Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Утепление брусового дома снаружи своими руками

Содержание   

В настоящее время те дома с утеплением дачных домов, которые построены из бруса являются довольно популярными. Некоторые люди начинают строить такие дома своими руками.

Варианты утепления брусовового дома

Здесь важно обратить внимание на то, что перед завершением строительства наружные стены следует тщательно утеплить.

1 Как снаружи утеплить дом пенопластом?

Выполнить утепление брусового дома или бани снаружи можно своими руками при этом следует выбрать наиболее подходящий материал и ознакомится с особенностями технологического процесса.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенопласта является одним из самых популярных и востребованных способов.

Утеплить поверхность стен бани или деревянного дома не так уж и сложно как в случае и с утеплением кирпичного дома снаружи — к поверхности клееного бруса пенопласт прикрепляется легко, а сверху может быть наложен сайдинг.

При утеплении пенопластом стен бани из клееного бруса значительно снижаются теплопроводные характеристики такого покрытия как сайдинг. Для того чтобы начать отделку стен пенопластом, а затем смонтировать сайдинг своими руками не обойтись без:

• Реек;
• Гидроизоляционых материалов;
• Саморезов;
• Дрели;
• Строительного уровня;
• Вагонки;
• Антисептика;
• Монтажной пены;
• Кисти;
• Перчаток для защиты рук от загрязнения;
• Строительного степлера;
• Скоб;
• Пилы.

Схематичное утепление брусового дома снаружи

к меню ↑

1.1 Подготовительные работы перед утеплением

Перед тем, как начать утепление строения из клееного бруса пенопластом, технология требует проведения на начальном этапе подготовительных работ.

Ввиду того, что поверхность стен из клееного бруса достаточно ровная, то нужно лишь произвести ее очистку от налипшей пыли и загрязнений как при утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом.

Далее поверхность стен бани или деревянного дома, построенного своими руками, покрывается слоем антисептика. Отделка происходит с помощью кисти снабженной жестким натуральным ворсом.

После этого нужно дождаться того момента, когда антисептик полностью впитается в поверхность деревянного покрытия. Такая же процедура проводится и при утеплении бани Пеноплексом.

После этого производится заделка мелких зазоров и щелей своими руками, так как щели часто возникают на поверхности стен бани из клееного бруса.

Технология, с ориентировкой на которую производится отделка стен бани Пеноплексом или пенопластом с обшивкой дома сайдингом с утеплением, предусматривает устранение нежелательных отверстий посредством монтажной пены.

В качестве альтернативного варианта может применяться ленточная пакля. Далее на наружной поверхности строения из клееного бруса создается специальный каркас, который в дальнейшем будет покрыт Пеноплексом или плитами пенопласта с размерами 150×150 сантиметров.

Каркас создается при помощи реек, а их параметр толщины должен быть равен толщине слоя пенопласта. Рейки, которые будут покрыты пенопластом, нужно зафиксировать в горизонтальном положении.

При этом ширина между ними должна быть чуть меньше, чем размеры утеплительного материала. Это нужно для того, чтобы утеплитель достаточно плотно входил в конструкцию и не смог из нее выпасть. Сверху монтируется сайдинг.

Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой

В то время, когда будет создаваться обрешетка, важно следить за тем, чтобы не появлялись перекосы, в этом может помочь строительный уровень.

к меню ↑

1.2 Монтаж пенопластовых плит и фасадного материала

Следующий этап утепления деревянного дома связан с утеплением бруса с наружной стороны. После этого может быть смонтирован сайдинг.

Лист пенопласта укладывается в заранее подготовленные полости, которые были созданы посредством обрешетки. Пенопластом заполняется все свободное пространство, после этого утеплитель подвергается фиксации с помощью саморезов.

В этот время нужно следить за тем, чтобы пенопласт не прижимался к обрешетке достаточно сильно. В противном случае он может деформироваться и потерять значительную часть своих эксплуатационных характеристик.

Далее вся поверхность утеплителя для внутреннего утепления дачного дома покрывается гидроизоляционным слоем. Для того чтобы монтаж производился с высокой степенью легкости, используется материал, который завернут в рулоны.

Цена на него несколько выше, но эксплуатационные показатели того стоят. Такая изоляция применяется для того, чтобы защитить утеплитель от воздействия воздушных потоков, которые будут циркулировать между слоем пенопласта и материалом наружной отделки.

В данном случае это будет сайдинг. Крепить гидроизоляционную пленку можно при помощи обычного строительного степлера.

По окончанию закрепления сразу нужно переходить к внешней отделке. Для этого в большинстве случаев применяется вагонка.

С ее участием фасад будет красиво оформлен, а его теплоизоляционные показатели существенно возрастут. Вагонка крепится с помощью саморезов. Процесс отделки начинается с самой нижней точки фасада строения.

к меню ↑

2 Как утеплить брусовый дом снаружи минватой?

Утепление брусового дома снаружи

При утеплении минватой стены дома смогут усилить свои теплоудерживающие характеристики, кроме того представленный утеплитель отличается своей долговечностью, доступностью и экологичнстью. Для того чтобы реализовать утепление стен деревянного дома снаружи при помощи такого способа, не обойтись без:

• Молотка;
• Саморезов;
• Ножевки;
• Уровня;
• Лестницы;
• Антисептика;
• Перфорированной пленки;
• Дюбелей;
• Кисти;
• Сайдинга.

Предварительно перед установкой утепления дома из пеноблоков, также как и в случае с пенопластом, поверхность очищается и подвергается обработке антисептиком.

После этого следует приступить к монтажу обрешетки горизонтального типа. Шаг обрешетки должен быть равен размеров плит минеральной ваты.

Наряду с этим параметр сечения бруса должен соответствовать толщине слоя минеральной ваты. Крепление каркаса осуществляется с помощью саморезов.

Важно следить за положение каркаса в пространстве с помощью строительного уровня. Это поспособствует тому, что поверхность обрешетки будет ровной. Такие действия приведут к тому, что монтаж сайдинга в дальнейшем будет выполнен с надлежащим качеством.

Утепление брусового строения снаружи минеральной ватой

к меню ↑

2.1 Монтаж минваты и проведение облицовки

Когда каркас обрешетки будет полностью сконструирован, нужно будет приступать к выкладке плит минеральной ваты.

Это приведет к тому, что процесс утепления стен будет проведен максимально качественно. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы минвата достаточно плотно прилегала к брусьям.

С этой целью слой утеплителя подвергается дополнительной фиксации при помощи некоторого количества дюбелей. После завершения фиксации переходят к монтажу перфорированной пленки.

Такая пленка представлена в виде диффузной мембраны. Мембрана может без труда пропускать внутрь себя все испарения.

Наряду с этим влага, находящаяся в атмосфере не сможет проникнуть к поверхности слоя из минеральной ваты. Следующий шаг – это создание воздушного зазора, который будет находиться между фасадным материалом и изоляционным покрытием.

Этот слой создается для того, чтобы обеспечить передвижение воздушных масс, которые циркулируют между поверхностями фасадного материала и изоляционным слоем.

Это поспособствует тому, что древесина, применяемая в обрешетке, не будет подвергаться вредоносному воздействию сырости, что в свою очередь предотвратит процесс гниения.

С этой целью производится установка брусков как при утеплении деревянного дома, находящихся в вертикальном положении. Брусья сформируют зазор с нужными параметрами и в дополнение укрепят материал, который применялся для утепления внешних стен деревянного строения. По завершению этих работ можно приступать к монтированию сайдинга.

Утепление деревянного дома снаружи в процессе

к меню ↑

2.2 Напыление пенополиуретаном

Представленный метод имеет несколько преимуществ, благодаря которым утепление стен деревянного дома будет особенно эффективным.

Напыляемый слой не подвержен возгоранию, он отличается достаточно продолжительным эксплуатационным сроком и при этом не способен терять свои высокие теплоизоляционные качества.

Пенополиуретан не подвержен гниению, не него не воздействуют вредоносные бактерии и грибки. Представленный утеплитель отличается достаточно высокими шумоизолирующими свойствами.

Во время проведения монтажных работ не возникает необходимости в формировании дополнительных крепежных конструкций и обрешетки. Материал отличается простотой при нанесении и экологической чистотой.

к меню ↑

3 Советы по утеплению брусового дома снаружи

Чтобы теплоизоляционный слой на наружных стенах деревянного дома был сформирован с максимальной степенью аккуратности и качественности, необходимо учитывать ряд практических рекомендаций.

После того, как утеплитель для наружных стен дома был куплен хранить его под открытым небом категорически запрещено.

Это может привести к намоканию материала и существенному снижению его эксплуатационных характеристик. Если нет необходимости в фиксации утеплительного слоя своими руками с участием крепежных элементов, то шаг обрешетки должен быть сделан на 15-20 миллиметров меньше, чем показатель ширины плит минеральной ваты или пенопласта.

Это приведет к тому, что монтаж можно будет проводить враспор. При работе, связанной с утеплением стен обязательно следует позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. Для этого применяются респираторы, защитные рукавицы и очки.

Утепление каркасного брусового бревенчатого дома

При всем этом нужно лишь выбрать наиболее подходящий способ утепления, изучить его особенности и произвести покупку нужного утеплителя.

Все монтажные работы под силу проводить одному человеку, при этом важно придерживаться технологических требований и в результате деревянный дом обзаведется отличным наружным утеплительным слоем.

При выборе утеплителя предпочтение стоит отдавать только сертифицированной продукции, которая соответствует всем современным нормам и требованиям.

к меню ↑

3.1 Как правильно утеплить снаружи деревянный дом из бруса? (видео)

Утепление стен дома из бруса внутри и снаружи

Деревянный дом из бруса обладают множеством преимуществ перед другими материалами. Главные из них –экологическая чистота, малая теплопроводность, легкая обработка, высокая прочность. Есть и некоторые минусы:

• в связи с тем, что материал подвержен гниению и горению, а сами стены из деревянного бруса редко превышают толщину 30 см, необходимо их утеплять;
• со временем могут образовываться щели в стыках бруса. Все это приводит к потере тепла в холодный период года.

Утепление стен снаружи

Разнообразие современных материалов позволяет нам выбрать оптимальный утеплитель для стен дома из бруса, исходя из потребностей.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – это современный теплоизолирующий материал, который обладает наименьшей теплопроводностью. Для сравнения: 5 см данного материала заменяет по
теплозащите почти полутораметровую толщину кирпичной стены. Основные преимущества:

• легкий вес,
• высокий уровень адгезии (при нанесении его на поверхность путем напыления прилипает практически к любой вертикальной поверхности),
• долговечен (не подвержен гниению, прочему влиянию окружающей среды),
• огнестоек.

Для утепления стен лучше использовать метод напыления. ППУ подается через распылитель. Покрывать поверхность стены нужно тонким слоем. Вспениваясь, увеличивается в
объеме и затвердевает. После его применения нет мостиков холода, что увеличивает теплозащиту дома.

Пенополистирол (ненопласт)

Еще один материал для теплоизоляции стен – это пенопласт. Его преимуществами, наряду с малой теплопроводностью, являются низкая стоимость, доступность и легкий вес, что не дает дополнительную нагрузку на фундамент дома. Крепится
пенопласт к наружной стене специальными дюбелями. Стыки заделываются смесью для нейтрализации «мостиков холода». Для укладки плит пенопласта можно использовать
вертикальный и горизонтальный брус.

Базальтовая вата

Встречается данный вид утеплителя в плитах и рулонах. Основные достоинства: низкая цена (рулонного варианта), отличные теплоизоляционные свойства, материал не горит. Его
рекомендуют применять только для наружного утепления. Плиты базальтовой ваты крепятся так же, как и пенопласт.

Вентилируемые фасады

Кроме укладки утеплителей под сайдинг и напыления ППУ, заслуживает внимания метод навесного вентилируемого фасада, при котором утеплитель крепится на наружной
стене за счет бруса, дюбелей. Поверх утеплителя прокладывается диффузная мембрана. Далее используется облицовочный материал. Между ним и мембраной должно быть свободное пространство для циркуляции воздуха.

Утепляем стены изнутри

Для
внутренних стен дома применяется минеральная вата или стекловолокно. Эти
материалы не горят и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Перед применением
данных материалов очищаем поверхность стен от загрязнений и обрабатываем
специальной жидкостью от гниения и повреждения насекомыми. Далее строительным
степлером крепим к стене пароизоляционную пленку. После этого очередь подошла к
утеплителям в рулонах или плитах. Следующий слой пароизоляционной пленки
запаковывает теплоизоляцию и не дает проникать конденсату на гипсокартон,
которым обшиваем стены дома.

Какое утепление выбрать

Утеплив
качественно дом снаружи, производить аналогичные работы внутри помещений нет
необходимости, поскольку материальные затраты будут выше экономии на отоплении,
уменьшается полезная площадь комнат.

Преимущества
утепления наружного перед внутренним:

• защита
  стен дома из бруса от воздействий окружающей среды;
• экономит
  внутреннюю площадь помещений;
• «точка
  росы» смещается за наружную стену;
• появляется
  возможность сменить внешний вид фасада дома;

В
утеплении стен дома из бруса нет ничего сложного. Главное – выбрать нужный качественный
материал и произвести работы, не нарушая технологический процесс.  

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Утепление дома из бруса снаружи и изнутри: советы и методы

Дома из бруса – экологичные и надежные, но теплые ли они? Древесные стены неплохо удерживают тепло, однако, без хорошей термоизоляции даже они теряют его слишком много. Чтобы узнать, как сэкономить на отоплении и не замерзнуть, читайте далее о самых эффективных способах утепления деревянных домов.

