить свой символ в файл PDF, просто щелкните его в Мои инструменты, а затем щелкните файл PDF. Просмотрите эти видео и статьи о добавлении в ящик для инструментов , группировании пометок и добавлении в ящик для инструментов

. Вы также можете загрузить дополнительные наборы инструментов со страницы настраиваемых библиотек Revu.

Практические инструкции

Revu 2017 г. и ниже

Наценка

Расчеты заполнения ящиков

, Часть XII | Журнал для подрядчиков по электротехнике

314,16 Количество проводников в розетках, устройствах, распределительных коробках и корпусах кабелепровода

Сфера действия статьи 314 охватывается пунктом 314.1 и охватывает требования, относящиеся к установке и использованию всех коробок и корпусов кабелепроводов, используемых в качестве розеток, устройств, соединительных или вытяжных коробок, в зависимости от их использования, а также кожухов для люков.

В редакции 2005 года Национального электротехнического кодекса (NEC) в статью 314 был добавлен новый раздел (314.30), касающийся «кожухов для люков». Другим изменением в редакции 2005 г. была часть, озаглавленная «Люки и другие электрические шкафы. Предназначен для ввода персонала ».

Все положения части IV статьи 314 перенесены в часть V статьи 110. Среднее предложение области применения статьи 314 гласит, что литые, листовые, неметаллические и другие коробки, такие как коробки FS, FD и более крупные, не являются классифицируются как тела-каналы.

Положения для коробок и корпусов кабелепроводов, охватывающих проводники 6 AWG или меньше, указаны в 314.16. Коробки и корпуса кабелепроводов, охватывающие проводники 4 AWG или более, также должны соответствовать положениям 314.28. Расчет объема ящика выполняется в 314,16 (A), а расчет заполнения ящика — в 314,16 (B). Требования к максимальному количеству и сечению проводов в корпусах кабелепровода приведены в 314,16 (C).

Кодекс в фокусе прошлого месяца завершился обсуждением общих положений для органов по каналам связи в 314.16 (С) (1). В этом месяце мы завершим серию «Розетки, устройства, тяговые и соединительные коробки»; Тела кабелепровода; Арматура; и кожухи для люков.

314,16 (C) (2) Тела кабелепровода с соединениями, отводами и устройствами

Распространенное заблуждение состоит в том, что тела кабелепровода не могут содержать стыков или отводов. При соответствии спецификациям 314.16 (C) (2) и 314.16 (B) тела кабелепровода могут содержать стыки, отводы или устройства.

Только те корпуса кабелепроводов, на которые изготовитель нанесена долговечная и разборчивая маркировка с указанием их объема, могут содержать сращивания, отводы или устройства.[314,16 (C) (2)] Если объем в кубических дюймах (или кубических сантиметрах) не отмечен на корпусе кабелепровода, установка соединений, кранов или устройств невозможна.

Например, был установлен корпус кабелепровода типа LB с 1-дюймовыми входами для дорожек качения. На корпусе кабелепровода и на нем нет маркировки объема. Три проводника 12 AWG войдут в корпус кабелепровода через одну дорожку и выйдут через другую.

Для этой конкретной установки проводники должны быть отрезаны и сращены.Поскольку объем не обозначен на этом корпусе кабелепровода, провода нельзя сращивать. Хотя он может быть достаточного размера, сращивание проводов в этом корпусе кабелепровода является нарушением Кодекса (см. Рисунок 1).

Маркировка объема — не единственное требование, которое необходимо выполнить, прежде чем в корпусе кабелепровода можно будет установить стыки, отводы или устройства. Максимальное количество проводников должно быть рассчитано в соответствии с 314.16 (B). [314.16 (C) (2)] Поскольку корпус кабелепровода может функционировать как распределительная коробка, допустимый объем, необходимый для проводов, не должен превышать корпус кабелепровода.Если объем обозначен на корпусе кабелепровода, а проводники рассчитаны в соответствии с 314.16 (B), то в корпусе трубопровода могут быть сращивания, отводы или устройства.

