Наружная штукатурка. Штукатурка фасадная цементная для наружных работ «СКАЛА»

Способ применения
Готовый раствор нанести с помощью мастерка или других высокоэффективных штукатурных агрегатов с последующим выравниванием  алюминиевым правилом. Рекомендуемая толщина нанесения — 10-30 мм. После начала схватывания поверхность слегка смочить, уплотнить и разровнять. Если необходимо выравнивание в несколько слоев, то перед нанесением следующего слоя необходимо полное высыхание предыдущего (время высыхания 24 часа). 

Технические данные

Условное обозначение			смесь сухая растворная, цементная, штукатурка НАШИ, M25 СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011
Цвет			серый
Связующее			цемент
Водостойкость			водостойкая
Класс материала, удельная   эффективная активность EPH (Аэфф)			370 Бк/кг
Прочность на сжатие			2,5 МПа
Марка по прочности			М25
Прочность сцепления			0,4 МПа
Марка по подвижности			ПК2
Жизнеспособность раствора			4 часа после смешивания с водой
Марка по морозостойкости			F25
Время высыхания			3 дня при температуре +10°С, 1 день при температуре +20°С
Расход			около 16 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм
Толщина слоя			10 — 30мм
Фракция			1,25мм
Рабочая температура			от +5 °С до +30 °С
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

Упаковка и хранение
Бумажные мешки по 25 кг. Не допускать попадания влаги. Вскрытые мешки использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке  в сухом виде составляет минимум 9 месяцев. Хранитьпри температуре -30 ˚С +40˚С и относительной влажности до 80%.
 

Подготовка основы
Основание должно быть твердым, сухим, тщательно очищенным от ослабляющих схватывание веществ (пыль, жировые пятна, старая рыхлая штукатурка и др. ). При нанесении штукатурки на основания необходимо предварительно обработать их грунтовкой AlinEX «PRIMER». 

Приготовление раствора
Сухую смесь высыпать в чистую воду, постоянно перемешивая вручную или с применением электродрели, до получения однородной массы. Раствор готов к использованию через 5-7 минут перемешивания. На 25 кг сухой смеси требуется 3,6-4л воды. Приготовленный раствор должен быть использован в течение 2 часов.  

Способ применения

Готовый раствор нанести с помощью мастерка или других высокоэффективных штукатурных агрегатов с последующим выравниванием  алюминиевым правилом. Рекомендуемая толщина нанесения — 10-30 мм. После начала схватывания поверхность слегка смочить, уплотнить и разровнять. Если необходимо выравнивание в несколько слоев, то перед нанесением следующего слоя необходимо полное высыхание предыдущего (время высыхания 24 часа).  

Штукатурка цементная Наши «Скала», 25 кг

Артикул:	82057121
Вес, кг:	25
Кол-во коробок в поставке:	1
Короткое наименование товара для клиента:	Штукатурка НАШИ «СКАЛА», 25кг
Топ 1000 ADEO:	Нет
Ширина товара в индивидуальной упаковке (см):	25. 0
Высота товара в индивидуальной упаковке (см):	44.0
Глубина товара в индивидуальной упаковке (см):	39.0
Преимущество и выгода 3:	Легкое выравнивание оснований стен и потолков
Меры предосторожности:	не употреблять во внутрь!
Время схватывания (мин):	120. 0
Срок годности (в месяцах):	12
Расход кг / м2:	16 кг при толщине слоя 10 мм
Максимальная толщина слоя (мм):	30.0
Время высыхания (ч):	24
Расход (кг/м²):	16
Вес товара в индивидуальной упаковке (кг):	25. 0
Средний расход на м²:	16 при толщине 10мм
Время полного высыхания (дней):	1
Модель продукта:	Цементная штукатурка
Время работы (в мин):	120
Максимальный вес (кг):	25
Объем (кг):	25. 0
Жизнеспособность раствора (ч):	2.0
Минимальное время схватывания (ч):	60.0
Минимальный размер гранул (мм):	0.6
Максимальный размер гранул (мм):	0.6
Цвет:	Серый
Преимущество и выгода 2:	Легка в применении
Материал основы:	цемент
Состав:	цемент, наполнитель, модифицированные добавки
Цветовая палитра:	Серый / Серебристый
Назначение:	Стена
Язык упаковки:	Русский
Язык инструкции:	Русский
Страна производства:	Казахстан
Место применения: внутри и/или снаружи:	Внутренний / наружный
Основной материал:	Цемент
Быстросхватывающийся:	Нет
Консистенция / вид:	Порошок
Морозостойкость:	Да
Влагостойкость:	Да
Содержит древесину:	Нет
Тип упаковки:	Мешок/пакет
Гарантия производителя (лет):	0
Материал поверхности применения:	Бетон
Место использования:	Внутренний / наружный
Применение продукта:	Защита
Вес нетто (кг):	25. 0
Тип продукта:	Штукатурка
Продукт без бренда:	Да
Марка:	ALINEX
Расход кг/м² при толщине слоя 10 мм:	16.0
Размер фракции (мм):	1. 25 ?
Адгезия (МПа):	0,4 ?
Минимальная толщина слоя (мм):	10.0
Максимальная температура применения (°C):	30. 0
Минимальная температура применения (°C):	5.0
Прочность на сжатие ( кг / м² ):	2.5
Количество воды (л/кг):	0.15
Время до начала эксплуатации (дней):	7. 0
Класс морозостойкости:	F25
Тип применения:	Универсальный
Прочность на сжатие (МПа):	2.5
Серия:	Скала

Декоративная штукатурка своими руками — как сделать фактурную и другие варианты из обычной шпаклевки, инструкция с фото и видео

Сегодня мы с вами поговорим о том, как недорого и сравнительно легко сделать декоративную штукатурку своими руками. Большинство людей изначально считают такие фактурные покрытия чем-то баснословно дорогим. Однако это не всегда так. Безусловно, есть всякие эксклюзивные импортные готовые составы, которые стоят серьёзных денег, а нанести их сможет только опытный мастер, но мы расскажем о том, как применять штукатурку, изготовленную из обычной шпаклёвки.

Нанесение покрытия типа «Скала»

Покрытие «Скала» является более простым в нанесении

Этот вид декоративной штукатурки является, пожалуй, самым простым в нанесении. Для обоих рассматриваемых видов «структурок» может быть использована любая финишная шпаклёвка: хоть гипсовая, хоть цементная. Лучше всего использовать шпаклевку Sheetrock, она продаётся в готовом виде, не нужно будет ничего размешивать.

Понятное дело, поверхность должна быть хорошо прогрунтована. Рекомендуем перед нанесением декоративных штукатурок предварительно ошпаклевать стены хотя бы в один слой, чтобы не было потом разного рода «пробелов».

Для начала в уме выделяем для себя некую площадь на стене — примерно 0,5 кв. м. Наносить будем такими вот участками, не сплошняком. Набираем на гладилку немного шпаклёвки и равномерно обмазываем ею наш квадрат. Слой должен быть 2–3 мм, поскольку чем он толще, тем грубее будет выглядеть фактура. Стараемся размазать шпаклёвку по всей площади максимально равномерно.

Как только это будет сделано, приступаем к структурированию: хорошенько чистим гладилку и лепим её прямо на свежую шпаклевку практически плашмя, без разницы, в какой ориентации, лишь едва-едва приподнимая на себя её нижнюю часть — куда смотрит конец ручки. И тут же делаем лёгкое движение в эту сторону сантиметров на 15–20.

Когда мы плашмя прилепляем гладилку к смеси на стене, под ней остаются небольшие полости с воздухом, которые «вминаются» в шпаклёвку и придают ей фактуру. Мы лишь дополнительно «развозим» её по поверхности лёгкими движениями. Движения эти делаются в хаотичном порядке, и их трудно описать. Суть в том, что к конечной их точке гладилка должна мягко отрываться от шпаклёвки, чтобы не оставить чётких следов, то есть угол между гладилкой и «структуркой» должен по мере движения постепенно увеличиваться, но в пределах 10–20 градусов, не более. Это непросто сделать с первого раза, но достаточно структурировать 3–4 участка, как придёт нужное ощущение, и процесс пойдёт веселее. Кстати, старайтесь очищать гладилку после каждого такого «слайда», по крайней мере, первое время. С опытом можно будет делать уже несколько «слайдов», когда движение будет хорошо отработано.

Вот так выглядит процесс нанесения штукатурки типа «Скала»

Сделали один участок — наносим шпаклёвку на соседний, с небольшим заходом на первый, и повторяем действия. В конечном счёте мы должны получить примерно такую поверхность:

Конечный результат

Движения гладилкой необязательно делать хаотично. Вполне имеют право на существование и варианты «ёлочкой», крест-накрест, вертикаль и т.д. Экспериментируйте свободно, выбирайте свой вариант, здесь большое поле для проб: не понравилось — загладил и заново отделал.

Сохнет «скала», как, впрочем, и «дождь» примерно сутки.

Укладка декоративной штукатурки «Дождь» своими руками

«Дождь» — более сложный способ нанесения, но результат того стоит

Этот способ ощутимо сложнее и отнимает гораздо больше времени, но зато и результат нравится практически всем.

Декоративная штукатурка «Дождь» в интерьере

Начинаем с разметки — чертим на стенах наклонные линии в направлении юго-востока от потолка до пола с шагом, равным чуть менее трёх ширин гладилки. К примеру, если ширина инструмента 18 см, делаем шаг около 50 см. Желательно рисовать линии непрерывно — это означает, что на внутренних и внешних углах они не будут обрываться.

Делается это достаточно долго, но результат того стоит, так что не пожалейте времени на качественную разметку.

Как только нарисуем все линии, наклеиваем по каждой из них малярный скотч. Верхний край скотча должен лежать на черте.

Стартовать будем от правого верхнего угла любой стены. Это делается для исключения риска падения шпаклёвки на уже готовую фактуру. Первый рабочий участок у нас будет очень маленьким, на последующие полосы шпаклёвку будем наносить справа-налево.

Шпаклёвка намазывается слоем 2–3 мм на полосу шириной чуть меньше ширины гладилки и длину примерно 1 метр. После этого гладилка ставится на неё плашмя (без сильного нажатия) и отлепляется; и так по всей полосе 10–15 раз, поверхность будет напоминать что-то вроде ежа:

Процесс нанесения штукатурки вида «Дождь»

Затем чистим гладилку и очень нежно и аккуратно проводим ею практически плашмя (слегка поднимая нижнюю часть над поверхностью) по нашему «ежу» в юго-восточном направлении, приглаживая рельеф:

Процесс нанесения и приглаживания рельефа

От силы нажатия будет зависеть выраженность фактуры: чем слабее нажатие, тем ярче фактура. Также она зависит и от толщины слоя: чем он толще, тем заметнее рельеф. Можно таким образом довести полоску до конца, а можно начинать следующую, но не доводя её до конца первой — кому как удобнее.

Следующая полоса наносится с небольшим (максимум 1 см.) нахлёстом на уже готовую, последовательность действий повторяется. Последняя полоса из трёх будет немного находить на скотч. Как только ее закончили, отлепляем его и идем дальше.

Нужно все это для того, чтобы в этом месте слои шпаклёвки наползали друг на друга сильнее — это положительно сказывается на внешнем виде.

Кроме того, скотч помогает не напортачить с углом направления рисунка. Сразу после нанесения готовая поверхность выглядит так:

Вот так выглядит поверхность после нанесения штукатурки

После высыхания её желательно обработать абразивной сеткой или шкуркой, чтобы убрать разного рода огрехи. Основные сложности, которые могут возникать при нанесении «дождя» — те же, что и для «скалы»: залипы гладилки, чёткие следы от неё, неравномерность рельефа.

В принципе, если не удаётся добиться неоднородности фактуры на всей площади стены — ничего страшного, это даже плюс, ведь мы имитируем некую фантастическую горную породу, которая, по идее, не может быть совершенно равномерной. Главное — стараться избегать резких изменений фактуры на малой площади, иначе это сразу бросится в глаза.

После нанесения и полного высыхания обоих описанных видов декоративных штукатурок их нужно хорошенько загрунтовать.

Окраска фактурных штукатурок

Чаще всего для покраски фактурных штукатурок используются два метода: «сухая кисть» и «размывка». К «скале» хорошо подходят оба, поскольку рельеф этой штукатурки в одинаковой степени направлен как внутрь, так и наружу. «Сухая кисть» подчеркивает выпуклости, а «размывка» — впадины. Окраска сухой кистью для «скалы» изображена на первой соответствующей картинке в начале статьи, а размывка в этом случае выглядит так:

Окраска в технике «размывка» для «скалы» выглядит так

К «дождю» подходит только размывка, так как основной рельеф поверхности направлен внутрь.

Оба типа окраски предполагают первоначальное нанесение фонового цвета, желательно в два слоя. Для этого используется обычный валик с длинным ворсом. Следует учесть, что, раз уж поверхность фактурная, расход краски будет немалым. Для покраски фона под размывку нужно выбирать хорошую стойкую краску, устойчивую к мытью. Для техники «сухая кисть» пойдёт любая. Важно не перегибать палку со слоем краски — слишком жирные слои могут сказаться на выраженности фактуры. Кстати разница между дорогими и дешевыми красками расписана у нас в отдельной статье.

