Коробка под розетку в бетон: подготовка и установка

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Вернуться к оглавлению

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Вернуться к оглавлению

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Вернуться к оглавлению

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Вернуться к оглавлению

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Вернуться к оглавлению

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Вернуться к оглавлению

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Вернуться к оглавлению

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вернуться к оглавлению

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

Установка розетки в бетонную стену

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

способы, нюансы и детали установки

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

• Для бетонных и кирпичных стен.
• Для гипсокартона.
• Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие, чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

• Карандаш или маркер с линейкой.
• Перфоратор.
• Сверло по бетону, если нужно установить розетку в бетонную стену, кирпич, блок и так далее.
• Молоток.
• Зубило.
• Коронка по бетону.
• Болгарка с диском по бетону.
• Монтажный нож.
• Алебастр или другой раствор для замазки.

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, — это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки, установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

сверла, буры и фрезы для сверления в бетоне

На чтение 10 мин Просмотров 304 Опубликовано 22.06.2019 Обновлено 07.06.2019

С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

• перфоратор, болгарка;
• уровень, рулетка;
• плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
• сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
• индикатор;
• узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
• гофрированная пластиковая трубка;
• карандаш.

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

• трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
• пластиковые подрозетники;
• гипс или шпаклевка;
• жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
• розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

• Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
• Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
• Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

1. Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

   С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

2. Победитовые наконечники

   Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

3. Резка отверстия под розетку болгаркой

   Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
5. Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
6. Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
7. Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Розетка

Если у вас возникла необходимость установить розетку в бетонную стену, то для выполнения указанных работ, вам понадобятся определенные знания и специальные инструменты.

Установка розетки или выключателя проводится в специальный стакан, который называется подрозетник.

Он может быть металлическим, но чаще используются пластиковые.

Подрозетники устанавливают в углубление в стене сделанное специальной коронкой или болгаркой.

Как сделать монтажа проводки

Выполнить монтаж проводки можно скрытым и открытым способом.

Если проводка выполняется в новом помещении или во время проведения ремонта, то лучшее проводку в бетонной стене делать скрытой.

Для этого в стене штробят борозды, в которые укладывают провод.

Если же вам необходимо подключить мощный прибор, то для него можно использовать открытый способ, используя кабель канал.

Как правильно установить и закрепить  внутреннюю розетку

Нельзя сразу устанавливать розетки или выключатели, необходимо определенное время, чтобы подрозетник надежно зафиксировался, иначе вы сместите его и ослабите крепление.

Перед тем как поставить розетку проводят качественную заделку отверстий и трещин вокруг подрозетника, при помощи шпаклевки, после этого можно приступать к отделке стены, клеить на нее обои или красить.

На розетках есть специальные крепления, при помощи которых они надежно фиксируются в подрозетнике, но перед этим необходимо оголить и зачистить провода.

Готовые провода вставляют в клеммы и надежно фиксируют, перед этим не забудьте отключить электропитание в квартире.

Теперь можно фиксировать розетку. Осталось установить рамки и лицевые панели, включить электричество и проверить работу.

Вывод

Как видите, установить розетку или выключатель в бетонную стену под силу каждому домашнему мастеру и сделать это можно своими руками.

Вам надо определиться с тем, будете делать открытую или скрытую проводку, приобрести или взять в аренду необходимые инструменты, при помощи которых качественно провести монтажные работы.

Полезное видео

Как установить и подключить розетку при открытой проводки, видео:

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Приветствую вас на сайте Ewro-remont.ru. На этой странице мы поговорим о том как легко и просто, своими силами устанавливать розетки и выключатели.

Выдалбливаем место для подрозетника, провод уже подведен.

Подрозетники  устанавливают, как правило, после штукатурных работ. Дело в том, что при установке подрозетников или стаканов, как их еще называют, необходимо, чтобы край  подрозетника  был вровень со стеной, в крайнем случае, может быть немного глубже от края стены, но никак не выпирать из нее, иначе после установки розетки или выключателя, они также будут выпирать из стены. В том случае, если в дальнейшем на стене будет наклеиваться кафель, края подрозетника должен выпирать из стены на толщину кафеля и клея, то есть в среднем на 1-2 см.

Вмораживаем подрозетник по уровню.

При вмораживании подрозетника, провод заведен через ухо внутрь.

Подрозетники устанавливаются только в том случае, если розетка (выключатель) внутренняя, то есть на половину уходит в стену. Когда розетка (выключатель) наружный, подрозетники не ставятся.

При установке необходимо смотреть за тем, чтобы подрозетники выставлялись по уровню, как в вертикальном так и в горизонтальном положении, в зависимости от того как вы будете их ставить,

Подрозетник бетон ( уши для стыковки)

вертикально или горизонтально. Если конечно он будет не одинарный. Здесь нужно объяснить, подрозетники могут состоять из одного подрозетника ( когда розетка или выключатель двойной или тройной такие подразетники стыкуются с помощью ушей «выступов по бокам»), есть подрозетники уже цельные под две или три  розетки (выключателя).

В подрозетнике, места отмеченные пунктиром нужно отрезать. В дальнейшем через них будет проходить провод от одного подрозетника к другому.

Подрозетник бетон ( состыкован)

В ухе тоже вырезаем отверстие для приходящего провода.

Подрозетники могут различаться по форме, цвету, ушами (выступы по бокам) и т п. Главное их отличие заключается в том, что они делятся на две категории; первая для бетона, вторая для установки в гипсокартоне. Отличие в установке такое:

Подразетники для гипсокартона при установке распираются в стене как правило с помощью отвертки (специальными ножками, «лапками» сделанными в самом подрозетнике, причем формы «лапок» бывают самые разные).

Подрозетники для бетона вмораживаются в стену  различными штукатурными составами или гипсом(алебастром).

Рассмотрим конкретный пример установки подрозетника.

1. Нужно определиться, как будут устанавливаться подрозетники вертикально или горизонтально и на какой высоте они будут. Сейчас чаще всего высота розеток от пола 30 см, высота выключателей от пола 90 см. Также определяемся с количеством розеток (выключателей) в одной точке (то есть  одинарная,  двойная, тройная.).
2. Если подрозетник для гипсокартона, то в гипсокартоне делаем отверстие по уровню, по размеру подрозетника, и его туда вставляем,предварительно  заведя  эл- провод .(В каждом подрозетнике есть специальные впрессованные отверстия которые вырезаются ножом с той стороны с которой нужно и в том месте заходит эл-провод ,так же провод прокидывается внутри 2-3-4 состыкованных между собой подрозетников). После чего «лапки» закручивают, они распираются внутри стены.
3. Если подрозетник для бетона, то в стене с помощью  перфоратора,  также по уровню, выдалбливают отверстие, немного больше самого подрозетника, вставляют его туда, заводят в него провод и с помощью штукатурки,гипса, алебастра  вмораживают его, также по уровню. Работы с установкой подрозетников на этом завершены.

Когда начнется чистовая отделка, начинаем устанавливать розетки и выключатели. При установке обесточиваем систему

Устанавливаем розетку.

Если в квартире есть заземление то, скорее всего провод у вас из трех жил, если заземления не, то провод из двух жил. Выбирая розетки нужно смотреть – с заземлением они или нет.

Трехжильный провод. Белый фаза, синий ноль, желто зеленый земля.

Когда устанавливаем розетку без заземления, то жилы на проводе немного разделяются, зачищают и вставляют в места крепления в розетке и фиксируются. Жилы на таких проводах могут быть одного цвета или белого и синего. При правильном подключении – белая жила это фаза, синяя ноль.

Когда устанавливаем розетку с заземлением нужно точно проверить где фаза. Проверяют с помощью индикаторной отвертки, на индикаторе загорается лампочка. Как правило, на трехжильном бесцветном проводе фаза и ноль по краям, жила земля посередине. Если провод цветной то при правильном подключении белый провод — фаза, синий- ноль, желто-зеленый земля. Жилу земля фиксируют посередине, фазу и ноль по краям,  в местах крепления.

Подрозетник немного выпирает, он установлен на кухне — под фартук, эти 10 мм в дальнейшем закроет кафель.