Например, был установлен корпус кабелепровода типа LB с 1-дюймовыми входами для дорожек качения. Маркировка внутри показывает, что объем корпуса кабелепровода составляет 12,5 кубических дюймов. Три проводника 12 AWG войдут в корпус кабелепровода через одну дорожку и выйдут через другую. Каждый кабельный канал содержит три проводника 12 AWG: один черный, один белый и один зеленый провод.Для этой установки проводники необходимо разрезать и сращивать. Согласно Таблице 314.16 (B), объем, необходимый для каждого проводника 12 AWG, составляет 2,25 кубических дюйма.

Два черных проводника 12 AWG и два белых проводника 12 AWG должны быть подсчитаны. В соответствии с 314.16 (B) (5) два зеленых проводника заземления оборудования считаются одним проводом 12 AWG. Общий объем, необходимый для всех шести проводов 12 AWG, составляет 11,25 кубических дюймов (5 x 2,25). Для соединителей проводов припуск по объему не требуется.Так как этот корпус кабелепровода имеет объем 12,5 кубических дюймов, такая установка допустима (см. Рисунок 2).

Если в корпусе кабелепровода, содержащем сращивания, ответвители или устройства, будут установлены проводники разных размеров, относитесь к корпусу кабелепровода как к соединительной коробке (или устройству) и выполните расчет заполнения ящика.

Например, был установлен корпус кабелепровода типа T с входами для дорожек качения 1_ дюйм. Маркировка внутри показывает, что объем корпуса трубы составляет 30 кубических дюймов. Два проводника 12 AWG войдут в один конец и выйдут из корпуса кабелепровода на противоположном конце.Цвета этих двух проводников — черный и белый. Эти два проводника нельзя разрезать или сращивать.

Зеленый провод 12 AWG выходит из корпуса кабелепровода вместе с черным и белым проводниками. (Этот зеленый провод будет соединен с другими зелеными проводниками.) Еще шесть проводников войдут в один конец корпуса кабелепровода и выйдут через дорожку качения в середине корпуса кабелепровода. Все шесть этих проводов будут разрезаны и сращены. В концевую дорожку качения (вместе с двумя проводниками 12 AWG) войдут четыре проводника 10 AWG и два проводника 14 AWG.Цвета проводов 10 AWG — черный, красный, синий и зеленый. Цвета проводов 14 AWG — черный и красный. Шесть проводников того же размера и цвета, что и шесть проводов 10 и 14, будут выходить через дорожку качения в середине корпуса кабелепровода. Все зеленые проводники (один провод 12 AWG и два провода 10 AWG) будут соединены вместе.

Объем, необходимый для шести проводов 10 AWG (не считая зеленых проводов), составляет 15 кубических дюймов (6 x 2,5). Объем, необходимый для четырех проводов 14 AWG, составляет 8 кубических дюймов (4 x 2).Поскольку черные и белые проводники 12 AWG проходят через коробку без стыков и заделок, требуемый объем составляет всего 4,5 кубических дюйма (2 x 2,25).

Есть три зеленых проводника (заземляющие провода оборудования), но учитывается только самый большой. Объем, необходимый для одного зеленого проводника 10 AWG, составляет 2,5 кубических дюйма (1 x 2,5). Общий объем, необходимый для всех этих проводников, составляет 30 кубических дюймов (15 + 8 + 4,5 + 2,5). Поскольку этот корпус кабелепровода имеет отмеченный объем 30 кубических дюймов, эта установка соответствует кодексу Code (см. Рисунок 3).

Если в корпусах кабелепровода выполняются соединения, длина свободных проводников должна соответствовать требованиям 300.14. Для сращивания или соединения устройств необходимо оставить не менее 6 дюймов (150 мм) свободного проводника, измеренного от точки в корпусе кабелепровода, где он выходит из дорожки качения (см. Рисунок 4).

Последнее предложение в 314.16 (C) (2) гласит, что корпуса трубопроводов должны поддерживаться жестко и надежно. Эта поддержка может быть эффективно достигнута за счет использования любого из следующего: жесткого металлического канала, промежуточного металлического канала, жесткого неметаллического канала или электрических металлических труб.[314.23 (E) Исключение ]

Расчеты заполнения ящиков, сводка

Приведенная выше таблица (любезно предоставлена NFPA’s Electrical References) представляет собой краткий справочник по расчетным спецификациям заполнения ящиков. В левом столбце описаны элементы внутри поля. В центральном столбце отображается допустимый объем для предметов в коробке. В правом столбце показано, как подсчитываются элементы в коробке.

