Черепица своими руками: как и из чего сделать?

Содержание

как и из чего сделать?

Издавна при строительстве личной бани на участке материал для кровельного покрытия ее крыши изготавливался своими руками. Причем в ход шли только экологически чистые и экономически выгодные материалы – такие, как глина. Вот почему сегодня, в техногенный век, где даже в процессе возведения домов уже практически не используется ничего натурального, керамическая черепица как кровельный материал стала вновь востребованной и популярной. Причем черепицу из глины для крыши своей бани можно сделать без помощи специалистов – как по старинке.

Керамическая черепица приобрела свою популярность за счет натуральности своего материала.

I этап. Выбор глины

От качества глины напрямую зависит то, насколько керамическая черепица будет прочна и эстетична. Лучше всего брать ту глину, которую обычно используют для изготовления горшков: не жирную, но и не слишком песчаную. Потому что натуральная черепица из слишком жирной глины при сушке станет коробиться и трескаться, а из тощей — интенсивно впитывать влагу и плохо переносить морозы. Глина должна быть вязкой, мягкой и чистой. Вот как можно определить ее качество:

  1. Способ 1. Смять ком глины и бросить с силой на пол. Он должен расплющиться как тесто, в лепешку – без трещин и без рассыпавшихся кусков.
  2. Способ 2. Растереть глину между пальцами – песка чувствоваться не должно.
  3. Способ 3. Размять глину и попробовать вылепить из нее формы. Она должна быть пластичной.

А еще для большей надежности изготовляется из выбранной глины одна керамическая черепица — для пробы. Если глина была подходящей, то:

  • цвет будет ровным, красным;
  • поверхность будет иметь ровный стекловидный налет, без каких-либо искривлений или трещин;
  • опущенная в воду качественная керамическая черепица не должна сильно увеличиться в весе;
  • при ударе по черепице будет слышаться ясный металлический звон;
  • положенная на два бруска готовая керамическая черепица должна легко выдержать стоящего на ней взрослого человека;
  • общий объем одной черепицы при обжигании не уменьшился более, чем на 5%;
  • на изломе хорошая керамическая черепица будет одинакового цвета без пузырьков.

Вам может быть интересно: Сайт о канализации.

II этап. Заготовка глины

Глина для черепицы должна постоянно перемешиваться, а так же заливаться водой.

Как только выбрана хорошая глина, ее можно начинать подготавливать к обработке. Обычно для черепицы заготавливается глина в любое время года, но перезимовать она все же должна.

Итак, вынутую из земли глину нужно сложить на поверхности грунта в виде гряд шириной 2 м и высотой 70 см. Такие гряды принято называть штабелями. Вот так глина и должна будет лежать до тепла – осенью от дождей хорошо намокнуть, зимой промерзнуть, а весной – оттаять. После всего этого обрабатывать ее будет намного легче. А чтобы глина промерзала лучше, штабеля периодически желательно перемешивать и даже заливать водой. Ведь чем дольше будет ее переморозка, тем лучше. Даже если глина вот так пролежит несколько лет – это будет ей только на пользу.

III этап. Подготовка глины к обработке

Перед обработкой вымороженную глину нужно замочить, и через двое-трое суток можно будет начинать мять. Для этого существует глиномялка, которую можно сделать самостоятельно из деревянной бочки либо толстых досок в виде ящика. Внутрь глиномялки необходимо вставить деревянную или железную ось, и на нее насадить винтообразным способом железные ножи. Механизм схож с перекручиванием мяса в мясорубке. А для лучшего перемешивания можно поставить дополнительные ножи по бокам глиномялки. Перемешивать саму глину лучше не менее двух раз.

IV этап. Формирование черепицы

Проще всего изготавливается плоская керамическая черепица для кровли. Для этого понадобится деревянная либо железная формовочная рамка с ручкой с размерами 33х21 см, и толщиной чуть больше, чем 2,5 см. К рамке будет приложена дощечка как подвижное дно, которая станет точно проходить сквозь рамку и равняться по толщине 1,25 см, а также вверху иметь вырез для шипа.

Итак, на рабочий стол кладется рамка, а в нее – дощечка с вырезом. Все это посыпается золой или сухим песком. Рядом на столе кладется большой ком уже мятой глины и ему придается форма куба. Далее натянутой тонкой стальной проволокой нарезаются несколько пластов с толщиной 2 см.

Рамка для изготовления глиняной черепицы.

Теперь берется один пласт глины, кладется в рамку и сильно сжимается там, где у черепицы должен быть шип. Затем прибавляется комок глины и смоченной в воде скалкой (чтобы не прилипала) счищаются излишки глины с самой рамки. После всего этого рамку нужно аккуратно снять, а сама керамическая черепица покрывается сушильной доской. Далее ее нужно перевернуть и снять дощечку. И все — черепицу можно относить на сушильные полки. Главное, чтобы при формировании черепицы пласт был отрезан так, чтобы рамка была вся заполнена, потому что после обжига добавленная глина будет отставать.

Формировать римскую или голландскую черепицу немного сложнее, но подобную технологию вполне можно освоить без какого-либо опыта. Существует даже статистика, что один только рабочий за день способен сделать таких 500 заготовок.

Но монтаж натуральной черепицы имеет свои особенности. Так, для коньков крыши готовится особая керамическая черепица, называемая коньковой.

V этап. Сушка глиняной черепицы

Сформированная керамическая черепица должна хорошо просушиться – медленно и равномерно по всей поверхности, иначе не избежать трещин. А время сушки зависит от того, насколько круто была замешана глина – чем сырее она была, тем быстрее выйдет вода.

Глина для черепицы должна тщательно и равномерно просушиться.