Если розетка двойная или тройная, то провода приходящие к розетке  фиксируются в ней, наращиваются  и переходят на другую розетку.

Разетка тройная в фартуке.

Устанавливаем выключатель.

Если выключатель один — одинарный:

Двойной выключатель. Подключение проводов: сверху фаза (белый провод), внизу два нуля.

После установки сердечника, устанавливаем рамку и кнопки выключателя.

Жила с фазой- белая вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль (на выключателе в отличии от розетки цвет может быть любым)  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка.

Если выключатель один — двойной:

Жила с фазой вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка. Вторая  жила ноль, вставляется куда указывает вторая  уходящая стрелочка.

УСТАНОВКА ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Фазу берем от первого выключателя №1

При установке второго и третьего выключателя, ноль как правило уже заведен а фазу берут от первого выключателя.

Указана фаза от выключателя, два других провода уже заведенный ноль №2

Вставляем также ( фаза-стрелочка приходящая, ноль уходящая). №3

Выключатели установлены. Осталось поставить рамку и кнопки. №4

После наклеивания обоев, либо покраски стен (декоротивки), устанавливают рамку на выключатели и розетки.

Тройной стакан. Два стакана под розетки один под интернет. В руке провод для интернета.

Двойной стакан. Розетка и интернет.

Чтобы состыковать алюминиевые и медные провода, пользуйтесь электрической колодкой.

Провода уложенные в гофру и сходящиеся в распределительную коробку.

Читаем также: Как подключить своими руками Теплый пол

Коробка монтажная под розетку: особенности выбора и установки

Для того чтобы произвести установку электрической розетки по всем правилам, не обойтись без предварительного выбора и монтажа в отверстие стены специальной монтажной коробки для розетки и выключателей, в которую затем и будет установлен данный элемент электроарматуры. 

Огромный ассортимент подобных изделий, может вызвать лёгкое ощущение некомпетентности даже у мастера, которому не впервые приходится иметь дело с электромонтажными работами. Количество разновидностей подрозетников с каждым годом увеличивается, и чтобы точно определить тип монтажной коробки для розеток и выключателей, следует тщательно изучить разновидности таких изделий и способы их установки.

Выбор коробки для розеток и выключателей

Чтобы произвести правильный подбор монтажной коробки (ее еще иногда называют подрозетником), необходимо точно знать:

• Материал, из которого изготовлена стена.
• Размер и форму отверстия под розетку или выключатель.
• Количество устанавливаемых розеток или выключателей.

Только после того как будет собрана вся необходимая информация, можно смело отправляться за приобретением новой коробки в ближайший магазин стройматериалов.
Для бетонных, деревянных и гипсокартонных стен приобретаются разные изделия. Деревянные дома, является наиболее пожароопасными объектами, поэтому в таких зданиях применяются только металлические коробки.
Надёжно закрепить пластмассовую деталь в гипсокартонной перегородке, можно только в то случае, если изделие имеет дополнительный элемент крепежа. Специальные «лапки», которые выдвигаются с обратной стороны листового материла, будут надёжно удерживать коробку внутри гипсокартонной стены.

Подрозетники для бетонных стен имеют самую простую конструкцию, бетон не является горючим материалом, поэтому при осуществлении монтажных работ применяются изделия из пластика.

Если осуществляется замена детали, то её размер имеет значение. В этом случае необходимо подобрать изделие равное по размеру ранее установленному подрозетнику. Если осуществляется замена круглой коробки, то на её место устанавливается аналогичная конструкция, если квадратная — то соответственно подрозетник должен быть такой же геометрической формы.

При установке нескольких элементов электроарматуры в ряд, намного удобнее использовать спаренные коробочные конструкции.

В некоторых случаях, возможна установка до пяти и более элементов электроарматуры в ряду, но наиболее часто используются модели с 2 и 3 соединёнными в ряд коробками.

Установка коробки

Если установка розетки или выключателя осуществляется на новом месте, то потребуется сделать отверстие, в которое будет установлена коробка. Для того чтобы сделать отверстие в бетонной стене понадобится зубило и молоток. Если есть «болгарка» и алмазный диск, то сначала можно вырезать контуры места установки монтажных коробок с помощью этого инструмента.

Если «болгарки» нет, и отверстие делается под один подрозетник, то задача усложняется. На стене, где планируется установка электротехнической арматуры, намечается контур отверстия. Для того чтобы произвести разметку достаточно приложить подрозетник большим диаметром к стене и обвести его маркером. Затем, по внутреннему диаметру намеченного круга, вырубается зубилом отверстие. Глубина выемки должна быть такого размера, чтобы коробка установочная для розеток полностью помещалась в сделанном отверстии.

Можно значительно ускорить выполнение этой работы при наличии перфоратора и специальной коронной насадки. В этом случае, достаточно знать диаметр коробки под розетку, чтобы подобрать коронку необходимого размера.

Этот показатель можно определить с помощью штангенциркуля, измерив внешний диаметр изделия. В большинстве случаев, коробка установочная под розетку имеет диаметр 60 мм. Иногда встречаются модели монтажных коробок для розеток, имеющие размер 68 мм. Чтобы установить изделие правильно, потребуется просверлить отверстие в стене с помощью коронки такого же диаметра. Если после того, как отверстие под коробку будет просверлено, надо выдолбить бетон, который остался внутри отверстия с помощью зубила и молотка. Глубина отверстия должна соответствовать длине монтажной коробки.

Когда отверстие будет готово, к нему подводится электрический кабель. Для осуществления скрытой проводки, кабель ведётся в штробе, которая предварительно вырубается в стене. Штроба ведётся от распределительной коробки или электрического щитка, к отверстию для установки подрозетника. В установочной коробке удаляется заглушка и подрозетник устанавливается в отверстие таким образом, чтобы место, где была удалена заглушка, было обращено в сторону штробы.

Затем гипсовым раствором заделывается щель между подрозетником и стеной. При установке коробки, необходимо следить, чтобы эта деталь не выступала за плоскость стены.

Установка в гипсокартонную стену

Установка подрозетника в гипсокартонную стену осуществляется аналогичным способом, но фиксация осуществляется без применения гипсового раствора. Вырезание отверстие для установки коробки, осуществляется коронкой соответствующего размера. Подрозетник должен быть куплен специальный, для монтажа в гипсокартон. У него есть специальный буртик, что бы он не провалился в отверстие в гипсокартоне, и специальные элементы крепежа. Подрозетник устанавливается в отверстие, и с помощью отвёртки производится равномерное затягивание болтов, которые осуществляют фиксацию коробки.

Если необходимо установить несколько подрозетников, то сверлится необходимое количество отверстий расположенных на одной горизонтально линии, при этом каждое отверстие должно быть расположено на равном расстоянии друг от друга.

Обычно, стандартный диаметр для этого вида деталей составляет 60 мм, но могут встречаться и модели с окружностью 68 мм.

Чтобы установить монтажные коробки меньшего размера и при отсутствии необходимой коронки, возможно, потребуется сделать отверстие острым ножом. Не все комплекты коронных насадок имеют инструмент такого диаметра. В этом случае делает разметка маркером и по кругу вырезается отверстие для подрозетника. Коробки под розетки для гипсокартона устанавливать следует осторожно, чтобы не повредить лист материала. Затягивание винтов крепления, также должно осуществляться с осторожностью.

Установка в деревянную стену

Коробка установочная для розеток, монтаж которой осуществляется в деревянном доме, изготавливается из тонкого металла, поэтому при монтаже скрытой проводки в дереве, необходимо использовать коронку немного меньшего диаметра, чем внешняя окружность детали.

Дерево при сверлении, может слегка выгорать, что сделает установку коробки под выключатели и розетки невозможной, по причине несовпадения диаметров отверстия и подрозетника.

Заключение

Коробка для установки выключателей и розеток монтируется таким образом, чтобы обеспечить надёжное и безопасное размещение внутри этого приспособления, соответствующего элемента электротехнической арматуры.