Как правило, рельеф при покраске сухой кистью лучше выглядит, если подчеркнуть его более светлой краской, причём она должна заметно отличаться от фоновой, иначе, опять же, фактура останется невыраженной. В случае размывки — напротив, для подчёркивания лучше брать краску темнее.

Итак, рассмотрим непосредственно технику покраски декоративных штукатурок сухой кистью. Не забываем предварительно грунтовать покрытие. Нам понадобятся плоская широкая (20 см и более) кисть, малярная ванночка и несколько чистых кусков картона или чего-нибудь подобного.

Наливаем в ванночку немного краски, погружаем в неё кисть и тщательно вытираем её сначала о саму ванночку, а потом о картон. Нужно добиться того, чтобы на кисти остался лишь самый минимум краски. Теперь лёгкими движениями в разных направлениях, держа кисть почти параллельно плоскости стены, как бы вытираем оставшуюся на кисточке краску о выступающие части рельефа нашей декоративки. Главным требованием здесь является отсутствие резких переходов в цвете на малой площади. Кроме того, нужно стараться красить так, чтобы не было заметно следов от кисти, поэтому покраска выполняется именно хаотичными движениями. Должно получиться примерно так:

Штукатурка, окрашенная по методу «Сухая кисть»

Гораздо сложнее покраска с размывкой. Суть её в том, что на фон накладывается ещё один дополнительной слой краски (потемнее). Ему даётся немного времени для подсыхания, после чего он безжалостно вытирается мокрой тряпкой, сохраняясь после этого только в углублениях. Сама технология очень проста, но требует больших временных и физических затрат. Зато в этом случае легче контролировать результат. Если где-то вытерли больше, чем нужно, можно заново закрасить и снова вытереть. Вот пример, где в качестве фона использовался белый цвет, а в качестве заполнителя – «омлетный»:

Штукатурка, окрашенная по методу размывки

Для заполнителя лучше брать краску подешевле, невлагостойкую — так размывать будет легче. Но на этом всё не заканчивается. Недостаточно нанести декоративную штукатурку и покрасить её. Обязательным пунктом является ещё и покрытие лаком. Он придаст поверхности благородный блеск, сделает цвета богаче и облегчит уход за штукатуркой. Для этих целей подойдёт, в принципе, любой нормальный лак на водной основе — скажем, от Alpina или Tikkurila.

Не следует применять лак прямо из банки, сначала его нужно разбавить водой в соотношении 1:1. Без разбавления лак слишком густой и плохо проникает в структуру покрытия.

Наносится лак хорошо отжатой широкой кистью лёгкими хаотичными движениями, не допуская подтеков. Опять же одну стену лучше делать целиком, не прерываясь. Обычно достаточно нанести 2 слоя, но иногда требуется третий. Разумеется, предыдущие слои перед нанесением должны высохнуть. Лак, кстати, сохнет очень быстро.

Поверхность после нанесения лака

Теперь поверхность можно без вреда протирать влажной тряпкой, лак её защитит. Примерный расход: 2,5 литра лака на 50 кв.м. поверхности в случае штукатурки «дождь».

Видео: Декоративная шпаклёвка «Дождь»

Надеемся, нам удалось убедить вас оформить стену у себя дома декоративной штукатуркой. Конечно, придётся немного повозиться, но результат того, безусловно, стоит.

Материал актуализирован 27.04.2017 г.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Штукатурка цементная Наши Скала ГОСТ 33083 в Алматы (Штукатурка)

Штукатурка – это отделочный слой, образованный затвердевшей строительной смесью, а также сама эта смесь. В зависимости от состава штукатурный раствор бывает:

• Цементный;
• Гипсовый;
• Известковый.

Эти составы могут смешиваться между собой в разном соотношении и содержать различные модифицирующие добавки (красители, антисептики или пластификаторы).

Штукатурку цементная Наши Скала ГОСТ 33083 Вы можете купить напрямую от Научно-промышленного комплекса «Специальная металлургия» по оптовым ценам.

ООО «Научно-промышленный комплекс «Специальная металлургия»» ― уникальная организация, объединяющая десятки производителей специфической металлопродукции. Цель нашей компании – снабжение организаций и предприятий РФ и СНГ продукцией из специальных сталей, сплавов редких марок, редкоземельных металлов и специфическим металлургическим сырьем.
Преимущества сотрудничества с НПК «Специальная металлургия»
· Экономия времени на поиск необходимой продукции.
· Грамотная информационная поддержка.
· Качество продукции, подтвержденное сертификатами и аттестатами.
· Сокращение расходов на логистику.
· Контроль над сроками производства и поставок.
· Полная безопасность на всех этапах заказа, оплаты, транспортировки.

Схема торговли из наличия: Вы выбираете необходимый вам материал, отправляете запрос на электронную почту и карточку предприятия, мы выставляем вам счет, Вы оплачиваете, мы привозим металл на ваш склад либо вы забираете самовывозом с нашего склада.

Схема торговли под изготовление и предоставления услуг: Вы отправляете техническое задание с указанием размеров марки материала и ГОСТа или ТУ. Наше производство рассчитывает возможность сроки и сумму заказа, мы выставляем вам счет-спецификацию и заключаем договор где прописаны все нормативные пункты изготовления. Мы производим продукцию, доставляем до вашего склада.

Полный спектр услуг НПК «Специальная металлургия» включает в себя:
1. Резка: лазерная резка, газопламенная резка, гидроабразивная резка, резка лентопилом, резка гильотиной.
2. Доставка. Мы работаем и доставляем наш металл по всей территории России и СНГ. При заказе небольших партий отвозим продукцию до терминала транспортных компаний БЕСПЛАТНО. Работаем с крупнейшими транспортными компаниями, такими как ООО Деловые Линии, ООО Автотрейдинг, ООО ПЭК, ООО РАТЭК, ООО Энергия, ООО Байкал Сервис, ООО Кит.
3. БЕСПЛАТНАЯ консультации и рекомендации по использованию тех или иных материалов, металлов и сплавов для Ваших изделий.
4. ООО НПК Специальная металлургия объединяет десятки производителей абсолютно уникальной и разнообразной продукции. Производственные площадки находятся по всей России и благодаря тесному сотрудничеству вы можете в кратчайшие сроки заказать металлопродукцию под изготовление. Кроме того, имеем возможность изготовления продукции по вашим чертежам.
5. Химический и механический анализ металлопродукции.
6. Проведение ультразвукового контроля (УЗК)
7. Поставка металлопроката с аттестацией Ростехнадзора и Авиатехприемкой.

Налажены надежные и устойчивые связи с заводами-производителями. Сортамент предлагаемой продукции составляет более 1500 наименований.

Окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условий поставки: кол-ва, условий оплаты и места отгрузки. Актуальную цену на Штукатурку цементная Наши Скала ГОСТ 33083 уточняйте у менеджера.

Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положением ст. 447 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Штукатурка цементная Наши 25 кг СКАЛА

К сожалению на данный момент описание для данного товара находится на стадии заполнения. Если у Вас есть вопросы касательно данного товара пожалуйста свяжитеь с нами удобным для Вас способом.

К сожалению отзывов на данный товар нет. Но вы можете стать первым кто оставил отзыв.

Написать отзыв

Написать отзыв

Доступные способы оплаты:

Физическое лицо

• Наличными на кассе при самовывозе
• Банковской картой при самовывозе
• Банковской картой онлайн
• Наличными курьеру при доставке (только для Алматы)
• Взнос на банковский счет Компании

Юридическое лицо

• Безналичный расчет
• Наличными на кассе при самовывозе
• Банковской картой при самовывозе
• Наличными курьеру при доставке (только для Алматы)

Оформляя заказ необходимо отметить, что заказ размещается от лица юридической компании и указать соответсвующие реквизиты компании.

После размещения заказа менеджер интернет-магазина свяжется с Вами для подтверждения заказа и уточнения деталей доставки.

На адрес электронной почты будет отправлен счет на оплату, который следует оплатить в течение 3х банковских дней, в противном случае резерв с товара автоматически снимается и магазин не гарантирует наличие товара на складе.

Все необходимые документы для бухгалтерии будут отправлены вместе с заказом Вам.

Доступны следующие способы доставки:

• Самовывоз из магазина расположеного по адресу: ул. Толе би 189А (уг. ул. Розыбакиева)
• Доставка до подьезда по городу Алматы
• Доставка до автобазы транспортной компанией в регионы
• Курьерская доставка (вес до 10 кг)

При покупке товара на сумму от 10,000 тг, доставка в черте города Алматы БЕСПЛАТНО!

Данное предложение распространяется только на заказы Интернет-магазина.

Подробности акции

Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки

Дата публикации: 25.11.15

Как подготовить стены перед оштукатуриванием

Видео про штукатурку стен дома от начала и до конца

Прежде всего, вы должны подготовить поверхность стен или потолков под покраску. Тщательно заделайте русты, микротрещины, сколы. Выравнивать поверхности стен желательно с помощью акрилового грунта. Предварительно пройдитесь своими руками восстанавливающимся грунтом. Он значительно укрепит стены и отлично защитит их от сырости. Также восстанавливающий грунт улучшит сцепление отделочных материалов с поверхностью.

В случае, если ваше помещение имеет повышенную влажность – обработайте стены с помощью противогрибковых средств.

После нанесения грунтовки заполните большие русты  специальной шпатлевки. Желательно нанести несколько слоёв, каждый из которых необходимо подсушивать. После того, как все отделочные слои просохнут, покройте  поверхность стен с помощью акриловых грунтов. Эти манипуляции не составят никакого труда даже новичкам в строительном деле, поэтому вы можете сэкономить деньги и выполнить все своими руками.

Совет: Помните, ни в коем случае нельзя использовать материалы, которые препятствуют впитыванию грунтов либо краски. Например, не подойдут составы, изготовленные на алебастре либо на масляно-клеевых основах.

Тщательно отшлифуйте  поверхность с помощью мелкоабразивной наждачной бумаги. Перед окрашиванием обязательно произведите предварительную выкраску.

Какая штукатурка подойдет в качестве декоративной

Для того, чтобы покрытие стен прослужило долго, нужно обязательно выбрать подходящий материал. Декоративной штукатуркой, например, венецианской, можно украшать  своими руками как внутренние поверхности, так и фасады любых помещений. Для наружной отделки лучше всего подойдет универсальная шпаклевка. Если нет возможности её приобрести –  пусть будет обычная, но на основе цемента.

Для внутренних отделочных работ подойдет абсолютна любая шпаклевка. Всё зависит от предпочтений мастера. Как правило, на этикетке изготовители всегда указывают предназначение стройматериала.

Шпаклевка выпускается в виде сухой смеси или порошка. Смесь можно использовать сразу, без какой-либо предварительной подготовки. Порошковую шпаклевку нужно будет приготовить своими руками в соответствии с рецептом, который указан на упаковке.

Как приготовить штукатурную смесь

Существуют следующие виды декоративной штукатурки:

1. Штукатурка Скала. Она считается самой простой в изготовлении и нанесении. Для этого вида отделочной смеси подойдет как гипсовая, так и цементная шпаклевка. Однако, окрасить покрытие Скалой достаточно проблематично.

Окрашивание должно происходить в несколько этапов. Желательно перед нанесением штукатурки произвести предварительную шпатлевку стен хотя бы в один-два слоя. Это необходимо для того, чтобы в последующем избежать пробелов.Наносить декоративную шпаклевку следует в несколько заходов.

• Сначала выберите себе маленькую площадь на стене (примерно половину квадратного метра).
• Наберите на гладилку немного шпаклевки и равномерно обмажьте выбранный участок стены. Слой отделочного материала должен составлять примерно 3-4 мм. Не переусердствуйте с толщиной слоя, иначе не выйдет придать стене красивую фактуру.
• После этого приступайте к структурированию. Тщательно почистите гладилку и прикрепите её к свежему слою шпаклевки плашмя, не важно, в какой плоскости.
• Затем приподнимете её нижнюю часть и определите куда смотрит конец гладилки. После этого сделайте плавное движение в сторону, примерно на 25 см.

После того, как мы прикрепили гладилку, под ней останутся полости с воздухом. Они врезаются в шпаклевку и придают ей красивую фактуру. Делать манипуляции с гладилкой необходимо в произвольном порядке.

Помните, угол между гладилкой и шпаклевкой не должен превышать 20-25 градусов.

Конечно, это трудно сделать с первого раза, поэтому потренируйтесь на 2-3 участках.

Стоит отметить, что гладилку нужно очищать своими руками после каждой такой манипуляции.

Конечно, можно выполнять движения гладилкой не хаотично. К примеру, вы можете сделать декоративную штукатурку «ёлочка» либо «крестик». Сохнет «скала» примерно двое суток. После полного просыхания её можно окрасить.

2. Декоративная штукатурка Дождь из обычной шпаклевки своими руками занимает достаточно много времени. Однако результат будет потрясающим. Данный способ с наклонной фактурой достаточно универсальный и интересный.