Сушить черепицы можно только в закрытом помещении, или хотя бы под навесом. Для этого нужно заранее сделать временные полки либо кирпичи как подставки. А сушить нужно будет 10 суток.

VI этап. Обработка

Обожженная натуральная черепица далеко не всегда получается идеально ровного цвета, а потому ее часто предварительно подвергают дополнительной обработке. В основном это – глазурование. Черепица покрывается особым стекловидным слоем, который делает ее более красивой. Но это достаточно дорогое удовольствие, а потому чаще на черепицу наносится полива, которая делает из красной чистой жирной глины. Ее сначала высушивают и перемалывают, а потом разводят водой как густое молоко. Перед самим обжигом глину опускают в такой раствор и снова кладут на сушильне полки. После обжига черепица получается ровного красного цвета, с улучшенными качествами и увеличенным сроком службы.

VII этап. Обжиг

Обжиг – это самый ответственный момент в производстве черепицы. Обжигать черепицу нужно в особых печах, которые называются печами периодического действия. Такие можно увидеть в старых голландских деревушках, и вполне возможно спроектировать что-то подобное по схожей схеме и у себя на участке, правда, меньшего размера.

Итак, печь для обжига черепиц состоит из четырех отделений – топки, зольника, обжигальной камеры и трубы. За топкой установлена стенка с отверстиями, которая отделяет ее от обжигальной камеры. Как только камера будет полностью загружена черепицей, в задней ее части будет выложена временная стена с отверстиями. Также в такой печи установлена специальная задвижка для уменьшения или увеличения тяги, а сама печь перекрывается сводом.

К слову, сзади такой печи всегда устроено больше отверстие для выгрузки и загрузки черепицы. А на время обжига его закладывают кирпичом либо засыпают песком – чтобы уменьшить теплопотери. Но дверцу небольшую всегда оставляют – чтобы наблюдать за ходом обжига и отбирать пробники.

Саму черепицу можно укладывать для обжига по-разному: вертикально, если это голландская или татарская черепица, и боком на ребро, если она плоская. Но любая черепица должна стоять вертикально, на небольшом расстоянии друг от друга и без какого-либо наклона. Чтобы она не наклонялась, можно заклинить ее кусками разбитой и уже обожженной.

Обжигать черепицу нужно до такой степени, пока она не станет слегка остеклованной по своей поверхности. Вообще, остеклованность – это признак пережога черепицы, но ее лучше передержать в огне, чем недопечь. Обычно чем больше продержалась черепица в печке, тем она крепче. И монтаж керамической черепицы с пережогом – гарантия особой прочности и долговечности крыши. Но без фанатизма – полностью сжечь глину вполне возможно.

VIII этап. Сортировка

Чем круче скат крыше, тем лучше для черепицы.

После того, как черепица остынет, ее выгружают из печи и сортируют. Так, для кровли вся она должна быть прямой, звонкой, без трещин и равномерно окрашенной. А остальную черепицу можно смело использовать для покрытия навесов. Хранить черепицу нужно под навесом, с хорошей защитой от снега и дождя. И нижние ряды должны лежать не на земле, а на досках.

Все черепичные крыши долговечны, просты в уходе и очень красивы. Да и монтаж керамической черепицы не составит труда даже начинающему строителю – все предельно просто. Чем круче будет скат, тем лучше для самой черепицы – снег меньше будет на ней задерживаться. А вот в жарких местностях черепицу можно применять и для покрытия пологих крыш.

технология производства черепицы своими руками

Издавна все строительные материалы изготавливались только вручную. Со временем, в процессе совершенствования этой отрасли, появилось промышленное производство. Несмотря на стремительное развитие науки и техники, до сих пор активно используется ручной труд, в процессе сооружения домов и создания материалов. В частности, черепица своими руками – не редкое явление для бытового строительства.

Выбор материала

Основой для изготовления черепицы является глина. Прочность и внешний вид будущего изделия зависит от того, какого качества материал будет использован. Практика показывает, что оптимальный материал для черепицы – это глина, применимая для формирования посуды. Она в меру жирная и не содержит излишне много песка.

Использование компонентов с большой долей песка приведет к тому, что черепица будет трескаться. Визуально глина должна быть чистой, а на ощупь быть вязкой и мягкой. Есть несколько методов проверки на соответствие требованиям:

  • при растирании материала в руках не должны чувствоваться песчинки;
  • глиняный комок, брошенный на землю, должен образовать лепешку. Если материал растрескивается или разлетается на части – глина не качественна;
  • при лепке глина должно легко поддаваться формовке.

Прежде, чем изготавливать крупную партию черепицы, рекомендуется сделать одно пробное изделие и проверить, соответствует ли оно следующим критериям:

  • цвет изделия – равномерный, красный;
  • отсутствие трещин и неровностей на поверхности;
  • качественная черепица не должна сильно пропускать воду, это можно проверить, опустив ее в емкость с водой и посмотреть, насколько она прибавит в весе;
  • при ударе по изделию должен быть звонкий, похожий на металлический, звук;
  • изделие должно быть способно выдержать вес взрослого человека;
  • при обжиге элемент может уменьшиться в объеме, не более, чем на 5%;
  • сечение черепицы на изломе должно быть равномерного цвета и не иметь пузырьков.

Подготовка глины для черепицы

Подготовительный этап предусматривает вымачивание глины в воде, примерно 2-3 дня. После этой процедуры глину необходимо тщательно перемешать, для чего используется глиномешалка (глиномялка). Этот аппарат есть в продаже, но также его можно соорудить и самостоятельно из досок и металлических ножей.