Короткие замыкания, являются распространённой причиной пожаров, поэтому коробка под розетку размер которой уже известен, должна быть установлена только в такую конструкцию. Кроме безопасности следует не забывать и об эстетике.  Установленная накладка под розетку сделает данный элемент более эстетичным, особенно в том случае, если стены покрыты бумажными обоями. Коробка установочная для розеток, является абсолютно необходимым элементом электроснабжения в доме, поэтому следует ответственно отнестись к её выбору и способу монтажа.

Соблюдение всех правил установки коробки, позволит уменьшить вероятность возникновения короткого замыкания проводов, что предохранит домовладение от возникновения пожара. Если в доме есть маленькие дети, то обязательно следует приобрести заглушки для розеток. Если устанавливается розетка в ванной комнате, то коробка для скрытой установки выключателей и розеток должна быть установлена в том месте, где отсутствует вероятность прямого попадания влаги на элементы электроарматуры.

Коммутаторы из прозрачного стекла | Стеклянные переключатели со скошенной кромкой | Стеклянные крышки для розеток

на плиточном фартуке.

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ОТВЕРТНОЙ ОТВЕРСТИЯ теперь доступно для ПРОЗРАЧНОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО СТЕКЛА во многих конфигурациях для ЛЕГКОЙ УСТАНОВКИ для покраски прокладок или использования прокладки Screwgard с зеркальной пластиной переключателя, чтобы расположить ее как можно ближе к задней части стены. Помните, что стекло на задней стороне является плоским, и прокладка Screwgard будет прижимать стеклянную пластину переключателя (зеркальную, прозрачную или матовую) как можно дальше к стене.

Как установить с помощью новой прокладки с резьбовым соединением.

1. Сначала удалите синюю пластиковую пленку, сняв угол и потянув его. Синяя пленка предназначена для защиты окрашиваемой стороны и поддержания ее в чистоте перед покраской этой стороны прокладки Screwgard.

2. Вы можете нанести аэрозольную краску несколькими легкими слоями и дать высохнуть между слоями. Или нанесите краску кистью, и с латексной краской легче всего работать кистью и, опять же, несколькими тонкими слоями.

3. Затем после того, как краска полностью высохнет на окрашенной стороне прокладки Screwgard, поместите прокладку в заднюю часть стеклянного переключателя, чтобы вы могли видеть цвет через стекло. Эта прокладка не требует покраски стекла.

4. Если вы используете цветной шаблон, который представляет собой вырезанный кусок цветного картона, вырежьте его по точной конфигурации, такой как крышка стеклянной панели переключателя, и который доступен во многих цветах. Это сделано для того, чтобы избавиться от всей необходимой покраски.

5.Затем сложите все две или три части вместе (стеклянную пластину переключателя и окрашенную прокладку отвертки, или, если используется цветной шаблон, поместите стеклянную пластину переключателя, цветной шаблон на задний план, а затем прокладку отвертки, а затем осторожно поместите их в электрическую розетку и вставьте винты из комплекта поставки через стеклянную переднюю панель переключателя и очень осторожно затяните винты на розетке, но не ПЕРЕТЯНУЙТЕ винты к розетке в стене.Это стекло, поэтому аккуратно затяните. Это просто.

Если у вас возникли проблемы с установкой, у нас есть все конфигурации, доступные сейчас. Вы можете позвонить по телефону 800-260-1181.

Это наши новые цветные шаблоны, поэтому нажмите здесь, чтобы заказать

Установка телефонной розетки на стеклянные панели переключателей, акриловые и резьбовые прокладки ниже

Телефонный разъем для всех стеклянных и акриловых коммутационных панелей всегда представляет собой отверстие 3/8 дюйма в стекле.Затем к телефонной вилке миндального цвета, которая входит в комплект поставки, есть два отрезанных и полосатых куска липкой бумаги на одной стороне новой телефонной вилки, которую вы снимаете и наклеиваете на ЗАДНУЮ СТОРОНУ стекла, и вам нужно выровнять ее так, чтобы Шнур телефонной розетки может пройти через это отверстие на передней стороне стекла и подключиться к новой телефонной розетке, расположенной на задней стороне стекла, акрила или окрашиваемой прокладки Screwgard. Этот новый разъем миндального цвета предназначен для замены всего, что у вас есть на стене, и он подобран по цвету для подключения проводов того же цвета (красный-зеленый-черный-белый и т. Д.) выходящий из стены к новой телефонной розетке на задней стороне стеклянных пластин переключателя. Теперь этот монтаж новой телефонной розетки на задней стороне стекла должен быть выполнен ПОСЛЕ того, как стеклянная пластина будет окрашена с обратной стороны в цвет по вашему выбору.

Информация о дополнительных отверстиях, которые вы можете увидеть

Оборотная сторона

Окрашенная сторона

Прозрачный / окрашенный За стеклом

Обязательно посмотрите видеоролики о том, как установить электрические розетки для всех панелей переключателей на стеклянной задней панели:

Прочтите, пожалуйста, здесь дополнительную информацию Прежде чем оформить заказ, это важно!

Вам может потребоваться прокладка с вашими стеклянными пластинами переключателя.Если вилка или выключатель в стене выступает слишком далеко, стеклянная панель выключателя может не плотно прилегать к стене. Поскольку все стеклянные панели переключателей плоские на тыльной стороне, наши прокладки отслаиваются и прилипают к внешним краям тыльной стороны, позволяя вилке или переключателю входить в пластину, а стеклянная пластина плотно прилегает к стене для достижения наилучшего желаемого внешнего вида. .

Стандартная прокладка из прозрачного акрила толщиной примерно 1/8 дюйма почти исчезает при правильной установке и позволяет стеклянной панели переключателя плотно прилегать к стене.В некоторых случаях могут понадобиться две прокладки. Они доступны в 4 размерах для панелей переключателей 1-2-3-4 групп. Ознакомьтесь с инструкциями по установке, прокрутив эту страницу вниз для получения дополнительной информации.

Как подобрать бесплатную краску индивидуального цвета для ваших прозрачных стеклянных пластин переключателя, чтобы она соответствовала вашей задней панели, и использовать специальную краску для распыления:

Прозрачные стеклянные переключатели со скосом под покраску. Это отличная альтернатива, если у вас возникли проблемы с подбором существующих цветов краски или обоев.Или сделайте индивидуальный стеклянный переключатель для стеклянного фартука на кухне или в ванной. Окрашивая заднюю сторону стекла, вы получаете полупрозрачный вид стеклянной плитки. Вы можете выбрать свой собственный цвет, который будет смешиваться или сочетаться с этим самодельным процессом.

Мы предлагаем краску на масляной основе. Чтобы увидеть наши инструкции по покраске этих переключателей самостоятельно, перейдите по ссылке «Просмотреть подробные изображения» выше на этой странице. И это легко.

Как сделать вырезы в бетонной стене | Home Guides

Воздуховоды, трубопроводы, электрические каналы и другие строительные материалы проходят через стены и потолки вашего дома, транспортируя все, от электричества до воды, по всему вашему пространству.Добавление к этим механическим или электрическим системам обычно требует прорезания отверстия в стене. Хотя это может быть довольно легко сделать при работе с перегородками из гипсокартона, сделать вырез в бетонной стене может быть намного сложнее. Прежде чем начать, найдите время, чтобы собрать нужные инструменты и защитное снаряжение для правильного выполнения работы.

Отметьте стену там, где вы планируете сделать вырезы, используя рулетку, чтобы проверить точное расположение и размеры нового проема.Нарисуйте линии вокруг всего выреза, чтобы отметить, где вам нужно будет разрезать.

Повторите шаг 1 с другой стороны проема. Дважды проверьте свои отметки на обеих сторонах стены.

Повесьте пластиковые листы на дверные проемы и закрепите их липкой лентой, чтобы пыль не попадала в комнату. Накройте мебель и другие предметы в комнате, чтобы защитить их от пыли. Откройте окна или входные двери, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Просверлите каждый угол выреза с помощью перфоратора с насадкой для кирпичной кладки.Эти отверстия обозначат границы отверстия и помогут направить ваши разрезы.