Когда можно начинать утепление дома из бруса?

Утеплять дом из бруса сразу после постройки означает бесполезно потратить деньги. Одна из особенностей зданий такого типа то, что в течение долгого времени идет испарение влаги – удаление ее из материала стен. При усушке бруса, будет происходить его усадка. Это может привести к образованию щелей, поэтому процесс термоизоляции такого дома разделяют на два этапа.

Предварительный – проводится во время стройки. В этот период между бревнами укладывается уплотнитель из растительных или, реже, синтетических волокон. Он не позволяет беспрепятственно проходить холодному воздуху даже в тех случаях, когда образовалась незначительная щель.

Второй этап – основной – его начинают после того, как произойдет первичная усушка и усадка. Это случается примерно через один-два года после постройки здания. Именно тогда рекомендуется проводить утепление и осуществлять отделочные работы.

Виды материалов

Чтобы обеспечить надежную термоизоляцию своего дома из бруса, необходимо верно подобрать материал. Большой выбор различных утеплителей позволяет найти наилучший вариант для решения каждой конкретной задачи:

• Минеральная вата – популярный, проверенный временем утеплитель, который массово применяется для любых целей термоизоляции. Единственный недостаток – минвата гигроскопична – слишком сильно впитывает воду, поэтому ей требуется дополнительная защита. Иначе она потеряет свои свойства;
• Пенопласт – хороший термоизолятор, не впитывает воду. К сожалению, является любимым строительным материалом для крыс и наскомых, которые любят устраивать в нем гнезда;
• ППУ является хорошими теплоизоляторами, метод нанесения которых гарантирует отсутствие мостиков холода. Для нанесения требует наличия специального оборудования. Отличается высокой ценой.
• Строительные термоизолирующие панели Teplofom+ отличаются высокой степенью как тепло-, так и шумоизоляции, не впитывают влагу, имеют прочную структуру, устойчивы к коррозии – надежные и теплые.

Teplofom+ 20 мм сохраняет тепло также хорошо, как 250 мм дерева, 38 мм минеральной ваты, 30 мм пенопласта.

Слой полимерного цемента, армированного стекловолоконной сеткой сам по себе уже является хорошей защитой от внешних факторов: осадков, ультрафиолетового излучения, механического воздействия. Данное уникальное свойство реализовано только в панелях производства Teplofom.

Расчет толщины слоя

Ограничения по теплопереносу для стен зданий и сооружений устанавливаются СНиП 23.02.2003. Согласно нормам, чтобы понять нужно ли утепление дому из бруса, следует взять значение параметра требуемого сопротивления теплопередаче и умножить его на теплопроводность материала, из которого изготовлена стена.

Для городов средней полосы России, таких как Москва, Смоленск, Рязань, толщина стены изготовленной из ели должна составить 27-28 сантиметров, при максимальной толщине бруса – 20 см. Очевидно, что одного слоя бруса будет недостаточно, но два обойдутся слишком дорого. Гораздо дешевле установить утеплитель, который решит проблему и сэкономит деньги.

Определить толщину утеплителя можно исходя из тех же характеристик. Для расчета следует взять параметр теплопроводности термоизолятора из представленных в таблице 1.

Таблица 1. Теплопроводность различных видов утеплителей

Виды утепления

К утеплению дома из бруса следует подходить комплексно. Нельзя ограничиваться термоизоляцией только отдельных частей здания. Идеально будет превратить его в своеобразный термос, который изолирован со всех сторон. Такой дом сохранит прохладу летом и удержит тепло зимой.

Читайте также: Утепление крыши.

Наружное утепление

При наружном монтаже утеплителя первая и наиболее важная задача – произвести обработку древесины антисептиками, чтобы предотвратить разрушительную деятельность жучков-древоточцев, а также грибка и плесени. Другой важный момент – заделка трещин, щелей, зазоров, без этого утепление не сможет эффективно работать.

Хороший и недорогой способ теплоизоляции дома из бруса – устранение всех щелей между бревнами. Если регулярно проводить данную процедуру и законопачивать любые возможные зазоры, то теплоизоляция дома будет достаточной для проживания в нем. 

Однако, для широт с холодными зимами таких мер может оказаться мало. Поэтому на деревянные стены монтируют обрешетку, которая становится основой для монтажа утеплителя. В качестве термоизоляционных материалов могут выступать эковата, минеральная, каменная вата, распыляемый пенополиуретан, усиленные строительные панели из экструдированного пенополистирола Teplofom+.

Панели Teplofom+ обеспечивают хорошее сцепление с отделочными материалами, а усилие на отрыв полимерцементного слоя от ЭППС составляет 80 кг/м2, что обеспечивает повышенную надежность данного материала. Поэтому окраску, а также нанесение чистовой штукатурки, облицовку клинкером или искусственным камнем, а также другими материалами можно проводить поверх панелей, производя монтаж непосредственно на полимерцементный слой.

Подготовка стен

Перед началом процесса утепления требуется произвести очистку стен от пыли мусора. Одновременно нужно осуществить их осмотр. Следует искать зазоры и щели между брусом. Особенное внимание надо уделить труднодоступным, укромным местам, в частности, углам.

Когда предварительная работа проведена, стены обрабатывают составами, которые уменьшают способность дерева к воспламенению и горению. Такие растворы носят название – антипиреновые. Дополнительно необходимо пропитать древесину обеззараживающими веществами, препятствующими образованию грибка.

Финальным этапом подготовки стен к утеплению является заделка всех дефектов, которые будут снижать термоизоляцию: трещины, щели, зазоры, сколы. Для уплотнения наравне применяют как натуральные, так и искусственные материалы: льняное или джутовое волокно, пакля, монтажная пена. Когда стены успешно законопачены, можно приступать к установке утеплителя.

Читайте подробнее: Утепление стен деревянного дома.

Технология «Вентилируемый фасад»

Вентилируемые фасады – многослойная конструкция стен, при создании которой производится обустройство вентиляционного зазора между облицовкой и основой стены. Облицовка может монтироваться как на металлические кронштейны, так и на деревянную обрешетку.

Сначала производится установка металлических кронштейнов, необходимых для монтажа облицовки, либо деревянной обрешетки. Затем по рейкам или кронштейнам монтируется утеплитель. Поверх него обычно устанавливают ветрозащитную пленку или комбинированную для защиты как от продувания, так и от проникновения влаги снаружи в утеплитель.

Термоизоляция может удерживаться как с помощью деревянной обрешетки, как и за счет специальных пластиковых дюбелей, которые насквозь пробивают утеплитель и крепят его к стене. В качестве облицовочного материала может быть использован керамогранит, искусственный камень, композитные панели, фиброцемент, сайдинг, HPL-панели и другие.

Вентилируемый фасад создает хорошую звуко- и теплоизоляцию, что позволяет сделать пребывание в доме комфортным, а также снизить затраты на отопление. Облицовка не только обеспечивает эстетически привлекательный внешний вид, но и надежно защищает материал стен от негативного воздействия окружающей среды. Монтаж таких фасадов осуществляется быстро, а сама конструкция может служить более 50 лет.

Чтобы конструкция не теряла ни своих защитных свойств, ни привлекательный внешний вид, следует регулярно проводить осмотры целостности фасада.

При обнаружении деформаций каркаса или разрушения облицовки, необходимо производить ремонт. Для осуществления замены рекомендуется иметь запас оригинальных панелей фасада. Это необходимо, чтобы сохранить единообразие внешнего вида облицовки.

Читайте подробнее: Утепление фасада дома.

Полиуретановое напыление

Нанесение пенополиуретана не требует особой подготовки поверхности, однако стены необходимо очистить перед началом процедуры. Нанесение происходит способом безвоздушного горячего распыления, одновременно идет смешивание двухкомпонентного состава. Смесь обладает высокой скоростью пенообразования и быстро отверждается – не более, чем за полторы минуты. ППУ имеет хорошую адгезию практически к любым поверхностям, а его эксплуатационные параметры не меняются из-за воздействия температуры или влажности.

Преимущества:

• Нет стыков, не требует подгонки;
• Не впитывает влагу;
• Низкая горючесть – ППУ обугливается, но не распространяет пламя;
• Не теряет характеристики при впитывании и отдаче влаги;
• Защищает стены от гниения;
• После полимеризации ППУ не токсичен, обладает низкой химической активностью.

Пенполиуретан прочен и долговечен, не требует особого обслуживания, однако со временем любой материал деградирует, поэтому необходимо следить за его состоянием и, при необходимости, места разрушения подвергать повторной заливке ППУ.

Утепление под сайдинг

Установка утеплителя под сайдинг – метод аналогичный обустройству вентилируемого фасада. Но в качестве облицовки применяются доски, либо пластиковые или металлические панели.

Сайдинг чаще всего устанавливают для одновременного решения двух задач: улучшения внешнего вида дома и защиты стен от прямого контакта с окружающей средой – их следует ограждать от попадания осадков, разрушительного действия влаги.

Сайдинг можно устанавливать как с утеплителем, так и без него. В климатических зонах, которым свойственны холодные зимы, монтировать термоизолирующий материала необходимо. Это помогает уменьшить потери тепла, защитить стены от промерзания, продлить их срок службы.

На первом этапе работ стены дома закрывают пароизоляцией. Ее надежно крепят, а стыки тщательно заклеивают. Рекомендуется класть материал внахлест.

Затем устанавливается обрешетка – она может быть как металлической, так и деревянной. Один из вариантов размещения утеплителя – в промежутках между рейками. Другой вариант предполагает сперва монтаж термоизорующего материала, а затем установку обрешетки на него. Поверх утеплителя необходимо проложить гироизоляцию. Когда все предварительные этапы завершены, монтируется сайдинг.

Читайте также: Утепление цоколя.

Внутреннее утепление

Дом из бруса более теплый, чем каменные дома, но в условиях суровой зимы даже деревянные стены оказываются слишком тонкими и не могут защитить жилище от холода. Поэтому здание, стены которого сделаны из древесины, также как и другие может нуждаться в дополнительной термоизоляции.

Наибольшие утечки тепла происходят через крышу, сквозь окна и двери, места сочленения кровли и стен, а также через систему отвода дыма и вентиляцию. Чтобы снизить потери необходимо предпринять ряд мер.

Во-первых, необходимо установить качественные окна и двери. Хорошо справляются с сохранением тепла многокамерные стеклопакеты. А методы монтажа пластиковых окон достаточно хороши, чтобы обеспечить надежную защиту в местах прилегания оконных коробок к стенам здания.

Читайте также: Утепление окон.

Во-вторых, следует обеспечить полноценное утепление кровли. Требуется, чтобы не было незакрытых стыков, поэтому рекомендуется установить дополнительный, сплошной слой термоизоляции.

Чтобы не было теплопотерь через стены дома из бруса, необходимо исключить наличие зазоров между элементами. Это может достигаться как за счет конструкции стыка, так и за счет дополнительной герметизации щелей. Часто наблюдаются теплопотери через углы дома, по этой причине их утеплению необходимо уделить особое внимание.

Утеплить дом так, чтобы полностью отсутствовали мостики холода можно, применив ППУ. Но его нанесение потребует специального технического оснащения. К недостаткам материала следует отнести склонность к деструкции под действием ультрафиолетового излучения, а также высокую стоимость по сравнению с другими термоизоляторами.

Со временем облицовка может пачкаться, выгорать, приходить в негодность. Следует своевременно обнаруживать и заменять ломанные части фасада иначе это будет приводить к порче гидро- и термоизоляционных слоев. Они утратят свои свойства и перестанут надежно защищать дом от потерь тепла.

Утепление пола

Термоизоляция пола в деревянном доме возможно как во время строительства, так и после его окончания. В первую очередь между лагами устанавливается черепной брус, на который монтируется черновой пол, на котором размещается гидроизоляционная пленка. Данная конструкция становится основой для укладки утеплителя. Он может укладываться как в один, так и в два слоя. Следующий этап – монтаж лаг чистового пола и установка пароизоляции. Чтобы разместить чистовой пол и декоративной покрытие, предварительно устанавливают контробрешетку.

Термоизоляция пола в деревянном доме позволяет повысить уровень комфорта, уменьшить потери тепла, снизить затраты на обогрев помещения. Если работы проведены грамотно, то особенного ухода за утепленными полами из древесины не понадобится. Однако, со временем дерево рассохнется, доски начнут скрипеть и это будет первым сигналом к тому, что пора заняться ремонтом пола.

Утепление стен

Стены дома можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Не зависимо от используемого термоизолятора, основным этапом работ станет установка обрешетки. Именно к ней крепится внешняя защитная облицовка или внутренняя декоративная отделка.

Можно применять напыляемый утеплитель. Он заполняет пространство между рейками обрешетки – затекает во все полости и создает надежную теплоизоляцию. Но дешевле и проще, без потери качества – использовать панели из экстудированного полистирола. Они укладываются между обрешеткой, либо устанавливаются под неё. Крепятся к стене специальными пластмассовыми дюбелями.

Панели из экструдированного пенополистирола TEPLOFOM+SP оснащены соединением шип-паз, за счет применения которого удается избежать сквозных щелей на стыках. Они прочные, жесткие – внутри находится армирующая сетка. Обладая хорошими термоизолирующими свойствами, панели надежно сберегают тепло вашего дома.

Утепление кровли

При утеплении кровли, в первую очередь, следует проверить состояние всех элементов крыши. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить, поврежденные детали конструкции заменить или отремонтировать, инженерные коммуникации проходящие под крышей следует привести в исправное состояние.