Устройство подобной системы похоже на мясорубку и принцип действия аналогичен. В таком аппарате следует перемешать глину не менее двух раз.

Формирование плоской черепицы 

Процедура изготовления черепицы может происходить несколькими способами, в зависимости от ожидаемого результата.

  • Например, плоская черепица требует наличия формовочной рамки из металла или дерева размерами 33х21 см при толщине чуть более 2,5 см. Дно рамки формируется в виде подвижной дощечки, свободно укладывающейся внутрь  самой рамки. Толщина дна должна быть в пределах 1,25 см.
  • Готовая рамка находится на ровной поверхности (на столе), а в нее укладывается дощечка-дно. Форма посыпается сухим пеком или золой.
  • Затем из достаточно большого комка глины формируется куб.
  • Далее этот куб нарезается на пласты толщиной 2 см. Производить нарезку удобно с помощью натянутой стальной проволоки.

 

Один из пластов укладывается в формовочную рамку таким образом, чтобы заполнить все пространство рамки. В месте, где у черепицы должен быть шип, следует сделать нажатие на пласт.

Далее скалкой, предварительно смоченной в воде, выполняется раскатка изделия, и убираются излишки глины на рамке.

Затем снимается рамка, а изделие накрывается доской. После этой процедуры изделие переворачивается и снимается дощечка-дно. Формовка завершена, и изделие можно относить на сушильную полку.

Сушка черепицы из глины 

После придания изделиям нужной формы следует ответственно подойти к следующему этапу – равномерно высушить черепицу. Изделие должно просохнуть полностью, что не позволит образоваться трещинам. Скорость высыхания зависит от количества влаги, содержащегося в глине.

Оптимально сушка изделий должна выполняться в помещении, но если нет такой возможности, то следует обеспечить навес. В течение 10 суток черепица находится на полках и сушится.

Обжиг изделий 

Процесс обжига изделий – самый ответственный этап во всем производстве. Для этой цели используются особая печь, подобие которой можно соорудить самостоятельно.

  • Конструкция печи подразумевает наличие четырех отделов: топка, камера для обжигания, поддувала и трубы. Между камерой обжига и топкой устанавливается отделяющая стенка с отверстиями. Она закрывается в то время, когда камера полностью загружается черепицей. Также печь оснащена задвижкой для регулирования тяги  и перекрыта сводом.

Укладка черепицы выполняется на большое или меньшее ребро, в зависимости от формы изделия. Общее правило – каждая черепица должна стоять вертикально. Для того чтобы она не падала, можно подпирать изделия разбитыми обломками уже обожженного материала.

Процедура проводится так долго, пока черепица не станет слегка остекленевшей на поверхности. Это признак того, что изделие готово. Чем дольше материал находится внутри печи, тем лучше это сказывается на ее прочности и долговечности. Однако доводить до сильного обгорания не нужно.

Сортировка и ее особенности

Готовой черепица считается после извлечения из печи и полного остывания. Когда изделия готовы, их следует осмотреть и отсортировать.

Для кровли подходит черепица с однородной окраской, звонко звучащая при ударе и не имеющая неровностей. Изделия, которые не прошли этот отбор, могут оказаться пригодными для формирования навеса или для других целей.

Хранить изделия следует в закрытом помещении или под навесом. Обязательно нужно предусмотреть поддон и не укладывать элементы на голой земле.

Крыша, покрытая черепицей собственного производства, имеет красивый вид и весьма долговечна. Выполнение укладки не требует специальных навыков и реализуется достаточно просто. Крутой уклон крыши способствует быстрому сходу осадков, что благоприятно сказывается на кровле. Удачи!

отзывы, вес, изготовление, обрешетка, укладка

Отзывы о цементно-песчаной черепице подтверждают сложность работы с кровельным материалом. Проблема заключается в необходимости возведения усиленной стропильной системы. Штучный материал дольше выкладывать, чем монтировать листовую кровлю. Однако цементно-песчаная черепица имеет свои преимущества, используется многими застройщиками.

Особенности песчано-бетонной черепицы

Какие входят компоненты в состав черепицы, подтверждает ее название. Основными составляющими являются песок и цемент. Добавками выступают красители, иногда используются природные пигменты, придающие изделию цвет. Керамическая и цементно-песчаная черепица внешне похожи, но сфера применения второго кровельного материала намного шире. Внешний вид цементно-песчаной кровли лучше сочетается с окружающим природным пейзажем.

Важно! За время эксплуатации цементно-песчаная черепица набирает прочность от воздействия дождя и таяния снега, чем не способна похвастаться керамическая кровля.

Если сравнивать два кровельных материала по технологии изготовления, то и здесь имеется отличие. Керамика подвергается обжигу в печи, а производство цементно-песчаной черепицы предусматривает процесс формовки и сушки. Технология напоминает изготовление тротуарной плитки. Изделия проходят прессовку. Показатель прочности готовой черепичины на сжатие достигает 3000 Н.

Процесс производства начинается со смешивания сухих компонентов с водой. Получившийся раствор поступает на формовку. Пройдя процесс прессовки, готовый полуфабрикат идет длинным профилем. Станок разрезает его на отдельные черепичины нужного размера. Поверхность изделий из сырого бетона покрывается грунтовкой. Дальнейшее время черепица проводит в сушильной камере. На протяжении 12 часов бетон отвердевает при температуре + 60 оС.

Поверхность готовых цементно-песчаных изделий окрашивают, придавая им эстетичный завершенный вид и дополнительную гладкость. Высыхание красящего слоя происходит при естественной температуре на открытом воздухе. Минимальная длительность процедуры составляет 28 суток.