Например, два кабеля 12-2 с заземленной неметаллической оболочкой входят в коробку устройства.Коробка устройства также будет содержать однополюсный выключатель и перемычку для подключения оборудования. Коробка содержит два внутренних кабельных зажима. Два белых проводника будут соединены вместе с помощью соединителя. Два черных проводника будут подключены к однополюсному переключателю.

Поскольку два белых и два черных проводника выходят за пределы коробки и заканчиваются в коробке, они считаются за четыре проводника 12 AWG. Два внутренних кабельных зажима считаются одним проводом 12 AWG. Коммутатор считается за два проводника 12 AWG.Два проводника заземления оборудования считаются одним проводом 12 AWG. Перемычка для подключения оборудования не учитывается. Разъемы проводов не в счет. В целях заполнения коробки, эта коробка содержит восемь проводов 12 AWG. EC

МИЛЛЕР , владелец Lighthouse Educational Services, ведет занятия и семинары по электротехнике. Он является автором «Иллюстрированного руководства по национальным электротехническим нормам» и «Справочника по электрическому оборудованию» NFPA. С ним можно связаться по телефону 615.333-3336, [email protected] или www.charlesRmiller.com.

Редакции NEC, 2011 г. для коробок, корпусов кабелепроводов и кожухов для люков

Предоставлено www.MikeHolt.com.

Эта статья является пятой в серии из 12 статей о различиях между заземлением и заземлением.

Давайте начнем обсуждение, сосредоточив внимание на требованиях к объединению услуг.

Металлические части кабельных каналов и / или кожухов, содержащие рабочие провода, должны быть соединены вместе [разд.250.92 (А)]. Используйте соединительные перемычки вокруг переходных шайб и кольцевых заглушек для сервисных дорожек качения ( Рис. 1 ). Вы можете использовать стандартные контргайки для механических соединений с дорожками качения, но вы не можете использовать их в качестве средств соединения [разд. 250.92 (B)].

Рис. 1. Следуйте этим требованиям, чтобы правильно закрепить оборудование на месте обслуживания.

Обеспечьте сервисное соединение одним из этих методов [разд. 250.92 (B)]:

(1) Прикрепите металлические части к рабочему нейтральному проводу.Для соединения корпуса рабочего выключателя с нулевым проводом обслуживания требуется основная перемычка [разд. 250.24 (B) и п. 250,28]. В корпусе сервисного разъединителя рабочий нейтральный проводник обеспечивает эффективный путь тока замыкания на землю к источнику питания [гл. 250,24 (C)]; следовательно, вам не нужно устанавливать перемычку на стороне питания в ПВХ-кабелепровод, содержащий входные провода для обслуживания [разд. 250.142 (A) (1) и п. 352.60, исключение № 2].

(2) Присоедините металлические дорожки качения к резьбовым муфтам или ступицам с резьбой, указанным в списке.

(3) Соедините металлические дорожки качения с фитингами без резьбы.

(4) Используйте перечисленные устройства, такие как контргайки соединительного типа, втулки, клинья или втулки с соединительными перемычками к рабочему нейтральному проводу. Перечисленный соединительный клин или проходной изолятор с соединительной перемычкой к рабочему нейтральному проводнику требуется, когда металлическая дорожка качения, содержащая служебные проводники, заканчивается кольцевым выбиванием.

Размер перемычки на стороне питания того типа провода, который используется для этой цели, должен соответствовать Таблице 250.102 (C) (1), в зависимости от размера / площади проводников рабочей фазы внутри кабельного канала [разд. 250.102 (C)]. Контргайка соединительного типа, соединительный клин или соединительная втулка с соединительной перемычкой могут использоваться для металлической дорожки качения, которая заканчивается к корпусу без кольцевой выбивки.

Крепежная контргайка отличается от стандартной контргайки тем, что она содержит крепежный винт с острым концом, который входит в металлический корпус для обеспечения надежного соединения. Присоединение одного конца служебного кабельного канала к служебной нейтрали обеспечивает необходимый путь тока короткого замыкания с низким сопротивлением к источнику.