Читайте подробнее: Утепление мансардных, прямых и скатных крыш.

Утепление делают как во время монтажа кровли, так и в случае, когда крыша полностью установлена. Однако, порядок работ не отличается. Между кровельным материалом и утеплителем размещается гидроизоляционная пленка. Проще её монтировать по наружной стороне стропил до монтажа кровли. Под пленкой должно укладываться теплоизоляционное покрытие.

В качестве утеплителя удобно использовать TEPLOFOM+PL – панели специально предназначены для термоизоляции кровли. Созданы на основе пенополистирола и с двух сторон покрыты влагостойкой фанерой. Жесткая деревянная основа позволяет устанавливать подкровельное покрытие, а затем и кровлю непосредственно на нее. Изнутри, на чердаке также не требуется установки дополнительных несущих конструкций под финишную отделку.

Читайте также: Утепление потолка в деревянном доме.

Чтобы утеплитель успешно выполнял свою функцию долгие годы, необходимо обеспечить воздушные прослойки: между гидроизоляцией и кровлей; между утеплителем и влагозащитой; между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой.

Хорошо термоизолированная кровля деревянного дома способствует сохранению тепла, что ведет к снижению затрат на обогрев. Это существенная экономия финансов, ведь установлено, что именно через крышу происходит почти половина всех теплопотерь здания.

Основные ошибки при утеплении

Чтобы утепление дало хороший результат на долгие годы вперед, работу следует выполнять ответственно не допуская критических просчетов, которые в будущем могут обойтись владельцам дома очень дорого:

1. Нельзя утеплять деревянные стены, которые поражены грибком, жучками, гнилью. Стена должна быть сухая, прочная, без видимых повреждений, в том числе биологических. До начала монтажа необходимо заменить сгнившие части стен, а также обработать древесину специальными защитными составами;
2. Сложности могут возникнуть, если неправильно подобран утеплитель. Так, например фасады не следует защищать рулонным или мягким материалом. В процессе эксплуатации он провисает, образуются мостики холода, температура внутри жилища падает. Для фасадов надо использовать жесткий плитный теплоизолятор;
3. Нельзя дать влагопроницаемому утеплителю (минеральной, базальтовой вате) намокнуть до его установки. Влага, впитавшаяся в данный материал, полностью обесценивает его теплоизоляционные свойства;
4. Если установить слишком тонкий слой утеплителя, то вся работа по монтажу будет проделана, а результат – комфорт в доме – не будет достигнут. Значит работу придется полностью переделывать, а это существенные потери как времени, так и финансовых средств;
5. Неправильная установка парозащитных слоев может привести к скоплению влаги внутри стен, их промерзанию и полной потере теплоизолирующих свойств. Чтобы не совершить этот промах, необходимо знать, что слои с повышенной паропроницаемостью должны идти снаружи, а менее паропроницаемые устанавливаются со стороны стены дома.

Иногда ошибкой называют утепление стен деревянного дома изнутри. Однако, это один из допустимых методов, который, как и другие, имеет свои преимущества и недостатки.

Дерево считается достаточно теплым материалом. Оно хорошо защищает от холода. Однако, дом, построенный из бруса необходимо утеплять, чтобы он удовлетворял актуальным требованиям по энергоэффективности, а значит был теплым, уютным и не требовал бы чрезмерных затрат на обогрев. Современные материалы, такие как Teplofom+ способны без труда решить поставленную задачу и сделать любой деревянный дом максимально комфортным для проживания.

Вам может быть интересно

характеристики материалов, монтаж навесного фасада и работа с пенополистиролом

ГлавнаяПолМожно ли утеплить деревянный дом пенополистиролом снаружи

Утепление деревянного дома пенопластом

www.stroyka74.ru

Как правильно утеплять деревянный дом пенопластом снаружи: этапы монтажа

Технология утепления пенопластом снаружи деревянного дома

Утепление деревянного дома снаружи пенопластом – распространённый вариант, который, однако, вызывает много споров у строителей и у владельцев загородных домов. Выбор утеплительного материала – ответственное дело, так как правильность утепления будет влиять не только на теплоизоляционные характеристики и шумоизоляционные качества, но и на экологичность дома. Для деревянного здания это особенно важно, так как именно приятная атмосфера является одним из главных преимуществ строения из бревна или бруса.

Преимущества и недостатки материала

Стоит ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? Вопрос вызывает много споров, так как этот материал имеет ряд положительных и отрицательных качеств. которые нельзя не учитывать при выборе. Основные преимущества пенопласта в качестве утеплителя:

• Это лёгкий и очень удобный в работе материал. Плиты пенопласта очень легко разрезать, их можно без труда использовать для утепления стен и пола. Применяется он давно и для многих является самым привычным вариантом.
• В отличие от многих современных утеплителей, он очень недорого стоит. Низкая цена является важным фактором при выборе, так как зачастую финансовые возможности значительно ограничены.
• Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными качествами: он отлично блокирует и жару, и холод, к тому же, он будет защищать здание от шума. Всё это делает его широко востребованным на строительном рынке.

Однако на практике утепление стен деревянного дома снаружи пенопластом не рекомендуется строителями. Проблема заключается в его низкой паропроницаемости: материал не способен выпускать влагу изнутри дома, она будет скапливаться на наружной стороне стены, и конденсат быстро приведёт к гниению древесины.

Из-за этого противопоказано утеплять пенопластом стены деревянной бани, а в обычном доме придётся продумывать максимально эффективную вентиляционную систему, чтобы снизить количество пара выходящего через стены.

Второй существенный минус – пенопласт мешает воздухообмену дома. Это значит, что теряется одно из главных преимуществ деревянного дома: стены не смогут «дышать», в помещении постоянно будет спёртый воздух, если не позаботиться о надёжной вентиляционной системе. Обычный брусовой дом обеспечивает воздухообмен сам по себе за счёт особых свойств древесины, и отказываться от этого преимущества не слишком разумно.

Есть и ещё один важный фактор: пенопласт является горючим материалом, и в соответствии с пожарными нормами его запрещено использовать для утепления кровли. Он не только горит, но и выделяет при горении токсичные вещества, из-за чего его не советуют использовать в качестве внутреннего утеплителя.

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом снижает пожарную безопасность здания, поэтому его желательно обрабатывать антипиренами. Кроме того, плиты не отличаются прочностью и могут со временем начать крошиться по краям.

Технология утепления пенопластом

Тем не менее, низкая цена и лёгкость обработки не дают пенопласту потерять свою популярность на строительном рынке. Материал всё равно пользуется спросом, и в утеплении он используется уже давно.

Рекомендуется обустраивать утеплительный материал по системе вентилируемого фасада, что позволит частично компенсировать низкую паропроницаемость. Утепление дома из бруса пенопластом снаружи вполне можно выполнить своими руками, плитный утеплитель не доставляет никаких проблем.

Как правильно утеплить деревянный дом пенопластом снаружи? Работа по утеплению стен начинается с их обработки составами, защищающими от гниения.

Поскольку конденсат всё равно будет образовываться хотя бы в незначительных количествах, обязательно нужно уделить предварительной обработке повышенное внимание.

Последовательность работы по установке утеплителя:

1. К стенам прибивается вертикальная обрешётка из досок, ширина которых должна соответствовать толщине плит утеплителя. Доски располагают на равном расстоянии так, чтобы утеплитель входил максимально плотно. Расстояние должно быть примерно на 5 мм меньше ширины плиты.
2. В каркас вставляются пенопластовые листы, они должны располагаться максимально плотно друг к другу и к обрешетке. Щели не допускаются, так как они превратятся в «мостики холода», и эффективность утепления окажется существенно ниже.
3. На пенопласт укладывается диффузная мембрана, чаще всего для этого используется изоспан. Важно предварительно ознакомиться с инструкцией, чтобы правильно уложить материал. Пленка прикрепляется скобами с помощью степлера к обрешётке, стыки между листами нужно проклеить строительным скотчем.
4. Сверху материал облицовывается выбранным отделочным материалом. Для деревянного дома чаще всего используют вагонку, может также применяться блок-хаус или сайдинг. Утепление будет достаточно надёжным, дом получит достаточную защиту от внешнего холода.

Утепление бревенчатого дома

Как снаружи утеплить пенопластом бревенчатый дом? Работы по утеплению дома из бревен всегда сложнее, так как стена изначально не является ровной. Предварительно нужно проверить конопатку швов и при необходимости добавить межвенцовый утеплитель.

Для утепления стен из брёвен устанавливается двухслойная обрешётка: сначала устанавливаются вертикальные бруски, для которых можно сделать специальные пазы, а после установки утеплителя его дополнительно закрепляют горизонтальными брусками. Это позволяет обеспечивать более плотное прижатие, и конструкция будет надёжнее.

Утепление дома пенопластом сейчас используется всё реже, так как на рынке постепенно появляются более современные материалы, которые при этом не мешают нормальному воздухообмену и не снижают экологичности дома. Однако пока что пенопласт остаётся востребованным, и важно соблюдать технологию утеплительных работ, чтобы обеспечить дому максимальную долговечность.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

http://1drevo.ru

legkoe-delo.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности теплоизоляции пенополистиролом, пенопластом, технология, чем лучше, цена, фото

Все фото из статьи

В домах из бруса стандартных размеров может быть довольно зябко в суровые зимние холода с обжигающими ветрами. Современная теплоизоляционная «шубка» на стены защитит их от промерзания, а в дождливую погоду от вездесущей сырости. Определенная стоимость материала и работ сторицей окупится уменьшением расходов на топливо, при сохранении внутри помещений стабильно теплой атмосферы.

Даже на вид этот домик теплый

Можно ли обойтись без утепления

Ответ однозначен – можно, но вряд ли вам это понравится через десяток лет, когда характеристики бруса неизбежно изменятся в худшую сторону. И если от плесени и короедов помогут специальные вещества, от зноя и влаги спасенья нет – постепенно они могут свести на нет действие любой патентованной пропитки.

Для строительства жилого дома традиционно используют брусья сечением от 150х150 мм и более, но такая толщина стены не защитит зимних -25 °C, а брусья 400х400 мм хоть и не промерзают, но очень уж недешевы. Вот и выходит, что утепление стен снаружи дом из бруса, а также и бревен рекомендовано в обязательном порядке ведь через две−три недели такой погоды ваш дом промерзнет «до костей».

Такой домик просто просит верхнюю «одежду»

Еще одним поводом для «укутывания» вашего жилища является подпол или подвал, из-за которых полы всегда недостаточно теплые. Не стоит забывать также о щелях и трещинах в брусьях и между ними – следствие естественной деформации бревен или строительных огрехов.

Как это делается

Провести утепление дома из бруса 150х150 снаружи можно с помощью:

• вентилируемых навесных фасадов;
• обшивки пенопластом/пенополистиролом;
• напыления полиуретана.

Теплоизоляционный слой из любого материала обязательно сулит:

• экономию бюджета на покупку топлива;
• сохранение внутренней площади без изменения;
• улучшение сохранности деревянных стен;
• сведение теплопотерь к минимуму;
• изменение внешнего облика дома;
• широкий выбор облицовочного материала;
• увеличение звукоизоляции;
• защиту от конденсата.

В зависимости от климатической зоны изменяется толщина слоя

Технология утепления дома из бруса снаружи предусматривает предварительный расчет площади стен для покупки нужного количества утеплителя и брусьев обрешетки. Толщина изоляционного слоя не должна выступать над обрешеткой. Помимо утепляющих материалов необходима гидроизоляция.

Характеристики материалов

Самыми привычными и материально доступными материалами для наружной теплоизоляции являются:

• пенопласт – легкий и с ним легко управляться одному человеку, хорошо держит тепло, но боится сырости и УФ, ацетона, лаков и даже олифы;

При наружном утеплении вместо гипсокартона используют сайдинг

Обратите внимание!Хоть утепление дома из бруса пенопластом снаружи и считается невыгодным предприятием из-за его недолговечности, все равно его активно используют из-за дешевизны материала и получают неплохие результаты.

Пенопласт довольно популярен

• стекловата – упруга, позволяет стенам «дышать», но при работе может крошиться и подвержена усадке;
• минеральная вата имеет хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства, держит форму, долговечна;
• базальтовая вата – является воплощением самых лучших качеств: устойчивость к УФ, плесени, возгоранию, вибрации, усадке и очень высокой стоимости;
• пенополиуретан – обтекает любую поверхность, 100% защита от влаги и холода благодаря структурному слою из пузырьков с газом, но подвержена разрушению УФ лучами и требует дополнительного защитного слоя.

Монтаж навесного фасада

Выбор навесного фасада позволяет провести утепление дома из бруса снаружи своими руками, для чего вам понадобится:

• пароизоляционная пленка/рубероид/алюминиевая фольга;
• минеральная вата;

Обратите внимание!Выбирая чем лучше утеплить дом снаружи из бруса – рулонной ватой или в плитах, выбирайте второе.Длинная полоса будет болтаться, а плиту вы сможете закрепить в одиночку.

С плитами из минваты удобно работать одному человеку

• гидроизоляция;
• скотч;
• рейки толщиной 2,5 см под пароизоляцию;
• рейки 5х3 см под слой гидроизоляции;
• доски шириной 5 см (равняется толщине плиты) для каркаса; если слой ваты будет двойной (50+50), доска должны соответственно быть шире – 10 см;
• крепеж – скотч, скобы и саморезы;
• рулетка, отвес, ручная пила.