Об отличиях керамической и ЦПЧ рассказывают на видео:

Самые популярные производители цементно-песчаной черепицы достойно закрепились на отечественном рынке, предлагают свою продукцию в широком ассортименте. Изделия фирмы Braas отличаются длительным сроком эксплуатации, достигающим 100 лет. Продукция компании Ваltic Tile обладает привлекательной необычной фактурой. Черепица финляндской фирмы A-Tiilikate AURA славится точностью размеров.

Преимущества и недостатки цементно-песчаной черепицы

Положительные и отрицательные качества цементно-песчаного кровельного материала должен проанализировать застройщик еще на стадии проектировки крыши.

Преимущества:

  • ЦПЧ отличается длительным сроком эксплуатации. Правильно смонтированная цементно-песчаная кровля прослужит до 50 лет.
  • Атмосферные осадки не разрушают, а укрепляют цементно-песчаные элементы. Они не разрушаются от воздействия солнца, перепада температур.
  • Цементно-песчаная кровля выдерживает большие нагрузки, не лопается под ногами человека во время передвижения по крыше.
  • По сравнению с керамикой, цена цементно-песчаной продукции доступна рядовому застройщику.
  • Цементно-песчаная кровля выдерживает аномально низкие температуры, подходит для использования в северных регионах.
  • ЦПЧ полностью пожаробезопасна, не боится прямого контакта с источником открытого окна.
  • Во время производства не применяются токсичные материалы, что дает право отнести черепицу к экологически чистой кровле.
  • Элементы цементно-песчаной кровли выпускаются разной формы с учетом их назначения для укладки на определенном участке крыши.
  • ЦПЧ красиво сочетается со всеми типами фасадов. Особенно гармонично цементно-песчаная кровля смотрится на зданиях из бруса или кирпича.

Основные минусы цементно-песчаной черепицы:

  • Несмотря на наличие разных форм черепичин и доборных элементов, технология производства не позволяет расширять модельный ряд продукции.
  • Цементно-песчаная кровля обладает большим весом. Увеличивается нагрузка на стропила, стены и цоколь здания.
  • Черепичины выдерживают нагрузки, но боятся ударов. От случайно упущенного инструмента во время работы элемент может треснуть.
  • Цементно-песчаная кровля складывается из штучных элементов. Процесс монтажа изнурительный и долгий.
  • Шероховатость цементно-песчаного кровельного покрытия затрудняет сход снега. Чтобы крыша не провалилась, надо правильно рассчитывать угол уклона скатов.

Проанализировав все положительные и отрицательные стороны, застройщик найдет ответ на вопрос, нужна ли ему такая крыша.

Виды бетонной черепицы

В общих чертах черепица из бетона состоит из элементов двух типов: основные для укладки на скаты крыши и доборные для придания кровли завершенного вида.

Элементы цементно-песчаной кровли бывают следующих форм:

  • Рядовые элементы выполнены волнистой формой. Предназначены для выкладки рядов на плоскостях скатов крыши.
  • Фронтонные элементы используются для торцов крыши. Их форма напоминает букву «Г». В зависимости от места установки, боковая цементно-песчаная черепица бывает правосторонняя, левосторонняя или универсальная.
  • Половинчатые цементно-песчаные элементы представляют собой половину рядовых черепичин. Их используют для закрытия малых промежутков, чтобы не резать цельные изделия.
  • Проходные элементы обладают технологическим отверстием, позволяющим выводить трубы из помещения через крышу на улицу.
  • Подножечные изделия предназначены для фиксации решетки, упрощающей безопасное передвижение человека по кровле во время ее ремонта.
  • Вентиляционные цементно-песчаные черепичины имеют выступ со скрытой решеткой. Элементы обеспечивают циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
  • Опорные черепичины обладают повышенной прочностью, так как служат для создания снегозадерживающих барьеров.
  • Коньковые доборы закрывают стык скатов на коньке. Элементы бывают двух типов: начальные и конечные.
  • Торцевые цементно-песчаные доборы закрывают стыки, придают крыше эффект завершенности.

Ассортимент небольшой, но элементов достаточно для укладки на всех участках крыши.

Размер цементно-песчаной черепицы

Габариты цементно-песчаных черепичин зависят от их формы. Параметр обычно нерегламентированный, так как производители устанавливают свои размеры. Например, стороны половинчатого элемента могут иметь габариты 420х180 мм. Если размер основной черепичины 420х330 мм, то на 1 м2, их идет 10 штук. Бывают уменьшенные основные элементы с параметрами 410х240 мм. На 1 м2 кровли уходит до 15 таких черепичин.

Цвет песчано-цементной черепицы

Без окрашивания цементно-песчаное изделие имеет традиционный серый цвет бетона. Для придания кровли эстетичности, изделия подвергают окрашиванию.

По новым технологиям окраска происходит двумя способами:

  • замешивание красящих пигментов в цементно-песчаный раствор;
  • окрашивание поверхности готовых бетонных элементов.

Цвет считается не менее важной характеристикой цементно-песчаной черепицы, так как каждый застройщик стремится получить не только надежную, но и красивую крышу.

Важно! При выборе ЦПЧ синего и зеленого цвета надо учесть, что на общем фоне кровли будет слегка просматриваться серый тон цемента.

Расчет цементно-песчаной черепицы

Чтобы высчитать необходимое количество кровельного материала, сначала вычисляют площадь крыши. На 1 м2 идет 10 или 15 черепичин, что зависит от их размера. Перемножив два значения, получится вычислить примерный расход. Однако сложные формы крыши требуют подрезки черепичин при подгонке. Часть элементов может треснуть. К полученным результатам расчета добавляют 10% запаса.