• Прежде всего, вам надо нарисовать на стенах наклонные линии от потолка до пола. Шаг должен примерно в 3-4 раза больше ширины гладилки. Рекомендуется рисовать полоски непрерывно. Так не будет создавать эффект «обрыва».
• После того как вы нарисуете, по крайней мере, 2 линии, наклейте малярный скотч. Его верхняя кромка должна лежать четко на черте. Начинать работу лучше всего от правого верхнего угла для того, чтобы исключить риск падения шпаклевки на готовые участки.
• Шпаклевку необходимо наносить небольшим слоем, примерно 2-4 мм. После нанесения вставьте гладилку «плашмя» и потом плавно отцепите её. Повторите данную операцию 15-20 раз. Поверхность стены будет напоминать ежа.
• Потом тщательно прочистите гладилку, и медленно проведите ею по «ежику», приглаживая рельеф. Также не  забывайте приподымать нижнюю часть гладилки.
• После высыхания поверхности, обработайте её с помощью абразивной сетки.
• Затем штукатурку нужно тщательно отгрунтовать.

Как окрасить штукатурку

Видео про покраску штукатурки

Перед покраской стены обзаведитесь воском, пигментированным под нужный оттенок. Добавьте в него немного теплой воды, примерно на 1/5 от количества воска. После этого тщательно размешайте полученную смесь до состояния однородности.

Воск на поверхность можно наносить своими руками при помощи обычной губки либо ниточного валика. При его использовании нужно ещё обзавестись банной губкой, которая поможет растереть воск по всей поверхности. Вместо банной губки можно использовать коралловую.

После того, как вы прошлись губкой по стене, на ней должна была отпечататься фактура штукатурки. Ни в коем случае не должно быть ярко выраженных восковых пятен. После нанесения воска подождите примерно 15-20 минут и протрите стену влажной белой ветошью.

Нередки случаи, когда во внутренних углах образуются черные скопления. Для того, чтобы их убрать, воспользуйтесь шпателем и ветошью.
После этого нанесите краску на поверхность стены. Лучше всего использовать акриловую.

После высыхания краски, нанесите лак на стену. Он подчеркнет фактуру вашей штукатурки. Наносить лак лучше всего широкой кисточкой и в один заход.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт старинных плоских штукатурных стен и потолков

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Подразделение услуг по сохранению наследия, Служба национальных парков готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников.

Партия штукатурки.

Bill Bradley

Универсальный материал, штукатурка, может наноситься на кирпич, камень, фахверк или каркасную конструкцию. Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.

Штукатурку можно обрабатывать разными способами: наносить трафарет, декоративную окраску, обои или побелку. Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означало, что штукатурка была поверхностью стен, выбранной почти для всех зданий до 1930-х или 40-х годов.

Историческая штукатурка на первых порах может показаться настолько сложной, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой. Но есть практические и исторические причины для его сохранения. Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он устойчив к огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого. Владельцу здания необходимо тщательно продумать состояние оставшейся штукатурки; штукатурка часто не так сильно повреждается, как кажется на первый взгляд. Тем не менее, охранников больше беспокоит то, что оригинальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания — ее гладкие, потертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о присутствии мастеров прошлого Америки.Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимых декоративных отделок. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки придают интерьеру исторический характер и должны быть оставлены на месте и отремонтированы, если это вообще возможно.

Подходы, описанные в этом Кратком описании стрессового ремонта с использованием влажной штукатурки, а также традиционных материалов и методов, которые наилучшим образом помогут сохранить исторические оштукатуренные стены и потолки и их внешний вид. Ремонт гипсокартонных стен здесь не рассматривается, но о них много писали в других контекстах.Наконец, в этом Кратком описании описан вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет не о гипсовой стене, а о шпоново-штукатурной системе. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко нанесенной, которые могут, в большей степени, имитировать традиционные отделочные покрытия, затертые вручную или текстурированные. Эта система обычно лучше подходит для проектов по сохранению исторических памятников, чем гипсокартон.

Чтобы отремонтировать штукатурку, домовладельцу часто приходится прибегать к помощи штукатура.Штукатурные работы — это умелое ремесло, требующее многих лет обучения и специальных инструментов. Хотя мелкий ремонт может быть выполнен собственниками здания, в большинстве случаев потребуется помощь штукатура.

Старые оштукатуренные стены, такие как эта, выкрашенная в блекло-красный цвет в особняке эпохи греческого возрождения в северной части штата Нью-Йорк, обладают текстурой ручной работы, с которой современные материалы не могут сравниться.

Gross & Daley

Историческая справка

Штукатурщики в Северной Америке использовали два материала для создания своих изделий — известь и гипс.До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из молотого и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокна из шерсти крупного рогатого скота или свиней. Изменения в производстве в конце 19 века позволили использовать гипс в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурка использовались в комбинации для основного и финишного покрытий в начале 20 века; В конечном итоге предпочтение было отдано гипсу, потому что он схватывался быстрее и изначально имел более твердую отделку.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку. Как правило, деревянные изделия перед штукатуркой окрашивались грунтовкой. Получение отвеса, ровной стены при работе с наложенным молдингом должно было быть трудным. Но где-то в первой половине XIX века строители начали устанавливать деревянные штукатурные «площадки» вокруг окон, дверей и у основания стены.Установка этих оснований так, чтобы они были ровными и вертикальными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной, прямой поверхности. После того, как стены были оштукатурены, к «основанию» прибили столярку. Наличие штукатурки за отделкой часто помогает датировать исторические дома или определить их физическое развитие.

Известковая штукатурка

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной извести с водой, чтобы «гидратировать» или «гашить» известь.По мере того как известь впитывала воду, выделялось тепло. Когда температура уменьшилась и известь и вода были тщательно перемешаны, полученная известковая замазка была использована для изготовления штукатурки.

Когда известковая замазка, песок, вода и шерсть животных были смешаны, штукатурка получилась «грубым веществом». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучше всего штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составляли грубый материал; это были царапины и коричневые пальто.Финишная штукатурка, называемая «закрепляющим материалом», содержала гораздо большее количество известковой замазки, небольшого количества заполнителя и не содержала волокон, что придавало стене гладкую белую поверхность.

По сравнению со слоями царапины и коричневого покрытия толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие было толщиной всего 1/8 дюйма. Добавки использовались для получения отделки различного качества. Например, мелкий белый песок был смешан для «финишной отделки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребать песок веником, на штукатурке останутся следы завихрения или точки.) Или была добавлена ​​мраморная пыль для создания твердого белого покрытия, которое можно было разгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, к финишной штукатурке часто добавлялось немного гипса или «штукатурки», чтобы ускорить схватывание.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, она имела определенные недостатки. На высыхание оштукатуренной стены может уйти больше года; это отложенная окраска или оклейка. Кроме того, негашеная известь в мешках должна быть тщательно защищена от контакта с воздухом, иначе она станет инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом.Примерно в 1900 году гипс начали использовать в качестве штукатурного материала.

Нанесите тонкий слой штукатурки на ремонт.

Алекс и Венди Сантантонио

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой. Он схватывается за минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически гипс был более жестким и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждениям водой, чем известь. Известковую штукатурку часто наносили непосредственно на кирпичную кладку (без обрешетки), образуя присоску. Они могли пережить случайную ветровую влажность или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Для создания мертвого воздушного пространства на стенах из кирпичной кладки должны были быть использованы полосы меховой оплетки. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатуры о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку.Вообще, гипсовая штукатурка — это материал, которым сегодня пользуются штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителей, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя основного покрытия следует использовать песок. Сегодня, если для базового покрытия требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая шпатлевка, смешанная примерно с 35% гипса (штукатурка), чтобы помочь ей затвердеть, все еще используется в качестве финишного покрытия.

Рейка

Рейка служила средством удержания штукатурки на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и шпилькам) или прикреплялась к неструктурным разнесенным полосам, известным как полосы обрешетки. На исторических зданиях можно встретить три типа реек.

Деревянная рейка. Деревянная планка обычно состоит из узких тонких деревянных планок с промежутками между ними. Штукатур с легким давлением проталкивает влажную штукатурку в пустоты.Штукатурка оседает на внутренней стороне стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают штукатурку на месте.

Металлическая рейка. Металлическая планка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. В стали, из которой состоит металлическая планка, было гораздо больше места, чем в деревянной планке. Эти пробелы увеличили количество ключей; металлическая планка лучше удерживала штукатурку, чем деревянная.

Каменная рейка. Третьей обычно используемой системой реек была обрешетка из камня (также называемая обрешеткой из гипсокартона или гипсокартона). Каменная обрешетка использовалась еще в 1900 году из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные рейки были текстурированы или перфорированы, чтобы получить ключ от мокрой штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса является ключом к современной каменной обрешетке; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическое соединение.

Каменная рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки.Пенистые или плотники могли быстрее подготовить комнату. К концу 1930-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых домов.

Распространенные проблемы с штукатуркой

Когда штукатурка высыхает, это относительно жесткий материал, который должен служить почти неограниченно долго. Однако существуют условия, при которых штукатурка трескается, выцветает, отслаивается или отделяется от реечного каркаса. К ним относятся:

• Структурные проблемы
• Низкое качество изготовления
• Неправильное отверждение
• Влажность
• Структурные проблемы

Перегрузка. Напряжения в стене или действующие на дом в целом могут создавать трещины от напряжения. Появляясь в виде диагональных линий в стене, трещины от напряжения обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появляться в любом месте стены с кажущимися случайными начальными точками.

У строителей домов, ставших уже историческими, не было кодов, которые помогли бы им определить конструктивные элементы зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и людей мог стать тяжелым бременем для балок, балок и шпилек.Даже когда дома были построены должным образом, последующие усилия по реконструкции могли прорезать дверной проем или окно без добавления структурной балки или «перемычки» в верхней части проема. Иногда несущие элементы были слишком малы, чтобы выдерживать нагрузки над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, который происходит со временем) могут вызвать трещины в штукатурке.

Перегрузка и смещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей рейкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут вызвать отслоение штукатурки от рейки.Штукатурка теряет ключ. При нарушении механической связи с обрешеткой штукатурка расшатывается или прогибается. Если ремонт не производится, особенно потолков, под действием силы тяжести куски штукатурки просто упадут на пол.

Население / Вибрация. Трещины в стенах также могут возникать в результате оседания домов. Особенно уязвимы дома, построенные на глинистых почвах. Многие виды глины (например, монтмориллонит) очень экспансивны. В сухой сезон вода испаряется с частиц глины, заставляя их сокращаться.В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть усадьба дома и почвенные условия. Подобные симптомы возникают, когда поблизости есть источник вибрации, железнодорожная линия, загруженное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.

Движение планки. Горизонтальные трещины часто возникают из-за движения планки. Поскольку деревянная планка впитывает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности.Из-за этого из года в год могут появляться трещины. Также могут появиться трещины между панелями каменной обрешетки. Гвоздь, удерживающий край планки, может заржаветь или расшататься, или структурное движение деревянного каркаса за планкой может привести к открытию шва. Тяжелые грузы в складском помещении над потолком из каменной обрешетки также могут вызвать трещины на потолке.

Ошибки в первоначальной конструкции здания, такие как неправильное крепление, плохая конструкция углов, неправильное обрамление дверей и окон, а также малоразмерные балки и балки перекрытия в конечном итоге «телеграфируют» до штукатурной поверхности.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него.

Плохое качество изготовления

Помимо проблем, вызванных движением или слабостью структурного каркаса, на долговечность штукатурки могут влиять некачественные материалы или качество изготовления.

Неправильная пропорция смеси. Правильное дозирование и смешивание материалов имеют решающее значение для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы с штукатуркой, которые появятся спустя годы.До недавнего времени на работе смешивались пропорции заполнителя и извести. Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Из-за чрезмерного шлифования штукатурка может ослабнуть или рассыпаться. Гипс, сделанный из смеси с плохими пропорциями, может быть труднее ремонтировать.

Несовместимые базовые и финишные покрытия. Использование перлита в качестве заполнителя также представляет проблемы. Перлит — это легкий заполнитель, который используется в качестве основы вместо песка.Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшие изоляционные свойства. Но если бы гладкий финишный слой извести был нанесен поверх перлитных базовых слоев на дереве или каменной обрешетке, на финишном слое появились бы трещины, и всю работу пришлось бы переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатур должен был добавить в финишный слой мелкодисперсный кварцевый песок или мелко измельченный перлит, чтобы компенсировать резко различающуюся степень усадки между основным и финишным слоями.

Неправильное нанесение штукатурки. Финишное покрытие подвержено «растрескиванию», если оно было нанесено поверх слишком сухого основного покрытия, или было недостаточно затерто, или если было использовано слишком мало калибровочной штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на поверхность краски из аллигатора. Другая распространенная проблема называется растрескиванием карты — мелкие неравномерные трещины, которые возникают, когда финишный слой наносится на отшлифованный базовый слой или очень тонкий базовый слой.

Слишком много замедлителя. Добавляются замедлители схватывания, чтобы замедлить скорость схватывания гипса и, таким образом, замедлить его затвердевание.Они традиционно включают аммиак, клей, желатин, крахмал, патоку или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антиадгезива, гипсовая штукатурка не схватится в течение обычного периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.

Недостаточная толщина штукатурки. Штукатурка наносится на деревянную и металлическую рейку в три слоя — царапающий, коричневый и финишный слои. При трехслойной работе слой царапины и коричневый слой иногда наносили в последовательные дни, чтобы обеспечить требуемую толщину стенки.Использование каменной рейки позволило штукатуру нанести один базовый слой и финишный слой — в два слоя.

Если штукатур экономит на материалах, стена может не иметь достаточной толщины штукатурки, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменной обрешетке) составляет Æ дюйма. На металлической планке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки — от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину планки, выступающей из плоскости стены.