Перед монтажом следует обработать деревянные стены антисептиками как того требует инструкция и оставить до полного высыхания. Далее заделываются все трещины, щели и сколы при помощи монтажной пены, пакли или джутового волокна. Следующие этапы работы нужно проводить в строгой очередности:

Этапы монтажа

• на стену прикрутить деревянные рейки толщиной 2,5 см с шагом равным ширине плиты из ваты минус 1,5–2 см, закрепить скобами/гвоздями пароизоляционный слой со стыками внахлест; стыки проклеить скотчем;

Обратите внимание!Сверху и снизу необходимо оставить между рейками отверстия для здорового сквознячка, так как правильно снаружи утеплить дом из бруса без вентиляции не получится.

• по рейкам закрепить доски, закрепляя их ребром;
• уложить ватные плиты между досками, двигаясь снизу-вверх. Стыки должны быть на разных уровнях. Листы можно дополнительно не крепить, они и так плотно вошли и сползать не будут;
• следующий гидроизоляционный слой – мембрана, закрепить скобами/гвоздями к доскам;
• выполнить деревянную обрешетку из реек 5х3 см, которая обеспечит вентиляцию между изоляцией и внешней декоративной отделкой сайдингом, вагонкой или плиткой.

На фото видны все слои

Работа с пенополистиролом

По поводу этого материала мнения кардинально расходятся, так как утеплить дом из бруса снаружи пенополистиролом одни считают глупостью – теряются полезные качества древесины и люди внутри будут задыхаться. Другие доказывают, что, соблюдая технологию, можно добиться неплохих результатов.

Главный недостаток материала заключается в том, что он «закупоривает» влагу, которая выступает конденсатом под изолирующим слоем и стены начинают плесневеть. Почти решить этот вопрос можно продуманной системой вентиляции, которая снизит влажность воздуха и освежит его.

Хотя пенопласт считаются подходящими для каменных и кирпичных стен, те, кто укрыл им деревянные дома, вполне довольны – тепло и цена устраивает. Множество «рецептов» этого способа теплоизоляции лишь доказывают его жизнеспособность.

Итак, деревянные поверхности подготавливаются, как было описано выше и дополнительно снимаются ставни, подоконники.

Затем можно приступать к работе:

• набить или прикрутить саморезами обрешетку с шагом равным ширине плиты и даже чуть меньше; сечение бруса тоже должно соответствовать толщине плиты – 5 см;
• вставить между брусьями плиты пенополистирола, они должны входить плотно;
• зафиксировать плиты дюбелями, утапливая шляпку.

Дюбель зонтик надежно удержит лист пенопласта

• швы запенить монтажной пеной;
• закрепить скобами к обрешетке диффузную мембрану, например, изоспан;
• выполнить облицовку стен приглянувшимся материалом – блок-хаус, сайдинг или вагонка/доски.

Превращение дома в тортик

Операция напыления в самом деле похожа на кулинарную операцию, когда с помощью кулинарного шприца верх и бока торта покрываются кремом. Стены дома так же быстро покроются воздушной массой, только при помощи других инструментов. Чем же привлекает внимание полиуретановое покрытие?

Раздумываете, чем утеплить дом из бруса снаружи? Выбирайте пенополиуретан

Лучшего варианта пока не найдено, а доказательством тому станут такие его качества:

• экологичный;
• легко покрывает поверхность любой конфигурации, фундамента и заполняет щели;
• монолитный слой исключает возникновение мостиков холода;
• можно получать слой любой толщины;
• не требует дополнительных конструкций обрешетки;
• низкая теплопроводность;
• плотно прилипая, увеличивает прочность конструкций;
• такое наружное утепление дома из бруса гарантированно защищает от влаги;
• можно не ждать усадки и применять сразу после строительства.

Дополнительные свойства материала

Недостатки:

• боится солнца, поэтому поверхность обязательно штукатурятся и красятся;
• не горюч, но место контакта с огнем выделяет сильно токсичный дым;
• исключается использование другой облицовки, чтобы не нарушать монолитности слоя.

Обратите внимание!Не стоит проводить утепление дома из профилированного бруса снаружи самому.Малейшее нарушение технологии и работа, а заодно и деньги, пойдут насмарку.Стоит выбрать настоящего мастера, но перед этим посмотреть его «шедевры» и узнать, как давно они были выполнены.

В завершение

Утепление дома из бруса, а равно и любого другого, является признаком мудрости и рачительности хозяев. Сколько бы ни было потрачено средств на материалы и монтажные работы, они всегда окупаются согласно закону равновесия. Последующие годы на отопление будет уходить куда меньше денег, даже если за стенами будет самый трескучий мороз.

На видео в этой статье описывается пример утепления деревянного дома снаружи.

rubankom.com

Как утеплить деревянный дом с внешней стороны

Довольно часто можно встретиться с ситуацией, когда недостаточно утепленные стены дома становятся виновниками постоянного холода внутри помещения. Или они плохо справляются со своей прямой обязанностью — удержанием тепла внутри помещения. А обязательной частью комфортного проживания в любом жилом строение является наличие тепла в холодное время года.

Утепление стен деревянного дома снаружи, поможет удержать тепло внутри помещения, защитит стены от воздействия ветра, влаги, и солнечных лучей.

Рекомендуется решать эту проблему заранее, еще на этапе возведения жилья с помощью теплоизоляции снаружи. Так как в этом случае можно будет учесть все мелочи, связанные с этим процессом. При этом основная стена будет дополнительно защищена от воздействия влаги, ветра и солнечных лучей, а это увеличит срок эксплуатации всей постройки.

Дерево является одним из лучших теплоизоляторов, поэтому многим деревянным особнякам не требуется дополнительное утепление. Но некоторые хозяева желают, чтобы деревянная постройка простояла не один десяток лет, а дерево — это не вечный материал, и оно нуждается в определенной защите. Поэтому к деревянным домам применяется дополнительная теплоизоляция и облицовка стен. К тому же, часто деревянная постройка облицовывается исходя из дизайнерских соображений.Как утеплить деревянный дом

Схема утепления наружных стен.

Утепление дома можно провести самостоятельно или с помощью специалистов, используя при этом различные утеплители, соответствующие деревянной постройке. Теплоизоляционные работы можно проводить как снаружи, так и изнутри. Но эффективнее использовать внешнее утепление, потому что так сохранится полезная площадь жилого помещения. Здесь следует учесть некоторые факторы, которые имеют большое значение на сохранение тепла в помещение.

Важные факторы, влияющие на качество теплоизоляции деревянного особняка снаружи:

• правильно выбранный теплоизоляционный материал;
• правильно рассчитанная толщина теплоизоляционного материала;
• строгое соблюдение технологии строительства и теплоизоляционных работ;
• выполнение всех мероприятий по гидроизоляции;
• защита деревянных стен от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Технология наружных теплоизоляционных работ деревянного домаЧтобы выбрать теплоизоляционный материал для постройки из дерева с внешней стороны, вначале следует изучить свойства подходящих утеплителей.

В правильно утепленных стенах с соответствующим изоляционным материалом никогда не возникнет пространство, где будет скапливаться влага и заводиться опасная для дерева плесень.

Перед тем как начать теплоизоляционные работы, необходимо расширить фундамент под домом, чтобы утепляющий материал под собственной тяжестью не сполз вниз. Также необходимо установить на стену обрешетку из деревянных брусьев размером 50 на 50 см, при расстоянии между ними не более 3 см. В этом случае утеплитель будет хорошо и ровно ложиться, а его края не будут подворачиваться. Для большей надежности все брусья обрешетки рекомендуется тщательно пропитать огнезащитными и антисептическим средствами.

Технология теплоизоляции под сайдинг такая же, как и для других облицовочных материалов.

Вне зависимости от выбранного вида утеплителя для наружной работы стены деревянной постройки следует обязательно облицовывать. Самым недорогим и наиболее популярным вариантом облицовки считается сайдинг. Чтобы утеплить постройку под сайдинг, применяется такая же технология теплоизоляции, как и для других облицовочных материалов. То есть вначале монтируется обрешетка, на которую укладывается утеплитель, а затем монтируется облицовочный материал.

Материалы, используемые для облицовки деревянного строения:

• вагонка;
• кирпич;
• сайдинг.

Выбор утеплителя для наружных стен деревянного домаУтеплить деревянный дом можно:

1. экструдированным пенополистиролом;
2. пенопластом;
3. минватой.

Для утепления стен деревянной постройки теплоизоляционный материал выпускается в виде плит и рулонов. Специалисты рекомендуют приобретать утеплитель в виде плит, потому что рулонный теплоизоляционный материал требует более тщательного крепления. Но главное, он со временем начинает оседать вниз, и образуются пространства, через которые в помещение поступает холод. Поэтому утеплитель в виде плит более практичен и эффективен.

Утепление экструдированным пенополистироломЭкструдированный пенополистирол представляет собой продукт, изготовленный из вспененного полистирола, и имеет ячеистую структуру, где величина ячеек составляет не более 0,2 мм. Данный материал отличается низкой способностью к влагопоглощению, высокой прочностью и отличными показателями теплосбережения. Но этот материал считается самым дорогим из всех используемых утеплителей.

Этапы теплоизоляции:

Основные этапы теплоизоляции деревянного дома под сайдинг.

1. Первым этапом в процессе утепления деревянного дома является устройство пароизоляционного слоя. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу, рубероид или специальную пленку — пароизолятор. Главной задачей пароизоляции является обеспечение вентиляции деревянного фасада.
2. Утеплить деревянный дом снаружи экструдированным пенополистиролом можно, используя технологию вентилируемых фасадов. Важно, что при этом деревянные стены хорошо проветриваются и не поддаются никакому разрушительному процессу. Вначале теплоизоляционных работ сооружается каркас из брусьев, между брусьями прокладывается экструдированный пенополистирол.
3. На теплоизоляционный слой укладывается гидроизоляционная пленка, способная удерживать воду, но пропускать пар. Пленку просто прибивают на утеплитель, где пролегают деревянные брусья обрешетки, гвоздями или закрепляют специальными скобами. В местах стыка гидроизоляционного материала оставляют пленку до 10 см, затем эти швы герметизируют самоклеющейся лентой.
4. Для обеспечения циркуляции воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой набивают рейки шириной до 50 мм и толщиной до 30 мм.

На этом этапе утепление стен деревянного дома снаружи считается законченным. Остается только облицевать дом с внешней стороны сайдингом, вагонкой или обложить кирпичом. Но в основном для облицовки постройки с внешней стороны используется сайдинг — это удобный и самый экономичный вариант из всех используемых на сегодняшний день.

Утепление пенопластомПенопласт является одним из известных видов утеплителя. Внешне он похож на экструдированный пенополистирол, но размеры ячеек у него совсем другие, а потому и отличается плотностью структуры. Еще одно важное отличие — это низкая цена, по сравнению с пенополистиролом. Утеплить деревянный дом с внешней стороны пенопластом можно по той же технологии, что используется для экструдированного пенополистирола.

Утепление минватойДанный теплоизоляционный материал представляет собой волокнистый материал, получаемый из расплавов горных пород, металлургических шлаков и смесей из них. Ее отличительными особенностями являются огнестойкость, паропроницаемость, низкая теплопроводность и высокая звукоизоляция. Минеральная вата очень удобна при монтажных работах, так как ей легко можно придать любую нужную форму. Отличительной ее чертой считаются большие эксплуатационные сроки, которые составляют не менее 70 лет. Теплоизоляция с использованием минваты включает в себя такие же этапы, как и при монтаже экструдированного пенополистирола. Минватой продолжительное время успешно утепляют деревянные постройки и загородные дома.

Утепление стен деревянного дома снаружи дает возможность хозяевам сохранить тепло в помещение в холодное время года, а также значительно сэкономить материальные средства на расходе топлива. А обязательное использование облицовки при этом помогает улучшить внешний вид дома и увеличить его эргономические свойства.

1poteply.ru

Утепление дома из бруса снаружи

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи? На какие параметры бруса обратить внимание при выборе утепления.

 До сих пор очень много людей даже из числа строителей продолжают действовать по принципу: «Деды-прадеды строили, не утепляли. Вот и мы проживем!». Проживете-то проживете, но вот сколько энергоресурсов вы затратите, чтобы обеспечить более-менее сносную жизнь в деревянном доме из бруса!? На самом деле, чтобы ответить на вопрос об утеплении надо обратиться к строительным нормам, а так же термину «сопротивление теплопередачи». Так вот, для помещений постоянного проживания в российских климатических условиях оно – это самое сопротивление теплопередачи должно составлять от 2,6 до 4,9. Например, для географической широты, на которой находится Москва и Санкт-Петербург тепловое сопротивление находится в диапазоне — 3,01 — 3,2, а например, для северных городов Сибири сопротивление составляет 4,9 — максимально. Величина эта прописана в нормативных документах и определяется ГОСТами. Для того, чтобы понять какая толщина бруса или утеплителя должна соответствовать нормам – обратимся к следующим цифрам…

Сопротивление теплопередаче бруса разных сечений:

Утепление профилированного бруса естественной влажности:

Брус сечением 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 0,73 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,1 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,29 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 250 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,85 R ,(м2·°С)/Вт

 То есть, даже брус сечением 250 мм не соответствует нормативам. Между прочим, это факт, отраженный еще в старых СНИПах, согласно которым толщина бруса для Северо-Запада России должна составлять не менее 500 мм.! Что, конечно, не реально – если  только искать по миру толстый лес.

