#tbt: самые радикальные коллекции Рей Кавакубо

В минувшие выходные в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala, главной темой которого стало наследие Рей Кавакубо, основательницы Comme des Garçons. Сегодня же состоялось открытие выставки The Art In-between, посвященной творчеству японского дизайнера. Эта экспозиция — беспрецедентный случай в истории, когда Метрополитен-музей посвящает выставку дизайнеру при жизни. До этого такое случилось только с Ивом Сен-Лораном в 1981 году. The Art In-between уже открылась, и в связи с этим мы решили вспомнить ключевые моменты из истории бренда и самые радикальные образы из коллекций Comme des Garçons разных лет — для тех, кто туда еще не попал.

Сам подход к организации выставочного пространства напомнил нам всем, что от Рей Кавакубо не стоит ждать стандартной выставки — никакого хронологического порядка, только разделение по темам: прошлое/настоящее/будущее/, единственное/множественное, порядок/хаос. И действительно, сложно подвести под стандартные категории коллекции дизайнера, который отказывается давать им какую бы то ни было характеристику, а главным вдохновением называет пустоту и отсутствие смысла. Даже само название Comme des Garçons (перевод с французского — «Как некоторые мальчики») не несет никакой смысловой нагрузки, а уж тем более феминистского подтекста: Рей Кавакубо просто нравится песня Франсуазы Арди «Tous Les Garçons et Les Filles».

Когда в 1981 году в Париже дизайнер показала свою первую коллекцию, выполненную в единственном цвете — черном, она привела всю общественность в состояние паралича. Привыкшие к эксессивности 80-х с их культом гламура и сексуальности, люди вдруг увидели нечто новое и непонятное. Вместе с Йоджи Ямамото она ввела в моду черный цвет, как это когда-то сделала Шанель, только полностью его переосмыслив и добавив в него панка в виде деконструкции и эстетики DIY. Черный от Comme des Garçons моментально стал символом бунта и интеллекта, который противопоставлял себя культу топ-моделей амазонок и объективации женского тела. Он быстро нашел своих фанатов в лице женщин из среды искусства, которых впоследствии окрестили японским словом «karasu» — «вороны». Однако в своем желании постоянно двигаться вперед и создавать новое Кавакубо отошла от черного в пользу красного, потом зеленого и белого. Сама дизайнер в интервью Business of Fashion призналась, что никогда не останавливаться на достигнутом — теперь ее обязанность, с которой иногда довольно тяжело жить.

Даже не будучи феминисткой, Кавакубо не раз подвергала сомнению концепцию одежды как украшения женского тела. Она как будто создает вещи, которые, наоборот, опровергают каноны женственности. Даже в осенней коллекции 2005 года, которая обыгрывала, казалось бы, абсолютно феминный штамп — образ невесты, дизайнер подвергла свадебные платья тотальной деконструкции.

Последний Met Gala показал, что одежда от Рей Кавакубо многим просто не подходит — это и логично, ведь вещи Comme des Garçons нельзя отнести к таким конвенциональным понятиям, как платье, рубашка или брюки. Иногда у них отсутствуют рукава, а там, где должен быть ворот или подол, образуется горб, искажающий и даже уродующий тело. Эта одежда не подчеркивает талию, не открывает грудь, а иногда — как в случае с двухмерной коллекцией — она вообще плоская или сделана из непривычных материалов. Как очень точно выразился Александр Фьюри в своей колонке в The New York Times, Рей Кавакубо давно не делает одежду, она делает моду, а для всего остального есть коллаборации, парфюмы и Dover Street Market.

В последние дни о дизайнере было много сказано из вторых уст, так как Met Gala традиционно сопутствует волна медийного внимания. Сама Кавакубо почти никогда не дает интервью и порой описывает свои коллекции одним словом или лаконичным рисунком на бумаге. Но каким бы коммерческим ни был Met Gala, дизайнер не против — по ее мнению, искусство и коммерциализация не могут существовать отдельно.

Рей Кавакубо посвятила коллекцию Comme des Garçons роману Вирджинии Вульф

Весна-лето — 2020

«Орландо: биография» — это псевдобиографический роман писательницы, вышедший в 1928 году и повествующий о герое по имени Орландо, а заодно и об истории английской литературы. Жизнеописание похождений Орландо представлено в двух частях: в первой он воплощен в образе мужчины, в эпоху правления Елизаветы I, во второй — женщины.

Именно елизаветинской части романа Рей Кавакубо и посвятила платья с тяжелыми фалдами, топы-корсажи с округлыми рукавами, гиперобъёмные наряды из блестящего жаккарда в вензельных орнаментах и «рогатые» прически моделей. Ряд драматичных накидок с алой велюровой бахромой, шорт и брюк с круглыми прорезями, резиновых топов и платьев без рукавов дополнили огромные королевские блузы из шелка с кружевными фестонами, пажеские рубахи из белого сукна и будто вывернутые наизнанку многослойные наряды. Вслед за ними на подиуме появились футуристичные черные костюмы острых силуэтов, а разбавили всё романтичные тренчи из золотого и принтованного цветами жаккарда.

Читайте также: Gucci выпустили вторую сумку в коллаборации с Comme des Garçons

Подпишитесь на «L’Officiel»

Модный дайджест на вашу почту каждую субботу

Спасибо!

Ваша подписка на наш дайджест оформлена. Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!

СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ

Рэй Кавакубо и её феминистская мода — Wonderzine

И тут в спокойный, размеренный ритм парижских мод с разрушительностью цунами врывается вчерашняя студентка токийского университета Кэйо Рэй Кавакубо. Во время показа на подиум выходят девушки в невнятного вида одеждах чёрного цвета: художественно украшенных дырами свитерах, будто их как следует поела моль, ниспадающих юбках и объёмных рубашках, скрывающих даже намёк на вторичные половые признаки. Достопочтенная публика в шоке — что это было: вещи, которые предполагается носить, или художественное высказывание на тему японской разрухи после Второй мировой войны? Коллекция, которую критики презрительно окрестили «хиросимским шиком», предсказуемо не вызвала массового одобрения, но навсегда изменила мир моды. И вряд ли кто-то тогда мог предположить, что Кавакубо будет суждено стать одной из самых влиятельных дизайнеров для многих последующих поколений.

Чтобы понимать Рэй Кавакубо как дизайнера, нужно прежде всего знать её бэкграунд. Её детство и юношество пришлись на послевоенные годы, когда Япония вышла из Второй мировой ослабленной политически и финансово. Семидесятые, так же как для Великобритании шестидесятые, стали для страны формированием нового поколения, не заставшего ужасы Хиросимы и Нагасаки в сознательном возрасте, но живущего на фоне их социальных последствий. Во время американской оккупации Японии в 1945–1952 годах люди Запада стремились насадить стране собственные ценности, в частности, дать женщинам больше прав и свобод. Так, новая конституция Японии, вступившая в силу в мае 1947 года, гарантировала женщинам избирательные права — впервые за всю историю страны. Этот шаг был предпосылкой сформировавшегося в 1970-е движения феминизма в японском обществе — того самого, который станет катализатором и движущей силой всего творчества Кавакубо.

Конечно, Кавакубо была отнюдь не первым дизайнером, пропагандировавшим идеи феминизма в моде и старающимся уйти от общепринятых представлений о женственности и красоте. Все мы помним о Габриэль Шанель, которая уверяла, что женская фигура вовсе не обязана иметь форму песочных часов, чтобы считаться привлекательной, а излишние украшательства — и вовсе признак дурного вкуса. Или о Соне Рикель, которая в менее радикальной форме провозглашала право женщины одеваться для себя, а не для привлечения мужского внимания. Но именно голос Рэй Кавакубо прозвучал достаточно громко, чтобы эхом отразиться в коллекциях многих других дизайнеров десять, двадцать и тридцать лет спустя.

Рей Кавакубо – гений современного авангарда

Дизайнер, основатель бренда Comme des Garçons и нестареющий гений современности – Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) продолжает раскрывать свою безграничную душу при помощи выставок. Два дня назад в Метрополитен музее открылась очередная экспозиция модельера. Чтобы понять всю красоту и неординарность новой экспозиции, нужно больше узнать о самой Рей, что мы и предлагаем вам сделать.

«Показывай только то, чего раньше не было»

Именно такой подход выбирает Рей при планировании новой коллекции. Перед тем, как начать что-то новое, она забывает все, что когда либо умела, и буквально с нуля начинает изучать весь процесс. Такое «перерождение» помогает ей по-новому взглянуть на мир и создать, действительно, вещи будущего.

«Хиросима-шик»

Таким понятием другие модельеры обозначили направление, в котором работает Рей. Действительно, на первый взгляд одежда может показаться мрачной и даже угнетающей. Но, на самом деле, в каждую коллекцию заложена глубокая идея: неправильные формы – это признак жизни.

Comme des Garçons Spring 2017 Ready-to-Wear

Отсутствие специального образования

Да, как и большинство талантливых людей, Рей не имеет специального образования. Она даже не рисует эскизов. Ей достаточно объяснить идею швеям и конструкторам, чтобы создать новый шедевр. Рей называет себя скорее «скульптором», а не «модельером».

Контроль на каждом этапе

Несмотря на отсутствие специального образования, Рей хорошо знакома с каждым процессом пошива одежды, поэтому тщательно следит за всеми этапами. Она признается, что бренд Comme des Garçons – это не просто одежда, это атмосфера, в которой все должно быть гармонично, начиная от создания выкройки и заканчивая продажами в фирменных бутиках.

Духи – второй наряд

Бренд Comme des Garçons известен не только своими революционными коллекциями, но и невероятной парфюмерией. Именно Рей начала впервые использовать такие компоненты, как жженая резина, металл, кислород, пепел и прочие. В производстве духов Рей верна своим принципам, и всегда начинает создавать аромат с чистого листа.

Личная жизнь под секретом

Пожалуй, только Мартин Марджела может соревноваться с Рей в «не публичности». Несмотря на огромную модную империю и невероятный успех, Рей никогда не отвечает на вопросы, связанные с ее личной жизнью. Конечно, в интернете можно найти информацию о том, кто ее муж (кстати, Эйдриан Джофф), а также какое образование, но если вы не хороший знакомый Рей, вряд ли она расскажет вам что-то большее.  

запоминающийся стиль одежды, уникальные коллекции, фото

Рей Кавакубо появилась на свет в Токио в 1942 году. В частном университете Кейо девушка изучала литературу, а также западную и восточную эстетику. После окончания учебы будущая законодательница моды начала работать в пиар-отделе корпорации Asahi Kasei, специализирующейся на изготовлении продукции химической промышленности. С 1967 года Рей подрабатывала стилистом.

Становление великого модельера Рей Кавакубо

Образование в области культурологии в сочетании с интересом к текстильному производству дало свои плоды – вскоре Кавакубо начала воплощать в жизнь свои задумки и рисовать первые эскизы женских платьев. В 1969 году женщина стала основательницей бренда одежды, обуви, а также других изделий класса «люкс» под названием «Comme des Garcons». С французского языка это название переводится достаточно необычно: «Как некоторые мальчики». По словам самого дизайнера, она не собиралась вкладывать в эту фразу никакого феминистического смысла – ей просто нравится музыкальная композиция «Tous Les Garçons et Les Filles» авторства Франсуазы Арди.

Весьма примечательно, что на начальном этапе своей карьеры Рей Кавакубо (модельер) не умела шить самостоятельно. Она в буквальном смысле «на пальцах» рассказывала нанятым портным, какое именно изделие хочет видеть в итоге на манекене. В скором времени стало очевидным, что женщина питает слабость к экстравагантным предметам гардероба, которые, тем не менее, пользовались популярностью. Интересно, что дизайнер по сей день не рисует для помощников эскизы, обходясь одними только словами и общими описаниями своего замысла.

Уже через четыре года своего существования небольшое предприятие «Comme des Garcons» стало компанией с солидной репутацией. Появилась отдельная линия мужской одежды. В 1981 году Рей переехала в столицу Франции – Париж. Там она организовала первый авторский показ на территории Европы. Устроенное ею шоу превзошло все ожидания поклонников. Журналисты изъявляли бурные восторги в своих материалах. Они называли идеи Кавакубо такими громкими терминами, как «хиросима-шик» и «поcт-ядерная мода», поскольку затертые фразы из мира моды совершенно не подходили для описания столь оригинального явления.