Неправильное отверждение

Правильная температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами в прочной штукатурке. Идеальная температура для отверждения штукатурки составляет 5570 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как заделали оконные рамы. Не было возможности контролировать температуру и влажность.

Сушка, заморозка и пот. Когда температура была слишком высокой, штукатурка возвращалась в исходное состояние до того, как она была смешана с водой, то есть в кальцинированный гипс.Штукатур должен был опрыскать стену квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если замерзание произошло до схватывания штукатурки, работу просто пришлось бы переделывать. Если окна были закрыты так, чтобы воздух не мог циркулировать, штукатурка могла потеть или гнить. Поскольку гнилая штукатурка неизлечима, пораженный участок пришлось удалить и заново зашпаклевать.

Влага

Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно влажная. Когда соли из кладочного основания вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов.Перед заштукатуриванием поврежденного участка необходимо устранить источник влаги.

Источники повреждения водой. Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах — обычное дело. Крыши могут протечь, что приведет к повреждению потолка. Водостоки и водосточные трубы также могут протекать, из-за чего дождевая вода проливается рядом с фундаментом здания. В кирпичных зданиях сырость на уровне фундамента может проникать в надземные стены. Другой распространенный источник влаги — это брызги воды. Когда рядом с каменным зданием есть мощеный участок, брызги дождевой воды с мощения могут увлажнить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на интерьер, в долгосрочной перспективе неэффективны. Проблема влажности должна быть остановлена ​​снаружи стены.

Ремонт исторической штукатурки

Многие из описанных выше проблем могут оказаться нелегкими. Если обнаруживается, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, структурную проблему следует исправить.Некоторые виды ремонта можно произвести, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Незначительные структурные проблемы, которые не представляют опасности для здания, обычно можно игнорировать. Косметические повреждения из-за незначительного движения здания, ям или искривленных участков можно отремонтировать без необходимости полного сноса. Однако может потребоваться удалить испорченную штукатурку, образовавшуюся из-за повышения влажности, для высыхания кирпичных стен. Ремонт мокрого основания снова выйдет из строя.

Обшивка неровных поверхностей стен

Неровные поверхности стен, вызванные предыдущим ямочным ремонтом или частичным удалением обоев, часто встречаются в старых домах.Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные штукатурные стены можно «оклеить обоями» полосами холста или материала, похожего на ткань. Исторически сложилось так, что полотно перекрывало недостатки штукатурки и служило стабильной основой для декоративной окраски или обоев.

Заполнение трещин

Волосные трещины в штукатурке стен и потолка не являются серьезным поводом для беспокойства, если основная штукатурка находится в хорошем состоянии. Их можно легко заполнить материалом для ремонта (см. Материалы для ремонта, стр. 13).Для трещин, которые вновь открываются при сезонном изменении влажности, используется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют острым заостренным инструментом, например расширителем трещин или треугольным консервным ножом. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться заделать трещину лентой. В этом случае ленту из стекловолоконной сетки вдавливают в материал для заплаты. После высыхания первого слоя быстросхватывающегося герметика ленту покрывают вторым слоем, растушевывая ее по краям.Наносится третий слой, чтобы выровнять поверхность, после чего следует легкая шлифовка. Очистите поверхность влажной губкой, затем высушите, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.

Когда трещины больше и из-за смещения конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки. Затем необходимо удалить штукатурку с каждой стороны трещины на ширину примерно 6 дюймов до планки. Мусор вычищается, и на очищенную поверхность накладывается металлическая планка, оставляя существующую деревянную планку на месте.Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещина заделывается соответствующей штукатуркой в ​​три слоя (т. Е. Базовым слоем и финишным слоем). Если кажется, что трещина расширяется, следует проконсультироваться с инженером-строителем.

Замена отслоившихся участков финишного покрытия

Иногда финишный слой штукатурки отслаивается от основного покрытия. При ремонте этого типа штукатур наносит жидкое вяжущее средство для штукатурки на те участки штукатурки, на которые будет нанесен новый известковый финишный слой.Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».

Заделка отверстий в стенах

Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), которые приводят к потере коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового покрытия наносится на место и зачищается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой затвердеет, но не высохнет, наносится еще штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность.Штукатурки обычно не рекомендуют нанесение заплат в один слой, потому что это приводит к образованию вогнутых поверхностей, которые проявляются при покраске. Конечно, если обрешетка изначально была покрыта только одним слоем штукатурки, то уместна заплатка в один слой.

Для больших отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют по этим линиям. Сначала счищается вся старая штукатурка и забивается отслаивающаяся планка. Затем на старую рейку распыляется водяной туман, чтобы она не скручивалась при наложении новой влажной штукатурки или, что еще лучше, при использовании связующего.Для более надежного крепления и усиления накладки следует прикрепить металлическую пластину (ромбовидную сетку) к деревянной обрешетке стяжными проволоками или прибить к деревянной обрешетке гвоздями. Затем штукатурку наносят в три слоя на металлическую планку, накладывая каждый новый слой штукатурки на старую штукатурку так, чтобы старая и новая были равномерно соединены. Этот шаг рекомендуется для создания прочного невидимого пятна. Также, если заплатка сделана в гипсовой стене, которая слегка волнистая, контур заплатки должен соответствовать неровностям существующей работы. Плоский участок будет выделяться на остальной части стены.

Заделка отверстий в потолке

Волосные трещины и отверстия могут быть неприглядными, но когда части потолка отключаются, возникает более серьезная проблема. Вероятно, сломались ключи, удерживающие штукатурку к потолку. Сначала следует осмотреть штукатурку вокруг рыхлой штукатурки. Ключи могли испортиться из-за локальной проблемы с влажностью, некачественной штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть нетронутой.Если участки, окружающие рыхлый участок, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к планке с помощью шурупов с плоской головкой и шайб. Для заделки дыры в штукатурке потолка поверх деревянной планки крепится металлическая планка; затем отверстие заполняется последовательными слоями штукатурки, как описано выше.

Установка новых гипсовых ключей

Если есть доступ к задней части потолочной планки (обычно с чердака или после снятия половиц), небольшие участки прогнутой штукатурки можно прижать к планке. Кусок фанеры с мягкой подкладкой и распорки используются для фиксации отслоившейся штукатурки. После увлажнения старой рейки и покрытия поврежденного участка клеящим веществом на тыльную сторону рейки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением замедлителя образования клея), которая заполняет пустоты между лицевыми сторонами рейки и пластиной. обратная сторона штукатурки. Пока этот первый слой еще влажный, пропитанные гипсом полоски джутового холста укладываются поперек тыльной стороны планки и плотно прижимаются к первому слою в качестве усиления.Оригинальная планка должна быть надежной, иначе вес наложенной штукатурки может расшатать ее.

Рыхлая, поврежденная штукатурка также может быть заменена, если целью является сохранение декоративных поверхностей или обоев. Можно сэкономить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного реставратора — это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров. Консерватор вводит акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если она доступна). Сыпучую штукатурку крепко удерживают фанерными распорками до схватывания клеевой смеси. По завершении зазоры между штукатуркой и обрешеткой заполняются, а отслоившаяся штукатурка закрепляется.

Для финишных покрытий на небольших участках можно использовать шпаклевочный состав, но для больших отверстий предпочтительнее финишная штукатурка. Сделайте все возможное, чтобы соответствовать общему характеру, поскольку слишком грубый или слишком гладкий участок может быть заметен под краской.

Повторная штукатурка старого потолка

Если исторический потолок слишком потрескался, чтобы заделать его, или провисает (но не повреждается от влаги), штукатуры обычно оставляют старый потолок и просто соединяют и перешивают поверх него.Такой прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не повлияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками размером 1 × 3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую планку и штукатурку с помощью шуруповерта. Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или рейка из гипсокартона. Наконец, наносится два-три слоя традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и дает дополнительную защиту от огня.

Когда поврежденный гипс не подлежит ремонту — варианты замены

Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами влажности. Рабочие, выполняющие работы по сносу, должны носить маски, одобренные OSHA, потому что штукатурная пыль, летящая в воздух, может содержать десятилетия угольной сажи. Свинец из краски на основе свинца — еще одна опасность. Следует надевать одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, использовавшийся в середине двадцатого века в качестве изоляционной и огнезащитной добавки, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные OSHA. Если штукатурка в соседних комнатах все еще в хорошем состоянии, не следует растирать стены — за штукатуркой осторожно обрабатывают небольшой шпателем или монтировкой, чтобы оторвать отдельные части от стены.

Когда поврежденная штукатурка была удалена, владелец должен решить, следует ли повторно штукатурить существующую обрешетку или использовать другую систему. Это решение должно частично основываться на толщине оригинальной штукатурки и состоянии оригинальной планки. Экономия и время также важны.Важно следить за тем, чтобы деревянная отделка окон и дверей имела такой же «откос», как и раньше. («Откос» — это выступ деревянной планки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему обрешетки и штукатурки, которая обеспечит эту необходимую глубину.

Повторное оштукатуривание — альтернативные системы реек для новой штукатурки

Повторное оштукатуривание старых деревянных реек. Когда штукатуры работают со старой обрешеткой, каждая планка обшивается заново, а куски старой штукатурки вычищаются. Так как старая рейка высохла, перед нанесением основных слоев штукатурки ее необходимо тщательно намочить, иначе она покоробится и покоробится; кроме того, из-за того, что вода будет вытягиваться, штукатурка не схватится должным образом. Как отмечалось ранее, если установить новую металлическую планку поверх старой деревянной планки в качестве основы для новой штукатурки, можно избежать многих из этих проблем и сохранить историческую планку. Потолок все же следует опрыскивать, если за металлической обрешеткой не поставить пароизоляцию.

Ремонт новой металлической планки. Альтернативой повторному использованию старой деревянной планки является установка другой системы обрешетки. Металлическая оцинкованная рейка — самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильной фиксации. При обрешетке открытых балок штукатур должен покрыть балки крафт-бумагой или полиэтиленовой пароизоляцией. Последовательно наносятся три слоя влажной штукатурки, образуя цельную монолитную единицу с обрешеткой. Скраб-покрытие врезается в металлическую планку; второй, или коричневый, слой приклеивается к царапинам и увеличивает толщину; третий, или финишный слой, состоит из известковой замазки и штукатурки.

Ремонт новой каменной обрешетки. Также возможно использование каменной обрешетки в качестве гипсовой основы. Штукатурам может потребоваться удалить существующую деревянную планку, чтобы сохранить открытость деревянных конструкций. Каменная обрешетка представляет собой гипсовую панель размером 16 × 36 дюймов, толщиной 1/2 дюйма, покрытую впитывающей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге склеивают влажную штукатурку и надежно закрепляют. Этот тип планки требует двух слоев новой штукатурки — коричневого и финишного. Сама гипсовая рейка заменяет первый слой штукатурки или царапину.

Кухня — новое помещение с штукатуркой, а не каменными стенами.

Donna Genova

Покраска новой штукатурки

Залог успешной покраски — правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковой штукатурке позволяли застыть не менее года, прежде чем стены были покрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции штукатурка застывает быстрее; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным слоем должна быть абсолютно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться.(Штукатурщики традиционно использовали «тест на совпадение» с новой штукатуркой. Если спичка загоралась от удара о новую штукатурную поверхность, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке застыть в течение двух-трех недель. Затем следует использовать хорошую стойкую к воздействию щелочей грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. В качестве финального покрытия можно использовать совместимую латексную или масляную краску.

Современная система замены

Фанеровочная штукатурка. Использование одной из традиционных реечных и штукатурных систем обеспечивает высочайшее качество штукатурных работ.Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут побудить владельца рассмотреть менее дорогостоящую замену. Разработанная для снижения стоимости материалов, новейшая система обрешетки и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется фанерной штукатуркой.

В системе используются гипсовые панели того же размера, что и гипсокартон (4 × 8 футов), и специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Их можно устанавливать над обрешеткой каналов к каменным стенам или над стенами и потолками из старых деревянных реек.Панели, известные как «синяя доска», покрываются специальной бумагой, совместимой с фанерной штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута оклеены стекловолоконной сеткой, которая залита шпоном. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной фанерной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой шпона может быть использован в качестве «финишного» слоя, или шпоновая штукатурка может быть покрыта известковым финишным слоем — таким же слоем, что и обычная штукатурка.

Несмотря на свою чрезвычайно тонкую толщину, двухслойная штукатурная система из шпона имеет номинальное давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна противостоять структурным деформациям в здании или абразивному истиранию поверхности. С отделкой шпоном или известковой шпаклевкой комната будет готова к покраске практически сразу. После завершения затирка или текстурированная поверхность стены больше похожа на традиционную штукатурку, чем на гипсокартон.

Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий.Между кусками каркасного канала можно установить утеплитель, которым синяя доска крепится к кладке стен. Сделать это можно без меховой отделки оконных и дверных косяков. Утеплитель плюс система облицовки будут иметь ту же толщину, что и оригинальная штукатурка. Жильцам в комнатах будет комфортнее, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.

Шпатлевочные материалы

Штукатурщики обычно используют готовую штукатурку под базовый слой для заделки ямок, особенно там, где необходимо заполнить большие дыры.Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в надлежащих пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.