Но давайте посмотрим, что произойдет, если мы утеплим дом из бруса. Благо, современные материалы сравнительно безопасны и доступны:

Профилированный брус естественной влажности с внешним утеплением (базальтовая либо мин.вата)

Брус сечением 100 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 1,9 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 100 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,25 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 2,35 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,56 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 2,55 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,82 R ,(м2·°С)/Вт

Брус камерной либо атмосферной сушки (важность не более 20%, ГОСТ):

В то же время интересно, что брус сечением 140х140 мм камерной либо атмосферной сушки!!! (а именно такой брус и подлежит внешнему утеплению) имеет сопротивление теплопередачи = 1,9363 R ,(м2·°С)/Вт — что значительно больше, чем у собрата естественной влажности. Имея виду, что нам необходимо в конечном итоге получить стены, сопротивление теплопередачи которых будет равняться =3,16 R ,(м2·°С)/Вт, мы должны утеплить фасад дома слоем базальтовых плит, равным всего лишь 50 мм! 

Вывод: оптимальным решением для теплого, подходящего для постоянного проживания дома, будет такой пирог: стена из сухого бруса толщиной 140 мм + 50 мм базальтовой плиты + ветрозащитная пленка + внешняя обшивка имитация бруса/блок-хаус. 

Как видно, проблема энергосбережения легко решается путем утепления фасада деревянного дома из бруса.

 В нашей следующие статье мы расскажем как утеплять дом? 

Утепление дома из бруса — виды теплоизоляции и технологии

Новые стены из бруса обладают хорошими теплосберегающими характеристиками. Их утепление заключается в конопачении межвенцовых швов. Дополнительная теплоизоляция требуется через несколько лет при появлении трещин и усадке здания. При строительстве дома в первую очередь внимание следует обратить на утепление кровли, полов, окон и дверей.

Чем утеплить дом из бруса: материалы

Все утеплители можно разделить на паропроницаемые и паронепроницаемые.

Для утепления деревянных конструкций требуются паропроницаемые материалы. Их применение позволяет эффективно отводить из стен излишнюю влагу.

Классическим представителем паропроницаемых утеплителей для дома из бруса является минеральная вата на основе:

• Стекловолокна
• Шлаков
• Природного камня

Недостатком минеральной ваты является большое водопоглощение и снижение характеристик при намокании. Оптимальным выбором для утепления деревянных домов является каменная вата — наиболее экологически безопасный материал.

Паронепроницаемые материалы применяют для утепления каменных стен и цементных полов. При их использовании для теплоизоляции деревянных поверхностей должны быть приняты меры для проветривания древесины.

К паронепроницаемым утеплителям относятся:

• Пенопласт
• Экструдированный пенополистирол
• Напыляемая теплоизоляция
• Фольгоизол
• Sip-панели
• Другие листовые и рулонные материалы

Особым видом теплоизолирующих материалов для деревянных домов являются межвенцовые утеплители.

К ним относятся:

• Мох — природный материал, обладающий коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м•ºС) и антисептическими свойствами, защищает древесину от образования грибка и гнили. Недостатки — трудоемкость заготовки и укладки, необходимость повторного конопачения после усушки и пожароопасность
• Пеньковая и льняная пакля имеет коэффициент теплопроводности 0,047 Вт/(м•ºС), поставляется в тюках, применяется для утепления щелей между бревнами, вокруг окон и дверей. Пакля обладает такими же недостатками, как мох
• Ленточные утеплители на основе джута и льна имеют коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(м•ºС). Их применение значительно ускоряет работы. Джутовый утеплитель обладает влагостойкостью. Лучшие характеристики имеет ленточный утеплитель, состоящий из волокон джута и льна в различных пропорциях

Теплоизоляция стен из бруса

Утепление дома из бруса снаружи выполняют после усадки дома через один — два года после его постройки. Работы по утеплению уместно совместить с капитальным ремонтом и отделкой стен.

Верно замечено, что теплоизоляцию необходимо выполнить после усадки. Усадка один из минусов таких домов. Но не стоит расстраиваться, усадка дома из бруса компенсируется.

Ознакомиться с полным списком минусов домов из бруса Вы можете здесь.

Предпочтение следует отдавать наружному утеплению, поскольку при этом:

• Создаются оптимальные условия для проветривания стен
• Не уменьшается полезный объем здания
• Уменьшается вероятность образования капель воды на внутренней поверхности стен

Утепление фасадов

Работы выполняют следующим образом:

1. Удаляют участки, пораженные гнилью и плесенью
2. Покрывают поверхность стен антисептическими составами
3. Конопатят щели между брусьями, вокруг окон и дверей
4. Из реек шириной, равной толщине утеплителя, выполняют горизонтальную обрешетку, при этом расстояние между рейками принимают на 2 см меньшим ширины плит каменной ваты
5. Между рейками вставляют утеплитель, монтаж ведут в 2 -3 слоя со сдвигом стыков
6. Закрывают утеплитель ветрозащитной мембраной, стыки пленки герметизируют скотчем
7. К брусьям горизонтальной обрешетки прибивают вертикальную, она служит основанием для облицовочных материалов и обеспечивает зазор для проветривания слоя теплоизоляции
8. Облицовывают фасады здания

При утеплении соблюдают следующие правила:

• Брусья обрешеток пропитывают антисептиком;
• Плиты каменной ваты вставляют враспор, между ними должны отсутствовать зазоры
• Ветрозащитную мембрану навешивают шершавой стороной внутрь
• Для крепления отделочных материалов используют оцинкованные гвозди или саморезы

В качестве отделочных материалов могут быть использованы вагонка, имитация бруса, сайдинг, блок хаус, OSB и другие листовые материалы.

Одновременно с теплоизоляцией стен следует произвести утепление цоколя здания. Для этого уместно использовать пенопласт ПСБ-35. Его листы крепят непосредственно к каменному цоколю с помощью клея на основе цемента и дюбель-зонтиков.

Далее возможны два варианта:

• Поверхность шпаклюют, утапливая в шпаклевку армированную сетку и штукатурят
• Поверх утеплителя делают вертикальную обрешетку к которой крепят плиты искусственного или природного камня, панели сайдинга под камень или кирпич

Внутреннее утепление стен

При утеплении деревянных стен изнутри возникают трудности, связанные с их проветриванием.

Одним из способов решения задачи является создание просвета между стеной и утеплителем с помощью обрешетки.

При этом должны быть созданы условия для движения воздуха в образовавшемся пространстве. В данном случае для утепления стен могут быть использованы материалы с любой паронепроницаемостью.

При внутреннем утеплении уместно применить материалы, покрытые теплоотражающей пленкой на основе фольги.

Фольга отражает инфракрасные лучи, беспрепятственно проникающие через любой другой утеплитель. Поэтому такая теплоизоляция особенно эффективна вблизи отопительных приборов, например, между радиаторами отопления и стеной.

Утепление полов

Теплоизоляцию деревянных полов выполняют плитами минеральной ваты плотностью 120 кг/куб.м или пенопласта ПСБ 25, вставленных между лагами. Предварительно под лагами навешивают гидроизоляционную пленку.

Для утепления полов под цементной стяжкой применяют пенопласт ПСБ-35. На основание настилают слой гидроизоляции, укладывают плиты пенопласта и выполняют цементную стяжку. Сверху настилают напольное покрытие. При отоплении по методу теплого пола в слой цементной стяжки укладывают трубы.

Утепление кровли

Теплоизоляцию кровли дома из утепленного бруса обычно выполняют плитами каменной ваты, расположенными между стропилами. Со стороны кровли утеплитель защищают мембраной, со стороны чердака — пароизоляционной пленкой.

При строительстве кровли из sip-панелей надобность в утеплении отпадает.

Кровельная sip-панель представляет собой два листа OSB, между которыми уложен пенопласт толщиной 200 мм. Панели укладывают на деревянное основание и соединяют брусьями, вставляемыми в имеющиеся на их торцах пазы.

Если чердачное помещение не отапливается, утепляют межэтажные перекрытия. Для этого на перекрытия укладывают пароизоляционные материалы, а сверху, между балками — утеплитель. Вид теплоизоляции может быть любым, в том числе — насыпным.

После того как Вы провели утеплительные работы, можно подумать и о дизайне как внутри, так и снаружи дома. Обшивка дома имитацией бруса прекрасное решение для оформления дома внешне.

Чтобы такая обшивка прослужила длительное время необходимо осуществить покраску. Процесс покраски дома из бруса описан в данной статье.

Итак, дом из бруса внешне оформили, переходим к внутреннему оформлению. Ознакомиться с популярными материалами для оформления внутри дома Вы можете здесь.

Видео про утепление деревянного дома

Как определить, утеплена ли стена

Вы подозреваете, что ваши стены не выполняют свою работу, удерживая элементы снаружи там, где они должны быть.

Это работа изоляции в ваших стенах, но как узнать, что изоляция работает так, как должна, или изолирована ли она вообще? Ваши замкнутые полости в стенах не похожи на чердак или ползунки в вашем доме, где вы можете увидеть, изолированы ли они.

Вам нужно знать, как проверить, изолированы ли стены, иначе у вас по-прежнему будет неудобный дом и большие счета за электроэнергию. Не бойтесь, мы здесь, чтобы помочь.

RetroFoam из Мичигана изолирует дома с 2002 года. Когда мы отправляем в дом оценщик, они являются экспертами, которые могут сказать вам источник ваших проблем с комфортом. В том числе, если в ваших стенах отсутствует изоляция.

Помощь домовладельцам с неудобными жилищами и высокими счетами за электроэнергию — не единственная наша специальность — мы также работаем над тем, чтобы они получили образование.В этой продолжающейся работе мы объясним, как проверить изоляцию в стенах от наименее до наиболее сложных способов.

Как определить, есть ли изоляция в стене

Есть несколько способов проверить изоляцию ваших стен.

Некоторые способы требуют немного больше демонстрации, чем другие. Давай проверим эти стены.

Спросите предыдущего домовладельца

Самый быстрый, простой и менее сложный способ определить, есть ли у ваших стен изоляция, — это просто спросить у предыдущих владельцев.

Хотя это один из самых простых способов проверить, утеплен ли ваш дом, вы не сможете связаться с предыдущими владельцами по нескольким причинам. Вы также можете попробовать обратиться к риелтору, но он может не знать ответа.

Снимите электрическую розетку

Зачем проделывать новые дыры в стенах, если технически они уже существуют?

Области, где находятся электрические розетки и выключатели света, являются отличным местом, чтобы проверить, есть ли у вас изоляция.Это довольно просто, потому что вам просто нужно снять лицевую панель, но есть некоторые меры безопасности, которые следует предпринять в первую очередь.

Перед тем, как снять лицевую панель, необходимо отключить цепь, идущую к коробке или коробкам. В некоторых случаях вы увидите стекловолокно вокруг коробки, но в других случаях вам придется немного вытащить коробку, чтобы увидеть полость в стене.

Когда закончите, просто положите все на место и снова включите питание.

Проверка за плинтусом

В большинстве случаев в вашем доме есть место внизу гипсокартона, где находится плинтус.

Оторвать плинтус от стены довольно легко, но убедитесь, что не повредили обшивку или гипсокартон.

Для начала вам понадобится монтировка и тонкая доска. Используйте тонкую планку между стеной и монтировкой, чтобы избежать повреждений. Затем аккуратно оторвите обивку от стены.

Согласно The Spruce, если в ваших стенах есть изоляция, такая как стекловолокно или целлюлоза, вы должны увидеть ее в этом промежутке.

Все, что осталось сделать, это заменить плинтус, когда закончите.

Просверлить небольшое отверстие в стене

Просверливание дыры — это немного сложнее, но вы можете сделать это в незаметных для вас местах дома, которые можно легко залатать.

Если у вас есть шкаф с внешней стеной, то это отличное место, чтобы просверлить отверстие диаметром ¾ дюйма. Просверлив отверстие, иногда можно проверить, есть ли изоляция. Если у вас есть прицел для осмотра, вы можете использовать его, чтобы лучше видеть, что находится в ваших стенах.

Если у вас нет прицела для осмотра, компания The Spruce рекомендует использовать проволочную вешалку, потому что вы можете услышать, как она постукивает по обеим сторонам стены, если полость пуста. При использовании этого метода вам нужно быть осторожным, чтобы не тянуть и не смещать стекловолокно, которое может попасть в стену.

Еще одно место, где можно просверлить отверстие, находится над кухонными шкафами.

Демонтировать гипсокартон

Как только вы решите снести гипсокартон, вы готовы его выиграть и получить в свои руки довольно большой проект.

Даже если это небольшая секция, вам все равно нужно будет заменить секцию гипсокартона, зашкурить, отшлифовать и покрасить, чтобы она соответствовала остальной части комнаты.

Это отличный способ увидеть, что именно находится в ваших стенах, и дает вам возможность получить доступ к вашим следующим вариантам изоляции, если она вам понадобится.

Дом без утепления стен

Теперь, когда вы знаете, как проверить стены на изоляцию, пора подумать о дальнейших шагах.

Если вы обнаружили, что ваши стены пусты или изоляция, которую вы обнаружили, не работает, что-то заставило вас в первую очередь проверить свои стены.Может быть, из-за холодных сквозняков или неудобных комнат — в любом случае, вы знаете, что у вас проблемы.

Ваши внешние стены нуждаются в теплоизоляции. У вас есть варианты утепления, поэтому вам решать, какой материал лучше всего подходит для вас.

Если вы хотите узнать больше о том, какие изоляционные материалы лучше всего подойдут вам, ознакомьтесь с нашей статьей Какая изоляция лучше всего подходит для наружных стен?