Совместите лезвие пилы по бетону с отметками на одной стороне стены. Начните с верхней части проема и аккуратно вырежьте по линиям, проведенным на стене.

Переместитесь на другую сторону проема. Вырежьте по линиям на той стороне стены.

Выбейте разрезанный бетон из отверстия кувалдой.

Вырежьте оставшийся бетон с краев проема.Сгладьте края, используя стамеску по камню.

Ссылки

Советы

• Проконсультируйтесь с инженером-строителем по поводу поддержки бетонной стены при выполнении выреза для двери или окна.
• При необходимости возьмите напрокат газовую пилу по бетону с алмазным диском в магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине. Укажите толщину стенки при аренде пилы, чтобы получить лучшее полотно для работы.
• Для проделывания круглых отверстий в бетоне возьмите сверло для сверления, а не пилу по бетону.

Предупреждения

• Надевайте респиратор, защитные очки и рабочие перчатки, чтобы защитить себя во время работы.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Подвешивание безрамного настенного зеркала на клей (4 простых шага)

Большие безрамные настенные зеркала используются в домашних спортзалах, танцевальных студиях и жилых ванных комнатах. Для безопасного монтажа необходимо помимо клея (зеркальная мастика) использовать механические крепления (J-образный канал и зажимы). Следуйте этим четырем простым шагам для получения самых безопасных и лучших результатов.

Безопасность должна быть превыше всего при установке больших настенных зеркал. Из предостережения ниже вы узнаете, что все большие зеркала должны быть установлены с помощью механических креплений, а также мастики — в противном случае это может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Чем опасна неправильная установка зеркала?

До (слева) и после (справа) опасной, неудачной установки зеркала

Большое декоративное зеркало размером 4 на 8 футов было приклеено к стене мастикой над камином в этой калифорнийской резиденции. Домовладельцы вернулись домой однажды днем ​​и обнаружили на полу гостиной 100-фунтовое зеркало в виде опасных осколков. Судебно-медицинское расследование показало, что капли черной мастики не были раздавлены, когда зеркало было поставлено у стены, возможно, потому, что зеркало было плотно зажато между мраморным камином и потолком.Жителям очень повезло, что во время установки зеркала их не было дома.

Для надежной установки настенных зеркал необходимо помимо клея (зеркальная мастика) использовать механические крепления (J-образный канал в основании и зажимы наверху). На карту поставлена ​​безопасность вашей семьи — всегда консультируйтесь с лицензированным специалистом, если у вас есть какие-либо сомнения.

Никогда не рискуйте безопасностью своей семьи и близких!

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

1) Измерьте стены и закажите зеркала

Тщательные измерения важны при планировании настенных зеркал. Следуйте этим советам:

Советы по лучшему расположению настенных зеркал

Размер и вес зеркал — избегайте очень больших зеркал

Зеркало толщиной 1/4 дюйма (рекомендуется для стен) — это тяжелый материал : 72 дюйма высотой на 40 ″ Широкая панель весит 68 фунтов. Принимая во внимание этот вес, мы рекомендуем домовладельцу избегать очень больших (более 48 дюймов в ширину) зеркал, потому что с ними трудно обращаться.Другой недостаток очень больших зеркал заключается в том, что если стена не идеально ровная, зеркало может слегка изгибаться, создавая искаженный эффект зеркала заднего вида.

Эффект ярмарочной площади, вызванный изогнутым зеркалом

Положение настенных зеркал — поднять над выпускными отверстиями

Вырезать отверстия в зеркале дорого, поэтому желательно по возможности избегать зазубрин и вырезов — не только из-за дополнительных затрат (100 долларов США). + на розетку), но также потому, что их нужно измерять и располагать очень точно.По этой причине часто бывает проще просто поднять зеркала на стену над электрическими розетками. В домашних тренажерных залах это тоже будет мерой безопасности — на случай, если гантели могут удариться о стену. Случайное растрескивание зеркала также является лучшим поводом для использования мастики и крепежа. Если зеркало разбито случайно, мастика будет прижимать осколки к стене, сводя к минимуму вероятность получения серьезных травм.

Обработка кромок для настенных зеркал — выберите «Flat Polished»

Выберите «Flat Polished» кромки для настенных зеркал

Когда лист зеркала будет обрезан, край будет острым, как бритва, и его нужно обработать, чтобы сделать его безопасным.В стекольном бизнесе термин «работа по краю» — это процесс изготовления, применяемый к краям стекла после резки. Безусловно, лучшая обработка кромок для настенных зеркал называется « Flat Polished » — полированная кромка под углом 90 градусов к поверхности стекла и с фаской под 45 градусов (так называемые гребни) для уменьшения резкости. Сшитые края подойдут, если вы отчаянно хотите сэкономить, но слегка неровные края выглядят оскорбительно для образованного глаза. Зеркала со скошенной кромкой подходят только для автономных применений.

Научитесь «говорить на стекле», чтобы получить лучшие цены.

Следуйте приведенным ниже советам, чтобы получить выгодные цены от вашего продавца стекла и зеркал. (для достижения наилучших результатов говорите грубым голосом подрядчика!)

Чтобы немного сэкономить на расходах на обработку кромки, попросите сшить нижний край, а не отполировать его (этот край будет скрыт внутри J-образного канала и будет не показывать). Итак, ваш запрос в стекольную компанию (с использованием Glass-Speak) должен выглядеть следующим образом: « Мне нужна ваша лучшая цена на 3 прозрачных зеркала 1/4 ″ 40 ″ * 72 ″, каждое с 3 плоскими полированными краями и с одним коротким фальцем “.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

2) Подготовьте стену к нанесению мастики

Настенные зеркала прикрепляются с помощью специального клея, называемого «мастика», состав которого специально разработан, чтобы не повредить серебрение на обратной стороне зеркала.

Что такое зеркальная мастика?

Слово «мастика» расширило свое использование и относится к любому клею, используемому для крепления зеркал, но первоначально относилось к черному липкому веществу, полученному в основном из нефтяных смол, выделенных во время очистки сырой нефти.Мастика имеет консистенцию патоки, внешний вид и запах дегтя.

Мастика доступна в галлонах и 5-галлонных контейнерах, используемых профессионалами для установки большого количества зеркал, а также в более удобных картриджах, выпускаемых из пистолета для уплотнения, которые намного удобнее для домовладельца и для подвешивания нескольких небольших зеркал.

Смола, черная мастика (слева) лучше всего подходит для больших зеркальных проектов: картриджи (справа) более удобны для небольших работ.

Важным свойством всех мастик для зеркал (как черных, так и смолистых, а также новейших акриловых клеев) является то, что они гарантированно безопасны для использования на зеркалах, поскольку они не повреждают серебрение.Основным преимуществом покупки емкости с черной мастикой является то, что она примерно в 10 раз дешевле картриджей меньшего объема и поэтому пользуется популярностью у профессиональных стекольных компаний. Однако домовладельцы иногда жалуются на неприятный запах черной мастики, который может сохраняться от 24 до 48 часов, пока клей застывает.

Подробная инструкция по нанесению мастики зависит от типа стены. Такие поверхности, как стекловидный кирпич , глазурованная плитка, стекло, чистый металл или фарфор не требуют грунтовки — мастика будет прилипать непосредственно, если поверхности чистые. Необработанная древесина должна быть загрунтована (см. Грунтовки ниже), а окрашенная древесина должна быть отшлифована и загрунтована. Бетон, кирпич или цемент Стены должны быть чистыми, сухими, без краски и затем загрунтованными.

Подготовка гипсокартона к нанесению мастики

Чтобы обеспечить надежное крепление к гипсокартону, выполните следующие действия:

Используя прямую доску, проверьте поверхность стены, чтобы убедиться, что она изогнута, деформирована, неровная или неровная. Профессиональную мастику черного цвета можно использовать для «наращивания» стены с учетом разницы до 2 дюймов в крайних случаях.

Обратите особое внимание на нижнюю часть стены над плинтусом, потому что, если вы используете рекомендуемый J-образный канал, очень важно, чтобы он не изгибался, потому что негибкое зеркало толщиной 1/4 дюйма не поместится в покоробленное канал.