Другая смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин или небольших отверстий, или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую шпатлевку «высокой толщины» (50 процентов извести; 50 процентов штукатурки). Из этого материала образуется белое гладкое пятно. Особенно подходит для поверхностного ремонта.

Хотя владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годы знаний и ремесленных навыков профессионального штукатуры, есть материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками.Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным герметиком для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью стекловолоконной ленты домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» герметик. Этот состав имеет быстрое время высыхания — 60, 90 или 120 минут. Быстротвердеющий состав для швов сохнет в результате химической реакции, а не из-за испарения воды. У нее меньше усадка, чем у универсальной шпаклевки, и ее удобоукладываемость почти такая же, как у готовой штукатурки. Однако, поскольку быстротвердеющие соединения трудно шлифовать, их следует использовать только для приклеивания ленты или для заполнения больших отверстий.В качестве финального покрытия перед шлифовкой следует использовать универсальную точечную пасту.

Домовладельцы могут также попробовать использовать готовую перлитную штукатурку для основного слоя для ремонта царапин и коричневого покрытия. Штукатурку можно смешивать вручную в небольших количествах, но готовую смесь в мешках следует беречь от влаги окружающей среды. Домовладельцы также могут использовать известковую штукатурку с «размельченной предварительно отшлифованной» известковой штукатуркой. Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для небольших ремонтов (менее 4 футов).патчи). При крупномасштабном ремонте и повторной штукатурке всего помещения см. Меры предосторожности при использовании перлита в Таблице 1.

Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «штукатурка для ремонта» или «штукатурка Парижа». Сам по себе этот сухой порошок нельзя использовать для ремонта штукатурки. Для создания удачной смеси для ямочного ремонта ее необходимо смешать с известью.

При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта подождите дольше, чтобы покрасить, или используйте щелочно-стойкую грунтовку.

Штукатурка с трещинами.

Билл Брэдбери

Резюме

Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранить историческую штукатурку. Штукатурка — значительная часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, найденных на старой штукатурке. Для зданий с декоративной окраской еще важнее сохранение исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, со специалистами по охране памятников истории штата, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторических памятников или с Ассоциацией технологий сохранения.Если штукатурку невозможно отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, описанных в данном Кратком описании, перед удалением исторической штукатурки необходимо выполнить документирование слоев обоев и краски. Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.

Гипсовые термины

Царапина. Первый базовый слой наносится на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребешком, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы на нее прилипал следующий слой базового покрытия.

Коричневое пальто. № Коричневый слой — это второе нанесение мокрой штукатурки основного слоя с деревянными планками или металлическими системами. При гипсокартонной планке (каменная обрешетка, гипсокартон) это единственный необходимый базовый слой.

Финишное покрытие. Чистая известь, смешанная примерно с 35% штукатурки, чтобы помочь ей затвердеть, используется для отделки очень тонкой поверхности штукатурных стен. Для шлифованного финишного покрытия можно добавить мелкий песок.

Борта обсадной колонны. № Ранняя обшивка борта была деревянной.В XIX веке металлические бусины для облицовки иногда использовались вокруг выступов камина, дверных и оконных проемов. Подобно деревянному основанию, они указывают правильную толщину штукатурки.

Угловой борт. Проволочная сетка с жесткой металлической планкой, используемая на

Внешние углы. Установка углового отвеса важна.

Корнерит. Проволочная сетка для внутренних углов примыкающих стен и потолка. Он предохраняет углы от растрескивания.

Земля. Штукатуры используют металлические или деревянные полоски по краям дверей и окон, а также внизу стен. Эти основания помогают сохранить штукатурку одинаковой толщины и служат препятствием для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах грунт не использовался. На ранних постройках деревянные конструкции устанавливались и загрунтовывались до начала штукатурки. Где-то в начале 19 века произошел переходный период, и штукатуры нанесли отделку стен до того, как были установлены столярные изделия.

Гипс. Когда-то добытый в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижская штукатурка»), гипс в своей естественной форме представляет собой сульфат кальция. При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды удаляются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в штукатурке основного слоя с 1890-х годов, он всегда использовался в отделке и декоративной штукатурке. Для финишных покрытий в известковую замазку добавлялась штукатурка; это заставляет известь затвердеть.Гипс также входит в состав лепного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративных лепных украшений в декоративных штукатурных работах.

Лайм. Природная известь, обнаруженная в известняковых образованиях или ракушечниках, представляет собой карбонат кальция. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, чтобы воссоздать первоначальный карбонат кальция.

Стяжка. Стяжка — это полоски штукатурки, проложенные вертикально или горизонтально по стенам или потолку.Их применяют для отвеса и выравнивания неровных стен и выравнивания потолков. Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.

стен — Как узнать, есть ли у меня штукатурка из каменных или деревянных реек, и есть ли разница при ремонте трещин и отслаивания / отслаивания?

Мы с женой перекрашиваем чердак и не знаем, как лучше устранить трещины в стенах. У нас есть несколько разных типов проблем: длинные параллельные трещины на расстоянии пары футов друг от друга, особенно в углах вальмовой крыши; отслаивание и рассыпание порошкообразной штукатурки (?) вокруг стены дымохода камина с использованием открытой ленты из гипсокартона; и отслаивающиеся и отслаивающиеся крошки краски / фактурный слой штукатурки (?), который, кажется, имеет коричневую бумажную основу с очень гладкой каменной поверхностью позади.

Это последний кусок и широкие параллельные трещины, которые заставляют меня думать, что у нас есть штукатурка из каменных реек. Моя жена думает, что мы имеем дело с закрашиванием обоев, и что каменная поверхность на самом деле является оригинальной штукатуркой. Мы пытались найти помощь в книгах по обустройству дома и в Интернете, но все, что мы можем найти, — это инструкции по ремонту штукатурки на деревянных планках.

Мои сомнения усугублялись тем, что, как я помню, мой домашний инспектор сказал мне: что у нас есть внешние стены из каменной кладки.Это заставляет меня задуматься, смотрю ли я на что-то совсем другое.

Есть хороший способ определить, что у нас есть? Имеет ли значение то, как лучше всего его отремонтировать? Рекомендация в этом вопросе — заклеить лентой и шпаклевать. Но поскольку похоже, что это уже было сделано на стене камина, я скептически отношусь к тому, что это подходящее исправление для наших стен.

Обновление

: вот несколько фотографий местности. На первых двух вы видите серую гладкую каменистую поверхность позади и коричневую бумагу.Видимый на 2 фото шов заставляет задуматься, а не закрашена ли это обоями? На фотографиях 3-5 вы можете увидеть то, что выглядит как следы гипсокартона или, по крайней мере, прошлые исправления с помощью ленты и грязи.

1) образец трещина

2) Трещина в стене не через серую поверхность, а со швом / коричневой бумагой на верхнем слое

3) Каминная перегородка. На этом участке больше всего трещин. Большая открытая область — это то место, где мы с женой начали удалять поверхностный материал, чтобы попытаться определить, что это за серая подповерхность.

4) Вид сбоку на стенку дымохода. Угол имеет металлическую полосу, покрывающую угол, предполагающую гипсокартон, но серая поверхность под ним кажется намного более прочной, чем у обычного гипсокартона.

5) Крупный план левого угла стены камина, видно на фото №3. Здесь вы можете увидеть, как выглядит сетка из гипсокартона. В этой области есть рассыпчатый, мягкий белый порошок, который наводит на мысль, что раньше было исправление с использованием грязи и ленты для гипсокартона.

6) Вентиляционная труба для септической системы, с зазубренной / отслаивающейся верхней поверхностью. В этой области нет длинных трещин, только то, что видно вокруг отверстия трубы.

7) Мансардное окно, ведущее на чердак. Здесь вы можете увидеть (слегка, извините) длинную горизонтальную трещину, которая затем образует Y и разрезает по диагонали вниз и вправо, продолжая при этом также горизонтально. Есть несколько мест, где появляются подобные трещины, расстояние между которыми составляет около 2-3 футов, что, в первую очередь, заставило меня заподозрить штукатурку из каменных реек.

Гипсокартон

— Как закрепить крючки и стеллажи в стене из гипса и камня?

гипсокартон — Как закрепить крючки и стеллажи в стене из гипса и камня? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
3 года, 2 месяца назад

Просмотрено
2k раз

Я купил старый дом, который был в те времена, когда для стен использовали каменную обрешетку и штукатурку.Я никогда не слышал о такой конструкции, хотя в старых домах я проложил много электропроводки с помощью обычной планки и штукатурки. Мой вопрос касается установки полок и крючков для одежды в шкафах моих детей, чтобы они могли достать свои вещи. Как лучше всего привязаться к этому материалу? Я попытался найти шпильки с помощью самого чувствительного прибора для поиска шпилек, который я мог купить в нашем местном хозяйственном магазине, но безуспешно. Я знаю о болтах, но это единственный вариант? И какой толщины они вообще сделали эти стены из каменной обрешетки и штукатурки?

Создан 29 мар.

Вы можете найти шпильки другими способами, а затем вы можете измерить 16-дюймовые центры.

• Ищите гвозди в отделке плинтуса.
• Снимите крышки электрических розеток и определите, какая сторона контактирует со шпилькой.
• Посмотрите на образцы гвоздей для наружного сайдинга.
• Постучите молотком и прислушайтесь к более твердому звуку.

• Просверлите серию отверстий диаметром 1/16 дюйма с интервалом в один дюйм в скрытой области, например, за вентиляционной решеткой.

• Измерьте расстояние 16 дюймов от угла комнаты, которая находится у внешнего угла здания.(Это может не попасть в центр, но должно приблизить вас. У вас есть 50% шанс получить макет с правильного конца здания.)

Идеально для крепления на шпильки. Тем не менее, я без колебаний использую переключатели или расширяющиеся якоря там, где это необходимо. Эта система стен была жесткой и не такой хрупкой, как деревянная планка, с точки зрения разрушения.

В моем первом доме он был (или его эволюция), и он мне понравился своей прочностью и долговечностью. Он, вероятно, выдержит вдвое больше, чем современный гипсокартон.Мои стены обычно были толщиной от 3/4 до 13/16 дюймов (гипсовая панель 3/8 дюйма с штукатуркой 3/8 дюйма).

Создан 29 мар.

Isherwoodisherwood

89.6k55 золотых знаков108108 серебряных знаков242242 бронзовых знака

Используйте неодимовый магнит, чтобы найти шпильки, они доступны в Интернете (например,г., Амазонка). Некоторые из них могут выдерживать более 100 фунтов. Они найдут твои шпильки. Я бы не стал использовать обычные анкеры, даже если за вашей штукатуркой есть гипсокартон (именно для этого был изобретен гипсокартон: замена токарного станка, а не штукатурки. Штукатурка уступила место тонкому слою шовной массы и, наконец, только ленты). В европейских странах гипсокартон до сих пор является стандартом.

Вы можете обнаружить, что сами магниты могут удерживать то, что вы хотите. Также отлично подходит для развешивания картинок.

Создан 29 мар.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Стены из обрешетки и штукатурки, их плюсы и минусы

Фото: istockphoto.com

С 1700-х до 1940-х годов предпочтительным методом возведения внутренних стен были рейка и штукатурка. Строители прибивали тонкие, близко расположенные полоски дерева (планки) к каркасам стен, а затем разгладили несколько слоев штукатурки по планке, чтобы сформировать плоские поверхности стен.

Когда панели из гипсокартона появились в 1950-х годах, они вскоре заменили планку и штукатурку как более быстрый и простой вариант установки. Строительство из обрешетки и штукатурки, безусловно, является старой техникой, но по сравнению с гипсокартоном у нее есть несколько удивительных преимуществ.Если в вашем существующем доме стены из обрешетки и штукатурки или вы хотите добавить новые штукатурки в проект реконструкции, продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом старом методе строительства, который набирает новых поклонников.

СВЯЗАННЫЙ: В чем разница? Гипсокартон и штукатурка

1. Плотная обрешетка и штукатурка обеспечивают некоторую изоляцию, огнестойкость, звукоизоляцию и многое другое.

Известь, песок и волокна (часто конский волос) были традиционными ингредиентами, которые использовались при создании обрешетки и штукатурки стен.Для типичной стены из обрешетки и штукатурки требуется как минимум три слоя штукатурки, в результате чего получается плотное твердое покрытие толщиной почти в один дюйм. В сочетании с нижним каркасом из планки, планка и штукатурка вместе имели толщину примерно один с четвертью дюйма. Это дало определенные преимущества:

• Стены из обрешетки и штукатурки обеспечивали определенную теплоизоляцию, помогая домам оставаться теплее зимой и прохладнее летом.
• Благодаря своей плотности толстый слой штукатурки смягчал передачу шума из одной комнаты в другую.В старых домах часто намного тише, чем в новых домах с внутренними стенами из гипсокартона.
• Штукатурка более огнестойкая, чем гипсокартон.
• Хотя оштукатуренные стены гладкие и плоские, на них есть небольшие следы от шпателя, что придает дому желаемый вид Старого Света.
• Рейка и штукатурка более удобны для контура, чем жесткие гипсокартонные панели. Это упрощает создание нестандартных изгибов и арок в стенах и потолках.

2. Однако у обрешетки и штукатурки есть свои недостатки.

Несмотря на всю атмосферу, характер и положительные акустические характеристики, есть веские причины, по которым орешек и штукатурка вышли из моды.