Рей Кавакубо уже тогда ненавидела и до сих пор испытывает своего рода отвращение к симметричным силуэтам. Вместо того, чтобы изготавливать всем привычные, однотипные наряды с унылыми драпировками, дизайнер полностью выворачивает карманы, скручивает и безжалостно отрезает висящую ткань, ничего не делая с необработанным швами.

Некоторые ошибочно полагают, что это свидетельствует о стремлении к разрушению, однако это лишь проявление нестандартного видения прекрасного. По мнению Рей, настоящая жизнь – это полный отказ от обезличенной прилизанности. Целый ряд юных бельгийских авангардистов, получивших известность в середине восьмидесятых годов, руководствовались этими постулатами под влиянием показов Кавакубо и Йоджи Ямамото. Среди них – Мартин Марджела и Анн Демельмейстер.

Асимметричные иссиня-черные вещи из якобы помятых тканей стали своеобразной визитной карточкой дизайнера. До нее подобные изделия воспринимались исключительно как абсурд и нелепица, после нее – превратились в мощный удар по надоевшим стандартам Европы и Азии. У Рей Кавакубо одежда, фото которой доступны в сети, излучает неподдельную городскую независимость вкупе с лаконичной элегантностью, присущей лишь жителям Страны восходящего солнца.

В 1981 году женщина становится частым гостем на Парижской неделе моды. Ее имя часто упоминают в связи с «антимодой», что вызывает у дизайнера, не терпящего клише, только раздражение. Ее кредо – творить вещи, которых до этого никто никогда не видел, которые порой могут даже шокировать. Рей Кавакубо полностью переосмыслила символику черного цвета, превратив его в символ торжества разума и деконструкции. Поклонницами истинно «темных» вещей стали многие японки, работающие в сфере культуры и искусства. Впоследствии их наименовали термином «karasu», что в переводе с японского языка означает «вороны». Со временем Рей перешла от черного цвета к красному, а затем белому и зеленому.

Одна из таких коллекций вышла в 1997 году. Модели представляли одежду с горбом на месте подола или воротника, походя при этом на чудищ наподобие легендарного Квазимодо из романа Гюго. Асимметричные бедра, искривленные плечи и деформированные силуэты… Всем этим Рей хотела привлечь всеобщее внимание к форме женского тела. Впоследствии у Рей Кавакубо коллекции с «горбами» стали основой перформанса «Scenario» известного танцора Мерса Каннингема.

Именно за такие выходки модельера часто называют феминисткой, хотя она не принадлежит к этому течению. Ее интересует исключительно творческая самореализация. Она крайне редко беседует с представителями средств массовой информации, скептически относится к упоминаниям своего имени в прессе и убеждена, что настоящий дизайнер не является публичной персоной. Все ее ответы туманны, так как основаны на ощущениях. Например, на вопрос о том, с чем у нее ассоциируется золото, она дала весьма странный ответ: «С Ватиканом, Дубаем и заварочными чайниками».

В 1997 году женщина получила ученую степень в лондонском Королевском художественном колледже. Помимо создания брендовой одежды, она увлекается графическим дизайном и разработкой интерьеров. Рей очень щепетильно относится к таким мелочам, как ширина двери в ее фирменном магазине, ширина кружева на платье, месторасположение вензеля на странице. Ее инсталляции неоднократно показывались в лучших галереях мира. В частности, в парижском выставочном центре «A1043» демонстрировались разработанные Рей стулья, деревянная ширма и столик с двойной столешницей.

В 1998 году японка начала производство духов. В этой нише она также не чурается экспериментов. К примеру, небезызвестная туалетная вода Odeur 53 состоит из пятидесяти трех различных компонентов, в число которых входят неорганические субстанции – вулканический пепел, лак для ногтей, цемент, горелая резина, кукольные волосы. В свою очередь, аромат Odeur 71 имеет явно выраженный запах факсового тонера. Еще одни духи Рей пахнут черным перцем.

Люди, которые считают, что у Рей Кавакубо стиль нелепый, глубоко заблуждаются, когда думают, что она не может создавать классические духи или аксессуары в нежном, чисто девичьем стиле. Тем не менее, даже сюда Рей умудряется вносить свою изюминку. Речь идет о новаторском подходе к стратегии продаж. Женщина причастна к открытию десяти «подпольных» торговых точек сети «Guerilla» в Берлине, Стокгольме, Варшаве, Рейкьявике, Хельсинки, Афинах. Все эти заведения находятся на расстоянии от оживленных торговых кварталов и открывают свои двери для посетителей на протяжении всего одного года.

Среди массовой аудитории Кавакубо прославилась за счет коллаборации со шведской розничной сетью H&M. Из остальных проектов заслуживают упоминания женская сумка для «Louis Vuitton» и коллекция «Broken Bride», посвященная неудачным бракам. В реализации последнего замысла участвовал талантливый мастер Стивен Джонс.

Одежда двухтысячных от модельера Рей Кавакубо

В коллекции 2005 года женщина по-новому обыграла свадебные платья, привнеся в них дух тотального разрушения устоявшихся канонов. Кавакубо черпает вдохновение в самых разных вещах – и в невзначай увиденном в мусорном баке предмете, и в случайном прохожем, и в мимолетной фотографии. Четырежды в год она ездит из Токио в Париж со своими верными помощниками. В одном сезоне творческая команда может выпустить два десятка юбок и ни одной блузки, чтобы вывести на подиум наполовину раздетых манекенщиц. В другом – натянуть миниатюрные пиджаки на одежду стандартных размеров. Названия коллекций Кавакубо – отдельный вид искусства («Разрушение портняжного искусства», «Церемония разрушения» и так далее).

Уже в 2008 году товарооборот компании Рей достиг цифры в сто восемьдесят миллионов долларов. В 2009 году «Comme des Garcons» отпраздновала свой сороковой день рождения. В честь этого знаменательного события Рей Кавакубо запустила серию «Black» из полностью черных юбок, брюк, курток, плащей, аксессуаров и прочих предметов гардероба. Все вещи из линейки были доступны покупателям на протяжении полутора лет по цене от семидесяти до шестисот шестидесяти долларов.

Помимо всего прочего, Рей Кавакубо строго контролирует производство текстиля для шитья своих изделий. Компания активно скупает ткацкие станки на уже закрывшихся производствах.

В 2017 году в Нью-Йорке состоялась выставка изделий дизайнера под названием «The Art In-between». Она стала первым мероприятием, которое Метрополитен-музей посвятило какому-либо модельеру при жизни. Все пространство организаторы разделили не по хронологическому принципу, а по тематическим зонам. Отдельного упоминания удостоились образцы рекламной продукции японского модельера. В ее архивах отыщутся плакаты, которые продвигают одежду, совершенно не показывая ее. Вместо этого реклама может содержать изображения персонажей комиксов, животных, клоунов и обитателей подводного мира.

Для оформления своих торговых точек Кавакубо нанимает модных современных художников. Именно ей принадлежит идея создания магазинов поп-ап и универмагов-галерей Dover Street Markets.

На данный момент Рей Кавакубо работает совместно со своим мужем – президентом «Comme des Garçons International» Эдрианом Йоффе. Ее творчество существенно повлияло на жизненный путь Джона Гальяно, Хельмута Ланга, Александра Маккуина и Миуччи Прада. Кроме того, Кавакуба поддерживает российского дизайнера Гошу Рубчинского. В 2016 году она даже присутствовала на одном из его показов в Париже.

Авторские права на статью принадлежат 101da.ru. Копирование материала запрещено!

Мода с другой планеты: Рей Кавакубо

Зарисовка о жизни и философии основательницы культового японского бренда Comme des Garçons.

31.05.2020

Сатори

Есть в дзэн-буддизме такое понятие: сатори, на русский его можно перевести как «озарение». Ему обычно предшествует длительная, где-то даже безмятежная медитация, во время которой происходит накопление, переосмысление, синтез информации. И затем – бэнг! – происходит мгновенный переход на более высокий уровень. Вот этот качественный скачок «из ниоткуда» и есть сатори. Например, в каллиграфии перед тем, как начертить иероглиф, художник берет паузу, затем – взмах кистью – и в считанные секунды появляется изображение. Этот же принцип используется и в японских боевых искусствах, когда кажущееся спокойствие вдруг нарушается подобным молнии ударом меча или руки…
Персональная медитация Рей Кавакубо в мире моды началась в шестидесятых: тогда она училась в престижном университете Кэйо, где изучала литературу и изящные искусства. Затем стала подрабатывать стилистом, параллельно будучи занятой в режиме full-time в компании Asahi Kasei: именно там были изобретены синтетические ткани. Это – использование синтетики – стало затем одним из главных ее принципов создания одежды. Наконец, в 1973 году Рей Кавакубо основала собственный модный бренд, получивший название Comme des Garcons, буквально с французского – «Как мальчики», по названию популярной тогда в Японии песни. В то десятилетие марка Comme des Garçons постепенно набирала известность на Японских островах и в 1978 году была открыта мужская линия. Наконец, еще через пару лет Кавакубо приняла решение перенести офис в Париж, точнее, открыть второй, после токийского, который и по сей день расположен в престижном районе Аояма. Также по сей день — как и в конце семидесятых – все коллекции Comme des Garçons разрабатываются в токийской студии там же, в Аояме.

Наконец, в 1981 году на Неделе моды в Париже впервые была показана коллекция Comme des Garçons. Она была полна черного, серого и бежевого цветов, ассиметричных фасонов и сложных тканей. Показ произвел настоящий фурор.

При этом следует отметить, что дебют Comme des Garçons на ведущем подиуме мира не стал однозначным триумфом. Это был именно фурор, а не триумф. Не все критики были в восторге – они дали весьма разные отзывы: одни назвали шоу «апофеозом абсурда», другие – «ударом по штампам»… Произведения от Рей Кавакубо – разорванные свитера из мятой ткани с как бы необработанными швами и вывернутыми карманами – были оформлены в качестве заявки на новый канон высокой моды. Что тут скажешь? Это было новаторским шагом. Некоторые, правда, окрестили эти эксперименты «пост ядерной модой» и «хиросимским шиком». Спорная, но неповторимая эстетика Comme des Garçons родилась благодаря искусствоведческому образованию Рей и ее интересу к текстильным технологиям, включая синтетические ткани. И, конечно же, в основе всего этого была философия ваби-саби…

Тот памятный дебютный выход Comme des Garçons в парижский и мировой свет и стал ее сатори: это было однозначно новое, но и столь же противоречивое слово в мире моды. Это был смелый, акцентированный отход от классических – французских и итальянских – канонов, основанных на европейском понимании красоты, созданном идеалами Ренессанса. В моде путь Рей Кавакубо получил название «деконструктивизм»: ее сатори все-таки было определено в рамках западной терминологии.

Деконструктивизм

Именно это направление потрясло фэшн-мир в начале восьмидесятых: все эти неровные подолы, косые швы, удлиненные рукава или их отсутствие, перевернутые накладные карманы, деформированные ткани…. Одним словом, деконструктивизм, но все-таки не деструкция. Сама Рей Кавакубо признается, что «ненавидит симметрию». Очевидно, что ее идеалы красоты не имеют ничего общего с идеалами эпохи Возрождения и «золотого сечения»: японская эстетика, основанная на принципах ваби-саби, совсем иная. В ней нет привязанности к прямым линиям, к определенной «совершенной» форме, к симметрии, а также, если говорить о мире моды, к материалу или типу ткани. Одежда от Рей Кавакубо видоизменяется от одного модного сезона к другого, но элементы визуального хаоса и преобладание черного цвета в гамме всегда были фирменным стилем Comme des Garçons. Ныне в цветовой палитре большинства линеек бренда, если вынести за скобки намеренно игривый Play с его красным сердечком и глазами, преобладают черный, серый и белый. Иногда со вставками того самого красного, что по-японски звучит как «ака». Многие модели одежды решены в стиле унисекс. При этом ее работы могут быть и романтическими, но, вместе с тем, жесткими, угловатыми, даже мрачными. Одни называют это «антимодой», другие, как, например, знаменитая бельгийская фэшн-дизайнер Анн Демельмейстер, говорят об ее «исключительности в мире моды». По мнению самой Рей Кавакубо, ее работа — это «создание вещей, которых никогда не существовало».