Как заменить изоляцию внешней стены | Руководства по дому

Правильно изолированный дом обеспечивает повышенную энергоэффективность, помогая вам оставаться в тепле.Однако изоляция предназначена не только для зимнего сезона. Он также не пропускает горячий воздух в жаркие летние дни. Со временем некоторые виды изоляции, такие как выдувная целлюлоза, имеют тенденцию оседать. Другие могут просто выйти из строя из-за любого количества проблем, от заражения грызунами до затопления, даже просто из-за неправильной установки. Замена изоляции не настолько сложна, насколько утомительна. Но если подумать, какая разница, это того стоит.

Выбор изоляции

Хотя Министерство энергетики рекомендует использовать изоляцию из целлюлозы или распыляемой пены в качестве подходящего выбора для наружных стен, когда вы не желаете полностью снимать внутреннюю обшивку стен, они могут оказаться не лучшим выбором.Распыленную пену сложно установить должным образом, а для некоторых формул требуется профессиональная установка. В стандартной конструкции вместо этого используются ватины или рулоны из стекловолокна. Стекловолокно — не только самый доступный вариант, но и самый простой в установке. Однако это требует полного удаления настенной обшивки. Напротив, насыпной заполнитель плохо работает при неправильной установке и требует сверления небольших отверстий в верхней части потолка между каждым набором стоек в стене — и заполнения их позже — а также удаления настенной обшивки внизу. .Однако насыпной звук лучше заглушает, и он использует больше переработанного содержимого, чем стекловолокно.

Выбор подходящего R-значения

При выборе изоляции приобретите надлежащее R-значение. R-значение — это мера теплового сопротивления — сопротивления или неспособности проводить тепло — данной изоляции. И целлюлоза с сыпучим наполнителем, и войлок или рулонное стекловолокно имеют схожие значения R — около 3,8 на дюйм толщины. Стена с каркасом 2 на 4 обеспечивает достаточную глубину изоляции, чтобы обеспечить коэффициент сопротивления около 15.Ознакомьтесь с рекомендациями DOE R-value, чтобы определить необходимое R-значение.

Избавление от старой изоляции

Когда вы решили установить насыпь, вам все равно нужно удалить старую изоляцию. Оставление его не служит никакой цели и может фактически ухудшить R-ценность новой изоляции. Выбирая стеклопластик, снимите всю обшивку стены. Для насыпки необходимо удалить только нижнюю часть — ровно столько, чтобы очистить старую изоляцию; когда невозможно удалить всю изоляцию, может потребоваться удаление оставшейся оболочки.Универсальный нож, пила для гипсокартона или сабельная пила, монтировка и ваши руки — ваши лучшие инструменты для снятия оболочки. Следите за проводами, трубами и другими предметами, проходящими через ваши стены, чтобы предотвратить катастрофу. Изоляцию можно пропылесосить, зачерпнуть или вытащить из полости. Перчатки, маска для лица и длинные рукава предотвращают контакт с изоляционными волокнами.

Установка новой изоляции

Сыпучая изоляция устанавливается после замены нижней части стены, где была удалена старая изоляция.При типичной установке небольшие отверстия сначала просверливаются в каждой полости стойки, а затем заполняются рыхлой заливкой, которая проходит через арендованный станок. После заливки каждого участка стены отверстия заделываются гипсокартонной лентой и шпаклевкой или даже каплей герметика. Стекловолокно устанавливается намного проще. Каждый кусок утеплителя разрезается по высоте стены и вставляется между деревянными стойками. Использование облицованной стекловолоконной изоляции — утеплителя с бумажной пароизоляцией — устраняет необходимость в отдельной пароизоляции и удобно крепится скобами к каркасу стены.

Не забудьте пароизоляцию

Стена без пароизоляции — это катастрофа, ожидающая удара. Конденсация, вызванная теплым воздухом с одной стороны и холодным с другой, сделает изоляцию сырой и, в конечном итоге, сгниет каркас. Решением является пароизоляция — пластиковая пленка — доступный и распространенный выбор. Необлицованная изоляция закрывается пластиковым пространством, прикрепленным скобами к стойкам. Незаполненная засыпка немного сложнее, так как вы должны установить новую пароизоляцию примерно на фут выше нижней части старого барьера, прежде чем закрывать нижнюю часть стены.Проклейка швов и отверстий предотвращает утечку пара.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Изоляция, воздушные барьеры и гидроизоляция

Понятно, что строительные нормы и правила в U.С. и Канада стремятся к лучшей изоляции, и даже больше. Кроме того, энтузиазм движения «зеленое строительство» поощряет постройки, которые намного превышают требования кодекса. Во многих случаях эта дополнительная изоляция влияет на способ нанесения гидроизоляции.

Энергетические коды

были впервые разработаны в 1960-х годах, и с тех пор они двигались в одном направлении: более высокая эффективность и большая изоляция. Международный строительный кодекс 2012 года (для США) и Национальный строительный кодекс Канады 2010 года (вступивший в силу в 2012 году) продолжают поднимать планку.

Одним из основных обновлений последних версий кода является переход от изоляции полости к непрерывной изоляции (CI). ASHRAE 90.1 определяет непрерывную изоляцию как «изоляцию, которая проходит через все элементы конструкции без тепловых мостов, кроме крепежных элементов и служебных отверстий». Его можно установить внутри или снаружи стены.

На практике это почти всегда жесткий пенопласт, и это создает потенциальные трудности, поскольку он не проницаем для пара.

В прошлом дома и коммерческие здания были достаточно сквозняками, поэтому движение влажного воздуха не было поводом для беспокойства. Водяной пар будет проходить через стенную конструкцию без каких-либо проблем. Влажные строительные материалы высыхали. Однако в сегодняшних более плотных зданиях вода, воздух и водяной пар могут скапливаться внутри полости стены. Эта влажность может привести к появлению плесени и грибка, что повлияет на качество воздуха в помещении, здоровье людей и безопасность здания.

При правильном понимании того, как работают водные, воздушные и влагозащитные барьеры, а также непрерывной изоляции, специалист по гидроизоляции и спецификатор могут быть уверены, что стеновая сборка будет функционировать так, как задумано.

Ниже класса

Сплошная изоляция низкого качества в настоящее время является стандартной практикой. В большинстве районов США строительные нормы и правила требуют наличия непрерывной изоляции R-10 на внешней стороне стен фундамента подвала. Обычно строители используют жесткий пенополистирол EPS или XPS толщиной два дюйма.XPS имеет более высокое номинальное R-значение на дюйм, хотя некоторые исследования показывают, что EPS со временем лучше сохраняет свое R-значение.

Воздух / пароизоляция может быть нанесена под изоляцию или нанесена на внешнюю поверхность, как показано здесь.

Оба материала растворяются при контакте с растворителями. Многие подрядчики по гидроизоляции используют гидроизоляционный продукт, наносимый распылением, для герметизации стен фундамента, затем сразу же прикладывают пенопласт к стене, используя все еще липкий продукт, чтобы удерживать доски на месте до тех пор, пока стена не будет залита обратной засыпкой.Если это предпочтительный метод, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить совместимость гидроизоляции с пеной (например, без продуктов на основе растворителей), чтобы предотвратить повреждение.

В качестве дополнительного примечания, изоляция из жесткого пенопласта часто включает встроенные канавки для дренажа, что устраняет необходимость в отдельном дренажном листе и защитной панели.

Выше

Церкви, гостиницы, школы, больницы, театры и офисные здания также переходят на постоянную изоляцию выше установленного уровня, и не без оснований.Этот сдвиг влияет на гидроизоляционную промышленность, потому что, помимо блокировки теплового моста, непрерывная изоляция часто устраняет необходимость в пароизоляции.

Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания водяного пара в стеновую конструкцию, в то же время позволяя любому пару внутри стеновой сборки выйти. Большая часть этого водяного пара движется с воздушными потоками, поэтому возникает такая путаница с паровыми и воздушными барьерами. В общем, воздушные барьеры также являются пароизоляционными, потому что они контролируют движение влажного воздуха.

Чтобы понять, как на это влияет сплошная изоляция, давайте посмотрим на типичную стену в холодном климате: с изоляцией полостей зимой теплый влажный воздух изнутри здания направляется наружу в стенную конструкцию. Когда он достигает поверхности ниже точки росы — обычно внутренней части внешней оболочки — пар конденсируется в жидкие капли воды, создавая потенциал для образования плесени.

Если сплошная изоляция применяется на внешней стороне стены, она эффективно перемещает точку росы изнутри полости на внешнюю облицовку, предотвращая конденсацию внутри стеновой системы и значительно снижая риск образования плесени и грибка.

До появления сплошной изоляции решением было установить воздушный / пароизоляционный слой — обычно полиэтиленовый лист — на внутренней стороне полости стены, что позволило бы стенам «высыхать снаружи».

На протяжении десятилетий нормы и правила требовали, чтобы внешняя обшивка конструкции была по крайней мере в пять раз более паропроницаемой, чем внутренняя, именно по этой причине. Однако жесткая листовая пена непроницаема для водяного пара, и когда конструкция покрывается сплошной изоляцией в несколько дюймов, внешние стены больше не соответствуют этому требованию.

Чтобы предотвратить попадание влаги и плесени, строители должны либо добавить достаточно пены снаружи, чтобы обшивка не опускалась ниже точки росы, либо построить так, чтобы стены могли «высохнуть изнутри». Это означает отсутствие внутренних полиэтиленовых пленок, виниловых обоев и аэрозольной пены с закрытыми порами. (Распылительная пена с открытыми ячейками в порядке, так как она паропроницаема.)

Признавая эти факты, Дополнение 2007 года к Международному жилищному кодексу (IRC) и более новые версии кодекса определяют минимальное количество наружной пены, необходимое для предотвращения накопления влаги в стене, а также допускает определенные условия для холодного климата. стены высыхать к интерьеру.

Воздушные барьеры и пароизоляция

Это изменение в том, как влага движется внутри стены, привело к некоторой путанице в отношении того, где должны быть размещены влагозащитные барьеры выше уровня.

Путаницу усугубляет то, что существует несколько типов препятствий, и иногда один продукт выполняет несколько ролей. Непрерывная изоляция может быть использована в качестве водостойкого барьера, воздушного барьера и пароизоляции, если швы детализированы должным образом.

Воздух / пароизоляция, наносимая распылением, особенно распространена в коммерческом строительстве.

Логично начать с изучения функции каждого из этих барьеров. Слои контроля воды лучше всего располагать непосредственно за облицовкой, чтобы отводить наружу любую влагу, которая попадает за внешнюю отделку. В жилищном строительстве этой цели обычно служат обертки для домов и строительная бумага. В коммерческом строительстве чаще используются жидкие покрытия. В некоторых проектах используются жесткие изоляционные плиты с проклеенными и герметичными стыками. Независимо от материала, водоотталкивающий слой должен быть соединен с оконными и дверными проемами и другими проемами.Этот слой управления водой имеет дело только с жидкой водой и не может контролировать движение пара или воздуха. Его часто называют «дренажной плоскостью».

Если стены обшиты жестким утеплителем, но не проклеены и не заделаны, существует несколько вариантов водоизоляционного слоя, который будет отдельным продуктом. Его можно разместить как за, так и перед жесткой изоляцией. В руководстве Dow отмечается, что «Третий вариант размещения водоизоляционного слоя между двумя слоями изоляции также возможен, но может привести к значительной путанице и проблемам координации во время строительства и по большей части не рекомендуется.Далее в руководстве отмечается: «Выбор расположения водоизоляционного слоя повлияет на многие другие детали соединения корпуса. Стратегия должна быть четкой и последовательной на протяжении всего проекта ».

Некоторые гидроизоляционные материалы, наносимые распылением, можно использовать для приклеивания жесткого пенопласта к месту до засыпки стены.

Имейте в виду, что этот водоотталкивающий слой отделен от любых барьеров для воздуха и влаги.

Строительная наука выяснила, что контроль движения воздуха почти так же важен для энергоэффективности, как изоляция.До 40% отопления и охлаждения здания теряется из-за сквозняка. Большинству материалов, которые достаточно непроницаемы, чтобы действовать как воздушный барьер, не хватает жесткости, чтобы выдерживать перепады давления воздуха, вызванные погодой. Поэтому дизайнеры обычно соединяют жесткий материал, такой как фанера, OSB или пенопласт, с непроницаемым слоем, таким как полиэтилен, обертка для дома или жидкая мембрана, чтобы создать комбинированный барьер для воздуха / пара.

Это может быть сложно, потому что, как уже упоминалось, те же стратегии, которые удерживают влагу в стене, также будут улавливать водяной пар.Это особенно проблематично, если строительные материалы начинаются мокрыми (например, из-за дождя) или используются влажные материалы во время строительства (например, бетон или краска), не давая материалам достаточно времени для высыхания.

В некоторых случаях сплошная изоляция влияет на способ нанесения гидроизоляции.

Это еще более сложно, потому что водяной пар перемещается с теплой стороны строительных конструкций на холодную, а это зависит от климата. Поэтому в теплых зданиях в холодном климате существует риск образования конденсата на внешней обшивке, в то время как в зданиях с кондиционированием воздуха в жарком климате существует риск образования конденсата внутри пространства стен.В четырехсезонном климате пар течет в обоих направлениях в зависимости от сезона.

Заключение

В связи с ужесточением ограждающих конструкций зданий и требованиями к непрерывной изоляции управление влажностью стало более сложным. Для низкосортных растворов требуется гидроизоляция, совместимая с пеной. Управление влажностью выше нормы может происходить одним из трех путей:

Самая простая — это «проточная» сборка, обычная для старых конструкций, где любой пар внутри полости стены может проходить в любую сторону.Этот метод становится все более необычным, поскольку юрисдикции принимают более современные строительные нормы и правила.