• Со временем большинство домов оседают естественным образом; в таком случае твердый и хрупкий гипс часто может треснуть. При значительном оседании куски штукатурки могут отвалиться от реечного каркаса.
• Трудно переоборудовать обрешетку и оштукатурить стены новой электропроводкой без врезки в стены. Это связано с тем, что дно пространств для стоек часто заполнено несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая блокирует пространство и не позволяет электрику «протыкать» новую проводку через стены.
• В старых домах с обрешеткой и оштукатуренными стенами редко бывает достаточно теплоизоляции в местах каркасов. Начиная с 1970-х годов, изоляция с выдувным волокном была добавлена ​​во многие дома из обрешетки и штукатурки, но штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространствах стоек не позволяли обеспечить равномерное распределение, поэтому целые части стен не получали никакой изоляции.
• Когда влага из протечек пропитывает деревянные рейки, это увеличивает риск отрыва штукатурки и падения со стены.

Фото: istockphoto.com

3. В большинстве домов, построенных до 1940 года, стены из оштукатуренных и оштукатуренных домов нуждаются в регулярном осмотре и ремонте.

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года, и стены не обновлялись, скорее всего, они штукатурные. Если они в приличном состоянии (не падают с планки кусками), вы можете оставить их как есть. Для многих штукатурка стен — большая часть исторического очарования старого дома, и их стоит сохранить нетронутыми.В этом случае лучший способ следить за тем, чтобы стены оставались в хорошем состоянии, — это регулярно их осматривать и устранять трещины, как только они будут замечены.

Ремонт может быть таким же простым, как заполнение небольших трещин новой штукатуркой. Иногда ремонт более сложен — удаление отслоившихся участков штукатурки и заполнение пятна стандартным трехэтапным методом штукатурки. Хотя удаление мелких трещин можно делать своими руками, повторная штукатурка целых участков — это работа профессионального штукатура.

4. Обновление обрешетки и штукатурки стен до гипсокартона может быть выполнено путем их покрытия или их полной замены.

Если ваши гипсовые стены пережили лучшие времена, возможно, вы захотите перейти на гипсокартонные панели. Обычно это делается как часть более крупного проекта модернизации и часто включает добавление новой проводки и изоляции (при необходимости, чтобы соответствовать нормам). Обновление гипсокартона обычно выполняется одним из двух способов:

• Вы можете покрыть старую штукатурку, установив сверху гипсокартонные панели.Это самый простой и наименее запутанный способ, но не обязательно самый эффективный. Через оригинальную штукатурку в нижней части стен прорезаются небольшие прогоны для установки новой разводки, а затем поверх штукатурки устанавливаются гипсокартонные панели. Единственный способ добавить изоляцию — это просверлить отверстия во внешнем сайдинге и надуть волокнистую или целлюлозную изоляцию. Как обсуждалось выше, это имеет тенденцию оставлять пустоты в пространствах стоек.
• Лучший, но самый беспорядочный способ обновления гипсокартона — это полностью снести старые стены, вырвав штукатурку и решетку до шпилек, а затем обновить проводку и изоляцию перед установкой новых панелей из гипсокартона.

Фото: istockphoto.com

5. Строительство современного дома из обрешетки и штукатурки возможно, но дорого .

Сегодня вы можете наслаждаться красотой гипсовых стен без проблем, которые возникают в старых домах. Однако это дорогое предложение: будьте готовы платить не менее 15 долларов за квадратный фут, чтобы профессионально установить штукатурку. Сравните это со стоимостью профессионально установленного гипсокартона, которая в среднем составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут.

• Как и их более ранние аналоги, современные гипсовые стены создаются путем выравнивания штукатурки по планке (обычно металлической планке, предназначенной для удержания штукатурки). Для получения гладкой и ровной поверхности необходимо еще как минимум три покрытия.
• Вы не найдете конского волоса в современной штукатурке (если вы не занимаетесь исторической реставрацией). Современные гипсовые изделия содержат смесь глины, извести, акрила и необязательных красителей для создания привлекательной поверхности, которую можно оставить как есть или покрасить.
• Установка обрешетки и штукатурки — это не проект «сделай сам». Неквалифицированные попытки возвести стены из гипса часто заканчиваются неуклюже и непрофессионально.

Итак, из чего на самом деле делается гипс? — Пластырь Магия

Вы когда-нибудь стучали кулаком по оштукатуренной стене? Это похоже на твердую скалу, правда? Ну, это потому, что штукатурка — это, по сути, камень… обработанный камень, восстановленный и нанесенный на стены и потолки.

Конечно, вы не можете просто взять с подъездной дорожки тачку с гравием, растереть ее в пыль, залить водой и разложить по стене.Рецепт — это еще не все.

А что вообще в гипсе?

Глина, известь, гипс, песок, шерсть животных, цемент и грязь вошли в различные смеси. Штукатурка существует уже тысячи лет, и до появления моторизованного транспорта строители просто использовали доступные поблизости материалы. Строители в Луизиане, например, использовали технику смешивания болотной грязи, испанского мха и оленьей шерсти, чтобы сделать гипсовый основной материал, который они называют «бусильяжем».

Существуют десятки и десятки различных способов смешивания штукатурки, а пока давайте поговорим о внутренних стенах и потолках в американских домах 19 века.

В американской архитектуре известь когда-то была наиболее распространенным материалом, используемым в интерьере. При смешивании с водой, песком и шерстью крупного рогатого скота на него наносили замазку и давали ей затвердеть. После высыхания у вас осталась прочная поверхность, напоминающая известняк.

Однако примерно в начале 1930-х годов гипс стал «камнем» выбора в американской штукатурке. Гипс, состоящий из дигидрата сульфата кальция, по-прежнему является стандартом, который мы видим сегодня в большинстве интерьерных смесей (он также является основным ингредиентом гипсокартона).

Что скрепляет гипс?

Тем не менее, нужно что-то, чтобы связать все эти ингредиенты вместе, когда они высохнут. Точно так же, как тонкие стержни арматуры заключены в бетон, чтобы придать ему повышенную структурную целостность, в смесях на основе извести используется какое-то волокнистое связующее. В античных домах Америки скотный или воловий волос был обычным переплетом.

Современные смеси, однако, не нуждаются в волокнистых связующих. Вместо этого он использует кристаллическую структуру, присущую гипсу. Когда этим кристаллам дают намокнуть, они сцепляются друг с другом в процессе отверждения.

Есть еще вопросы по макияжу гипса? [email protected]

рок-рейка | iDesignWiki

Штукатурка — строительный материал, используемый для защитного и декоративного покрытия стен и потолков, а также для формования и отливки декоративных элементов.

Источник изображения

: https://en.wikipedia.org/wiki/Plaster#/media/File:John_Cranch_-_Plasterer_-_Google_Art_Project.jpg

Что такое гипс?

Слои штукатурки

Сплошное внутреннее покрытие штукатурка начинается с основы .Сто лет назад это была деревянная рейка, кирпич или глиняная черепица . Тридцать лет назад это могла быть каменная рейка , (лист размером 3/8 «x 16» x 48 «, немного напоминающий гипсокартон), металлическая рейка, блок или плитка . Сегодня это в основном металлическая планка или гипсовая основа 1/2 ”- 5/8” (также называемая синей панелью ), похожая на гипсокартон, но с бумагой особого типа для обеспечения хорошего сцепления.
Затем скретч-слой (сделанный из гипсовой штукатурки и песка) «вставляет» в основание, а укрепляет его для последующих слоев. Он очень грубый, поэтому следующий слой может получить хорошее сцепление.
После отверждения в течение нескольких дней наносится коричневый слой (состоящий из гипсовой штукатурки и песка). Если требуется более толстая штукатурка, ее можно оставить на « set » (затвердеть), затем « double back » и нанести еще один слой того же материала поверх нее до желаемой толщины . Коричневая шерсть также остается шероховатой, хотя и не такой грубой, как царапина. Затем наносится финишное покрытие толщиной от 1/16 до 1/8 дюйма.Отделка обычно состоит из извести, смешанной с ускорителем , чтобы ускорить схватывание. Покрытие может быть идеально гладким или фактурным. Также может быть добавлен песок для дальнейшего разнообразия.

Источник информации и изображения

: http://www.oren-usa.com/about/what-is-plaster/

Как образуется гипс?

Основным компонентом гипса является минеральный гипс . Каждая молекула гипса состоит из двух молекул воды и одной молекулы сульфата кальция.
Поскольку вода в гипсе находится в кристаллической форме, материал сухой.

минеральный гипс

Гипс, называвшийся древними греками gypsos , является одним из самых полезных минералов, известных человеку. В чистом виде он белый, но примесей и часто придают ему такие цвета, как серый, коричневый, розовый или черный. Сегодня пылевидный гипс используется для самых разных целей.

Источник информации

: http://www.madehow.com/Volume-2/Drywall.html

Источник изображения: http: // geology.com / Minerals / gypsum.shtml

Какие виды штукатурки?

Гипсовая штукатурка

• Гипсовая штукатурка, или штукатурка Paris , производится нагреванием гипса примерно до 150 ° C. Когда сухой штукатурный порошок смешивается с водой, он снова превращается в гипс. Застывание немодифицированного гипса начинается примерно через 10 минут после смешивания и завершается примерно через 45 минут, но полное схватывание не наступает в течение 72 часов. Если гипс или гипс нагревают до температуры выше 130 ° C, образуется полугидрат, который также преобразуется в гипс при смешивании с водой.При нагревании до 180 ° C образуется почти безводная форма, называемая γ-ангидритом . γ-Ангидрит медленно реагирует с водой, возвращаясь в дигидратное состояние, свойство, используемое в некоторых коммерческих осушителях. При нагревании выше 250 ° C образуется полностью безводная форма, называемая бета-ангидритом или обгоревший гипс.

штукатурка известковая

• Известковая штукатурка — это смесь гидроксида кальция и песка (или других инертных наполнителей). Углекислый газ в атмосфере вызывает затвердевание гипса, превращая гидроксид кальция в карбонат кальция (известняк , ).Побелка основана на той же химии. Для изготовления известковой штукатурки известняк (карбонат кальция) нагревают до температуры выше 850 ° C для получения негашеной извести (оксида кальция). Затем добавляют воду для получения гашеной извести (гидроксида кальция), которая продается в виде влажной замазки или белого порошка. Перед использованием добавляется дополнительная вода для образования пасты. Пасту можно хранить в герметичных контейнерах. При контакте с атмосферой гидроксид кальция очень медленно превращается обратно в карбонат кальция в результате реакции с атмосферным углекислым газом, что приводит к увеличению прочности гипса.

штукатурка цементная

• Цементная штукатурка представляет собой смесь подходящей штукатурки, песка, портландцемента и воды, которую обычно наносят на внутреннюю и внешнюю кладку для получения гладкой поверхности. На внутренние поверхности иногда наносится последний слой гипсовой штукатурки. Стены, построенные из основного кирпича, обычно оштукатуриваются, а облицовочные кирпичные стены не оштукатурены. Различные штукатурки на цементной основе также используются в качестве запатентованных аэрозольных огнезащитных средств.Они обычно используют вермикулит в качестве легкого заполнителя.

Источник информации: https://en.wikipedia.org/wiki/Plaster

Источник изображения

: https://theconstructor.org/practical-guide/rate-analysis-of-plastering-with-cement-mortar/9620/

Какие стадии оштукатуривания?

1 этап

Здесь вы наносите первый слой штукатурки толщиной около 2 мм. Когда вы наносите штукатурку на шпатель, начните под углом, чтобы передний край шпателя был отстранен от стены, перемещая шпатель долгими движениями, постепенно прижимая его к стене по мере продвижения.На этом первом слое более важно попытаться получить ровный ровный слой без выпуклостей, не беспокойтесь о каких-либо следах от шпателя или выступах, потому что они появятся позже.

2 этап

По мере того, как штукатурка начинает затвердевать, вы можете сгладить первый слой чистым шпателем, убедившись, что выпуклости удалены. Секрет этого (как и в большинстве случаев штукатурки) заключается в том, чтобы прикладывать сильное давление, когда вы перемещаете шпатель по стене длинными движениями, удерживая передний край шпателя на расстоянии примерно 10-15 мм.

3 этап

Сразу после завершения второго этапа наносится второй слой штукатурки. Это очень похоже на первый этап, но на этот раз вы используете только половину штукатурки, прикладывая половину толщины и даже более сильное давление, чтобы попытаться уменьшить любые дыры в штукатурке, которые могут быть образованы. Если вы все же создадите дыры, не беспокойтесь, надеюсь, следующий этап избавит от них. Основная причина, по которой не следует тратить слишком много времени на заделку отверстий на этом этапе, заключается в том, что вы не хотите, чтобы части штукатурки высыхали, пока вы это делаете.

4 этап

Здесь можно затереть штукатурку и удалить все дыры. Будем надеяться, что штукатурка будет достаточно липкой и податливой, чтобы ее можно было проталкивать в отверстия, но убедитесь, что она не слишком влажная, иначе от этого может образоваться еще больше. Снова не забудьте провести шпателем по стене под правильным углом около 10-15 мм, чтобы снизить риск перетаскивания или царапания. Сильно надавливайте и не слишком беспокойтесь о появившихся гребнях, их можно удалить на следующем шаге.Когда вы проходите по стене, внимательно ищите отверстия, и если некоторые из них не заполняются, несмотря на давление шпателя, то можно нанести еще штукатурку на отверстие и разгладить. Несмотря на то, что на этом этапе важно заполнить большинство отверстий, не тратьте на это слишком много времени и дайте штукатурке высохнуть.