Ее видение одежды, линий и силуэта часто сравнивают с искусством. Противоречивая весенне-летняя «горбатая» коллекция Comme des Garçons 1997 года, другое название – «бугры и ухабы» — легла в основу постановки Scenario нью-йоркского хореографа Мерса Каннингема. Танцоры, задействованные в ней, были одеты в вещи из коллекции с ее необычными, «горбатыми» формами: это достигалось за счет вшитых объемных мягких вставок.

Ныне работы Кавакубо экспонируются в ведущих музеях мира. Например, некоторые модели из коллекций Comme des Garçons выставлены в Лондонском музее современного искусства. А совсем недавно, в 2017 году в нью-йоркском музее «Метрополитен» прошла выставка, получившая название Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between.

Там экспонировалось сто двадцать произведений бренда. Пространство выставки было оформлено в виде аскетичного кристально-белого лабиринта. Кстати, интерьер флагманского бутика бренда в Аояме также спланирован в виде лабиринта. Рей стала вторым за всю историю музея дизайнером, отмеченным ретроспективной выставкой при жизни (первым стал Ив Сен-Лоран, о котором уже писалось в нашем блоге в рамках цикла «Иконы моды»). Кроме того, вполне можно провести определенные параллели между Рей Кавакубо и Коко Шанель. Если Коко стала основоположницей современной классической моды, то Рей – авангардной. Между прочим, обоих объединяет и любовь к черному цвету…

Я всегда начинаю с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую то, что уже существует. Меня может вдохновить случайная фотография, человек на улице, чувство или ощущение, ничего не значащий, может быть даже бесполезный и выброшенный в мусорную корзину предмет — все, что угодно.

Интересно, но с формальной точки зрения главой модного дома является Эдриан Джоффе – супруг Рей. Они совладельцы бренда и Эдриан отвечает за административную и финансовую составляющие. Рей же – креативный директор бренда. Между прочим, у их бизнеса дела идут совсем неплохо – согласно оценкам, ежегодный доход составляет около 140 миллионов долларов.

Guerrilla

Флагманский бутик Comme des Garcons расположен в Аояме, одном из самых трендовых районов Токио, застроенном модными представительствами самых разных брендов, от Tod’s и Dior до Chanel и Prada. Компания также имеет собственные отделы в ведущих токийских универмагах, например, в легендарном Isetan. Другие японские бутики расположены в Киото, Осаке и Фукуоке. Международные представительства же Comme des Garcons расположены в ведущих городах мира, включая Лондон, Париж, Нью-Йорк, Пекин, Гонконг, Бангкок, Сеул, и… как это не удивительно для некоторых, Санкт-Петербург. Бутик бренда находится там на Невском проспекте.

В начале текущего века Comme des Garcons стал пионером в концепции так называемых «партизанских бутиков» — Guerrilla (это слово означает «партизан» по-английски). Концепт здесь в том, что такой модный спот возникает словно бы ниоткуда, в неожиданном городе, в неожиданном месте, где-то на окраине. Иногда даже без вывески или надписи бренда снаружи. А потом, через какое-то время, так же неожиданно исчезает в никуда…

Первый «партизанский» бутик Guerrilla от Comme des Garçons был открыт в 2004 году в Берлине. Этот бутик, согласно концепции, работал на протяжении календарного года, а на его интерьер было потрачено минимум средств. Его концепт – как и других подобных спотов – минимализм: магазин был расположен вдали от других модных бутиков и торговых центров города. Другие магазины серии Guerrilla были открыты (и закрыты по истечении года работы) в самых неожиданных местах мира, например, в Рейкьявике, Варшаве, Хельсинки, Сингапуре, Стокгольме, и Афинах. А в июле 2007 года магазин Guerrilla был открыт ни где-нибудь, а в Бейруте, где только недавно закончилась гражданская война. С другой стороны, такие споты открывались и в более спокойных местах, скажем, в феврале 2008 года – в Лос-Анджелесе, в ноябре того же года еще один бутик Guerrilla был открыт в западной части Глазго, в Шотландии.

Очевидно, что подобный подход стимулирует интерес потенциальных клиентов к бренду и укрепляет его имидж нестандартности, «инаковости», эксклюзивности. Удивительно, но тот факт, что через определенное время магазин закрывается, перекликается с философией ваби-саби, согласно которой ничто не вечно, все временно и красота бренна, она исчезнет подобно тому, как лепестки сакуры слетают с деревьев…

Play

Изначально в своих работах Рей Кавакубо использовала исключительно темные тона. Но с середины девяностых в коллекциях Comme des Garçons появились яркие и пастельные оттенки. Дизайнер объяснила эти фундаментальные изменения так: «новые оттенки являются способом дополнительной экспрессии черного, демонстрации его различных граней». Именно таким образом родилась линия Comme des Garçons Play.

Известная своим логотипом, на котором изображено красное сердце с двумя глазами, это сравнительно более доступная, более демократичная линия бренда. Ориентированная на молодежную аудиторию, Play является также и самой продаваемой линией. После того, как в Play «засветились» такие медийные фигуры, как Канье Уэст, Фаррелл Уильямс и Джастин Тимберлейк, эта линейка быстро снискала себе имя в международной моде. Кроме того, Comme des Garçons Play провел целый ряд значимых коллабораций со всемирно известными брендами, такими, как Fred Perry, Converse, Nike и H&M. Скажем, в 2008 году Рей Кавакубо создала осенне-зимнюю капсульную коллекцию мужской, женской и детской одежды для H&M. В женской, мужской и детской линиях были представлены пальто, жакеты, рубашки, лонгсливы, шорты, брюки и рубашки.

Причем успех был столь громким, что на данный момент визуально вещи от всего бренда Comme des Garçons чаще всего ассоциируются именно с красным сердцем с глазами, присутствующим исключительно в линии Play. Например, лондонский проект бренда, Dover Street Market, в основном продает одежду именно Play, исключая более премиальные изделия от Comme des Garcons.

При этом флагманская линия Comme des Garcons также проводит коллаборации – но уже с такими брендами, как, скажем, Louis Vuitton (имеется совместный бутик в Токио) и Hermes (коллекции шелковых шарфов). Такие коллаборации – свидетельство того, что Comme des Garcons признан ведущими традиционными модными домами мира.  

Ароматы

Парфюмы от Comme des Garcons, давно уже ставшие неотъемлемой частью бизнеса и имиджа бренда, столь же странные, как и одежда, и при этом притягательные для многих. Первые опыты Кавакубо начала еще в конце семидесятых, а в девяностые они приобрели культовый статус в мире парфюмерии. Например, в 1998 году дебютировал аромат Odeur 53 by Comme des Garcons. Главной особенностью этого парфюма стало полное отсутствие структуры начальных, серединных и конечных нот, а также то, что аромат был разработан на основе пятидесяти трех неорганических материалов, таких, как огонь, песок пустыни, каучук, кислород. А, скажем, аромат «888», согласно концепции, претендует на то, что воспроизводит запах настоящего золота…

Конечно, все это, мягко говоря, необычно для традиционного взгляда на парфюмерию… И надо сказать, и все остальные ароматы бренда – во-первых, основаны строго на синтетических ароматах и, во-вторых, в силу этого ориентированы и на мужчин, и на женщин, то есть производятся в формате унисекс. Известен, например, и созданный в рамках коллаборации унисекс-аромат H&M Comme des Garcons. В его основу вошли ноты бергамота, мандарина, перца, кориандра, можжевельника, кедра, пачули и сосны.

При этом у Comme des Garçons есть любопытная серия Incense, в которой вторым названием идет тот или иной город мира. И, если Incense Kyoto или Incense Avignon можно еще как-то ожидать, то Incense Zagorsk – как и уже само наличие бутика бренда в Санкт-Петербурге – выглядит необычно и привлекательно для российских поклонников этого модного дома…

Я никогда не причисляла себя к какой-либо системе.  Я не делала этого тогда и не делаю это сейчас. Только поэтому я и осталась свободной.

Текст: Сергей Пашкевич

Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт:

Comme des Garons правят бал в Нью-Йорке

В ближайший понедельник все звезды западного шоу-бизнеса соберутся на бал Института костюма. В этом году вечер будет посвящен творчеству японской художницы и основательницы бренда Comme des Garçons Рей Кавакубо. «Газета.Ru» рассказывает о том, как Рей Кавакубо создает моду на грани современного искусства.

Met Gala — ежегодное торжество, на которое собираются все самые яркие представители западного шоу-бизнеса, от Анны Винтур, Сары Джессики Паркер и Наоми Кэмпбелл до Ким Кардашьян и сестер Джиджи и Беллы Хадид.

Раньше там регулярно появлялась и семья нынешнего президента США, но в этом году Иванка Трамп и Джаред Кушнер уже объявили, что слишком заняты.

Образ, в котором знаменитости предстают перед фотографами, зависит от тематики мероприятия. В этом году выбор пал на японскую художницу и основательницу бренда Comme des Garçons Рей Кавакубо. Она станет вторым по счету дизайнером, которому при жизни посвятили Met Gala (первым был Ив Сен-Лоран в 1983 году). Также в Метрополитен-музее откроется выставка ее работ. Публика увидит 120 нарядов, которые Кавакубо создала для Comme des Garçons за 40 лет своей деятельности. Экспозицию разобьют на три сектора: «Восток и Запад», «Женское и мужское», «Прошлое и настоящее».

То, что темой Met Gala 2017 стали именно идеи Comme des Garçons, вполне ожидаемо. По словам куратора Института костюма Эндрю Болтана, ему всегда хотелось посвятить выставку Рей Кавакубо. «Я вынашивал идею годами, но, думаю, она не была готова к такому повороту. А именно к необходимости провести черту и переосмыслить свой творческий путь. Сегодня не так много дизайнеров из сезона в сезон заставляют нас выходить из зоны комфорта. Мы хотим рассказать о женщине, которая вот уже 40 лет меняет наши представления о стиле, творческом процессе и инновациях», — сказал он в интервью Farfetch.

Сегодня Рей Кавакубо — одна из самых важных фигур в индустрии высокой моды. Наряды, которые она создает, не вписываются в действующие тренды.

Часто они вообще не похожи на одежду — скорее они напоминают арт-инсталляции, вызывающие возмущение или восхищение.

Свои творения Кавакубо однажды охарактеризовала как «невербальные, абстрактные образы внутри нее самой».

close

100%

«Рей находится на стыке — между модой и антимодой, объектами и субъектами, между мужским и женским. Ее работы стирают границы, создают абсолютно новое измерение, в котором традиционная мускулинность переплетается с утонченной женственностью или, наоборот, одно противопоставляется другому», — говорит о ней Эндрю Болтан.

Первая коллекция Кавакубо появилась в 1969 году, тогда модельеру было всего 27. Несмотря на то что Рей не умела шить, ей удавалось объяснить своим портным буквально на пальцах, что она хочет увидеть. С первых же вещей, созданных Рей, стало понятно: эта женщина заявит о себе на весь мир, уже тогда творения юной японки отличались собственным стилем и экстравагантностью. Успех, впрочем, пришел не скоро: только в 1981 году Рей произвела сенсацию, показав коллекцию в Париже. Тогда критики описывали ее шоу как «постъядерная мода» и «Хиросима-шик».

Разрезать ткань на куски, смять ее, добавить геометрические фигуры, использовать несочетаемые материалы — именно так создаются коллекции Рей Кавакубо.

close

100%

Стиль Рей Кавакубо можно описать как авангардный деструктивизм: косые швы, неровные края, мешкообразные складки. В начале 90-х Кавакубо ввела моду на черный цвет и долгое время оставалась верна заданному тренду. Со временем черный стали носить все, как и деним, модельер, кредо которой всегда было создавать уникальные вещи, перешла к ярким оттенкам.

Сейчас ее коллекции изобилуют желтым, синим, красным, фиолетовым и золотым цветами.