Изготовление цементно-песчаной черепицы своими руками

Заниматься самостоятельным изготовлением ЦПЧ невыгодно по следующим причинам:

  • Процесс трудоемкий, длительный, требующий много свободного места для сушки готовой продукции.
  • Эксплуатационные качества цементно-песчаных элементов значительно уступают заводским аналогам. При нарушении технологии черепица на крыше может треснуть или просто разрушиться от воздействия природных факторов.
  • Экономия при самостоятельном производстве незначительная. Кроме самих компонентов, придется покупать формы, а они дорогие.

Если доводы неубедительны, можно попробовать изготовить черепицу, но желательно маленькую партию для навеса или беседки.

Из сырья потребуется купить чистый песок без глиняных примесей. Цемент желательно брать марки М-500. Он должен быть свежего выпуска, сухой, без слежавшихся комочков. Из добавок покупают пластификатор и красящий пигмент. Заливку раствора осуществляют в формы. Самостоятельно их собирают из дерева, но качество черепицы ухудшается.

  • Во-первых, древесина «играет» во время намокания и высыхания. На готовом изделии появятся трещины или искривления.
  • Во-вторых, из деревянной формы сложнее извлекать готовый элемент.

Формы лучше купить полиуретановые, но за них придется отдать внушительную сумму.

Процесс изготовления черепицы напоминает производство цементно-песчаной тротуарной плитки, только без добавления каменной крошки. Раствор замешивают из 1 части цемента, 3 части песка и 0,5 ч воды. Однако здесь нужно приспособиться опытным путем. Песок может быть сухой или мокрый. От этого показателя зависит количество добавляемой воды. Цементно-песчаный раствор не должен прилипать к стенкам бетономешалки. Пластификатор и красящий пигмент добавляют по инструкции производителя.

Готовый цементно-песчаный раствор закладывают в формы. Количество определяют опытным путем. После заполнения формы прижимают рукоять, протягивая ее вперед и назад. Действие помогает сформировать рисунок. Если делается черепица с продольными углублениями, пуансон просто прижимают с большим усилием. На лицевой стороне за счет давления формы выполняется железнение поверхности. Готовое изделие отправляют на сушку.

Монтаж цементно-песчаной черепицы

Уложить правильно кровлю из черепицы способен человек с опытом или квалифицированный кровельщик. Процесс сложный. Допущенные ошибки приведут к разрушению крыши.

Обрешетка под цементно-песчаную черепицу

Для укладки обычной черепицы стропильную систему делают так, чтобы угол наклона скатов крыши превышал 30 о. Кровельные элементы пазово-желобкового типа допускается монтировать на скаты с уклоном 22о. Производители выпускают некоторые виды черепиц, предназначенные для монтажа на более пологие и крутые скаты. Параметр надо учесть при создании каркаса крыши. Несоответствие уклона приведет к попаданию влаги в подкровельное пространство.

Однако брызги воды способны залететь вместе с сильными порывами ветра. Чтобы этого не допустить, под черепицу укладывают гидроизоляционный материал. Полотно располагают на стропилах. Стыки полос укладывают внахлест с запуском 200 мм. Фиксацию осуществляют гвоздями, прибивая к стропильным ногам через подложенные деревянные планки. После укладки гидроизоляции приступают к монтажу обрешетки. Шаг реек зависит от размеров черепицы. Из 12 элементов на земле выкладывают 2 ряда, замеряют расстояние для удобного крепления. С вычисленными параметрами крепят рейки обрешетки по всей крыше. Для достижения прямолинейности натягивают шнур. Расположение нижней рейки рассчитывают так, чтобы край уложенной черепицы слегка свисал с кровли.

Вес цементно-песчаной черепицы на 1м2

Перед проведением расчета нужно учесть, что вес цементно-песчаной черепицы довольно внушительный. Параметр зависит от размеров элемента. В среднем масса одной черепичины составляет 4,5 кг. На 1 м2 крыши создается нагрузка 45 кг. Расчет надо начинать со стропильной системы, предусмотрев усиливающие узлы, правильный наклон скатов.

Укладка цементно-песчаной черепицы

Начинают монтаж кровли из цементно-песчаной черепицы с укладки нижнего ряда. Продвигаются по направлению слева направо. Ряды идут снизу вверх. Когда будет уложен первый нижний ряд по горизонтали, выполняют укладку одного крайнего вертикального ряда. Ровность регулируют по натянутому шнуру.

Каждую черепицу крепят кляммерами, гвоздями или саморезами. После фиксации элемента проверяют горизонтальность и ровность укладки. Закончив укрытие ската стандартной черепицей, приступают к монтажу фронтонных элементов. Интервал между рядами должен сохраняться. Завершается укладка фронтонного ряда монтажом материала с завернутым концом.

На коньковом прогоне устанавливают уплотнители, обеспечивающие надежную гидроизоляцию и вентиляцию подкровельного пространства. Элементы накладывают на конек, фиксируют к черепице. Сами коньковые изделия крепят кляммерами. Во время перекрытия коньковой зоны с двух сторон основного бруса прибивают гвоздями доски. Их покрывают гидроизоляцией, но оставляют зазор для вентиляции.

Уклонные участки ребер крыши укрывают аналогичным образом. Подрезку цементно-песчаных элементов осуществляют болгаркой.

Уход за песчано-цементной черепицей

Для современных цементно-песчаных кровельных покрытий характерно наличие акриловой окраски. Поверхность кровли гладкая, на ней не задерживается пыль, листва. Грязь смывается дождевой водой. Существует отдельный вид полимерпесчаной черепицы. В ее составе присутствуют полимерные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики. В общих чертах монтаж полимерпесчаной черепицы происходит по аналогичному принципу, а ухаживать за такой крышей еще проще. Полимеры отторгают грязь, препятствуют образованию моха в сырости.