Соединительные системы связи

Для систем связи должно быть предусмотрено оконечное устройство соединения [Art. 805], радио и телеаппаратура [ст. 810], CATV [ст. 820] и подобные системы [разд. 250.94]. Вы соединяете эти разные системы вместе, чтобы минимизировать разницу напряжений между ними.

Оконечное устройство для межсистемного соединения должно отвечать всем следующим требованиям [разд. 250.94 (A)]:

(1) Будьте доступными.

(2) Иметь емкость, по крайней мере, для трех проводов межсистемного заземления.

(3) Устанавливается так, чтобы не мешать открытию какого-либо корпуса.

(4) Быть надежно закрепленным и электрически подключенным к сервисному разъединителю, корпусу счетчика или проводнику заземляющего электрода (GEC).

(5) Быть надежно закрепленным и электрически подключенным к разъединителю здания или GEC.

(6) Указывается как заземляющее и соединительное оборудование.

Исключение: оконечное устройство межсистемного соединения не требуется, если системы связи вряд ли будут использоваться.

«Межсистемный контактный зажим» — это устройство, которое обеспечивает средства для подключения соединительных проводников систем связи (витой провод, антенны и коаксиальный кабель) к системе заземляющих электродов здания [ст. 100] ( Рис. 2 ).

Рис. 2. Оконечное устройство для межсистемного соединения должно соответствовать всем требованиям гл. 250,94 (А).

Склеивание металлических частей

Металлические части, предназначенные для использования в качестве заземляющих проводов оборудования (EGC), должны быть соединены вместе, чтобы они могли безопасно проводить ток короткого замыкания, который может быть на них наложен [разд.110.10, п. 250.4 (A) (5), п. 250.96 (A) и Таблица 250.122 Примечание].

Непроводящие покрытия (например, краска) необходимо удалить, чтобы обеспечить эффективный путь тока замыкания на землю, или концевые фитинги должны быть спроектированы так, чтобы их удаление не требовалось [разд. 250,12].

Соединение цепей 277 В и 480 В

Металлические кабельные каналы или кабели, содержащие цепи 277 В или 480 В, заканчивающиеся кольцевыми заглушками, должны быть прикреплены к металлическому корпусу с помощью перемычки, размер которой соответствует размеру сек. 250.122 [Разд. 250.102 (D)].

Там, где не встречаются выбивки увеличенного размера, концентрические или эксцентрические, или если коробка или корпус с концентрическими или эксцентричными отверстиями указаны в списке для обеспечения надежного соединения, соединительная перемычка не требуется. Но вы должны использовать один из методов, перечисленных в Исключении из Разд. 250,97. Например, используйте две контргайки на жестком металлическом трубопроводе или промежуточном металлическом трубопроводе — один внутри, а другой снаружи ящиков и шкафов.

Перемычки подключения оборудования должны закрываться любым из восьми способов, перечисленных в разд.250,8 [п. 250.102 (B)]. К ним относятся перечисленные соединители давления, клеммные колодки и экзотермическая сварка.

Размер перемычки на стороне питания

Размер перемычки на стороне питания должен соответствовать Таблице 250.102 (C) (1), в зависимости от размера / площади фазного провода внутри кабелепровода или кабеля [разд. 250.102 (C) (1)].

Если проводники питания фазы соединены параллельно в двух или более кабельных каналах или кабелях, установите размер перемычки заземления на стороне питания для каждого из них в соответствии с Таблицей 250.102 (C) (1), исходя из размера / площади фазных проводов в каждой кабельной канавке или кабель [Сек.250.102 (C) (2)].

Размер одной перемычки на стороне питания, устанавливаемой для соединения двух или более дорожек качения или кабелей, должен соответствовать Таблице 250.102 (C) (1), Примечание 3, исходя из эквивалентной площади фазных проводов на стороне питания [разд. 250.102 (C) (2)].

Давайте рассмотрим пример, который поможет прояснить эти требования.

Вопрос : Какой размер перемычки на стороне питания требуется для трех металлических кабельных каналов, каждая из которых содержит служебные проводники 400кмил?