Среди самых значимых творений Рей можно выделить «Горбатую коллекцию» 1997 года. Тогда на подиум вышли манекенщицы в нарядах, деформирующих их тела. Выпуклые элементы на платьях и блузах создавали впечатление, будто у модели горб, асимметричные бедра и огромные плечи.

Еще более впечатляющим оказался показ сезона «весна-лето 2014». Тогда публику ждал настоящий перформанс — на сцене одна за другой появлялись модели, одетые в арт-объекты. В коллекции были юбка на бретелях, нижняя часть которой напоминала сборище черных змей, объемная куртка, из-за своих масштабов напоминавшая балетную пачку, юбка, похожая на плавательный круг, и множество асимметричных топов.

close

100%

Юбилейная коллекция в честь 45-летия Comme des Garçons, представленная на Неделе моды в Париже сезона «весна-лето 2015», была выполнена в ярко-красном цвете.

Показ стал одним из самых дерзких за всю историю бренда — каждый из комплектов сочетал любимые элементы Рей: рваные ткани, объемные нашивки, асимметричный крой, а также множество материалов, от латекса до кожи.

Стоит отметить и коллаборации, созданные Comme des Garçons с другими брендами. За плечами Рей сотрудничество с Louis Vuitton в 2008 году, американским брендом игрушек Mattel, для которого Кавакубо разработала наряд для барби, сумки для Paco Rabanne и лимитированные шелковые шарфы для Hermes.

close

100%

Кавакубо прославилась и как парфюмер. И здесь она вновь сломала стереотипы. Для создания ароматов Рей использовала самые необычные ноты: лак для ногтей, пепел вулкана, морскую воду, целлюлозные волосы кукол, металл, песок, гальку, глину и многое другое. Например, в состав Odeur 53 входят 53 нетипичных для парфюмеров ингредиента, среди которых горелая резина и лак для ногтей. Парфюм Series 6: Synthetic! — это аромат гаража, прачечной, раскаленного асфальта, газированной воды и искусственной кожи.

Comme des Garçons Fall 2021 Ready-to-Wear Collection

«Мне нужно было сделать один вдох в монохромной безмятежности». В лукбуке Comme des Garçons, присланном из Токио, 20 моделей Рей Кавакубо выглядели так, будто они поднимались на облаках, опираясь на большие романтичные черно-белые фигуры викторианской эпохи. За исключением очень слегка тревожных теней, падающих позади каждой женщины на заднем плане, эффект мог бы быть почти неземным.

По таким маленьким уликам мы должны попытаться расшифровать настроение легендарного творца.В первой строке ее пресс-релиза говорилось о ее стремлении заблокировать «поток информации» — то, что мы все, безусловно, относим к тактике психического здоровья в данный момент. Но приятно видеть, что осталось или возникло, когда Кавакубо поставила перед собой задачу воплотить «безмятежность» в своей коллекции. Во-первых: «монохромный» всегда был оригинальной заводской настройкой Comme des Garçons. В начале 80-х, в самом начале ее показа в Париже, бескомпромиссное использование Кавакубо черного было сочтено шокирующим и «концептуальным» (вероятно, именно здесь этот ярлык и стал в первую очередь привязан к нонконформистской моде).Ее радикальный отказ от евроцентрических стандартов дизайна был настолько влиятельным, что заставил поколение альтернативно мыслящих женщин одеваться только в черное в течение полутора десятилетий, а часто и на всю жизнь.

Но эта коллекция, стремящаяся отделить себя от мирских забот 2021 года, вовсе не является минималистским отказом от знаков и символов моды. Есть что-то роскошно эдвардианско-викторианское во всех этих черных плащах с пышной белой подкладкой, кринолинами с воздушными шарами, пенистыми слоями взбитого белого хлопка и черного тюля.С добавлением модных шляп с дымоходом от Ибрагима Камары это могло почти — почти — выглядеть модернистским отголоском сцены My Fair Lady Ascot Сесила Битона.

«Монохромная безмятежность» Comme de Garçons происходит от места бегства от реальности. Это тоже нежное, игривое и ностальгическое место? Чем дольше смотришь, тем красивее открывается: тафтинговые пальто и классические куртки среди пуффболов и юбок-барабанов. Приятно представить, что Кавакубо, возможно, развлекался, будучи поглощенным всем этим.Для творческих людей создание и воображение — безопасное пространство. Что бы это ни было в ее голове в то время, это выглядело как сопротивление меланхолии, даже с этими тенями за ее спиной.

Comme des Garçons Spring 2020 Ready-to-Wear Collection

Оперное величие, великолепная экстравагантность тканей, цветов и вышивки от кутюр — это транспортное чудо вышло сегодня на сцену Comme des Garçons. Какой потрясающий сюрприз — вся эта богатая историческая парча, трехмерные цветы, блестящие жаккарды и мягкие юбки-пуфы! Рей Кавакубо не известна своим повествованием — мы предполагаем, что ее коллекции — это ее реакция в свободной форме на состояние мира, — но эта коллекция была давно запланированным событием.

То, что мы наблюдали, было вторым актом Кавакубо из Orlando — ее параллельным ответом на ее продолжающийся проект с австрийским композитором Ольгой Нойвирт, сестрой-нарушителем правил в своей области. Третий акт должен быть показан в костюмах Кавакубо для премьерной адаптации Нойвирта оперы Вирджинии Вульф « Орландо » в Венской государственной опере в декабре — дебюта первой в истории женщины-композитора, ставшей для этого дома заказом.

Кавакубо следит за этим совместным исследованием романа Вульфа о мальчике елизаветинской эпохи, который на протяжении веков становится женщиной.Показ Homme Plus в июне, рецензируемый на Vogue Runway, был назван первым в цикле. Бесконечная свобода заниматься вопросами идентичности и пола рука об руку с музыкальным истеблишментом — претендентом, который, по описаниям, раздвигает границы, «чтобы нанести на карту неизведанное» — ну, это единственная возможность прямо для Рей. Улица нонконформистов Кавакубо.

Что касается весенней коллекции Кавакубо, то это была предыстория кисмета. Радостное празднование высокой европейской культуры, по счастливой случайности взаимосвязанное с чувствами, которые играли в моде — не в последнюю очередь благодаря тому явному совпадению, что Кристиан Лакруа, герой высокой моды, ставший костюмером оперы, также вернулся на сцену моды в Париже на этой неделе благодаря своему сотрудничеству с Дрисом Ван Нотеном.Эскапизм, максимализм, почитание тайных навыков человеческой руки — текущие разговоры обо всем этом можно прочесть в сегодняшнем шоу.

Кавакубо часами посещал архив Венской оперы, где хранится более 250 000 костюмов. И все же ее путь всегда ее собственный. По крайней мере, треть этой коллекции — фигуры черного цвета — можно рассматривать как «преобразующую» часть истории Orlando , которая сильно отличается от красочной в начале. В моде и черный цвет. Но кто знает — это было ближе к автопортрету? Что можно сказать наверняка: это вызвало аппетит, чтобы увидеть, что, наконец, выйдет на сцену в Вене этой зимой.

Comme des Garçons Fall 2017 Ready-to-Wear Collection

Показы Рей Кавакубо — это такое путешествие в мир. Входить в качестве зрителя — значит быть уверенным только в том, что вы увидите, как она разыгрывает что-то постмодное, а не улавливание тенденций или порку одежды.Все, что вы можете сделать, — это переключиться на глаза, переключить гиппокамп в состояние повышенной готовности и надеяться назвать визуальные и культурные ассоциации, которые начинают прокручиваться вверх. Кавакубо отключает обычные инструменты, по которым мы судим о моде. Это вызывает беспокойство и волнует. Вы должны что-то почувствовать — даже если дело в том, что вы глупый идиот, не понимающий.

Именно это произошло осенью 2017 года — последней коллекции, которая попадет на выставку Comme des Garçons в Метрополитен-музее в мае. Оттуда вышла пара женщин, заключенных в большие безрукие фигуры с выпуклыми скульптурными линиями, сделанными из белой ваты. Первое впечатление: это были неуклюжие преувеличенные формы одежды из стандартных студийных костюмов, на которые каждый дизайнер драпирует ткань. Затем последовал поток второстепенных: Венера Милосская, Венера Виллендорфская, снежные женщины, женщины, попавшие в ловушку огромной пародии на абсурдность женских форм.

Потом появились серые фигуры. Забегая вперёд, казалось, что они были сделаны из переработанных отходов ткани — остатков материи, сотканной из миллиона мертвых предметов одежды.Было ли это обвинением в нанесении ущерба планете, нанесенной производством быстрой моды? Призыв к другим учитывать эстетику, а также этичность переработанного материала? Или оба?

После этого было одинокое наблюдение чего-то узнаваемого драгоценного и красивого: кусок чего-то похожего на черное кружево от кутюр, перешитый мелкими гагатными бусинами, плавно сглаженный поверх почти традиционной формы манекена с юбкой с поясом. Славное ремесло, дело замечательных умелых рук.Но тогда … о нет! Кучка скрученной коричневой бумаги из тех, что использовались мастерами по выкройке. Может ли это быть отчаянно реалистичным сигналом того, что старые методы так же закончены, как лошадь и телега в эпоху двигателей внутреннего сгорания, или, что более важно, система производства модной одежды уже вступает в эпоху компьютерного дизайна, в которой печатные — одежда, как говорят, в пути?

На выставке Comme des Garçons можно надумать. По правде говоря, настроение никогда не предвещало зловещего сценария конца дней.Следующие формы были пузырями, сделанными из синтетических серебряных изоляционных материалов, предполагающих, возможно, путешествие в космическую эру, а затем гигантский белый плащ размером с небольшую планету.

В конце концов, Кавакубо выпустил несколько слов помимо названия коллекции «Будущее силуэта». Это, казалось, подтверждало, что она действительно размышляла о природе самой моды, ее процессах и о том, куда она может пойти дальше. Немногие из дизайнеров достаточно велики, чтобы побудить аудиторию думать и чувствовать, как это делает Кавакубо.

7 ключевых тем в карьере Рей Кавакубо

Дизайнер Comme des Garçons Рей Кавакубо — один из самых влиятельных дизайнеров моды — факт, который скоро будет подтвержден выставкой в ​​Институте костюма Метрополитен-музея, которая откроется. для публики 4 мая. (Это только второй раз, когда эта честь была удостоена живого дизайнера.) Шоу охватывает карьеру Кавакубо — хотя, по ее настоянию, это не ретроспектива — и освещает ключевые темы, которые вдохновили и продолжать вдохновлять ее творчество.Здесь мы исследуем семь из этих тем, лежащих в основе работ любимого концептуального дизайнера моды.

Черный — это не просто цвет — это вся палитра

В 1980-х годах черный цвет быстро стал синонимом эстетики Кавакубо. Когда Comme des Garçons дебютировала на Неделе моды в Париже в 1981 году, одежда привлекала внимание своим полным отсутствием цвета — впечатление, которое было подчеркнуто в интервью с Кавакубо, которая сама неизменно носила черное. Обратите внимание на множественное число: Кавакубо использовала столько, что можно было увидеть оттенки и нюансы черного в ее коллекциях.Конечно, она не была первой, кто создал черный цвет — Шанель превратила его из цвета траура в цвет моды в 1920-х годах с помощью своих маленьких черных платьев, и с тех пор дизайнеры использовали его. Но к 1980-м годам он потерял популярность из-за растущего предпочтения ярких цветов — блестящих розовых и зеленых цветов Клода Монтаны и Тьерри Мюглера, а также серых и морских цветов Джорджо Армани. Черный никогда не использовался с суровостью и настойчивостью Кавакубо — она ​​использовала слово «сила» для описания цвета.Но в 1988 году Кавакубо, казалось, резко изменила курс: она показала осеннюю коллекцию с преобладанием насыщенного алого. Мыслительный процесс, лежащий в основе решения? «Красное есть черное», — сказала она тогда. Вызов Кавакубо цвету — и, возможно, как рассуждал французский теоретик Жан Бодрийяр, идее превращения женщин с яркими оттенками в «предметы» — одно из самых важных модных заявлений конца 20 века. Он превратил черный цвет в цвет моды, интеллектуализма и бунта — женщин, которые носили ее одежду, называли «воронами».И когда Гарвардская школа дизайна вручила Кавакубо премию за выдающиеся достижения в области дизайна в 2000 году, они заявили, что она «изобрела» черный цвет. Может, и нет, но она все-таки изобрела это заново.