5 этап

Здесь вы удаляете выступы на штукатурке, сильно надавливая шпателем. Если штукатурка достаточно твердая и ее сложно раздвинуть, можно расширить угол заточки шпателя к стене, но будьте осторожны, чтобы не соскрести штукатурку.

6 этап

Заключительная часть шести этапов оштукатуривания должна оставить красивую, даже слегка отполированную поверхность. Он начинается, когда штукатурка начинает темнеть по мере высыхания. Здесь вы можете провести шпателем с сильным давлением по всей стене, чтобы закончить. И вы сделали.

Источник информации и изображения

: https://www.gypsumtools.com/blog/6-stages-of-plastering/

Какие характеристики гипса?

• противопожарная защита
• регулирует звук
• теплоизолятор в сочетании с изоляционными материалами
• уравновешивает пики влажности и нагрева
• ударопрочный
• простой в установке и демонтаже
• многогранный, универсальный, гибкий и эстетичный

источник информации: http: // www.eurogypsum.org/about-gypsum/properties/

Как на протяжении истории использовался гипс?

Штукатурка — одна из древнейших строительных технологий. Свидетельства указывают на то, что первобытные народы обмазывали свои тростниковые укрытия или саженцы грязью, создавая таким образом более прочные конструкции и более эффективные экраны от паразитов и ненастной погоды. Со временем грязь заменили более прочные и красивые материалы. Некоторые из самых ранних сохранившихся штукатурок имеют качество, сопоставимое с тем, что используется в наше время.Пирамиды Египта содержат штукатурку, выполненную не менее 4000 лет назад , которая до сих пор остается твердой и прочной. Основные инструменты штукатур того времени были по конструкции и назначению, как те, что используются сегодня. Для своих лучших работ египтяне использовали гипс из кальцинированного гипса, который идентичен гипсу Парижа.
В самом начале истории греческой архитектуры (например, в Микенах) использовалась штукатурка из тонкой белой известковой штукатурки. греческих ремесленников достигли высокого качества раньше, чем в V веке до нашей эры.Штукатурка часто использовалась для покрытия внешней стороны храмов, техника, широко известная как штукатурка , в дополнение к покрытию интерьеров, в некоторых случаях даже когда здание было построено из мрамора.

Длинная галерея в Астон-Холле, Бирмингем, Англия, 1618 г., с обшитыми панелями стенами, гобеленами и замысловатыми лепными гипсовыми потолками, характерными для самых роскошных интерьеров Якоба.

Декоративные потолки из гипса в Англии времен правления Генриха VIII, Елизаветы I и Якова I до сих пор вызывают восхищение. Ранее дошедшие до нас образцы мастеров штукатурки в Англии — обшивка и орнаментированные фасады фахверковых домов.
Гипс как средство художественного самовыражения пришел в упадок к XIX веку, когда имитация и механическое воспроизведение вытеснили это творческое искусство. В качестве поверхностного материала для внутренних стен и потолков и, в меньшей степени, для наружных стен широко используется штукатурка. Он способствует поддержанию чистоты и санитарии в здании и замедляет распространение огня.

Источник информации и изображения

: https://www.britannica.com/technology/plaster

River Rok® | SGM, Inc.

УСТАНОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Осмотрите поверхности бассейна, чтобы определить условия, которые могут помешать надлежащему приклеиванию покрытия. Ищите водоросли, плесень, плесень, грязь, краску, помет строительного раствора, высолы, заделочные составы, неплотную плитку, потрескавшуюся штукатурку и т. Д. Очистите поверхности бассейна от всех материалов, которые могут помешать надлежащему склеиванию покрытий.Очистите водой под высоким давлением или пескоструйной очисткой. Мойте хлором, пока не исчезнут водоросли, плесень и грибок. Вымойте масляные и жирные пятна с помощью тринатрийфосфата или его эквивалента и при необходимости смочите водой. Удалите все чистящие растворы с помощью промывки под высоким давлением. Определите полые места в штукатурке по зондированию. Удалить и отремонтировать всю пустотелую и отслоенную штукатурку. Выпилите участок на три (3) дюйма вокруг плохих мест и удалите штукатурку внутри пропила. Подрезать края оставшейся штукатурки. Заполните отверстия указанным цементным раствором ( SGM Mortar Mix и Southcrete ™ 25 Acrylic Admix ) до уровня существующей штукатурки.Удалите незакрепленную плитку и фурнитуру; подрезать существующую штукатурку на два (2) дюйма ниже линии плитки и вокруг возвратных линий и фитингов на глубину 3/8 дюйма. Остановите проникновение воды из-за пределов бассейна. Заделайте трещины и утечки вокруг фитингов с помощью гидравлического цемента ( SGM Dynamite Pool Patch ). Протравить очищенную поверхность раствором соляной кислоты. Используйте концентрацию, необходимую для очистки и придания шероховатости поверхности; гладкие поверхности могут потребовать более высокой концентрации. Нейтрализуйте поверхность раствором пищевой соды и воды, чтобы нейтрализовать кислоту, которая может вызвать нарушение сцепления.Удалите оставшиеся кислотные растворы с помощью промывки под высоким давлением. Заглушки входных и выходных отверстий бассейна для предотвращения засорения расширяемыми заглушками или резьбовыми крышками. Отметьте расположение фитингов лентой на колпачке или на мерном чертеже. Поместите водоотливной насос в главный слив, чтобы удалить всю проточную и стоячую воду. Не начинайте укладку, пока бетонная оболочка бассейна не затвердеет не менее двадцати восьми (28) дней. Для проектов ремонта (оштукатуривание существующей отделки гипсового бассейна) и наливных или формованных бетонных оболочек нанесите BOND-KOTE® в соответствии с указаниями.Каждая единица BOND-KOTE® состоит из одного (1) пятигаллонного ведра со смолой BOND-KOTE® и двух (2) 65 фунтов. мешки с порошком BOND-KOTE® и занимают площадь примерно 500 квадратных футов. Смешайте одну (1) 65 фунтов. мешок с порошком BOND-KOTE® на ½ ведра со смолой BOND-KOTE® . Покройте существующую штукатурку, используя валик с ворсом толщиной 1¼ дюйма; Создайте грубую текстуру с точечными краями, повторно пройдя по области валиком. Перед нанесением штукатурки дайте BOND-KOTE® застыть в течение не менее шести (6) часов.Пластырь следует нанести на BOND-KOTE® в течение трех (3) — пяти (5) дней. Если оставить покрытие на более длительный период до нанесения отделочного покрытия, убедитесь, что BOND-KOTE® чист и не имеет грязи, высолов и других загрязнений. При необходимости очистите BOND-KOTE® энергичной щеткой и опрыскиванием водой; при необходимости можно использовать хлор.

СМЕШИВАНИЕ

River Rok® производится партиями от 4 000 до 20 000 фунтов. (От 1800 до 9000 кг) с использованием натуральных ингредиентов.По этой причине оттенки между партиями могут отличаться. Номера партий напечатаны на концах каждого отдельного пакета. Важно, чтобы пользователь внимательно следовал этим инструкциям, чтобы обеспечить наиболее однородный цвет во всем бассейне. Добавки на рабочем месте, такие как растворы хлорида кальция, вспомогательные вещества или связующие вещества, могут повлиять на цвет этого продукта. Для достижения наилучших результатов смешивайте продукт с только прохладной чистой питьевой водой . Если вы добавляете какие-либо другие одобренные добавки, удерживайте часть воды для смешивания с добавками, просеивайте и добавьте окончательное количество в миксер. Добавки следует вводить в конце процесса смешивания. Убедитесь, что добавки смешаны с водой и предварительно растворены.

1. Разделите пакеты в соответствии с номерами партий на дне каждого пакета. Запишите все номера партий. Гарантии, представленные без действительных номеров партий, имеют номер VOID .
2. Смешайте разные партии в каждой смеси в соответствии с имеющимся соотношением.
   • • ДЛЯ ПРИМЕРА: Если в работе всего тридцать (30) мешков, и есть двадцать (20) мешков партии А и десять (10) мешков партии В, то используйте два (2) мешка партии А. в один (1) пакет партии B в каждой смеси.

   каждые восемьдесят (80) фунтов. Сумка покрывает примерно 18–22 кв. футов при толщине не менее 3/8 — ½ дюйма. Шероховатость поверхности влияет на степень покрытия.

3. Срок годности River Rok® составляет до одного (1) года в закрытой, надлежащим образом хранимой таре. River Rok® можно смешивать с помощью низкоскоростной лопастной мешалки, низкооборотной дрели с лопастной лопастью, ленточного блендера или бетономешалки. Отмерьте и добавьте 1½ к двум (2) галлонам (5.7-7,6 л чистой питьевой воды в смеситель.
4. Удерживайте часть воды и добавляйте по мере необходимости по мере перемешивания. При меньшем соотношении воды и цемента штукатурка будет более прочной и плотной. Поэтому лучше использовать как можно меньше воды для получения работоспособной смеси. Избыток воды снизит прочность и увеличит усадочные (проверочные) трещины.
   • ПРИМЕЧАНИЕ: Качество воды в смеси очень важно. Вода из колодца или вода с высоким содержанием металлов и минералов вызовет обесцвечивание готового продукта River Rok® .Кроме того, вода с высокой жесткостью или щелочностью вызовет выцветание штукатурки с выделением большого количества солей, которые образуют накипь. Перед использованием проверьте воду в смеси на наличие металлов, минералов, жесткости и щелочности.
5. Запустите миксер и добавьте River Rok® как можно быстрее, чтобы обеспечить необходимое время перемешивания для всего материала. Перемешивайте не менее пяти (5) минут, но не более десяти (10) минут. Это обеспечивает равномерное распределение заполнителей и увеличивает время работы штукатурки.Недостаточное время перемешивания приведет к неравномерному схватыванию и изменению оттенка. Слишком продолжительное время смешивания приведет к тому, что штукатурка станет в целом более слабой и может захватывать нежелательные пузырьки воздуха. Как правило, смешивайте только столько времени, сколько необходимо для получения однородной однородной смеси. В качестве ускорителя можно использовать хлорид кальция. Он должен быть полностью растворен в воде, позволяя примесям осесть. Слейте раствор сверху, стараясь не добавлять примеси в смесь. Известно, что примеси, содержащиеся в хлопьях и гранулах хлорида кальция, вызывают обесцвечивание штукатурки для бассейнов.Можно использовать не более двух (2) процентов по весу цемента (около ½ фунта на мешок). Чрезмерное использование может вызвать обесцвечивание.

НАСОС

Хотя использование гипсового насоса необязательно, многие подрядчики его используют. Вот несколько полезных советов по успешной прокачке. Увеличьте размер коллектора насоса с трех (3) дюймов до четырех (4) дюймов. Измените шар клапана с пластикового на стальной, чтобы продлить срок службы. Переместив ремень, установите гипсовый насос на низшую передачу. Всегда начинайте перекачку с полного хода главного поршня.Это достигается перемещением колеса до тех пор, пока кулачок не окажется в наивысшем положении. Приготовьте суспензию из цемента и воды или вспомогательного насоса и пропустите ее сначала через насос, чтобы заполнить насос и смазать шланги. Медленно залить смешанный гипс в бункер насоса. Не заливайте сразу весь материал. Перемешайте материал в бункере, чтобы предотвратить расслоение цемента и заполнителя. Избегайте ненужных остановок во время процесса откачки. Заполнитель River Rok имеет тенденцию оседать в коллекторе и шлангах насоса при остановке насоса.Перемешайте оставшийся в бункере материал, чтобы уменьшить засорение. Не пытайтесь устранить засор с помощью помпы. Разберите и очистите коллектор и шланги, если они забиты. Не смешивайте слишком много воды. Это приведет только к разделению материала и засорению насоса и шлангов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Основание должно быть прохладным и влажным, но не мокрым. Смочите скорлупу прохладной чистой питьевой водой. Неабсорбированная вода может быть удалена с помощью губок и / или воздуха. Стоячая вода ослабит River Rok® и может вызвать смывы.