Что касается ухода за цементно-песчаной кровлей, то минимум раз в три года крышу надо смывать сильным напором воды. Струя счищает въевшуюся грязь и мох, который начнет образовываться на северных скатах кровли через 1-2 года после ее монтажа. Если въевшуюся грязь смыть невозможно, используют моющие средства и щетки с длинными рукоятками.

Черепичные материалы старых выпусков сделаны по устаревшей технологии. Со временем может наблюдаться слущивание краски. Ее хорошо зачищают, после чего черепицу красят специальными красками. Можно подобрать цвет и реставрировать определенный участок, если остальная крыша в нормальном состоянии.

Советы и рекомендации

Чтобы крыша с цементно-песчаной черепицей надежно защищала дом, эстетично выглядела, прослужила долгие годы, рекомендации опытных кровельщиков помогут осуществить правильный монтаж:

  • В зависимости от размера черепичин, шаг обрешетки варьируется от 31 до 34,5 см. Чем больше показатель, тем толще используют брус для обрешетки.
  • Рассчитывать необходимое количество материалов удобнее на онлайн-калькуляторе. Результаты получаются точные, что снижает вероятность больших остатков.
  • Нельзя возводить черепичную кровлю без подкладки гидроизоляционного материала.
  • Укладку черепиц всегда начинают только с нижнего ряда.
  • Первый и последний ряд оснащают вентиляционным каналом.
  • Завершением каждого фронтонного ряда является монтаж бруска с загнутым краем.
  • Подрезку кровельных элементов на высоте удобнее осуществлять маленькой шлифмашиной с отрезным алмазным диском.
  • Бетонные элементы тяжелые. Поднимать их на крышу лучше в небольших количествах, чтобы снизить количество боя.

При самостоятельной укладке кровли желательно сложные вопросы решать с опытным кровельщиком. Подсказки и рекомендации помогут избежать ошибок монтажа.

Заключение

Отзывы о цементно-песчаной черепице помогут застройщику точнее определиться, стоит ли затевать такое сложное строительство. Может, в качестве кровельного покрытия стоит рассмотреть другой материал.

Отзывы о песчано-цементной черепице

Станислав Викторович Пелех, 47 лет

Для своей беседки пробовал сам вылить черепицу. Материал получился не такой прочный, как заводской. Краситель распределился неравномерно. Пришлось крышу дополнительно окрашивать. Кровля выстояла 3 года. Пока все нормально.

Евгений Степанович Ткачев, 50 лет

На доме черепица лежит пятый год. Появились серые участки въевшейся пыли. Пробовал отмыть водой из шланга, результатов никаких. На крышу нет желания забираться. Если дальше будет чернеть, вызову клининговую службу.

Как самостоятельно сделать черепицу из глины. Кустарные и промышленные технологии изготовления и обжига глиняной черепицы с наглядными фото и схемами

I этап. Выбор глины

От качества глины напрямую зависит то, насколько керамическая черепица будет прочна и эстетична. Лучше всего брать ту глину, которую обычно используют для изготовления горшков: не жирную, но и не слишком песчаную. Потому что натуральная черепица из слишком жирной глины при сушке станет коробиться и трескаться, а из тощей — интенсивно впитывать влагу и плохо переносить морозы.

Глина должна быть вязкой, мягкой и чистой. Вот как можно определить ее качество:

1. Способ 1. Смять ком глины и бросить с силой на пол. Он должен расплющиться как тесто, в лепешку – без трещин и без рассыпавшихся кусков.

2. Способ 2. Растереть глину между пальцами – песка чувствоваться не должно.

3. Способ 3. Размять глину и попробовать вылепить из нее формы. Она должна быть пластичной.

А еще для большей надежности изготовляется из выбранной глины одна керамическая черепица — для пробы. Если глина была подходящей, то:

· цвет будет ровным, красным;

· поверхность будет иметь ровный стекловидный налет, без каких-либо искривлений или трещин;

· опущенная в воду качественная керамическая черепица не должна сильно увеличиться в весе;

· при ударе по черепице будет слышаться ясный металлический звон;

· положенная на два бруска готовая керамическая черепица должна легко выдержать стоящего на ней взрослого человека;

· общий объем одной черепицы при обжигании не уменьшился более, чем на 5%;

· на изломе хорошая керамическая черепица будет одинакового цвета без пузырьков.

II этап. Заготовка глины

Как только выбрана хорошая глина, ее можно начинать подготавливать к обработке. Обычно для черепицы заготавливается глина в любое время года, но перезимовать она все же должна. Производство керамической черепицы в домашних условиях начинается с выбора качественной глины. Именно от сырья зависит прочность будущего покрытия. Глина должна быть не жирной, не излишне песчаной, мягкой, вязкой и чистой.

Важно: если будет использована жирная глина, то после сушки покрытие сразу потрескается и потеряет свою форму!

После выбора глины наступает время ее подготовки к производству. В какой бы период глина не добывалась, она обязательно должна перезимовать. Глиняные гряды складывают на поверхности земли: осенью в них накопится вода, зимой она промерзнет, весной оттает. Так глина обретет необходимые для производства черепицы качества прочности.

Важно: морозить можно и несколько зим.

Качественно вымороженную глину замачивают, и через несколько дней начинают мять. На этом этапе можно использовать специальную глиномялку, но можно мять ногами. Подготовленным сырьем заполняют е формы. После того как черепица обрела нужную форму, каркас снимают и черепицу высушивают. Изготовление черепицы своими руками сложный процесс, требующий опыта и знаний.