Радикальный пересмотр человеческого облика

Кавакубо редко показывает тело. Скорее, ее работа одержима, из-за отсутствия лучших терминов, шишками и неровностями. Она создает выступы и выпуклости, искажающие форму человеческого тела, и тем самым предлагает новые идеи красоты.Эта тактика присутствовала с самых первых ее показов, когда Кавакубо оборачивала своих моделей (а позже и клиентов) слоями ткани и производила одежду без размеров. Однако наиболее ярким примером стала ее коллекция весна / лето 1997 года, известная как «Body Meets Dress, Dress Meets Body», которая в основном состояла из стретч-платьев, натянутых на воздушные подушечки. Конечно, существует долгая история модификации тела с помощью одежды — корсеты притягивают фигуру, чтобы контролировать талию, а кринолины, корзины и суеты преувеличивают и удлиняют тело.Но с этой единственной коллекцией Кавакубо стал одиноким голосом против модного потока узких, неструктурированных платьев-трубок и комбинезонов косого кроя. Ее шишки, казалось, скорее скрывали обозначенные эрогенные зоны, чем подчеркивали их. Она предложила смелый, феминистский пересмотр тела, отойдя от стереотипного «женского» к чему-то более трансгрессивному — даже агрессивному. Она продолжает исследовать эти идеи и сегодня: ее последняя коллекция осень / зима 2017, которую она назвала «будущее силуэта», могла бы с таким же успехом описать большой объем ее работ.

Она больше не шьет одежду

За последние восемь сезонов, начиная с показа весна / лето 2014, Кавакубо представила свою, пожалуй, самую радикальную концепцию. Эта коллекция была сосредоточена на идее «объектов для тела» и означала переход от одежды в абстрактные области. Кавакубо прямо описал, что это переход от одежды к «не одежде». Но вам может быть интересно, что делает модельер, если она не делает одежду? «Единственный способ сделать что-то новое — не заниматься дизайном одежды», — сказал Кавакубо за кулисами после показа в сентябре 2013 года.И она доказала свою точку зрения: за последние четыре года она достигла новых высот, игнорируя одежду и вместо этого создавая необычную моду, не похожую ни на что из виденного ранее. Сама Кавакубо осознает важность этих предметов: она хотела, чтобы выставка Института костюма состояла исключительно из этих последних работ. Какими бы странными они ни казались — у многих ее вещей нет рукавов, талии, вырезов или даже ткани (ее показ осень / зима 2017 был сделан из промышленных материалов, а не из текстиля) — они уже оказались влиятельными.Отход от традиционного определения одежды, в конце концов, позволил ей создать нечто беспрецедентное.

Строительство и демонтаж

Кавакубо уже давно был одержим строительством, выкройкой и техникой. Ее работы часто напрямую исследуют эти темы, используя трюки кроя или, если не отказываются полностью от рукавов, приправляя свою одежду тремя или четырьмя декоративными элементами, которые смещены и, следовательно, особенно трудны в разрезании и изготовлении. Когда Кавакубо попросили отредактировать номер журнала Visionaire в 1996 году, она добавила выкройку для одного из своих платьев весна-лето 1997 года «Lump and Bump».В следующем сезоне она посвятила свою коллекцию выкройке, раздирая одежду и наметая детали на тюль. Ранее в своей карьере Кавакубо показывала свитера, умышленно связанные с отверстиями, созданными в результате ослабления шурупов в вязальном станке, что мешало процессу сборки. Она получила ярлык «мать деконструкции» (бельгийца Мартина Маржела обычно называют отцом). Даже при создании своих последних коллекций «не одежды» тщательно продуманные методы конструирования часто опираются на традиции шитья и тактику шитья.Знание архитектуры одежды лежит в основе всех творений Comme des Garçons.

Даже если она не феминистка, главное — женственность.

Кавакубо многозначительно заявила , что она не феминистка и что она не считает, что ее пол повлиял на ее одежду. Даже название Comme des Garçons является реакцией против женского начала — это утверждение, переводимое как «как мальчики», подразумевает отказ от традиционных обозначений женственности. И все же часто существует внутренняя связь между творчеством Кавакубо и женским началом — даже в период воздержания от него.В ее коллекциях часто упоминаются женские церемонии; Кавакубо часто представляет своего рода невесту в качестве финального наряда на своих показах, а также посвятила целые коллекции вариациям на свадебную тему. Почему? Возможно, потому что невеста — это женский, если не феминистский стереотип, который она может бросить вызов и ниспровергнуть. Но что интересно, Кавакубо осудила две из своих самых свадебных коллекций — «Сломанная невеста» (осень / зима 2005 г.) и «Белая драма» (весна / лето 2012 г. ) — как слишком понятные для ее аудитории.Возможно, не случайно, эта коллекция также получила всеобщее признание, среди прочего, как красивая. Кавакубо предпочитает более сложные продажи.

В душе она все еще панк

Comme des Garçons частично родилась из панка: прорывная парижская коллекция Кавакубо 1982 года была названа «Destroy» — громким призывом панк-движения. Ее ранние работы имеют эстетическую связь с работами Вивьен Вествуд, с потрепанными и рваными слоями, вызывающими чувство упадка и горя.Кавакубо также неоднократно сознательно ссылался на панк — часто затрагивая его идеологически, с темами разрушения, хаоса и сознательного тряски в носу при принятии условностей. Кавакубо черпала прямое вдохновение из панка для своего шоу осень / зима 2000, сочетая пледы с заклепками из кожи пряжками для бондажа и принтами бритвенных лезвий — почти панк 101. Ее шоу осень / зима 2016 переосмыслили панк в 18 веке, и часто бывают такие. намекает на панк-настрой на ее показах мужской одежды Comme des Garçons Homme Plus. (Костюмы часто пристегиваются и часто в клетку.) В более широком смысле, разве вся острая, конфронтационная идентичность Comme des Garçons не является особенным панком? В эпоху насыщенности дизайнеров-знаменитостей и чрезмерной экспозиции тот факт, что Кавакубо десятилетиями отказывалась кланяться в конце любого из своих шоу, является, возможно, самым панк-жестом из всех.

Больше всего Рей Кавакубо любит … Ничего.

Кавакубо гарантировала себе место в истории моды в 1982 году с простым черным свитером с дырочками.По иронии судьбы, она назвала это «кружевом» — и, технически, как ткань с отверстиями, так оно и было. Но это не было кружево, которое мир видел раньше: вместо этого оно было диким, сбивающим с толку и совсем не драгоценным. Но во многих ее одеждах физически появляются дыры, протыкающие ее поверхности или рассекающие одежду. (Например, в коллекции осень / зима 2008 года из одежды были вырезаны куски в форме губ или сердечек, обводя их оборками из лент для подчеркивания. ) Извращенно — и, как правило, Comme des Garçons — придавать такое значение отсутствию; на пространстве, а не на ткани вокруг него.«Пустота» — так Эндрю Болтон, главный куратор Института костюма Метрополитен-музея и автор амбициозной выставки Comme des Garçons, описывает эти дыры, подчеркивая важность небытия или пустоты в концепциях Кавакубо. Японское слово для обозначения этого слова — «му», которое, по словам Кавакубо, имеет жизненно важное значение для ее методов работы. Но ничто не обязательно является уничижительным: «Ничего не содержится», — сказал мне Болтон. «Это идея того, что мы не должны ограничиваться рамками.В интервью The Independent в 1995 году Кавакубо заявил, что «смысл в том, что смысла нет». Вы не можете быть более творчески свободным, чем это.

Редкое интервью с дизайнером Comme des Garçons Рей Кавакубо | Comme des Garçons

Я здесь не для того, чтобы спрашивать Рей Кавакубо об одежде, потому что она больше не шьет ее, хотя это не помешало ей оставаться, вероятно, самым важным модельером в мире. Пять лет назад на подиуме «Не шить одежду» для Comme des Garçons была модель, одетая в клетку из черных полос ткани и мрачного розового плюшевого мишку, который наполовину скрывал владельца за буйством оборок.Спустя девять сезонов она по-прежнему устраивает шоу на каждой неделе моды в Париже, руководит бизнесом с оборотом, оцениваемым в 280 миллионов долларов (215 миллионов фунтов стерлингов) в год, но она по-прежнему настаивает, что не занимается производством одежды. Другими словами: Рей Кавакубо — это высшая концепция.

Основатель Comme des Garçons Рей Кавакубо говорит, что она «недовольна легкой модой».

«Что значит не шить одежду?» Мой вопрос к Кавакубо, но задан, как и должно быть, через Адриана Иоффе, президента Comme des Garçons. Джоффе — 25-летний муж Кавакубо, 31-летний деловой партнер и ее Человек на Земле, через которого она общается с миром, не говорящим по-японски.Он переводит, а она что-то отвечает. У них идет напряженная дискуссия на ее родном языке. Она сидит, как сфинкс, скрестив руки на груди, переводя взгляд с Иоффе на меня. «Она говорит, что ей действительно хотелось бы получать новый мозг каждый сезон», — наконец говорит он. «Но она не может. Поэтому ей нужно найти новый метод, чтобы приступить к работе. Девять сезонов назад она подумала: может быть, если я не буду пытаться шить одежду, я смогу сделать что-то новое ». Итак, я говорю, это о создании пространства для оригинальной мысли? Посоветовавшись с Кавакубо, он ободряюще полуулыбается и говорит, не недоброжелательно: «Все не так просто.”

Штаб-квартира Comme des Garçons находится за фасадом 17 века на Вандомской площади в Париже. Слева окна ювелирного бутика Chanel представляют собой сверкающий снежный шар из бриллиантов под кремовыми навесами; справа, в Chaumet, на бархатных подушках сверкают изумруды. Простая черная дверь с надписью Comme des Garçons ведет во внутренний двор, где молодые сотрудники бренда едят салаты и пьют кофе. Дресс-код для мужчин и женщин основан на черных брюках, рубашках свободного кроя и массивных сандалиях на плоской подошве; волосы либо коротко острижены, либо скручены в беспорядочный узел. Дверь ведет в узкий выставочный зал в индустриальном стиле, в конце которого находится студия Кавакубо, на пол этажа выше и огражденная стеклянной стеной. В конце длинных рельсов с одеждой можно увидеть поднятую фигуру, наподобие алтаря на полпути к потолку, сидящую в спокойной сосредоточенности за своим длинным белым столом.

Сегодня в шоу-руме представлена ​​мужская одежда: брюки в сморщенные конфетные полоски, мрачно-сиреневый костюм, разорванные половинки контрастных свитеров, слитые в один предмет одежды. Я изучаю ожерелье, сделанное из зубастой анатомической модели собачьей челюсти, когда приходит Иоффе, чтобы проводить меня в кабинет Кавакубо.Глянцево лысый и аккуратно одетый в черное, его низкий голос и безмятежная манера поведения производят впечатление очень шикарного современного монаха.

Кавакубо крошечная, с полупрозрачной кожей и в 75 лет грубостью с солью и перцем по сравнению с ее фирменным черным бобом, которого я не видел на фотографиях. (Ее фотографий, как известно, ограничено. ) На ней белый плащ, тончайший, как бумага, поверх черной рубашки и объемной черной юбки, с массивными серебряными кольцами на левой руке. Она ходит вокруг стола, чтобы поприветствовать меня ровной походкой, которая уравновешивает ее пропорции бумажной куклы.Она пожимает мне руку и что-то бормочет Иоффе. — Я сказал тебе, — говорит он глухим голосом. Это для Хранителя. (Кавакубо может говорить по-английски, а может и не говорить, но у меня сложилось впечатление, что она его понимает.) Во время разговора язык ее тела — это язык тела человека, которому только что напомнили о встрече к дантисту. Высокий концептуальный дизайн

Kawakubo намеренно бросает вызов.