Второй метод — это подход «пароизоляции», заключающийся в установке отличительного пароизоляционного слоя как части конструкции стены. Чаще всего пароизоляция располагается на «теплой зимой» (внутренней) стороне теплоизоляции.

Третий подход, который, по прогнозам, станет отраслевым стандартом по мере того, как сплошная изоляция станет популярнее, заключается в контроле температуры поверхностей, на которых вероятно образование конденсата, путем добавления изоляции.Как уже отмечалось, в холодном климате это обычно означает добавление жесткой изоляции снаружи и отказ от использования пароизоляции с внутренней стороны. В области проектирования они называются узлами «контроля температуры конденсационной поверхности».

Как определить, утеплены ли стены

Если в вашем доме слишком холодно, несмотря на исправную работу печи, или слишком жарко, несмотря на фантастический кондиционер, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что происходит. Если у вас есть эффективные окна, хорошая герметизация и изоляция чердака, в вашем доме должна поддерживаться умеренная температура, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с перебоями.Следующей логической мыслью может быть: есть ли у меня вообще изоляция в стенах? Если вы не купили дом новым, построили его самостоятельно или реконструировали самостоятельно, не всегда легко узнать ответ на этот вопрос.

Утепление чердака, напротив, обычно довольно легко проверить. Просто найдите панель доступа на чердак (обычно расположенную в чулане или коридоре), установите лестницу и просуньте голову на чердак. Вы сразу узнаете, есть ли у вас изоляция. Если у вас есть чердак с половицами, обычно достаточно просто приподнять паркетную доску и проверить, заполнены ли промежутки между балками изоляцией.Проверяешь стены? Не все так просто.

Общие методы обычно не работают

Два распространенных метода не дают однозначных ответов — прикосновение к стене и стук по стене. Один из рекомендуемых методов гласит, что неизолированные стены будут холодными на ощупь. Но это верно только тогда, когда существует значительная разница между внутренней и внешней температурой. А чтобы диагностировать стену, вам нужно где-то в доме иметь еще одну утепленную стену, с которой можно будет ее сравнивать.

Стук по стене еще менее надежен.Расхожее мнение гласит, что неизолированные стены будут казаться пустотелыми. Но если у вас нет большого опыта в этом вопросе, изолированные стены часто кажутся такими же пустыми, как и неизолированные стены.

Работающие методы

Помимо удаления гипсокартона для осмотра пустот в стенах, вы можете предпринять ряд шагов, чтобы проверить стены на изоляцию. Некоторые из этих методов инвазивны, но лишь незначительно. В некоторых случаях вам нужно проделать небольшие отверстия, но их обычно легко закрыть или залатать.

Как правило, нет необходимости выполнять все следующие шаги, и вам не понадобятся все перечисленные инструменты. Когда вы дойдете до ступеньки, которая проверяет, заполнены ли ваши стены изоляцией, вы можете остановиться.

Изоляция садового сарая | Руководство и советы по изоляции сарая

Если у вас есть деревянный сарай, в котором вы планируете проводить много времени, важно поддерживать его в тепле и комфорте. Так что научиться изолировать это ключ к успеху. Вот почему мы собираемся на научить вас , как утеплить сарай (дешево и легко!) .

Прочтите наше краткое руководство ниже, где мы взвешиваем все виды изоляции для вашего сарая по цене и эффективности . И помните, есть несколько областей, которые вам нужно решить: стены сарая, пол, окна и двери.

Ключевые выводы:

• Изоляция наружного воздуха может сохранить тепло зимой и прохладу летом.
• Изоляция сарая может быть сделана дешево с помощью нескольких быстрых приемов или комплексно во время строительства.
• Чтобы утеплить садовый сарай, вам нужно разобраться со всеми точками его тепловой оболочки .
• Изоляционные свойства материала измеряются как его коэффициент R. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Продолжайте прокручивать, чтобы прочитать, или просмотрите наш видео-пояснение ниже:

Изоляция

У каждой формы изоляции, через которую мы будем проходить, есть свои плюсы и минусы. Очевидно, что одним из соображений является цена.

Но прежде чем мы перейдем к этому, что такое изоляция и как она работает?

Изоляция замедлит перенос горячего воздуха из вашего садового сарая, задерживая воздух между слоями и закрывая зазоры.Это означает, что ваш сарай, бревенчатый домик, дача, или будут теплее в зимние месяцы.

Но изоляция также поможет регулировать температуру вашего сарая в летние месяцы.

Изоляционный материал

Ниже мы рассмотрим варианты изоляции, прежде чем объясним , где использовать их в вашем сарае, и , насколько они эффективны для . Когда вы прочтете это руководство, у вас будет четкий план действий по утеплению сарая независимо от вашего бюджета .

Кредит: Unsplash

Фанера и полистирол (вспененные плиты и плиты для поддонов)

Если есть одно слово, которое вы хотите иметь в виду при утеплении сарая, это Celotex . Этот тип изоляционной плиты может быть изготовлен из полистирола или фанеры с обратной стороной из фольги.

Вы можете использовать плиты Celotex для фактической изоляции всех этапов вашего сарая, в том числе:

• Под облицовкой крыши / между балками крыши
• Под бетонным или деревянным полом
• Стеновые стойки

фанерные плиты предлагают слой фанеры по цене около 50 фунтов стерлингов за лист (2.4 м x 1,2 м), которые в основном увеличивают объем стен вашего сарая. Это замедлит теплопередачу и изолирует ваш сарай.

Вы также можете приобрести платы Celotex примерно по цене 16 фунтов стерлингов за плату (того же размера).

Кредит: Harrod Horticultural

Bubble Wrap

Да, как вы уже догадались — вы можете использовать пузырчатую пленку, чтобы изолировать свой сарай. Теперь, , мы не предлагаем вам брать стандартную упаковку из вашего последнего заказа на Amazon.

Вместо этого выберите пузырчатую изоляцию на фольгированной основе.Ее можно либо прикрепить к внутренней части стены сарая с помощью степлера, либо вставить между стеной деревянного сарая и панелью из МДФ или фанеры, чтобы создать фальшивую стену в интерьере.

Пузырьковая пленка, поскольку она содержит газообразные воздушные карманы, означает, что атомы имеют больше пространства . Из-за этого они (и нагреваются) медленнее двигаются.

Этот метод изоляции вашего сарая обойдется вам примерно в 17 фунтов стерлингов за рулон шириной 0,6 м, длиной 8,4 м и толщиной 3 мм.

Это один из самых дешевых и экономичных способов утеплить деревянный сарай.Просто:

• Измерьте панель навеса и отрежьте пузырчатую пленку по размеру.
• Перекрывайте полосы воздушно-пузырьковой пленки, чтобы избежать выхода тепла через любые зазоры.
• Прикрепите упаковку скобами к навесу.
• Поместите лист обшивки МДФ поверх панели и закрепите винтами или гвоздями.

Верхний совет : прикрепляйте пузырчатую пленку к каркасу (стойкам стены) сарая, а не к самой панели.

Стекловолокно

Стекловолокно очень хорошо подходит для изоляции навеса.Он также часто используется в новостройках, однако изоляция из стекловолокна — это настоящий кошмар для работы с .

Чтобы использовать войлок из стекловолокна, просто:

• Разрежьте пакеты и дайте войлокам расшириться.
• Поместите изоляцию из стекловолокна между стойками стены (или балками крыши) в зависимости от того, где вы изолируете.
• Покрытие гипсом, МДФ и т. Д.

Верхний совет: Всегда не забывайте защищать себя, закрывайте глаза, нос и рот, а также надевайте защитные перчатки при работе со стекловолокном.

Минеральная вата

Мы рекомендуем использовать минеральную вату вместо стекловолокна, если вы хотите использовать изоляционные войлоки.

Минеральная вата — это:

• Так же легко установить между стойками и балками.
• Плотнее, чем вата из стекловолокна.
• Отлично подходит для звуко- и теплоизоляции.
• Более огнестойкий, чем стекловолокно.
• Не так сильно чешется!

Серьезно, примерно за 18 фунтов стерлингов за батарею вы сэкономите глаза, кожу и кошелек!

Изоляция из минеральной ваты и ваты — гораздо более чистый и эффективный вид утеплителя из войлока.За свои деньги мы работали бы с изоляцией из минеральной ваты поверх стекловолокна в любой день недели.

Теперь мы рассмотрели некоторые из самых популярных материалов для изоляции сараев. Ниже мы перейдем к , где их можно использовать в сарае, а также к более дешевым альтернативам с использованием предметов домашнего обихода!

Тепловая оболочка

Здание или тепловая оболочка — это в основном все точки, в которых тепло может покидать ваш садовый сарай. Борясь с ними (особенно с крышей и полом), вы можете сделать свой сарай:

• Более энергоэффективным.
• Идеально для круглогодичного использования.
• Лучше оснащены для защиты инструментов и оборудования, хранящихся в них.
• Подходит для использования в качестве садового офиса.

Итак, давайте посмотрим, как решить каждую точку тепловой оболочки вашего сарая.

Стена

На стены вашего сарая в среднем приходится одна из меньших потерь тепла (около 24%). Сравните это с примерно 40% потерь тепла через кровлю. При этом, если вы хотите правильно утеплить садовое строение, вам все равно нужно смотреть на стены.

Внутренняя высота

Начните с измерения внутренней высоты ваших стен. Это даст вам представление о том, какого размера плиты OSB или MDF или изоляционные плиты вы хотите приобрести.

Многослойная изоляция

Если вам нужно более одного слоя изоляции, то лучше всего установить плиты Celotex или изоляционные войлоки из минеральной ваты и удерживать их на месте с помощью фанеры или гипсовой стены (в зависимости от вашего бюджета и размера сарая) .

Конопатка

Вы также можете использовать простой силиконовый пистолет или изоляцию из аэрозольной пены в качестве эффективного решения для заполнения любых трещин в стене вашего сарая, которые могут вызывать потерю тепла.

Земля

Мы только что сказали, что ваш пол может поглощать до 40% тепла вашего сарая. Чтобы бороться с этим, подумайте об установке панелей Celotex между балками пола, прежде чем добавлять пол.

Кроме того, в зависимости от поверхности пола, на которой построен ваш сарай, вы можете использовать дышащую мембрану. Используйте строительный пластиковый лист, чтобы предотвратить проникновение влаги и даже сорняков через пол. Затем можно подумать об утеплении пола.

Когда дело доходит до изоляции уже уложенных полов сараев, есть два основных способа сохранить тепло внутри пластикового садового хранилища.

• Выровняйте пол дышащей мембраной.
• Положите сверху коврик или другой кусок ткани (например, кусок ковра).

Верхний совет: Если вы не добавляете дышащую мембрану, регулярно проверяйте под ковриком, чтобы убедиться, что на нем не накапливается сырость или гниль.

Черновики — Исключение сквозняков

Использование устройства защиты от сквозняков, где ваш сарай встречается, скажем, с бетонным основанием, или под дверью, также может быть дешевым способом сохранить теплоизоляцию сарая .

Крыша

Чтобы правильно изолировать сарай, вы хотите, чтобы крыша не только уменьшала потери тепла, но и была водонепроницаемой. Здесь пригодится установка кровельного материала, который входит в стандартную комплектацию наших садовых навесов BillyOh.

Не только кровельный войлок поможет предотвратить сырость и гниение на вашей крыше, но также обеспечит достаточный сток воды. Чтобы лучше изолировать вашу крышу, вы можете установить изоляционные войлоки или плиты Celotex между балками крыши. В случае металлических навесов заделайте зазоры силиконовым герметиком.

Двери

С широкими двухстворчатыми навесами вы, возможно, теряете голову, как сохранить тепло в своем сарае. Для дверей самый дешевый вариант изоляции… просто держите их закрытыми! Также можно воспользоваться вытяжным шкафом и подумать об установке стеклопакета на любые двери с окнами.

Не забудьте, что все же проветривает ваш сарай (даже в холодные месяцы ). Если у вас нет вентиляционных отверстий, вам необходимо обеспечить надлежащий поток воздуха через сарай, чтобы избежать сырости.

Окна

Чтобы увеличить R-ценность ваших окон, вы можете выбрать окна с двойным остеклением. Окна и двери являются наиболее распространенными входами воды в ваш сарай и тепла из .

Есть несколько способов предотвратить это:

• Нанесите затвердевающий пенопласт вдоль краев окон и любых зазоров в дверной коробке.
• Или используйте для тех же целей минеральную вату. Упакуйте оконную раму там, где есть зазоры.
• Держите окна закрытыми!
• Инвестируйте в более толстое остекление.

Верхний совет: Теплоизоляция навеса также обеспечит уровень шумоизоляции. Если вы собираетесь использовать навес в качестве рабочего места, рекомендуется использовать метод стекловолокна. Это обеспечит лучшую шумоизоляцию, чем пузырчатая пленка.

Контроль влажности

Как мы только что упоминали, накопление влаги может вызвать столько же проблем, как и плохо изолированный навес.Влага, вызванная проникновением воды, или сырые предметы в вашем сарае могут нанести серьезный ущерб. Итак, для борьбы с сыростью подумайте об установке:

влагозащитного барьера

Чтобы узнать, нужен ли вам влагозащитный барьер между стенами или крышей вашего сарая, ознакомьтесь с инфографикой ниже:

Используйте эту инфографику, чтобы решить, нужен ли ваш деревянный сарай. пароизоляция.

Температура

В конечном итоге изоляция вашего сарая — это борьба с потерей тепла. И экстремальные температуры (холодные или горячие) можно регулировать с помощью хорошо изолированного навеса.Это означает, что в вашем утепленном садовом домике будет теплее зимой и прохладнее летом.