Итак, вынутую из земли глину нужно сложить на поверхности грунта в виде гряд шириной 2 м и высотой 70 см. Такие гряды принято называть штабелями. Вот так глина и должна будет лежать до тепла – осенью от дождей хорошо намокнуть, зимой промерзнуть, а весной – оттаять. После всего этого обрабатывать ее будет намного легче. А чтобы глина промерзала лучше, штабеля периодически желательно перемешивать и даже заливать водой. Ведь чем дольше будет ее переморозка, тем лучше. Даже если глина вот так пролежит несколько лет – это будет ей только на пользу.

III этап. Подготовка глины к обработке

Перед обработкой вымороженную глину нужно замочить, и через двое-трое суток можно будет начинать мять. Для этого существует глиномялка, которую можно сделать самостоятельно из деревянной бочки либо толстых досок в виде ящика. Внутрь глиномялки необходимо вставить деревянную или железную ось, и на нее насадить винтообразным способом железные ножи. Механизм схож с перекручиванием мяса в мясорубке. А для лучшего перемешивания можно поставить дополнительные ножи по бокам глиномялки. Перемешивать саму глину лучше не менее двух раз.

IV этап. Формирование черепицы

Проще всего изготавливается плоская керамическая черепица для кровли. Для этого понадобится деревянная либо железная формовочная рамка с ручкой с размерами 33х21 см, и толщиной чуть больше, чем 2,5 см. К рамке будет приложена дощечка как подвижное дно, которая станет точно проходить сквозь рамку и равняться по толщине 1,25 см, а также вверху иметь вырез для шипа.

Итак, на рабочий стол кладется рамка, а в нее – дощечка с вырезом. Все это посыпается золой или сухим песком. Рядом на столе кладется большой ком уже мятой глины и ему придается форма куба. Далее натянутой тонкой стальной проволокой нарезаются несколько пластов с толщиной 2 см.

Теперь берется один пласт глины, кладется в рамку и сильно сжимается там, где у черепицы должен быть шип. Затем прибавляется комок глины и смоченной в воде скалкой (чтобы не прилипала) счищаются излишки глины с самой рамки. После всего этого рамку нужно аккуратно снять, а сама керамическая черепица покрывается сушильной доской. Далее ее нужно перевернуть и снять дощечку. И все — черепицу можно относить на сушильные полки. Главное, чтобы при формировании черепицы пласт был отрезан так, чтобы рамка была вся заполнена, потому что после обжига добавленная глина будет отставать.

Формировать римскую или голландскую черепицу немного сложнее, но подобную технологию вполне можно освоить без какого-либо опыта. Существует даже статистика, что один только рабочий за день способен сделать таких 500 заготовок.

Но монтаж натуральной черепицы имеет свои особенности. Так, для коньков крыши готовится особая керамическая черепица, называемая коньковой.

V этап. Сушка глиняной черепицы

Сформированная керамическая черепица должна хорошо просушиться – медленно и равномерно по всей поверхности, иначе не избежать трещин. А время сушки зависит от того, насколько круто была замешана глина – чем сырее она была, тем быстрее выйдет вода.

Сушить черепицы можно только в закрытом помещении, или хотя бы под навесом. Для этого нужно заранее сделать временные полки либо кирпичи как подставки. А сушить нужно будет 10 суток.

VI этап. Обработка

Обожженная натуральная черепица далеко не всегда получается идеально ровного цвета, а потому ее часто предварительно подвергают дополнительной обработке. В основном это – глазурование. Черепица покрывается особым стекловидным слоем, который делает ее более красивой. Но это достаточно дорогое удовольствие, а потому чаще на черепицу наносится полива, которая делает из красной чистой жирной глины. Ее сначала высушивают и перемалывают, а потом разводят водой как густое молоко. Перед самим обжигом глину опускают в такой раствор и снова кладут на сушильне полки. После обжига черепица получается ровного красного цвета, с улучшенными качествами и увеличенным сроком службы.

VII этап. Обжиг

Обжиг – это самый ответственный момент в производстве черепицы. Обжигать черепицу нужно в особых печах, которые называются печами периодического действия. Такие можно увидеть в старых голландских деревушках, и вполне возможно спроектировать что-то подобное по схожей схеме и у себя на участке, правда, меньшего размера.

Итак, печь для обжига черепиц состоит из четырех отделений – топки, зольника, обжигальной камеры и трубы. За топкой установлена стенка с отверстиями, которая отделяет ее от обжигальной камеры. Как только камера будет полностью загружена черепицей, в задней ее части будет выложена временная стена с отверстиями. Также в такой печи установлена специальная задвижка для уменьшения или увеличения тяги, а сама печь перекрывается сводом.

К слову, сзади такой печи всегда устроено больше отверстие для выгрузки и загрузки черепицы. А на время обжига его закладывают кирпичом либо засыпают песком – чтобы уменьшить теплопотери. Но дверцу небольшую всегда оставляют – чтобы наблюдать за ходом обжига и отбирать пробники.

Саму черепицу можно укладывать для обжига по-разному: вертикально, если это голландская или татарская черепица, и боком на ребро, если она плоская. Но любая черепица должна стоять вертикально, на небольшом расстоянии друг от друга и без какого-либо наклона. Чтобы она не наклонялась, можно заклинить ее кусками разбитой и уже обожженной.

Обжигать черепицу нужно до такой степени, пока она не станет слегка остеклованной по своей поверхности. Вообще, остеклованность – это признак пережога черепицы, но ее лучше передержать в огне, чем недопечь. Обычно чем больше продержалась черепица в печке, тем она крепче. И монтаж керамической черепицы с пережогом – гарантия особой прочности и долговечности крыши. Но без фанатизма – полностью сжечь глину вполне возможно.