Встреча меньше похожа на собеседование, чем на вызов в офис суровой, но довольно изумительной директрисы, где ей поручено разгадать загадочный кроссворд, разгадки, перемешанные в переводе, на фоне тикающих часов ее очевидной скуки.Она редко дает интервью, и все те немногие журналисты, которым была предоставлена ​​аудиенция, рассказывают военную историю: когда она ответила на вводный вопрос, нарисовав круг черной ручкой, протолкнув лист бумаги через стол, а затем вышла из комнаты. ; когда она ответила на вопрос: «Что заставляет вас смеяться?» с ответом из одного слова: «Ты». Роль Иоффе — наполовину переводчик, наполовину переговорщик с заложниками, который вовлекает ее в разговор, когда она угрожает выписаться. Уксусная нотка затертых супружеских ссор очевидна.Пока она сидит неподвижно, он делает постоянные осторожные жесты руками, как будто проводит воображаемую чайную церемонию.

Первый вопрос-ответ звучит так. Я бы сказал, что многие модельеры считают, что их работа — это самовыражение. Что Comme des Garçons рассказывает нам о вас? — Иоффе переводит, — отвечает она, а затем говорит над ним по-японски. Она спросила, можете ли вы уточнить вопрос, говорит он, но когда я нащупываю новые слова, она снова начинает говорить. «Она говорит, что это не имеет отношения к делу», — говорит Иоффе.О, я говорю, хорошо. «Она говорит, что ваш образ жизни и способ получения энергии отличается от того, что вам нужно делать, чтобы собрать коллекцию; нет никакой связи между тем, как она живет, и тем, как она шьет одежду ».

Сложный опыт общения с Кавакубо, связанный с искусством перформанса, очень близок к опыту захватывающего перформанса при просмотре одного из ее подиумных шоу, где модели, завернутые в мотки шерсти, как бабочки, выходящие из куколки, идут с преувеличенной медлительностью. дети играют по стопам бабушки.На самом деле, синергия между ними настолько очевидна, что я думаю, что не расслышал ее ответ, поэтому проверяю. «Это то, что она сказала», — повторяет Иоффе, моментально приподнимая брови, как бы выражая сочувствие к моему положению. «Она задается вопросом, почему мы озадачены ее ответом. Я сказал ей, что я в таком же недоумении, как и ты. Теперь она долго говорит по-японски, пока он не говорит ей по-английски: «Я понимаю, но удивлен», после чего разговор возвращается на японский. В конце концов он поворачивается ко мне и говорит: «Она думает, что это заблуждение — я, ты, все, — что то, что она чувствует и что она сказала о вере в свободу, об энергии, исходящей от эмоциональной свободы, имеет какое-то отношение. с ее работой.Она говорит, что это не связано напрямую с работой, пытками по сбору коллекции. В каком-то смысле это полное выражение того, кем она является, потому что она так долго этим занимается и потому что нет команды. Рей — это Comme des Garçons. Но она говорит, что то, чем она является, и то, как она зарабатывает на жизнь, все еще отличается. Теперь я понял, — заключает он, кивая и улыбаясь. О да, говорю я, надеясь, что это звучит убедительно. Я тоже.

Кавакубо однажды описал свою работу как нечто похожее на дзенские «коаны», неразрешимые головоломки, поставленные буддийскими учителями.

Трудно пересказать встречу с Кавакубо, не прозвучав так, как будто вы ее посылаете, или как если бы вы были напуганы и глухи к абсурду. Я абсолютно не отправляю ее. Она дальновидная, радикальная и — нравится ей это или нет, о чем позже — феминистская героиня. Она изобрела черный цвет как цвет городского креатива, она освободила высокую моду от суеты и сделала все это на потрясающе оригинальных подиумах. Однажды она описала свою работу как похожую на дзэн-коаны, неразрешимые головоломки, поставленные буддийскими учителями, которые, будучи неразрешимыми, учат вас ограничениям вашего интеллекта и тем самым освобождают ваш ум.Кавакубо изменил не только то, как мы думаем о моде, но и то, как мода и мышление могут сосуществовать в культуре и торговле, вдохновив новое поколение модных дизайнеров и идейных лидеров, таких как Алессандро Микеле, музами Gucci которого являются Роланд Барт и Уолтер. Бенджамина и Вирджила Абло из Louis Vuitton, которые в сотрудничестве с художницей Дженни Хольцер организовали первое шоу, чтобы привлечь внимание к кризису беженцев.

Тем не менее, для комедии нужно иметь жесткое ухо, чтобы не пощекотать себя в течение часа с Кавакубо.Я задаю вопрос о цвете, ища ее мысли о том, почему после объявления красного новым черным ее последние коллекции стали яркими как радуга. Перевод перерастает в жаркий обмен мнениями между мужем и женой. Мне интересно, что вызывает такие споры, когда Иоффе обращается ко мне. «Мне очень жаль», — говорит он, и на мгновение я подозреваю, что он, возможно, забыл обо мне. «В чем был ваш вопрос снова?»

Дизайн в стиле коана от Рей Кавакубо.

Что делает все это еще более необычным, так это то, что Кавакубо является не только самым утонченным дизайнером с высокими концепциями на Парижской неделе моды, но и чрезвычайно успешной деловой женщиной.Она родилась в Токио в 1942 году. В возрасте 27 лет она открыла Comme des Garçons и за десять лет открыла более 100 магазинов в Японии, в которых продавалась ее неповторимая авангардная эстетика (черный цвет, асимметрия, рваные края). Но именно в 1981 году, когда она привезла Comme des Garçons на Парижскую неделю моды, Кавакубо по-настоящему зажгла индустрию. Что-то в взаимодействии ее японских тем (пространство между вещами, зеркальные изображения, начиная с нуля) с парижской алхимией ароматного шика и бунта, бросающего булыжник, сделало ее шоу самым захватывающим событием, которое Париж видел за последние годы.За ними последовал запуск ряда собственных брендов (крупнейшим из которых является Play с характерным логотипом в виде сердца), а также прибыльное сотрудничество с Nike и успешный парфюмерный бизнес. Запуск в 2004 году Dover Street Market, своего рода универмага артхаус, показал, что она является истинным провидцем бизнеса. Благодаря бетонным полам, коллаборациям художников-поп-апов и партизанским мероприятиям, DSM на десять лет опередила остальную индустрию. Магазины по-прежнему являются самыми модными квадратными футами в самых модных городах мира, и каждый сезон они модернизируются самой Кавакубо.В прошлом, когда ее просили дать определение, она иногда выбирала односложный ответ «бизнесвумен».

Мода Кавакубо, полная дикаря некрасивости и войлочных выпуклостей и неровностей, ощущается как перчатка, брошенная на узкие перила тщеславия, топчущие женскую одежду. Многие из ее произведений не имеют размера; какое-то время она экспериментировала с отсутствием зеркал в раздевалках, чтобы клиенты могли сосредоточиться на своих чувствах. На интуитивном уровне есть что-то чудесное в 75-летней художнице (мое слово, не ее), которая без колебаний относится к себе так абсолютно и полностью серьезно. Но как бы феминистки ни пытались называть ее своей собственной, она отказывается называть себя таковой («Она говорит, что тело женщины не имеет отношения к тому, что она пытается сделать. интересно »), хотя она идентифицирует себя как панк:« Как дух, как образ жизни ». А как панк, как переводит Иоффе, она «злится на легкую моду. Спортивная и уличная одежда набирает обороты, особенно в мужской моде. Это не совсем иконоборчество… Людей, кажется, это привлекает, но на самом деле это не бунтарь.Нет никакой точки зрения ». А мода не должна быть легкой? При переводе это вызывает неистовую трясет головой. «Когда все слишком просто, вы не думаете и не добиваетесь прогресса. Не только в моде. Во всем.

Многие изделия Кавакубо имеют нестандартные размеры. Она экспериментировала с отсутствием зеркал в гардеробных, чтобы клиенты могли сосредоточиться на ощущениях от одежды.

«Есть еще много чего? Она устала. Как известно, терпение Кавакубо объяснять себя ограничено. На выставке ее работ Art of the In-Between, организованной в прошлом году в Метрополитене в Нью-Йорке, по ее настоянию не было никаких пояснительных текстов. Это была лишь вторая монографическая выставка, которую Met присуждал живому дизайнеру (после Ива Сен-Лорана в 1983 году), это была огромная честь («Она говорит, что это был трудный опыт, но это было приятно»). В послесвечении этого года у Кавакубо много дел: новый рынок на Дувр-стрит в Лос-Анджелесе и запуск нового бренда CDG, продающего футболки и кроссовки сегодняшним модным потребителям, помешанным на логотипах.

«Она сказала, что я должен объяснить вам объем работы, которую она должна сделать, магазины, которые она должна создавать, а также коллекции.Это никогда не прекращается », — говорит Иоффе. Какие элементы работы вам нравятся? При переводе она качает головой. «Работа не приносит удовольствия», — говорит мне Иоффе. (Она всегда называет это «работой».) «Она говорит, что люди, которые говорят, что им нравится работа, не воспринимают ее всерьез. Единственный способ надеяться сделать что-то новое — не быть удовлетворенным ». Задумывается ли она, как известно, не увлеченная историей моды, о том, каким будет ее наследие? Они болтают несколько минут, затем Иоффе поворачивается ко мне и говорит: «Она никогда об этом не думала. Она не заботится о потомстве и не верит в него ». Она что-то говорит по-японски — снисходительным тоном — он поворачивается к ней и говорит по-английски: «Все об этом думают! Вы единственный, кто об этом не думает. Вот почему дизайнеры создают основы, потому что им небезразлична история, то, что станет их наследием. Ты единственный, кто так думает ». Она говорит что-то еще, на этот раз тише. «Она говорит, что, когда ее больше нет здесь, ей все равно, что здесь больше ничего нет», — говорит Иоффе с намеком на вздох.«Она очень необычная». Она смотрит на меня и улыбается.

Гениальный помол — WWD

Что подпитывает творчество? Вид широкого творческого подхода, который проявляется в смелом визуальном изумлении, разнообразном прекрасном, фантастическом, тревожном, раздражающем, даже уродливом, часто сбивающем с толку и всегда убедительном?

Романтическое влечение предполагает, что оно происходит из места чистой страсти; у создателя нет выбора, кроме как выразить свое творчество через страстное выражение.

Эта предпосылка лежит в основе разговора, который так часто крутится вокруг творчества Рей Кавакубо. Его блеск коренится в глубокомысленном подходе, который потрясающе не только в общем эстетическом воздействии работы, но и в замечательном мастерстве, необходимом для воплощения таких фантастических изобретений разума в материальный мир, готовую к взлетно-посадочной полосе. На протяжении полувека — да, 50 лет — Кавакубо, таким образом, внушал страх поколениям любителей моды, истинных верующих, которые покупаются на способность моды в лучшем виде бросать вызов интеллекту и трогать сердце.

Тем не менее, несмотря на все свои интеллектуально-художественные соображения — от раннего исследования размытых полов до панка и лагеря до брака и смертности — Кавакубо отказывается романтизировать свой творческий источник. Она попала в модный бизнес, когда молодой женщиной устроилась на текстильную фабрику. В конце концов, она начала заниматься дизайном для фабрики и, когда не смогла найти нужные вещи, начала их шить. Этот опыт подсказал ее будущий творческий путь с определенной целью, и эта цель никогда не заключалась в том, чтобы просто шить одежду, которая вызовет ажиотаж.С первого дня Кавакубо стремился к независимости, и мода стала проводником этой независимости. Ниша, которую она определила, чтобы доставить ее туда: «одежда, которую никогда раньше не видели».

Это сработало хорошо — хотя и не идеально, по крайней мере, не по ее освещению. Кавакубо, возможно, взошла на вершину отраслевого Олимпа, почитаемая легионами людей в трепете перед ее, казалось бы, бесконечной способностью создавать поразительные работы, с которыми она в первую очередь ассоциируется. Тем не менее, «Таков имидж бизнеса…», — сказала она во время разговора в начале этого месяца.«Основной смысл создания одежды, которую никогда раньше не видели, я не думаю, что мне это удалось, потому что она не так много продается … Компания развалилась бы, если бы мы полагались только на эту главную Comme. Коллекция des Garçons ».