Деревянные навесы и металлические навесы

Теперь следует упомянуть, что, хотя многие из упомянутых методов можно использовать как для , они были предложены с учетом деревянных навесов .

Например, изоляционные войлоки не будут работать в металлическом сарае, где их нельзя покрыть плитами МДФ или OSB. Так что, если вы хотите узнать больше о борьбе с конденсацией конденсата в металлических навесах , ознакомьтесь с этим руководством.

Кредит: Unsplash

Защитная одежда

И помните, если вы действительно собираетесь работать со стекловолокном :

• Наденьте защитные очки или защитные очки.
• Наденьте рубашку с длинным рукавом и брюки.
• Используйте перчатки.
• Наденьте маску.
• Работа в вентилируемом помещении.
• Примите душ, а потом постирайте одежду отдельно.

Вам также следует подумать об использовании защитного снаряжения, если вы делаете что-нибудь вроде установки фанерных панелей или бетонирования поверх изоляционных плит Celotex.Сюда входило ношение рабочей обуви, средств защиты органов слуха при использовании электроинструментов и дрелей, а также защитных очков.

Заявление об ограничении ответственности: Обратите внимание, что это руководство предназначено для предоставления общей информации о выставленных на продажу садовых навесах. Вся указанная информация является репрезентативной и не является исчерпывающей, что означает, что результаты могут отличаться в зависимости от вашего товара, его размера, сложности и других обстоятельств.

А если вы готовы инвестировать в садовый сарай, ознакомьтесь с нашим ассортиментом, нажав кнопку ниже!

Один из самых дешевых способов утепления сарая — пузырчатая пленка.Воздушные карманы задерживают и замедляют передачу тепла. Вы также можете купить изоляционную пузырчатую пленку на фольгированной основе для садовых построек. В противном случае используйте защитный кожух и коврики и держите двери и окна закрытыми, когда они не используются.

Да, изоляция может быть установлена ​​в вашем сарае во всех точках его тепловой оболочки (пол, стены и кровля). Способы изоляции варьируются от уплотнения и расширения пены в зазорах и вокруг оконных рам до использования изоляционных войлочных плит и плит.

Чтобы утеплить небольшой деревянный сарай, мы предлагаем взвесить, насколько это важно и каков ваш бюджет.Убедитесь, что заделаны зазоры в крыше и стенах, и, если необходимо, подумайте об установке изоляционных ватных плиток в качестве дешевого решения.

Если вы хотите установить наиболее полную изоляцию при строительстве вашего сарая, мы рекомендуем использовать изоляционные плиты Celotex. Хотя они немного дороже изоляционных ватков, они менее подвержены повреждениям от воды и более долговечны.

Используйте энергоэффективный радиатор или трубчатый нагреватель на низкой постоянной настройке.

Да, изоляция навеса замедлит передачу тепла . Это означает, что на будет теплее зимой и прохладнее летом на , особенно если закрыть тепловую оболочку и использовать вентилятор или кондиционер.

Посмотрите инфографику ниже, чтобы определить, нужна ли вашему сараю пароизоляция между крышей или стенами. Дышащая мембрана под полом любого садового дома — всегда хорошая идея.

Воспользуйтесь этой инфографикой, чтобы решить, нужна ли вашему деревянному сараю пароизоляция.

Да, недорогой способ (в некоторой степени) утеплить садовый сарай — это прикрепить пузырчатую пленку к стеновым панелям.

Центр CE — Сплошная изоляция в каркасных наружных стенах_OLD

Строительные нормы и стандарты и стандарты экологичного строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высоких характеристик зданий. В зданиях с деревянным каркасом это достигается за счет как уровня изоляции, так и герметичности. Хотя это положительная тенденция, необходимо решить ряд серьезных проблем с дизайном стен.В частности, определение наилучшего количества и типа изоляции для использования может быть неясным, особенно в свете контроля водяного пара или влаги, которые могут задерживаться в построенных стеновых конструкциях. Это особенно актуально в случае выполнения внешней непрерывной изоляции как части каркасной внешней стены. Нормы и передовой опыт предлагают разное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и высвобождать любую захваченную влагу изнутри конструкции, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания.Все эти переменные и параметры привели к некоторой значительной путанице в отношении наилучшего способа надлежащего решения как внешней теплоизоляции, требуемой кодексом, так и отвода пара в стеновых сборках. Этот курс поможет прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в различных климатических зонах, а также принципы и варианты, связанные с правильным управлением влажностью.

Все изображения любезно предоставлены Huber Engineered Woods LLC, за исключением указанного

Энергоэффективность наружных стен улучшена за счет использования сплошной внешней изоляции.Благодаря новой интегрированной обшивке этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которая прилегает непосредственно к обрамлению.

Почему сплошная изоляция?

Каркасная конструкция стены, с использованием деревянных или металлических стоек, имеет слабые места с точки зрения теплового КПД. Проще говоря, каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. Это вполне наблюдаемо и можно измерить с помощью стандартных методов, которые проверяют различные материалы на количество теплового потока или теплопередачи через них.Эти испытания основаны на фундаментальных законах физики и термодинамики, которые, среди прочего, указывают на то, что тепло всегда стремится к равновесию, перетекая от теплого источника в более прохладное место.

Теплообмен

Средства измерения теплопередачи в строительных изделиях основаны на U-факторах, которые показывают, сколько британских тепловых единиц (БТЕ) ​​энергии проходит через материал определенного размера (например, один квадратный фут) за время (в частности, за один час). на каждый градус Фаренгейта в разнице температур.(Чем больше разница температур между двумя сторонами материала, тем быстрее или интенсивнее течет тепло.) Чтобы определить, сколько тепла передается через какой-либо конкретный материал, его коэффициент U определяется путем тестирования этого материала на квадратный фут с течением времени, при этом измеряется разница температур между двумя сторонами. Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5), причем меньшие числа указывают на небольшую теплопередачу (например, изоляция), а более высокие числа указывают на большую теплопередачу (например, проводящий металл).Применяя это к зданию, используется основная формула (U x A) x dT, где U = проверенный коэффициент U для одного квадратного фута материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в строительной сборке, а dT — это расчетная или фактическая разница температур в помещении и на улице. Все расчеты тепловой энергии ограждающих конструкций зданий (например, стен, крыш и т. Д.) Основаны на этой фундаментальной формуле.

Стоит отметить, что в то время как ученые и инженеры любят работать и думать дробными U-факторами, большая часть населения предпочитает целые числа, что сделало R-значения популярным средством для обсуждения тепловых свойств материалов.Это все еще вполне законно, поскольку процесс тестирования и расчета абсолютно идентичен. Разница в том, что вместо того, чтобы отображать результаты как теплопередачу через материал, они сообщаются как тепловое сопротивление — прямая обратная величине тепловому потоку. Поскольку U-факторы и R-значения являются мультипликативно инверсными друг другу, чтобы преобразовать U-факторы в R-значения и наоборот, вы делите единицу на число, которое вы пытаетесь преобразовать. Итак, изоляционный материал с U-фактором теплового потока, прошедшим испытания.05 затем легко разделить на 1 (1 / .05), чтобы указать R-значение сопротивления R-20. Точно так же изоляционный продукт с R-значением R-20 преобразуется в U-фактор как ¹ / ₂₀ = 0,05. Следовательно, стало обычным делом продвигать и продавать отдельные материалы и продукты на основе их значений R. Также несколько проще думать о более высоких значениях R, равных большему сопротивлению тепловому потоку, что, по сути, приводит к лучшим энергетическим характеристикам ограждающих конструкций здания.С точки зрения вычислений, R-значения нескольких материалов можно сложить вместе, чтобы определить общее R-значение, но U-факторы не могут быть объединены вместе.

Тепловой мостик

Как хорошо известно большинству профессионалов в области проектирования, строительные конструкции очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, из которых складывается общая конструкция. В каркасных внешних стенах элементы каркаса расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру с верхними и нижними пластинами, не говоря уже о дополнительном обрамлении вокруг дверных или оконных проемов.Этот каркас определяет основную толщину стены, а пространства между или вокруг каркаса обычно заполняются изоляцией. Затем сплошные слои внутренней и внешней обшивки, такой как гипсокартон или изделия из деревянных панелей, покрывают обрамленные и изолированные области, создавая стену, готовую к отделке. Чтобы точно определить истинные тепловые характеристики этой типично построенной стены, необходимы как минимум два расчета: один основан на разрезании поперечного сечения через каркас, а другой — на основе поперечного сечения через изоляцию.Затем полученные числа необходимо применить к соответствующему проценту от общей площади стены, чтобы получить средневзвешенное значение UA для всей стены.

В типичных ситуациях каркас может составлять от 20 до 30 процентов площади любой данной внешней стены, при этом только около 70-80 процентов площади стены фактически содержат изоляцию. Поскольку каркасные секции не будут иметь такой же коэффициент теплопроводности / коэффициент сопротивления изоляции, как теплоизоляция, тепловая эффективность стены напрямую ухудшается.Легко спросить, действительно ли эта площадь кадра от 20 до 30 процентов имеет большое значение? Оказывается, да. Любой строительный материал, включая каркас или обшивку, способный передавать тепло больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и делать это. В этом случае каждая стойка или другой прочный конструктивный элемент, такой как балки перекрытия, колонны и т. Д., Действует как брешь в изолированной стене, позволяя теплу проходить через нее. Это прочное соединение между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост», позволяя теплу свободно течь между секциями, где присутствует изоляция.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте посмотрим на пример 1 с коэффициентом U, показывающий каркас деревянных стоек размером 2 на 6 с шагом 16 дюймов в центре с изоляцией R-20 между стойками. Мы обозначили сечение шпилек как A1, а сечение изоляции как A2. Вводя проверенные и известные значения R (из независимых источников) для различных материалов, мы обнаруживаем, что общее значение R через шпильки составляет только R-7,95 (U-0,126) по сравнению с R-21,07 (U-0,048). через изолированные участки. Предполагая, что 22% каркаса и 78% изоляционных площадей, средневзвешенное значение для всей стены дает общее эффективное значение R, равное R-15.34 (U-0,065). Это снижение общих тепловых характеристик более чем на 27 процентов из-за теплового моста шпилек, что довольно значительно.

При расчете тепловых характеристик каркасных стен с изоляцией только полости необходимо учитывать передачу тепла через стойки, а также через изоляцию.

Изоляция | CelBar

Зачем утеплять?

Тепло проникает в ваш дом, выходит из него и проходит через него четырьмя способами: за счет теплопроводности (которую измеряет R-Value), а также за счет конвекции, излучения и проникновения воздуха (ни один из которых не измеряет R-Value).

Превосходная система изоляции будет иметь высокий коэффициент сопротивления теплопередаче (предотвращение теплопередачи за счет теплопроводности), будет наноситься пневматически или распылением, полностью заполняя полость здания (предотвращая потерю тепла за счет конвекции), и будет плотно упакована (предотвращая потерю тепла через инфильтрация воздуха и радиация). Изоляция Celbar Cellulose отвечает всем четырем критическим критериям эффективности!

Для сравнения, наиболее широко используемый изоляционный материал, обычные войлоки из стекловолокна, только помогает предотвратить проводимость.

Что такое R-Value?

R-Value — это мера сопротивления тепловому потоку через материал заданной толщины. Чем выше значение R, тем больше сопротивление.

Воздух / пароизоляция с изоляцией

Проникновение воздуха оказывает большое влияние на реальную R-ценность, которую обеспечивает изоляция, и, как следствие, на тепловые характеристики изолированного здания. Проникновение некондиционированного окружающего воздуха означает, что системы отопления и охлаждения должны работать более интенсивно, чтобы компенсировать потери тепла (зимой) и приток тепла (летом).

Изоляция препятствует перемещению воздуха от теплого к холодному (от внутреннего к внешнему) зимой и от холодного к теплому (от внешнего к внутреннему) летом, удерживая воздух между своими волокнами или порами. Чем выше плотность материала, тем лучше он препятствует движению воздуха. Изоляция из целлюлозы Celbar имеет гораздо более высокую плотность, чем стекловолокно, и гораздо лучше препятствует движению воздуха. Изоляция из стекловолокна воздухопроницаема, позволяя наружному воздуху проникать в здание через трещины и швы между строительными материалами.Celbar лучше герметизирует дома, ограничивая поток воздуха не только через изоляционный материал, но и вокруг трудных для изоляции участков, таких как зазоры вокруг электрических коробок, проводки и водопровода.

А как же влажность?

Распространенное заблуждение состоит в том, что для любой изоляции требуется пароизоляция. Однако не рекомендуется использовать пароизоляцию с Celbar, за исключением случаев исключительно высокого уровня влажности, например, в закрытых бассейнах. Причина в том, что целлюлоза — единственный утеплитель, который действительно справляется с влагой .

Влага перемещается двумя транспортными механизмами: движением воздуха и диффузией. Из этих двух движение воздуха является более значительным, составляя более 98% от общего количества, и является основной причиной отказов зданий, связанных с влажностью. Как отмечалось выше, Celbar препятствует движению воздуха, создаваемому ветром, эффектом стека и механическим дисбалансом внутри здания. Блокируя движение влажного воздуха, Celbar снижает движение влаги до приемлемых уровней внутри строительных конструкций.Любая оставшаяся влага рассеивается целлюлозой и дополнительно блокируется грунтовками или красками, используемыми для внутренних поверхностей.

Ключевые рабочие характеристики Celbar

Пена для распыления