Ответ : Согласно п.250.102 (C) (2) и Таблица 250.102 (C) (1), вам понадобится соединительная перемычка 1/0 AWG на стороне питания для каждой дорожки качения. Для нескольких кабельных каналов допускается использование одной перемычки на стороне питания в зависимости от эквивалентной площади фазных проводов на стороне питания.

Размер соединительной перемычки на стороне нагрузки

Размер соединительной перемычки на стороне нагрузки устройств максимального тока фидера и ответвительной цепи в сек. 250.122 [Разд. 250.102 (D)].

Давайте рассмотрим еще один пример, который поможет прояснить эти требования.

Вопрос : Перемычка заземления оборудования какого размера требуется для каждого металлического кабельного канала, где проводники цепи защищены устройством защиты от перегрузки по току (OCPD) на 1200 А?

Ответ : Если вы используете одну перемычку для скрепления двух или более металлических дорожек качения, измеряйте ее размер в секунду. 250.122, исходя из рейтинга самой большой цепи OCPD. В этом случае быстрая проверка таблицы 250.122 показывает нам, что требуется соединительная перемычка оборудования 3/0 AWG ( Рис.3 ).

Рис. 3. Подбирайте перемычку для подключения оборудования в соответствии с номиналом самого мощного устройства максимального тока цепи.

Соединение систем трубопроводов и обнаженного конструкционного металла

Непрерывный электрический водопроводный трубопровод из металла должен быть соединен с одним из следующих [разд. 250.104 (A) (1)]:

(1) Корпус сервисного выключателя

(2) Рабочий нулевой провод

(3) GEC, если достаточное сечение

(4) Один из заземляющих электродов заземления электродная система, если GEC или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер

Соединительная перемычка системы металлических трубопроводов должна быть медной, если в пределах 18 дюймов.поверхности земли [гл. 250.64 (A)] и надлежащим образом защищены в случае физического повреждения [разд. 250,64 (В)].

Дорожка качения из черного металла, содержащая GEC, должна быть электрически непрерывной путем соединения каждого конца дорожки качения с GEC [разд. 250.64 (E)]. Точки крепления должны быть доступны.

Размер перемычек для перемычки металлических водопроводных трубопроводов указан в Таблице 250.102 (C) (1) в зависимости от размера / площади проводников рабочей фазы. Они не должны быть больше меди 3/0, алюминия или алюминия, плакированного медью, или алюминия с медью толщиной 250 тыс. См, за исключением случаев, предусмотренных в разд.250.104 (А) (2) и (А) (3).

Склеивание не требуется для изолированных участков металлического водяного трубопровода, подключенного к неметаллической системе водяного трубопровода. Фактически, эти изолированные участки металлических трубопроводов не следует соединять, поскольку они могут стать причиной поражения электрическим током при определенных условиях.

Когда электрически непрерывная металлическая водопроводная система в отдельном помещении металлически изолирована от других людей в здании, металлическая водопроводная система для этого человека может быть подключена к клемме заземления оборудования распределительного устройства, распределительного щита или щита.Выберите размер перемычки в зависимости от номинального значения OCPD цепи в секунду. 250.102 (D) [Разд. 250.104 (А) (2)].

Металлическая водопроводная система здания, снабженная фидером, должна быть подключена к одному из следующих компонентов:

(1) Клемма заземления оборудования в корпусе отключения здания.

(2) Заземляющий провод фидерного оборудования.

(3) Один из заземляющих электродов системы заземляющих электродов, если заземляющий электрод или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер.

Размер соединительной перемычки в сек. 250.102 (D), но он не обязательно должен быть больше, чем самый большой провод фазы фидера или ответвительной цепи, питающей здание.

Другие системы металлических трубопроводов в здании или прикрепленные к нему должны быть соединены [разд. 250.104 (B)]. Трубопровод считается соединенным, если он подключен к устройству, подключенному к заземляющему проводу оборудования цепи.

Информационное примечание 1: Склеивание всех металлических трубопроводов и металлических воздуховодов обеспечит дополнительную безопасность.

Информационное примечание 2: Дополнительную информацию можно найти в NFPA 54, , Национальном коде топливного газа и стандарте NFPA 780, для установки систем молниезащиты .