Жесткое зеркало не помещается в деформированный J-образный канал

Избегайте деформированного J-образного канала

Жесткие листы зеркала толщиной 1/4 дюйма не подходят для деформированного или изогнутого J-образного канала

Шлифовка гипсокартона

Использование Защитная маска или респиратор отшлифуйте гипсокартон перед окраской грунтовкой.Мастика не прилипнет к краске или обоям, поэтому их необходимо удалить.

Мастика достаточно гибкая и липкая, чтобы заполнять зазоры, но большие неровности и неровности следует сглаживать.

Грунтовка гипсокартона

Используйте грунтовку для гипсокартона, подобную этому примеру от Kilz, доступную на Amazon, или специализированную грунтовку от Palmer или Gunther, чтобы обеспечить профессионально запечатанную поверхность гипсокартона для наилучшего прилипания зеркальной мастики. Безопасность монтажа полностью зависит от сцепления мастики со стеной, поэтому не пренебрегайте этим важным этапом.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

3) Установите J-образный канал и зажимы

Помня о важности использования механических креплений, а также мастики — теперь пора установить J-образный канал для поддержки зеркала и зажимы, чтобы удерживать зеркало напротив стена.

Установите J-образный канал и проверьте уровень (слева), затем прикрепите канал — желательно к стойкам позади гипсокартона (справа)

J-образный канал из анодированного алюминия

J-образный канал для зеркала толщиной 1/4 дюйма доступен в различных вариантах отделки, включая матовый никель. (на фото вверху / слева), хром, матовый хром и черный.Он доступен длиной 12 футов: обратите внимание, что для доставки UPS его необходимо обрезать, чтобы он поместился в транспортировочные трубы. Продавец посоветует вам запросить отрезки необходимой длины.

Расположите J-образный канал на желаемой высоте (желательно над электрическими розетками), убедитесь, что он ровный, а затем закрепите его крепежными деталями, предпочтительно ввинченными в деревянные шпильки. (Щелкните здесь, чтобы узнать, как найти шпильки). Помните, что нижний край зеркала будет скрыт в канале, поэтому вы можете немного сэкономить, попросив стекольную компанию зашить этот край, а не полировать его.

CRL Никелированные зажимы для зеркал

На Amazon доступно множество типов зажимов для зеркал. Эти изображения, изображенные выше / слева, имеют простой механизм зажима, который позволяет сдвигать верхнюю часть скольжения вниз после установки зеркала на место. Хотя весь вес принимает на себя J-образный канал, все же рекомендуется прикрутить зажимы в деревянные стойки для дополнительной безопасности

Прикрепите верхние зажимы к стене

Тщательно отмерьте расстояние от J-образного канала, чтобы установить верхнюю часть зеркала.С учетом механизма откидного верхнего зажима расположите зажимы зеркала на стене и закрепите их (желательно на стойках).

Всегда размещайте верхние зажимы немного выше, чем это необходимо, потому что вы всегда можете вставить резиновые прокладки в J-образный канал, чтобы при необходимости поднять зеркало,

Шаг 4а — выполните пробный прогон, чтобы проверить положение зеркала

Если вы устанавливаете стену из зеркал — то есть двух, трех или более, перед нанесением мастики целесообразно провести пробный прогон, чтобы убедиться, что зеркала выровнены правильно.

Кривые зеркала — регулировочная шайба до выравнивания

Установочные блоки из прозрачного пластика

Очень важно, чтобы вертикальные швы между соседними зеркалами были идеальными, без зазоров. Если канал немного не по уровню, его можно компенсировать умелым регулированием выбранных частей зеркал, используя блоки настройки, такие как те, что изображены выше / слева, чтобы полностью выровнять их.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Боковая панель: предотвращение появления «черных краев»

Если ваше зеркало находится в зоне с высокой влажностью, разумно принять меры и защитить край зеркала от обесцвечивания и появления некрасивых «черных краев».

Используйте герметик для кромок зеркала, чтобы предотвратить появление «черных краев».

Ценная защита для профессионалов в области стекла / зеркал, герметик для кромок защищает кромки от почернения существующих и недавно вырезанных зеркал. Снижает порчу серебра в результате обращения, влажности, влажности или хранения. Легко использовать; сохнет за считанные минуты.

4) Нанесите мастику и установите зеркала.

Убедившись, что зеркала входят в свой канал и выровнены, пора нанести мастику на заднюю часть зеркала.Для лучшей адгезии зеркало, основа и мастика должны иметь комнатную температуру (72 ° F, 22 ° C).

Используйте прочную пластиковую клюшку для «брызг». Нанесите капли размером с мяч для гольфа (по 2 или 3 на каждый квадратный фут).

Нанесите мастику на зеркало или основание как минимум на два (2) холмика размером с мяч для гольфа на каждый квадратный фут зеркала. Во избежание «выдавливания» не наносите мастику слишком близко к краю. Расположите насыпи или пятна так, чтобы между ними оставалось пространство при установке зеркала. Каждая мерная ложка или пятно расплывется до «хлопка» диаметром около 4 дюймов, когда зеркало будет вдавлено на место.

Нанесение клея из картриджа

В последние годы на смену липкой черной мастике пришли акриловые клейкие продукты, которые можно «распылить» с помощью обычного пистолета для конопатки. Это значительно упрощает приложение для домовладельца. Еще одним преимуществом является то, что эти новые клеи совместимы с летучими органическими соединениями. Это означает, что они не содержат летучих органических соединений — газов с краткосрочным и долгосрочным неблагоприятным воздействием на здоровье, которые являются компонентами нефтяного топлива и других жидкостей. Недостаток картриджей в том, что клей намного дороже традиционной мастики.

Нанесение акрилового клея

Клей следует наносить вертикальными валиками по всей длине зеркала на расстоянии пяти-шести дюймов друг от друга. Оставьте три дюйма от края зеркала, чтобы начать или закончить бусину, чтобы избежать «выдавливания». Также допустимо применение прокладок диаметром от 4 до 5 дюймов на каждый квадратный фут зеркала.

Вертикальные полосы позволяют клею схватываться быстрее, поскольку влага может эффективно испаряться в вертикальном направлении.

Прикрепите зеркало к стене и прижмите его на место

Теперь завершаем все ваши подготовительные работы — момент истины !

Используя перчатки и защитные очки, осторожно вставьте нижний край зеркала в J-образный канал и поверните его вверх в вертикальное положение.Плотно прижмите зеркало к стене, чтобы прижать и распределить мастику для максимальной адгезии.

.

Если вы устанавливаете несколько зеркал, у вас есть время немного переместить их, чтобы отрегулировать их положение для наилучшего размещения. Прокладывайте нижнюю часть зеркал таким образом, чтобы вертикальные стыки совпадали.

Наконец, защелкните верхние зажимы, чтобы закрепить зеркало.

Сколько времени длится установка мастики для зеркала?

Скорость отверждения для типичных высококачественных марок черной мастики следующая: Приблизительный процент максимальной прочности: через 24 часа — 25%, через 3 дня — 50%, через 7 дней — 75% и @ 30 дней — 100%.

Время отверждения будет зависеть от температуры и количества воздуха, поступающего к мастике. Например, 4-дюймовое пятно застынет быстрее, чем 6-дюймовое пятно. Обратите внимание, что зеркала могут быть установлены до 20 минут после нанесения мастики и могут быть отрегулированы до 12 часов после установки, чтобы обеспечить правильное выравнивание.

Удалите излишки мастики спиртом или ацетоном.

Можно ли повесить зеркало на командные полосы?

Командные планки — это запатентованный продукт 3-M, предназначенный для подвешивания легких (до 16 фунтов) предметов на стены.Они представляют собой двухсоставную липкую ленту с липучками, которые соединяются вместе. Они рекламируются как легко удаляемые, не повреждая краску или обои.

Командные полосы предназначены для легких объектов, таких как картины в рамах: их ни в коем случае нельзя использовать для тяжелых зеркал в пол.