Кавакубо была в Нью-Йорке с Адрианом Иоффе, ее мужем и переводчиком, и президентом компании, их поездка была сосредоточена на награде, полученной ею от музея Ногути. Во время их пребывания Кавакубо занималась некоторыми удивительными делами, учитывая ее печально известную склонность позволять своей работе говорить за нее.На торжественном мероприятии в музее она провела короткую сессию вопросов и ответов с его директором Бреттом Литтманом. Она также согласилась на это интервью, которое было предупреждением: 45 минут и жесткий финиш.

Спустя двадцать пять лет после того, как мы освещаем парижскую моду, мы по-прежнему испытываем трепет перед встречей с Кавакубо. Это был мой третий такой сеанс. Первый раз, много лет назад, для тогдашнего дочернего издания WWD, журнала W, она застала ее в очаровательном, болтливом настроении. Второе, не очень; Кавакубо была менее открыта, когда в мае 2000 года она поехала в Кембридж, чтобы получить награду от Архитектурной школы в Гарварде, мероприятие, организованное Гарольдом Кода, затем в творческом отпуске из Института костюма в Метрополитене.

На этот раз Кавакубо была чрезвычайно любезна и открыта, в той серьезной манере, которая с ней ассоциировалась, хотя мало кто ее хорошо знает, даже в моде. Она вдумчиво отвечала на вопросы и, чтобы ее не поняли неправильно, один или два раза посоветовала Иоффе убедиться, что он правильно перевел. Эти моменты связаны с ее отношением к бизнесу: «Я случайно использовала моду как способ ведения бизнеса. Это было не решение [стать модельером]. Это был материал для ведения бизнеса.И: «Чтобы быть уверенным, мой бизнес создает, производит и продает. Потому что бесполезно делать эти вещи, если ты не собираешься их продавать ».

Этот процесс со временем не становится легче. Фактически, творческая сторона уравнения становится все более сложной задачей, «потому что чем больше вы делаете что-то новое, тем меньше остается новых каждый раз».

С этой целью Кавакубо фокусируется не только на творческом продвижении продукта, но и на разработке стратегических инноваций в розничной торговле. Все это часть замечательного, длительного и непрерывного курса. Спустя пятьдесят лет после создания бренда Comme des Garçons Кавакубо присоединяется к Ральфу Лорену в качестве единственного дизайнера-основателя моды, который достиг этой вехи — которой, по ее словам, она не уделяла особого внимания.

Но тот, который, как и во многих других отношениях, делает ее одной из The Originals WWD.

WWD: Поздравляем с 50-летием . Это большая веха!

Рей Кавакубо: Неужели 50 лет?

WWD: Я понимаю.Вы создали торговую марку Comme des Garçons в 1969 году.

Р.К .: Верно, да. Я не считаю годы.

WWD: Вы долгое время у руля, создавая глобальный бизнес, всегда творчески. Вы думали о том, что это за замечательное достижение?

Р.К .: Это не тот случай, когда нужно размышлять о том, что я делал, потому что работа состоит из ежедневной рутинной работы, ежедневного накопления всего. Каждый день — это новый день, чтобы делать одно и то же, так что у меня никогда не бывает времени, я никогда не оглядываюсь назад и не считаю.Когда мне говорят, что прошло 50 лет, я могу оглянуться назад и посмотреть, сколько лет прошло, но это не то, что я принимаю во внимание, потому что для меня это процесс ежедневного поиска,

WWD: Сейчас есть два человека, которые основали крупные модные компании и остаются у руля 50 лет спустя — вы и Ральф Лорен. Видите ли вы какие-нибудь параллели в своей работе, карьере?

Р.К .: Не думаю, что у меня много общего с Ральфом Лореном. Это очень, очень большая компания.Я не знаю, как он работает, и, глядя на продукт, кажется, что это совсем другой способ работы. Сложно сравнивать. Но и он молодец.

WWD: Мы ходим на ваши выставки и видим эту замечательную работу, этот источник творчества. Вы использовали фразу «ежедневная рутина». Интересно, что вы помещаете свой рабочий процесс в этот рабочий контекст. Трудно ли продвигаться к творчеству?

R.K .: Само собой разумеется, что устоявшаяся ценность компании с самого начала заключалась в том, чтобы всегда искать что-то новое.Мало того, что в нем нет такого величия, как создание чего-то нового, это ежедневная рутина, потому что становится все труднее, чем много лет назад. Потому что чем больше вы делаете нового, тем меньше остается нового каждый раз. Так что становится еще труднее.

WWD: Были ли у вас когда-нибудь творческий тупик или засуха?

Р.К .: Каждый день мне кажется, что у меня засуха. Каждый день — засуха. Всегда тяжело.

WWD: Весной 2014 года вы решили пойти еще в более абстрактном направлении.Затем, как известно, два сезона назад вы выпустили увлекательный манифест, в котором снова изменили курс. Вы сказали, что настаивали на чем-то новом и обнаружили, что «шарите в темноте». Вы чувствуете, что находитесь на пути к чему-то новому?

R. K .: Манифест, многие люди были очень тронуты, но для меня это не было полным, глубоким изменением направления. Это было больше похоже на … слово по-японски кирикути. Это как путь в [что-то].Это как край.

WWD: край?

Р.К .: Да, способ что-то найти. Были такие глубокие расколы … пару раз в моей карьере, может быть, три или четыре раза. Десять сезонов назад, когда я делал абстрактный, мне было легче. Чтобы войти в тот абстрактный [период], когда я застрял в одном из своих периодов засухи, в переходе к абстрактному, я сказал, что если я не могу создать что-то новое, я даже не буду пытаться шить одежду. Так началась 10-сезонная абстрактная [сборник].

И эти абстрактные были в некотором смысле легче, чем то, что я чувствовал после 10, когда я думал, что мне нужно новое направление, новый путь, новый край. [Я подумал] новый способ сейчас — создавать что-то новое, даже не проектируя его, и именно тогда я начал заглядывать внутрь. Это был новый способ проникнуть в концепцию, как край. Это, наверное, самое сложное, что я делал, потому что без абстракции еще труднее создать что-то новое, не работая изнутри.Так что это самое сложное.

WWD: Когда вы чувствуете необходимость в одном из этих значительных сдвигов, это постепенный процесс, или когда вы готовите коллекцию, поражает ли вас то, что вы не чувствуете, что у вас есть что сказать в текущем направлении? ?

Р.К .: С течением времени, я думаю, мне нужно изменить направление, чтобы продолжить, очень большие страдания. Это очень сложно. Это за очень короткий период времени. Внезапно [это] я понимаю, что мне нужно новое преимущество, чтобы перейти к следующему этапу.А потом, когда я это чувствую, мне кажется, что пути назад нет.

WWD: Расскажите о последней коллекции. В основном черный с пледом и зловещим чувством. [В заметках Кавакубо для прессы говорится: «Особенно в конце, когда все модели собрались в круг, это было похоже на шабаш ведьм». ] Это то, чего вы пытались достичь, чего-то церемониального и мрачного?

R.K .: Это имело значение только в смысле шоу. Не было ничего в смысле одежды или концепции одежды, это было для шоу, для черного собрания.Я хотел изменить нормальное представление моделей, идущих вверх и вниз. Так что это был просто способ выразить новый способ представления одежды.

WWD: Вы думали о Салеме и идее шабаша ведьм?

Р.К .: Нет. Просто так выглядело.

WWD: Мы часто думаем, что вы так много работаете с черным, но у вас очень сильная история с цветом. Расскажите о своем отношении к цвету и о том, как вы его используете?

р.К .: Я никогда не использовал цвет как тему как таковую. Для меня это просто инструмент, чтобы что-то изменить. Вначале я использовал черный цвет в качестве темы, потому что он вообще не использовался в мире моды. Так что это была тема, чтобы выразить то, что я хотел сделать, что-то новое в то время . .. Но теперь, поскольку это уже не новый цвет в моде, мне нужны разные инструменты. Это как инструмент.

WWD: Давайте немного поговорим о вашей истории. Вы изучали искусство и литературу, а потом устроились работать на текстильную фабрику, верно?

р.К .: Да, да.

WWD: В какой момент вы узнали, что являетесь дизайнером? Я знаю, что вам не нравится термин «художник».

Р.К .: Я не могу точно вспомнить, когда это было, но я просто знал, что хочу работать и зарабатывать себе на жизнь, чтобы быть независимым. Я приблизился к модному бизнесу, случайно устроившись на работу на текстильную фабрику, а затем я стал ближе к моде, потому что делал стили для текстильной фабрики. И я не мог найти вещи, которые хотел бы стилизовать, поэтому я начал это делать.Это было почти случайно. Когда я сказал: «Я модельер», не было никакого смысла.

WWD: Должно быть, был момент, когда вы сказали: «У меня хорошо получается, мне есть что сказать».

Р.К .: Для меня я не модельер. Я использую моду как бизнес. Я никогда не думал: «Я модельер». Это материал для использования в бизнесе. Я случайно пользуюсь модой.

Адриан Иоффе: Она сказала: «Пожалуйста, переводите правильно.«Так что дайте мне время. [Затем Иоффе снова спросил Кавакубо и повторил ее ответ.]

R.K .: Я случайно использовал моду как способ ведения бизнеса. Это было не решение [стать модельером]. Это был материал для ведения бизнеса.

WWD: Думаю, я это понимаю. В то же время у тебя могло получиться очень плохо, тебе нечего было сказать. Как вы нашли и развили свою эстетику?

Р.К .: Я никогда не [терял] того ощущения, что использую одежду для ведения бизнеса; Я проектирую компанию.Так что часть этого — создание одежды. Вы имеете в виду, что одежду начали продавать? Это то, что вы имели ввиду?

WWD: Я тоже хочу перейти к бизнес-аспекту. Но я имею в виду, творчески…

Р.К .: Я понимаю, о чем вы пытаетесь сказать. Я пришел к выводу, что могу сделать бизнес, успешный бизнес, используя одежду в качестве материала. И по мере того, как бизнес становился более успешным, я понял, что, придерживаясь своих ценностей создания одежды, которой раньше не было, [я добьюсь успеха] в том, чтобы вести [и этот] бизнес с тех пор.

WWD: Изготовление одежды, которой раньше не было. Это базовый уровень, когда вы говорите о «ценностях» дома?

Р.К .: В принципе то, это, по сути, главное.

WWD: Я понимаю, чтобы не бить дохлую лошадь, используя одежду для создания бизнеса. Но есть одежда и есть одежда. Никто никогда не сидит на шоу Comme des Garçons и не думает: «Мне скучно» или «Это может быть кто-то другой; это обыденно «. Так как ты нашел этот голос?

р.К .: Хочу отметить, я никогда не думал, что делаю это успешным бизнесом с основной целью делать бизнес с одеждой, которую никогда раньше не видели. Таков имидж бизнеса, но настоящий способ добиться успеха — это все, через что мне пришлось пройти. Так что в этом смысле основной смысл создания одежды, которую никогда раньше не видели, я не думаю, что мне это удалось, потому что она не так много продается. Я не достиг своей цели сделать бизнес только на этом.Компания развалилась бы, если бы мы полагались только на эту главную коллекцию Comme des Garçons.

WWD: Была ли изначальная цель сделать бизнес исключительно на этом самом художественном уровне одежды?

Р.К .: Это был идеал, но я никогда не думал, что это будет возможно, и постепенно, постепенно я понял, что это не так. Но без этого всего этого не было бы. С самого начала это было невозможно.

WWD: Так вы разработали эту уникальную модель дикого творчества как зонтик для более коммерческого продукта клинически или органически?

р.К .: Это был, естественно, органический процесс. Медленно, медленно мне нужно было развивать бизнес. Я понял, что хороший способ роста — это, исходя из этого ядра ценности, создавать другие бренды, каждый со своей собственной концепцией. Так что это был медленный органичный процесс.

WWD: Какой коммерческий бренд без цитаты вы добавили первым?

R.K .: Может быть, первыми были Homme и Tricot. А потом была рубашка Comme des Garçons, была Robe de Chambre, то, что было легко надеть.Но у каждого была своя концепция.

WWD: Как вы разрабатывали маркетинг и брендинг для каждой из этих линий? Что заставило вас запустить каждую из них?