Открытый конструкционный металл, который соединен между собой в металлический каркас здания, должен быть прикреплен к одному из следующих [разд. 250.104 (C)]:

(1) Корпус отключения для обслуживания.

(2) Нейтраль в сервисном разъединителе.

(3) Корпус разъединителя здания для питаемых от фидера.

(4) GEC достаточного размера.

(5) Один из заземляющих электродов системы заземляющих электродов, если GEC или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер.

Комментарий автора : Это требование не распространяется на металлические элементы каркаса (например, металлические стойки) или металлическую обшивку здания.

Металлические водопроводные системы и конструкционные металлические конструкции, соединенные между собой для образования каркаса здания, должны быть соединены с вторичной обмоткой трансформатора за сек.250.104 (D) (1) — (D) (3). Например, открытый конструкционный металл, используемый таким образом в области, обслуживаемой трансформатором, должен быть соединен с нейтральным проводником вторичной обмотки, где GEC подключается к трансформатору [разд. 250.104 (D) (2)].

Исключение № 1: Соединение с трансформатором не требуется, если металлический каркас конструкции служит заземляющим электродом [разд. 250,52 (A) (2)] для трансформатора.

Не виноват

Учитывая все детали, при соединении для тока короткого замыкания вероятно упущение или недосмотр.Это могло привести к трагическим последствиям.

Попробуйте этот метод проверки. На монтажном чертеже отметьте все точки, в которых перемычка должна обеспечивать обратный путь к источнику повреждения. Затем пройдите по установке с этим рисунком и отметьте то, что отсутствует.

Эти материалы предоставлены нам компанией Mike Holt Enterprises из Лисберга, штат Флорида. Чтобы просмотреть учебные материалы по Кодексу, предлагаемые этой компанией, посетите сайт www.

Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Разметка стены для установки подрозетников.

Установка подрозетников в гипсокартон

Разметка и штробление ниши для подрозетников

Смотрите также:

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Выбор подрозетников для гипсокартона

Разметка места установки блока подрозетников

Коронка по гипсокартону

Сверлим отверстия для подрозетников

Собираем блок подрозетников

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

Вступление

Что такое подрозетник

Подрозетники для гипсокартона

Принцип установки подрозетников в гипсокартон

3 варианта установить подрозетник в перегородку

Вариант 1. Классический

Вариант 2. На этапе монтажа

Вариант 3. Защищенный

Вариант 4. Не стандартный

Вывод

Еще статьи

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

разметка, подготовка отверстия и установка своими руками

Начало работ

Учимся устанавливать подрозетники в гипсокартон | Мир электромонтажа

Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Инструмент для установки подрозетника в гипсокартон.

Разметка стены для установки подрозетников.

Установка подрозетников в гипсокартон

Как разметить электрические коробки при навешивании гипсокартона

Описание проекта

Навык

Расчетное время

: инструмент для отметки местоположения электрической коробки на гипсокартоне

Ясно, что измерения — это НЕ лучший способ.

Инструментов для этого проекта:

Использование помады для обозначения расположения электрической розетки имеет некоторые недостатки:

Как установить стандартную высоту розетки и выключателя света

Электрический код и высота коробки

Стандартная высота для выходных коробок

Измерение лазерным уровнем

Измерьте квадрат из гипсокартона

Измерить молотком

Стандартная высота для распределительных коробок

Измерение с помощью исторической шесты

и их использование в соответствии с NEC

Общий

Создание пользовательских символов | Служба технической поддержки Bluebeam

Шаг 1. Нарисуйте символ с помощью инструментов разметки в Revu

Шаг 2: Выберите и сгруппируйте элементы

Шаг 3. Перетащите в Мои инструменты

, Часть XII | Журнал для подрядчиков по электротехнике

Редакции NEC, 2011 г. для коробок, корпусов кабелепроводов и кожухов для люков

Соединительные системы связи

Склеивание металлических частей

Соединение цепей 277 В и 480 В

Размер перемычки на стороне питания

Размер соединительной перемычки на стороне нагрузки

Соединение систем трубопроводов и обнаженного конструкционного металла

Не виноват

Добавить комментарий Отменить ответ