Artistry in Glass содержит множество статей о ремонте дома и реставрации фарфора и керамики.

Руководство по установке стеклянной полки KES

Поддержка установки
Недостающие детали
Поврежденный продукт
[электронная почта защищена]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы снизить риск травм или повреждения имущества, прочтите все инструкции перед установкой продукта.Надевайте защитные очки. Изделие должно быть установлено в соответствии со всеми государственными и местными нормами по сантехнике и строительству. Если вы не уверены в установке этого продукта, позвоните специалисту.

УСТАНОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПОЛКИ

УСТАНОВКА НА ВИНТ

Уведомление :
1. Пожалуйста, отметьте карандашом во время фактической установки, чтобы не испачкать стену.
2. Для стеклянной полки длиной 13,7 дюйма рекомендуемое расстояние между двумя скобами составляет 8.6 ″.
3. Для стеклянной полки длиной 15,7 дюйма рекомендуемое расстояние между серединой двух кронштейнов составляет 9,7 дюйма.
4. Для стеклянной полки длиной 19,6 дюйма рекомендуемое расстояние между серединой двух кронштейнов составляет W.
4. Для стеклянной полки длиной 23,6 дюйма рекомендуемое расстояние между серединой двух кронштейнов составляет 18 ″. Размер сверла: 6 мм

Сборка полки и кронштейнов (1-5)

Отвинтите заглушку, которая входит в нижнюю часть L-образного кронштейна, чтобы открыть зазор между двумя деталями.

Вставьте стекло в отверстие и затяните.
Измерьте расстояние от середины одного кронштейна по горизонтали до середины другого кронштейна. Пожалуйста, обратите внимание на указанное выше расстояние. (Примечание 2-4)
Прижмите полку к стене в нужном месте и используйте уровень. Отметьте верхний угол каждого кронштейна на стене.

Разборка и установка (7-14)

Разобрать изделие. Полностью выверните винт из нижней части кронштейна.

Отметьте место для 2 винтов с каждой стороны.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ KES

Первоначальному покупателю-покупателю на все детали продукта KES дается гарантия на отсутствие дефектов материалов и изготовления («Дефект») сроком на один (1) год. Эта гарантия предоставляется первоначальному покупателю-потребителю и вступает в силу с даты покупки, указанной в квитанции покупателя. В течение гарантийного срока, если Дефект подтверждается инспекцией KES, KES может по своему усмотрению отремонтировать, предоставить замену любой части или всего продукта или внести соответствующие корректировки, если инспекция KES обнаружит любой такой дефект.Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несчастным случаем, неправильным использованием или неправильным использованием. Запросы на замену можно отправлять на [адрес электронной почты защищен]. Подтверждение покупки (оригинал товарного чека) от первоначального покупателя должно сопровождать все претензии по гарантии. KES не несет ответственности за оплату труда и / или ущерб, понесенные при установке, ремонте или замене, а также за любые прямые, косвенные, случайные или косвенные убытки, убытки, травмы или расходы, вызванные изделием. Ответственность KES ни в коем случае не может превышать покупную цену продукта.
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЯВНОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ KES. ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО ПЕРИОДА, УКАЗАННОГО ВЫШЕ. ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. KES И / ИЛИ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.
Вышеуказанные ограничения или исключения применяются к вам, ЕСЛИ закон страны, где вы приобрели продукты KES, не запрещает такие ограничения или исключения.
Настоящая гарантия не распространяется на любое повреждение этого продукта из-за неправильного использования, злоупотребления, небрежности, несчастного случая, неправильной установки, любого использования с нарушением инструкций, предоставленных KES, или любого использования запасных частей, отличных от оригинальных частей KES. Если вы когда-либо будете использовать чистящие средства, содержащие абразивные чистящие средства, аммиак, отбеливатель, кислоты, воск, спирт, растворители или другие продукты, не рекомендованные для продукта KES, все ваши права по данной гарантии будут утрачены.

Стандартное оборудование предназначено для бетонных стен.Вам может потребоваться другое оборудование и процедуры установки. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу конструкции стен, проконсультируйтесь в местном хозяйственном магазине.

Возможны незначительные отклонения в размерах. Обязательно выполните два измерения перед сверлением.

Изделие должно быть собрано и установлено ПРАВИЛЬНО. Это может привести к травмам, стать нестабильным и разрушиться, если продукт будет собран, установлен или использован неправильно.

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

www.keshome.com

Авторские права, 2020 KES или его аффилированные лица. Все права защищены. 13 ноября 2020 г., BGS3.V2.0

Лучший клей для бетона (2021 г.)

(Последнее обновление: 18 июня 2021 г.)

При таком большом количестве доступных клеев, какой клей является лучшим для бетона. Мы объясним, почему клей и герметик Adiseal — лучший клей для приклеивания различных предметов, включая бетон к дереву, металлу, камню, пластику, плитке, кабелю, полистиролу, каменной кладке, стеклу, а также многим другим предметам для приклеивания к бетону.

Какой клей использовать для бетона

Существует множество клеев, которые могут сцепляться с бетоном, но для достижения прочного и длительного сцепления необходимо использовать правильный строительный клей.

Почему Adiseal — лучший клей для бетона

Строительный клей и герметик Adiseal — это лучший продукт для приклеивания к бетону по многим причинам.

• Adiseal — рекордсмен по прочности клей и герметик.Это лучший результат независимого теста на адгезионную прочность, проведенного Ultimate Handyman.
• Adiseal остается постоянно гибким , поэтому он поглощает любую вибрацию и позволяет любым предметам расширяться и сжиматься без ослабления строительного клея.
• Adiseal водонепроницаемый , поэтому его также можно использовать на улице.
• Пока поверхность чиста от пыли, жира, краски или любой другой грязи, грунтование материала не требуется. .
• Он не оставляет пятен и не истекает кровью на камне или кладке.
• Adiseal имеет очень свойств заполнения высоких зазоров.
• Имеет высокий начальный захват. означает, что временные опоры могут не потребоваться во время отверждения строительного клея. Adiseal Hi-Grab имеет даже больший захват, чем стандартный продукт, подробности см. Ниже.
• С Adiseal бетон не требует герметизации перед нанесением Adiseal.

В независимом испытании на прочность сцепления, проведенном Ultimate Handyman, Adiseal оказался более чем в 3 раза сильнее, чем ближайший конкурент.Фактически, он был настолько прочным, что винты, удерживающие испытательный стенд, начали вырываться, и испытание на Adiseal было остановлено.

Клей и герметик Adiseal против Adiseal Hi-Grab

Клей и герметик Adiseal имеет высокое начальное схватывание, но для еще большего схватывания используйте клей Adiseal Hi-Grab. Конечная прочность сцепления обоих строительных клеев одинакова.

Adiseal Hi-Grab очень полезен при попытке приклеить тяжелые предметы к вертикальной поверхности, где предмет может скользить по поверхности без временных опор, чтобы удерживать его, пока клей не затвердеет.При использовании строительного клея Hi-Grab клей сразу схватывается, устраняя необходимость во временных опорах даже в более тяжелых условиях.

Adiseal Hi-Grab заполняет зазоры даже больше, чем стандартный клей и герметик Adiseal. Поскольку клей Adiseal Hi-Grab имеет более густую консистенцию, требуется гораздо большее усилие, чтобы прижать предмет к поверхности, к которой вы его приклеиваете. Если нет необходимости в очень высоком начальном захвате или если можно использовать временные опоры, рекомендуется использовать стандартный клей и герметик Adiseal.Это позволит сдвинуть две поверхности ближе друг к другу, что приведет к более прочному соединению.

Проблемы с эпоксидным клеем

Есть несколько проблем с использованием эпоксидного клея на бетоне. Ниже перечислены основные проблемы эпоксидных клеев.