R.K .: В поисках бренда, который мог бы расширить компанию, я сначала подумал об области, которую я не охватывал с помощью основной коллекции. И тогда каждый брендинг будет совершенно другим. Это было бы похоже на [заполнение] пробела в нашем предложении. Во многом это секрет компании, о котором я не могу говорить, но, как видите, у каждого бренда была своя концепция.

WWD: Есть 18 брендов?

R.K .: Восемнадцать.

WWD: Comme des Garçons Play, пожалуй, самый известный с логотипом «Сердце с глазами». Откуда это пришло?

Р.К .: Очень хорошо помню. Тема этой коллекции не была «придумана». Мне нужно было найти изображение, которое могло бы символизировать характер бренда, как крокодил с Lacoste. Я сказал: «Я хочу сделать своего собственного крокодила».”

WWD: Как вы пришли к зрячему сердцу?

R.K .: Мы работали с польским художником по имени Филип Паговски. Он занимался графическим дизайном некоторых коллекций. Для одной из панк-коллекций мы дали ему концепцию панка для женщин, и он кое-что делал с бритвенными лезвиями. Однажды, когда он прислал мне свои проекты для темы, которую мы дали ему для графического дизайна, он как бы выразился этим сердцем как своего рода: «Дорогая Рей, вот моя работа. Вот тема.И тогда он вложил сердце.

WWD: Это было похоже на подпись?

Р.К .: Это была подпись. Это был несчастный случай. Мы не просили об этом. И я просто заметил и сказал: «О, это мило, и, может быть, вот в чем дело».

WWD: Он стал фаворитом знаменитостей. Есть ли какие-то знаменитости, которых вы хотите носить в своей одежде?

Р.К .: Я не против, когда они это сделают, но я не выхожу на поиски.

WWD: Вернемся к раннему бизнесу.Когда вы узнали, что пора ехать в Париж?

R.K .: Я подумал, что для расширения бизнеса было бы неплохо провести выставку в Париже. Первый был просто выставкой с презентацией отеля. Разве вы этого не знаете?

WWD: Да, но мне хотелось бы узнать ваши мысли. Как вы отреагировали на реакцию?

Р.К .: Первая пришла просто на выставку, а не на выставку. Вы имеете в виду первое шоу?

WWD: Я имею в виду, когда вы впервые показали в Париже, до которого там не было реальной демонстрации высокой японской моды.

Р.К .: Это не было полным с нуля. Раньше я давал концерты в Токио. Ходили слухи, что в Японии есть люди, делающие что-то хорошее, и есть пара специализированных магазинов, которые идут в Японию, и через них через людей, которых я знал в то время, они говорили: «Почему не ты не в Париж приедешь? Так что это было не внезапно. Через пару лет они сказали, что приедут и сделают это в Париже.

Я хорошо помню троих из них.Я хочу сказать, что сейчас этих людей не существует. В то время были такие замечательные люди, как Томми [Персе] из Maxfield, как Джоан Бурштейн из Лондона, как Мариса [Ломбарди] из Италии. У этих людей были действительно хорошие глаза, они могли видеть и понимать творение, и у них были магазины с такими творениями. В отличие от большинства современных магазинов, в то время были люди, которые действительно могли найти хорошие вещи и креативные вещи. У них были действительно хорошие глаза.

Их было меньшинство, но были такие люди, которые вдохновляли меня приехать [в Европу].Я действительно помню, как меня впечатлило то, что эти люди делали то же самое, что и я, пытаясь создать новую структуру и предложить своим клиентам то, чего раньше не видели. Меня очень утешили и впечатлили эти люди, которые вдохновили меня приехать в Париж.

WWD: Как вы думаете, почему такого человека больше не существует? Если я правильно понимаю.

R.K .: Может быть, из-за расширения социальных сетей и того, что люди больше боятся рисковать, и из-за скорости бизнеса [сейчас].У нас больше нет времени и энергии, чтобы инвестировать во что-то новое и невиданное раньше. Может, поэтому этих людей больше нет. Он превратился в мир денег, мир прибыли.

WWD: Я разговаривал с Миуччей Прада, когда она была в Нью-Йорке, и она сказала то же самое. Она сказала, что теперь все дело в деньгах. Как ты думаешь, сейчас не лучший момент для моды?

Р.К .: Мы просто должны сделать все, что в наших силах. Я действительно чувствую, что есть люди, некоторые из них, которые сейчас придут и найдут что-то новое.Это полный цикл. Так что я хочу сохранить надежду, что их будет больше. Потому что без такого поиска творения не может быть прогресса в человечестве. Это очень необходимо, и всегда было так. И когда был этот спад, всегда что-то выходило из него. Итак, вы должны сохранять надежду, чтобы продолжать.

WWD: Назовете ли вы кого-нибудь из людей, на которых вы надеетесь и которые, как вам кажется, занимаются интересными делами?

R.K.: Я кое-что видел; Я плохо разбираюсь в именах. Я бы ничего не сказал, потому что если бы сказал одно, то забыл бы другое.

WWD: Давайте поговорим о структуре суббрендов. Есть ли области, в которых вы хотели бы добавить бренды? Вы видите дыры в бизнесе Comme des Garçons?

Р. К .: Надо найти; Я не могу вспомнить ни одного сейчас. Возможно, следующая концепция расширения и роста бренда может не обязательно заключаться в продукте, это может не обязательно заключаться в создании чего-либо и продаже этого.Может быть, это способ продать это. Может быть, это другой способ войти в нее и расшириться. Это не обязательно должен быть новый бренд, это может быть новый способ розничной торговли.

На всякий случай, мой бизнес создает, производит и продает. Потому что бесполезно делать эти вещи, если вы не собираетесь их продавать. Итак, то, что будет дальше, может быть не тем, что вы делаете; это может быть что-то новое в способе продажи.

Адриан Джоффе : Она просто хочет убедиться, что вы все поняли.Это очень важная вещь. Вы понимаете мой перевод? [После разговора с Кавакубо он повторяет ее точку зрения.]

R.K .: Да, не только о том, что нового в плане продукта. Речь также идет о том, как вы это продаете. Все остальные [элементы] в процессе также могут быть новыми вещами … Может быть, новое не продается в сети, может быть, оно создает другую, новую атмосферу или среду для встречи с человеком … вместо [ традиционные] продажи, может быть, это другой процесс, другое действие.Я хочу держать голову открытой для любых новых возможностей. На каждом этапе процесса, от начала обдумывания создания новой вещи до ее реальной продажи, существует множество различных уровней, и на каждом из этих уровней, возможно, мне нужно подумать о новом способе этого.

WWD: Мы, безусловно, видели, как традиционные методы продаж потрясены до глубины души. Вы проявили очень творческий подход к розничной торговле как в магазинах Comme des Garçons, так и на рынке Довер-стрит.Вы все еще верите в обоснованность физической розничной торговли?

Р.К .: Я вижу, вы понимаете, что есть новые способы ведения розничной торговли, так что, возможно, это будет следующим.

WWD: Dover Street — очень дальновидная концепция. Откуда пришла идея?

Р.К .: Я нашла новый путь. Я сделал очень много магазинов Comme des Garçons с особыми условиями, и в то время я хотел найти новый способ ведения розничной торговли, и просто открыть еще один магазин Comme des Garçons было неинтересно.Я хотел сделать что-то отличное от универмагов и других специализированных магазинов. Я нашел идею Довер-стрит.

WWD: Идея торговой площадки, объединяющей несколько брендов. Какова базовая линия для включения бренда в DSM?

Р.К .: Я думал, что только один критерий будет таким же: люди, которым есть что сказать, люди, которым есть что рассказать, люди, у которых есть видение. Не обязательно то же видение, но что-то вроде видения у меня.Мы хотели работать с людьми, у которых было собственное видение, было что сказать.

Суть этого также заключалась в том, что даже если бы кто-то продавал в другом месте, смешивание этого с разными людьми, с разными взглядами обязательно сделало бы что-то новое, более синергетическое, одно и одно. станет три. Мой план состоял в том, чтобы устроить этот прекрасный хаос … у нас были наши вещи в магазинах Comme des Garçons, у каждого был свой способ продавать. Но если сложить это в беспорядке, в некотором роде, из этого смешивания получится что-то новое.

WWD: Как вы подходите к сотрудничеству? Вы сделали несколько из них.

Р.К .: В этом смысле это немного похоже на Довер-стрит. Dover Street больше похожа на совместное использование, сотрудничество в пространстве. Единственное сотрудничество, которое имеет для меня смысл, — это когда мы спрашиваем людей, которые делают то, что мы не можем делать, и мы делаем то, что они не могут, и затем их смешивание вместе дает синергетический результат, один плюс один — три. .

Понимание Рей Кавакубо, часть 2 | автор: Pollen

Из книги Эндрю Болтона Рей Кавакубо: Comme Des Garçons: Art of the In-between , ниже приведен список коллекций CDG с 1981 года и сопутствующие им имена, которые дал им Кавакубо.

1. Pirates, A / W 1981–82

2. Indigo Dye and Twist, S / S 1982

3. Holes, A / W 1982–83

4. Patchworks and X, S / S 1983

5. Перчатки, юбки, большие стеганые пальто, осень-зима 1983–84

6. Круглая резина, S / S 1984

7. Twist, шелк + трикотаж, трикотаж (пэчворк), осень-зима 1984–85

8. Mud-Dyed, S / S 1985

9. Dots, Polyester Pleats, A / W 1985–86

10. Bias Cutting, S / S 1986

11. Склеивание, A / W 1986–87

12.Молодой шик, без плеч, S / S 1987

13. Белая рубашка + брюки, Khaki, Lili Marleen, A / W 1987–88

14. Frontless, Lamé, Sequins, S / S 1988

15. Red Is Черный, весна / лето 1988–89

16. Механизм, весна / лето 1989

17. Освобождение от портняжного дела (следующая новинка), осень / зима 1989–90

18. Refresh the Spirits, S / S 1990

19. Современная сладость, осень-зима 1990–91

20. Чернила, витражи, весна / лето 1991

21. Chic Punk, осень-зима 1991–92

22.Unfinished, S / S 1992

23. Lilith, A / W 1992–93

24. Ultrasimple, S / S 1993

25. Synergy, A / W 1993–94

26. Eccentric, S / S 1994

27. Metamorphosis, A / W 1994–95

28. Transcending Gender, S / S 1995

29. Sweeter Than Sweet, A / W 1995–96

30. Kaleidoscope, S / S 1996

31 Цветущая одежда, весна / лето 1996–97

32. Тело встречает платье — платье встречает тело, весна / лето 1997

33. Взрослый панк, осень / зима 1997–98

34.Clustering Beauty, S / S 1998

35. Fusion, A / W 1998–99

36. New Essential, S / S 1999

37. Transformed Glamour, A / W 1999–2000

38. Coercion, S / S 2000

39. Hard and Forceful (Energy), A / W 2000–2001

40. Optical Shock (Volume), S / S 2001

41. Beyond Taboo, A / W 2001–2

42 Этническая мода (белый цвет), S / S 2002

43. Свободное вязание (Freedom of Knits), A / W 2002–3

44. Экстремальные украшения (украшения), S / S 2003

45.Square, A / W 2003–4

46. Abstract Excellence, S / S 2004

47. Dark Romance, Witch, A / W 2004–5

48. Мотоцикл Ballerina, S / S 2005

49. Сломанный Bride, A / W 2005–6

50. Lost Empire, S / S 2006

51. Persona, A / W 2006–7 C

52. Cubisme, S / S 2007

53. Curiosity, A / W 2007–8

54. Cacophony, S / S 2008

55. Bad Taste, A / W 2008–9

56. Tomorrow’s Black, S / S 2009

57. Wonderland, A / W 2009–10

58.Взрослый правонарушитель, S / S 2010

59. Внутреннее оформление, A / W 2010–11

60. Без темы (множественность личностей, психологический страх), S / S 2011

61. Hybrid, весна 2011–2012

62. White Drama, S / S 2012

63. 2 Размеры, A / W 2012–13

64. Crush, S / S 2013

65. The Infinity of Tailoring, A / W 2013–14

66. Не шьет одежду, S / S 2014

67. MONSTER, A / W 2014–15

68.