• ПРИМЕЧАНИЕ: Горячие сухие оболочки вызывают быстрое схватывание штукатурки и приводят к растрескиванию или расслоению после усадки. Все материалы и пораженные участки должны оставаться выше 50 ° F / 10 ° C (пятидесяти градусов по Фаренгейту / десяти градусов Цельсия) или ниже 100 ° F / 38 ° C (100 градусов по Фаренгейту / 38 градусов Цельсия) за 24 часа до и 72 часа после размещения. Выбросьте несмешанный материал (комки). Обильно нанесите штукатурку плоской стороной кельмы, приложив достаточное усилие, чтобы нанести царапины на вертикальные поверхности.Начиная с тенистых стен и заканчивая солнечными стенами, нанесите на стены слой царапины и дайте настояться, пока он не станет липким. Установленное время будет варьироваться в зависимости от температуры и влажности. Как только царапина станет липкой, нанесите финишное покрытие на всю поверхность бассейна, начиная с зоны чаши и двигаясь к мелкому концу, затирая и смешивая стены и пол вместе, чтобы добиться бесшовного внешнего вида, работая до конечной толщины в половину. дюйм (10–12 мм).Равномерное затирание поможет обеспечить равномерное воздействие, уменьшить вымывание и создать удобную нескользящую поверхность. Рекомендуется техника «гладкой затиркой» . Во время нанесения сделайте несколько проходов кельмой для уплотнения заполнителя и обеспечения гладкой плотной отделки. При этом цементный клей наносится на поверхность во время затирки, а затем удаляется шпателем. Это создает гладкую поверхность и сводит к минимуму необходимую экспозицию. В этом процессе может потребоваться небольшое количество смазочной воды для выравнивания и уплотнения отделки.После затирки заполнитель будет виден сквозь тонкий слой цементного теста. Особое внимание следует уделить заполнению шипов. Аппликатор должен быть осторожен, чтобы заполнить все отверстия для шипов заполнителем River Rok, чтобы избежать видимых отверстий для шипов. Следует проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить надлежащую затирку бухт и углов. Для этих участков требуются специальные шпатели. Недостаточная затирка этих участков приведет к появлению шероховатостей и вымываний (потере цемента и заполнителя) в процессе обнажения.

ВЫДЕРЖКА:

• ПРИМЕЧАНИЕ: У вас должен быть один (1) рабочий на каждые 300 квадратных футов, чтобы должным образом обнажить River Rok®

Время воздействия ограничено примерно одним (1) часом, но может варьироваться в зависимости от местных условий. Слишком раннее или слишком позднее начало приведет к неравномерной экспозиции. Некоторые области могут быть готовы к воздействию, в то время как другие области все еще обрабатываются. Обязательно постоянный осмотр реки Рок на предмет готовности.Существует несколько методов, обычно используемых для экспонирования River Rok® . Ниже приводится список самых популярных техник.

ВОДЯНАЯ СТИРКА ЩЕТКАМИ

• ПРИМЕЧАНИЕ: Это единственный одобренный метод экспонирования, который дает наилучшие результаты с финишами River Rok® .

Когда River Rok® потеряет свой блеск или перестанет быть влажным, он может быть готов к экспонированию с помощью щеток с мягкой щетиной и воды. Материал должен быть достаточно закреплен, чтобы аппликаторы могли ходить по полу, не оставляя следов.При обнажении River Rok® надевайте белые хлопковые носки или туфли из поролона. Ботинки и босиком не рекомендуются. Проверьте готовность штукатурки, тщательно промыв небольшой участок мягкой щеткой. Если крем смывается, не теряя заполнителя, может начаться процесс воздействия. Начиная с солнечных участков или участков с быстрым схватыванием, начните смывать цементный клей водой и щетками. Сначала используйте ведро, затем переходите к мягкому потоку воды из садового шланга, когда материал начнет затвердевать.По мере набора начинайте использовать кисти с жесткой щетиной. Осмотрите штукатурку на предмет горячих точек, которые могут быстро затвердеть. Смочите эти участки водой, чтобы увеличить время воздействия. Переохлажденная цементная паста не удаляется легко, и для ее удаления может потребоваться жесткая щетина. Избегайте медленных участков, таких как тенистые стены и миска. Слишком ранняя стирка в этих местах приведет к вымыванию. Если область вымывается, ее необходимо немедленно повторно затереть. Оставьте немного больше River Rok® перемешанным для использования на участках смыва.Следите за тем, чтобы сливной насос постоянно работал в основном канале для слива промывочного раствора. Утилизируйте стирку в соответствии с местными требованиями. Избегайте оставлять шланги, ведра или любые другие предметы на штукатурке во время воздействия. Любой объект, оставленный на штукатурке во время этой критической фазы, может оставить на поверхности «тень» . В случае затенения можно осторожно нагреть, чтобы удалить обесцвечивание. Когда вся цементная паста будет равномерно удалена с поверхности, этап чистки завершен.Если все будет сделано тщательно, это завершит процесс экспонирования. При желании за водной промывкой может последовать легкая промывка кислотой для дальнейшего улучшения воздействия на отделку River Rok. Желательно сделать это в тот же день после дополнительного времени для высыхания или в начале следующего дня.

КИСЛОТНАЯ ПРОМЫВКА

Этот метод обычно используется в холодном климате или когда штукатуры не имеют достаточного опыта для промывки водой. Это легче сделать, но можно добиться менее однородной отделки.После затирки дайте штукатурке полностью застыть. Это может занять от одного до нескольких часов или в течение ночи, в зависимости от местных условий на рабочем месте. Начните кислотную промывку, используя 25-процентный раствор соляной кислоты (для устойчивых участков могут потребоваться более высокие концентрации) и воду, чтобы удалить цементную пленку, которая может остаться на поверхности. При необходимости увеличьте концентрацию кислотного раствора. Необходимо всегда носить надлежащее защитное снаряжение. Сначала начните мыть чашу и дойдите до мелкого конца.Следование этой процедуре минимизирует «речек» или полос на полу. Стены и ступени моют кислотой. Следите за тем, чтобы кислотный промывочный раствор не растекался в области чаши. Используйте водоотливной насос, чтобы постоянно сбрасывать стоки после их разбавления и нейтрализации. Настоятельно рекомендуется использовать кислотную моющую добавку для уменьшения дыма и обеспечения равномерного покрытия. Нейтрализуйте и утилизируйте промывочный раствор в соответствии с местными требованиями. Нейтрализуйте кислоту, оставшуюся на River Rok® , с помощью «кальцинированной соды» и воды, чтобы избежать обесцвечивания.

ВЛАЖНАЯ КИСЛОТА ПРОМЫВКА

• ПРИМЕЧАНИЕ: Также называется Кислотный запуск или Кислотная промывка без дренажа .

Этот метод иногда используется после промывки водой вместо стандартной промывки кислотой. Он также используется в областях, где наполняемая вода имеет высокую щелочность или жесткость. При использовании без промывания водой этот метод дает наименее желательные результаты. Он не удалит всю цементную пасту равномерно, и в результате у меня получатся полосы.Удалите из бассейна весь металл, например, лестницы и фонари, и выключите систему циркуляции. После заполнения бассейна проверьте щелочность, чтобы определить количество соляной кислоты, необходимое для снижения общей щелочности до нуля. Равномерно распределите кислоту по бассейну. Тщательно чистите бассейн щеткой по всей поверхности два раза в день в течение трех (3) дней. Добавьте изолирующий агент и поднимите pH до нужного уровня с помощью кальцинированной соды . Запустите циркуляционную систему и следуйте инструкциям по запуску.

ТЕХНИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ POWERWASH

Твердая ванна для получения однородной гладкой поверхности. Дайте финишу высохнуть на воздухе в течение от одного (1) до трех (3) часов после завершения. Этот метод начинается с заполнения бассейна от восьми (8) до десяти (10) дюймов воды. Эта вода будет буфером для кислотного раствора в процессе экспонирования. Кислотная промывка 100-процентной соляной кислотой, начиная со стенок до чаши. Оставьте кислоту примерно на одну (1) — две (2) минуты, прежде чем смыть из шланга.Постоянно держите на полу воду, чтобы раствор кислоты рассеивался, избегая разводов. Держите промытые кислотой участки влажными на протяжении всего процесса, иначе цементный клей снова затвердеет. Завершите кислотную промывку пола и чаши бассейна и закончите откачкой воды. Начните этап стирки с помощью машины мощностью 2500 фунтов на квадратный дюйм с насадкой под 45 градусов. Держите наконечник на расстоянии от двенадцати (12) до восемнадцати (18) дюймов от поверхности, перпендикулярной штукатурке. Поверхность для мытья под давлением с перекрытием примерно двадцати (20) процентов для обеспечения полного экспонирования.Начните электрическую мойку стен с линии плитки через бухту бассейна и закончите полом. Откачайте оставшуюся воду, установите крышки основного слива, лампы и арматуру.

СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ РЕКИ РОК

• HARBOR GREY — 8 пакетов гранита + 2 пакета изумрудно-черного
• BLUE OPAL — 8 пакетов Lucayan Blue + 2 пакета Emerald Black

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ И БАЛАНСИРОВКА И ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ХИМИИ ВОДЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И СПА

В соответствии со стандартами Национального совета штукатуров (NPC) рекомендуется поддерживать следующие химические условия воды в бассейне и спа на постоянной основе для обеспечения долговечности внутреннего бассейна и отделки спа.Эти значения важны для предотвращения коррозии, порчи, обесцвечивания, образования накипи и других проблем. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному агентству, имеющему юрисдикцию, или к NPC. Следуйте рекомендованным процедурам заполнения и балансировки, чтобы обеспечить успешный запуск. Полностью и непрерывно наполняйте бассейн чистой питьевой водой. Настоятельно рекомендуется использовать фильтр во время заполнения. Вода для первоначального заполнения — это самая важная вода, которую получит бассейн, и ее должен проверять, записывать и настраивать в соответствии со следующими параметрами опытным профессионалом в области бассейнов.В течение первых тридцати (30) дней необходимо контролировать и регулировать pH и щелочность (если применимо) каждые три (3) — пять (5) дней. Все остальные химические вещества контролируются и регулируются (если применимо) каждые семь (7) — десять (10) дней. Вода в бассейне должна регулярно проверяться и ежемесячно документироваться авторитетной компанией с использованием компьютеризированной системы. Регулярный контроль воды в бассейне не только повлияет на новую отделку, но и сохранит ее новый вид. Неправильный химический состав воды приведет к аннулированию ограниченной гарантии для жилых / коммерческих помещений.Рекомендуется использовать качественный изолирующий агент при первом запуске в соответствии с инструкциями производителя, а затем рекомендуемую поддерживающую дозировку в соответствии с инструкциями производителя изолирующего агента.

• ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: Добавьте изолирующий агент при первоначальном заполнении в соответствии с инструкциями производителя. Отрегулируйте pH до 7,2–7,6 и общую щелочность до 80–120 частей на миллион. Поддерживайте кальциевую жесткость на уровне не менее 125 PPM в течение первых трех дней, а затем увеличивайте до 200-400 PPM.Полностью растворить химические вещества в воде и разнести по всему бассейну.
• ВТОРОЙ ДЕНЬ: Запишите pH, общую щелочность, кальциевую жесткость и уровни температуры. Отрегулируйте pH до 7,4–7,6 и общую щелочность до 80–120 частей на миллион. Полностью растворите все химические вещества в воде перед добавлением в бассейн и дайте достаточно времени для полного диспергирования каждого химического вещества перед добавлением других химикатов. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ХЛОРИН. Чистите щеткой всю поверхность дважды в день в течение первых трех (3) дней.
• ТРЕТИЙ ДЕНЬ: Повторите шаги из Второго дня. Отрегулируйте химию до следующих уровней.
  • Свободный хлор: 1,0 — 3,0 частей на миллион
  • pH: 7,4 — 7,6
  • Общая щелочность: 80 — 120 PPM
  • Кальциевая жесткость: 200 — 400 PPM
  • Стабилизатор: 30-60 частей на миллион

  Установите таймер циркуляционного насоса на нормальные часы работы. Чистите стены и пол бассейна ежедневно в течение первых двух (2) недель.Не пылесосьте бассейн колесным пылесосом в течение 14 дней. Преждевременное попадание средства для чистки колес в бассейн может привести к появлению следов / следов колес на отделке бассейна. Не устанавливайте автоматический очиститель бассейна в течение 28 дней. В течение 28 дней не следует добавлять соль. Перед использованием солевых генераторов хлора убедитесь, что pH и щелочность воды уравновешены.

  ВНИМАНИЕ

  ВНИМАНИЕ — РАЗДРАЖЕНИЕ ДЛЯ ГЛАЗ СОДЕРЖИТ ПОРТЛАНДСКИЙ ЦЕМЕНТ. Продукт становится щелочным при контакте с водой. Для перемешивания используйте лопатку, чтобы избежать попадания в глаза и контакта с кожей.Во время смешивания или нанесения избегайте попадания в глаза. В случае такого контакта несколько раз промыть глаза водой и ПОЗВОНИТЬ ВРАЧУ . Тщательно вымыть после работы, а также перед курением или едой. Не принимать внутрь. СОДЕРЖИТ СВОБОДНЫЙ КРЕМНИН — НЕ ДЫХАТЬ ПЫЛИ . Продолжительное воздействие пыли может вызвать замедленное заболевание легких ( Силикоз ). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, в том числе кремнезема, который штат Калифорния признает причиной рака.Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт предупреждений по предложению 65 (www.P65Warnings.ca.gov). Всегда используйте маски, одобренные NIOSH, для работы с кремнеземной пылью. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

SGM, Inc. гарантирует, что этот продукт будет работать в соответствии с его предполагаемым использованием в течение одного (1) года с даты производства. Любая претензия по поводу дефектного продукта должна подаваться в письменной форме в SGM, Inc., и должны быть предоставлены образцы дефекта. Единственное обязательство SGM, Inc. будет заключаться в замене любого продукта, признанного SGM, Inc. дефектным., ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ, SGM, INC. НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ SGM, INC. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ ПРИРОДЫ, ВОЗНИКНУЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОГОВОРА, ПРАКТИКИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ. ИДЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО SGM, INC. БУДЕТ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО ПРОДУКТА, ОПРЕДЕЛЕННОГО SGM, INC.