• Хотя эпоксидные клеи могут первоначально связывать изделие с бетонной поверхностью, эпоксидные клеи не являются гибкими, что означает, что связь со временем станет слабее. Изменения температуры воздуха и влажности приводят к тому, что предметы расширяются и сжимаются, оказывая на клей дополнительные силы.Если клей негибкий, он станет хрупким и хрупким, а затем сломается.
• Эпоксидные клеи также состоят из двух отдельных компонентов, которые необходимо смешать. Для достижения оптимальных адгезионных свойств эпоксидной смолы необходимо правильное соотношение двух компонентов, поэтому их необходимо тщательно измерить. Их тоже нужно тщательно перемешать. Если эти 2 действия не будут выполнены, оптимальные свойства эпоксидной смолы могут быть не достигнуты.
• Эпоксидные клеи имеют меньшее начальное схватывание, чем Adiseal, что означает, что обычно требуются временные опоры, пока эпоксидный клей застывает.Это увеличивает время и деньги за счет дополнительных затрат на рабочую силу.

Проблемы с мастичными клеями

Мастичные клеи, как и эпоксидные, также имеют много проблем при использовании в качестве клея для бетона. Ниже перечислены основные проблемы мастичных клеев.

• Основная проблема мастичного клея заключается в том, что сцепление слабое в первую очередь. Мастичный клей может быть подходящим для приклеивания легких предметов в помещении, но не подойдет для более тяжелых условий эксплуатации.
• Другая проблема мастичных клеев — они не водонепроницаемы.Это означает, что они не подходят для использования там, где будет вода, например, в ванных комнатах, кухнях или на открытом воздухе.
• Как и эпоксидная смола, мастичные клеи не гибкие, что означает, что и без того слабое соединение со временем станет слабее.
• Первоначальный захват мастичного клея также невелик, что означает, что потребуются временные опоры, что увеличивает время и трудозатраты.

Проблемы с контактными клеями

Контактные клеи могут подходить для приклеивания легких листов к поверхности, но не подходят для более тяжелых условий эксплуатации.С контактными клеями существует ряд проблем.

• Контактные клеи имеют низкое начальное схватывание, что означает, что до полного отверждения клея потребуются временные опоры.
• Контактные клеи также имеют низкий уровень заполнения зазоров, что означает, что если есть зазор в определенных местах между двумя поверхностями склеиваемых элементов, контактный клей не будет растягиваться между двумя поверхностями. Это создаст гораздо более слабое соединение, поскольку только в нескольких местах, где поверхности очень близко друг к другу, клей будет успешно склеиваться.
• Поскольку бетон пористый, сначала потребуется герметизация, чтобы он не впитал контактный клей.

Проблемы с использованием клея для бетона

Клей обычно подходит для приклеивания небольших предметов к гладким поверхностям, но не для более тяжелых работ, таких как склеивание предметов с бетоном. Для более тяжелых условий эксплуатации потребуется строительный клей, такой как Adiseal. Клеи имеют меньшее заполнение зазоров, начальное схватывание, прочность сцепления, гибкость и другие проблемы по сравнению с клеем и герметиком Adiseal при попытке приклеить предметы к бетону.Поскольку бетон пористый, сначала потребуется герметизация, чтобы он не впитал клей.

Как приклеить древесину к бетону

Adiseal успешно склеит как хвойную, так и твердую древесину с бетоном, создавая прочную и долговечную связь как во внутренних, так и во внешних помещениях. Перед нанесением клея жизненно важно иметь чистые поверхности, на которые клей будет наноситься между деревом и бетоном. Убедитесь, что на обеих поверхностях нет пыли, жира, краски или любой другой грязи.

На нашем демонстрационном бетонном блоке, показанном выше, перед нанесением клея мы тщательно очистили бетон щеткой с помощью малярной кисти, чтобы убедиться, что вся пыль удалена.

В случае дерева с бетоном, просто нанесите клей между деревом и бетоном и плотно прижмите друг к другу. Если в области приклеивания предмета есть вероятность попадания воды, необходимо нанести Adiseal тонкими вертикальными полосками. Это позволяет воде стекать между полосами, а не скапливаться за предметом.При низких температурах вода превращается в лед, который расширяется и раздвигает поверхности.

Не должно быть необходимости во временных опорах для крепления дерева к бетону, но если древесина все же начинает скользить, то могут потребоваться временные опоры, пока клей не затвердеет.

Древесина имеет тенденцию впитывать влагу из воздуха, что означает ее расширение. При приклеивании дерева к бетону очень важно использовать гибкий клей.

По соображениям безопасности при работе с особо тяжелой древесиной необходимо также использовать механические крепления между деревом и бетоном в сочетании с Adiseal, когда он используется для соединения элементов с вертикальными и потолочными элементами.

Adiseal успешно склеивает все металлы с бетоном во внутренних и внешних помещениях. Как описано выше, очень важно иметь чистые поверхности, на которые будет наноситься клей.

На некоторые металлы может быть нанесено масло, чтобы предотвратить ржавчину. Это масло необходимо удалить перед нанесением клея между металлом и бетоном. Adisolve идеально удаляет масло, жир, смолу и многие другие стойкие отложения.

Для получения прочного соединения слегка поцарапайте поверхность металла, на которую будет наноситься клей.Это увеличит площадь поверхности, что обеспечит более прочное соединение. Тщательно очистите поверхность после того, как поцарапали поверхность, чтобы удалить любой незакрепленный металл.

Когда поверхности станут чистыми, просто нанесите клей между металлом и бетоном и плотно прижмите друг к другу. Временные опоры могут потребоваться, если предметы скользят вниз, или используйте клей Adsieal Hi-Grab для большего захвата.

По соображениям безопасности на предметах из сверхтяжелого металла, также необходимо использовать механические крепления между металлом и бетоном в сочетании с Adiseal, когда они используются для соединения предметов с вертикальными и потолочными элементами.

Как приклеить пластмассу к бетону

Adiseal подходит для приклеивания большинства видов пластмассы к бетону. Как и в случае с металлом, перед нанесением клея тщательно очистите пластик, чтобы удалить пыль, масло, жир, краску или любую другую грязь. Царапины на поверхности пластика увеличивают площадь поверхности, увеличивая прочность связи между пластиком и бетоном.

После нанесения клея плотно прижмите изделие к бетону.

Adiseal также используется для приклеивания искусственной травы к бетону.

Как приклеить камень, кирпич, плитку или кирпичную кладку к бетону

Adiseal подходит для приклеивания камня, кирпича, плитки или кирпичной кладки к бетону во внутренних и внешних помещениях. Тщательно удалите пыль щеткой перед нанесением клея. При использовании Adiseal грунтование камня, кирпича или кирпичной кладки обычно не требуется, если поверхности тщательно чистые.

Общая проблема при использовании других клеев или клея для камня заключается в том, что они имеют тенденцию просачиваться внутрь камня, поскольку камень является пористым материалом.Вместо использования этих других клеев или клея для камня, используйте Adiseal, чтобы избежать этой проблемы.

Чтобы использовать Adiseal для приклеивания камня, кирпича или кирпичной кладки к бетону, убедитесь, что обе поверхности тщательно очищены, особенно от любых незакрепленных битов и пыли. Нанесите продукт на 1 поверхность и плотно прижмите его к бетону. Временные опоры могут потребоваться, если предметы начнут скользить вниз.

Поскольку камень, кирпич, плитка или другая кладка обычно тяжелые, во избежание использования временных опор до полного высыхания клея, клей Adiseal Hi-Grab может быть более подходящим для большего схватывания.

Adiseal успешно склеивает мрамор, гранит, травертин, сланец, керамику и многие другие камни.

По соображениям безопасности на особо тяжелых каменных, кирпичных, плиточных или других элементах каменной кладки также необходимо использовать механические крепления в сочетании с Adiseal, когда они используются для приклеивания элементов к вертикальным и потолочным объектам.

Клей для бетона

Также возможно приклеивание к бетону с помощью нашего Adiglue. Хотя Adiglue менее хрупок, чем суперклей, он все же не такой гибкий и прочный, как строительный клей и строительный герметик Adiseal.

В примере ниже мы приклеили металлическую ручку к тяжелой бетонной плите с помощью клея Adiglue. Бетон сначала необходимо обработать активатором Adiglue, чтобы он не впитал Adiglue. При использовании строительного клея и строительного герметика Adiseal для приклеивания той же металлической ручки к бетону герметизация не требуется.

Часто задаваемые вопросы

Какой клей для бетона самый лучший?

Adiseal — лучший клей для бетона, так как независимые испытания показали, что он является самым прочным клеем.Adiseal является гибким, водонепроницаемым, хорошо заполняет зазоры, хорошо захватывает, устойчив к ультрафиолетовому излучению и приклеивает к бетону практически любой тип материала.

Как наносить клей для бетона?

Перед нанесением клея на поверхность приклеиваемого к бетону предмета необходимо убедиться, что обе поверхности очищены от пыли, жира, краски и других загрязнений.

Как удалить клей с бетона?

Для удаления клея с бетона используйте острый предмет, например нож или долото.Обычно химические средства для удаления клея не действуют на клей для бетона.

Нужно ли герметизировать бетон перед нанесением клея или клея?

Поскольку бетон является пористым материалом, он впитывает любой жидкий клей или клей. С Adiseal этого не требуется, поскольку Adiseal не впитывается в бетон. Если бетон требует герметизации, используйте Adiglue Activator.

Трещины в фундаменте | Признаки проблем с фундаментом

Знание ранних предупреждающих признаков проблем с фондом может предотвратить проблемы, решение которых в конечном итоге может стоить десятки тысяч долларов.Чем раньше вы обнаружите потенциальные проблемы, тем проще и дешевле их исправить.

4 основных внутренних предупреждающих знака

Дома со временем оседают, и небольшая неровность не вызывает паники. В то же время вы должны быть внимательны к этим предупреждающим знакам, что происходят более драматические изменения:

1. Дверь начинает заклинивать или не закрывается.
2. Трещины появляются в стенах, особенно над дверными проемами, окнами или там, где стены встречаются с потолком.
3. В виниловой или керамической плитке на бетонном полу открываются трещины.
4. Окна, которые раньше легко открывались и закрывались, внезапно начинают заклинивать или не закрываются полностью.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с домом


Советы по уходу за домом

Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег


Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой


Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)


Советы по уходу за домом

Яркие признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельца, например, припарковать его на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом


Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Проверьте снаружи

Выйдя наружу, проверьте прямолинейность фундамента, прицеливаясь по длине фундаментной стены с каждого угла. Стены должны быть в основном прямыми как вверх-вниз, так и из стороны в сторону. Проверьте наличие наклонных стен с помощью уровня.

Выпуклость или изгиб в блочном фундаменте или на залитой бетонной стене может сигнализировать о смещении фундамента или о том, что почва вокруг вашего фундамента может расширяться и сжиматься, оказывая давление на стены.

Зонд для определения слабых мест

Популярные чтения

10 разумных способов использования перекиси водорода


Очистка и разгрузка

Нетоксичен. Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.

Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)


Живопись и освещение

Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

3 красивых решения для устранения беспорядка на улице


Двор и патио

Не нужно все это прятать в гараже. Вот как создать аккуратное хранилище во дворе.

Если у вашего дома залитый фундамент по периметру и кажется, что бетон трескается и отслаивается, проткните его в нескольких местах крепкой отверткой. Бетон должен быть настолько твердым, чтобы его нельзя было повредить.

Если вам удастся расколоть или отломить кусок, бетон может ухудшиться из-за того, что смесь содержит грязный или соленый песок или слишком много воды. Эта проблема, распространенная в домах, построенных в начале 1900-х годов в некоторых частях страны, не имеет решения, кроме нового фундамента.

Проверка элементов конструкции

У систем фундамента

есть и другие элементы, помимо стены периметра фундамента. В подвале или в подвале поищите столбы и бетонные опоры или опоры.Столбы должны стоять прямо и прочно стоять под балками, которые они поддерживают. Днища столбов должны плотно прилегать к бетонным опорам.

Вы не должны видеть луж или видеть мокрый каркас. Проверьте, нет ли гнили, прощупывая деревянные столбы отверткой или шилом.

Лужи и другие признаки влаги в подвале могут указывать на плохой дренаж по периметру фундамента. Убедитесь, что желоба не закупорены, а почва имеет уклон от фундамента со скоростью 6 дюймов на каждые 10 футов по горизонтали.

Связанный:

Чтение трещин в фундаменте

По мере затвердевания бетон слегка усаживается. Там, где бетон не усаживается равномерно, он имеет тенденцию к растрескиванию. Бетонные и блочные фундаменты обычно имеют как минимум несколько трещин. Уловка состоит в том, чтобы распознать, какие из них незначительны, а какие серьезные. Вот список от наименее серьезного к наиболее серьезному:

Волосные трещины в растворе между бетонными блоками редко вызывают беспокойство.

Трещины в L-образном сечении , например, там, где фундамент спускается вниз, чтобы следовать по склону холма, вероятно, являются трещинами усадки, особенно если они изгибаются и сужаются до линии роста волос.Это не структурная проблема, хотя вам может потребоваться подключить их, чтобы подвал или ползунок оставались сухими.

Трещины ступенек в швах кладки представляют большую проблему, особенно если стена вздувается или трещина шире дюйма. Забитый желоб или другая проблема с влажностью снаружи, вероятно, оказывает давление на эту часть стены.

Горизонтальные трещины являются наиболее серьезными. Возможно, водонасыщенный грунт промерз и расширился, надавив на фундамент и сломав его.Или у вас может быть почва, которая расширяется при влажности и сжимается при высыхании. Плохая новость: вам, вероятно, понадобится совершенно новый фундамент.

Получение профессионального мнения

Инженер-строитель может определить, указывает ли какой-либо из этих предупреждающих знаков на нормальную осадку или на повреждение конструкции. Ожидайте, что вы заплатите 500-700 долларов за инженера-строителя, который осмотрит ваш фундамент и предоставит оценку, и до 2000 долларов за полный набор чертежей для инженерного решения.

Сколько стоит ремонт фонда?

Это несколько методов устранения проблем со стеной фундамента, в том числе:

• Прикручивание болтов к стальным скобам (500–70 долларов за штуку, расстояние между стенами примерно 6 футов) или использование эпоксидной смолы для приклеивания лент из углеродной сетки (350–450 долларов каждая, с аналогичным расстоянием).
• Укрепление фундамента спиральными винтами или бетонными опорами. Стоимость установки составляет 1200-1500 долларов за пирс, через каждые 6-8 футов.
• Совершенно новый фонд, на который можно потратить до 40 000 долларов.

Если вы обнаружите небольшие трещины (шириной менее 1/16 дюйма), закрасьте их гидроизоляционной краской для бетона (около 25 долларов за галлон). Затем периодически проверяйте, не потрескалась ли краска, что означает, что щель открывается под давлением.

Связанный:

Открытый бетон со стеклянной стеной

Купите это Стоковое фото RF На выставленном бетоне с стеклянной стеной выставленный бетон выставил минимализм бетонной стены Архитектура Дом (жилое строение) Стена (здание) Городок Сухая стена (барьер) Фасад построил Бетонную линию Современная упорядоченность Элегантные хмурые искусственные конструкции Структуры и формы абстрактный камень Перила из стекла приглушенного цвета для вашего редакционного или рекламного веб-сайта, обложки книги, флаера, статьи, блога WordPress и шаблона из Photocase.

Похожие изображения

hoffi99

hoffi99

hoffi99

hoffi99

hoffi99

Осава

hoffi99

темное небо

Осава

hoffi99

hoffi99

Лузия Люкс

Осава

Осава

hoffi99

Лузия Люкс

дерджоахим

Лузия Люкс

EzraPortent

Мистер.Нико

hoffi99

Юлиана Райковски

б-фрукхтен

Joexx

Dot.ti

Г-н Нико

view7

Ckle

hoffi99

Юлиана Райковски

hoffi99

hoffi99

HerrSpecht

Свен Халльманн

view7

Саймен.Simonsdog

view7

Нилс Саксонс

view7

EzraPortent

Анна Селлунг

дерджоахим

view7

EzraPortent

зак

view7

hoffi99

EzraPortent

EzraPortent

.