VIII этап. Сортировка

После того, как черепица остынет, ее выгружают из печи и сортируют. Так, для кровли вся она должна быть прямой, звонкой, без трещин и равномерно окрашенной. А остальную черепицу можно смело использовать для покрытия навесов. Хранить черепицу нужно под навесом, с хорошей защитой от снега и дождя. И нижние ряды должны лежать не на земле, а на досках.

Все черепичные крыши долговечны, просты в уходе и очень красивы. Да и монтаж керамической черепицы не составит труда даже начинающему строителю – все предельно просто. Чем круче будет скат, тем лучше для самой черепицы – снег меньше будет на ней задерживаться. А вот в жарких местностях черепицу можно применять и для покрытия пологих крыш.

Удивительно, как меняется жизнь. Многое из того, что мы сейчас привычно приобретаем в магазинах в готовом виде, 100 лет назад люди делали своими руками: мололи муку, пекли хлеб, пряли, ткали и т.п. Дома строили тоже самостоятельно, заготавливая, в том числе и строительные материалы: пилили лес, делали доски и кирпичи, жгли известь.
Но и в более близкие к нашему времени периоды люди вынуждены были возвращаться к хозяйственному «самообслуживанию», вспоминая дедовские методы и технологии. Вынуждали их к этому или послевоенная разруха и сопутствующий ей товарный голод, или же брошенность на произвол судьбы властями. От тех времён остались не только предметы, сделанные руками наших дедов или построенные ими дома, но и масса литературы, посвященной кустарному производству самых разных товаров.

Держать в руках такие книги и брошюры, выпущенные, как правило, в 20-е или 40-е годы XX в., очень интересно. Причём интерес этот не только исторический. Дело в том, что традиционные технологии, которым посвящены эти пособия, интересны сегодня в силу того, что основаны они были на использовании преимущественно местных природных материалов — экологически чистых и экономически выгодных. А это уже повод заинтересоваться ими людям, уставшим от грязи современного производства и постоянно растущих цен на строительных рынках.
К книгам подобного рода относится и брошюра инженера А.Скачкова «Несгораемая крыша из глиняной черепицы», выпущенная в 1925 году в серии «Страховая библиотека крестьянина». В ней подробно рассказано, как сделать своими рукам и глиняную черепицу. Мы приводим сокращённое описание этой технологии.

Выбор глины и её подготовка

Качество глины для черепицы всегда имело большое значение. Самая лучшая глина — это та, из которой выделывают горшки, не жирная и не песчаная, а средняя. Она должна быть чистой, мягкой и вязкой, Черепица из очень жирной глины при сушке коробится и трескается, а из тощей получается очень слабой, сильно впитывающей воду и морозонеустойчивой.
Но и очень жирную или очень тощую глину можно приспособить для черепицы, Для уменьшения жирности следует прибавить в глину мелкого чистого песка или мелкотолчёных кирпичей, горшков, черепицы. Если же глина слишком тощая, то можно отмучить из неё песок.

Существует много простых способов узнать пригодность глины для черепицы, вот некоторые из них:

· Смятый ком из глины, брошенный с силой на пол, должен сплющиться подобно тесту, без трещин, в лепёшку, а не рассыпаться на отдельные куски.

· При растирании глины между пальцами не должно чувствоваться песка.

· Хорошо размятая глина должна легко принимать и сохранять все формы, какие ей придают (должна быть пластичной).

Но самый надёжный способ узнать пригодность глины — это изготовить из неё несколько пробных черепиц. При хорошей глине готовая черепица имеет ровный красный цвет, на ней нет трещин и искривлений, при ударе по ней она издаёт ясный металлический звон, а при опускании в воду не сильно увеличивает свой вес. Кроме того, будучи положена на два бруска, она должна свободно выдерживать стоящего на ней человека, по поверхности иметь лёгкий стекловидный налёт, а на изломе быть одинакового цвета и без пузырьков. Хорошо, если при высыхании и обжиге размеры черепицы уменьшились бы не более чем на 5%.
После выбора и заготовки глины её необходимо подготовить к последующей обработке. Для черепицы глину заготавливают во всякое время года, но она обязательно должна перезимовать. Вынутую из грунта глину складывают на поверхности земли в виде длинных гряд шириною 1,5-2 м и высотой 0,7 м, при какой угодно длине. Эти гряды называют штабелями. В них от осенних дождей глина основательно намокает, во время сильных морозов — промерзает, а весной — вновь оттаивает. В результате этих процессов глина приобретает качества, облегчающие её обработку.
Чтобы глина лучше промёрзла, штабеля время от времени перемешивают и заливают водой. Чем дольше глина перемораживается, тем она становится лучше. Морозить её можно несколько зим. Вымороженную глину перед обработкой замачивают и через 2-3 суток начинают мять. Лучше всего это делать в глиномялке, хотя можно мять глину и ногами.
Глиномялку можно сделать из большой деревянной бочки или из толстых досок в виде ящика. Внутри этого ящика вставляют железную или деревянную (дубовую) ось, на которой насажены винтообразно железные ножи. При вращении оси забрасываемая сверху глина перерезается ножами и направляется ими книзу, к отверстию подобно тому, как это происходит с мясом в мясорубке.

Чтобы глина лучше перемешивалась, иногда ставят дополнительно неподвижные ножи по бокам самой глиномялки. Вверху на оси приделано водило, в которое запрягают волов или лошадей и гоняют их по кругу. Лучше перемешать глину два раза. Деревянная глиномялка имеет в высоту примерно 1,5 м, в ширину сверху — 1,06 м, а внизу — 0,89 м. Железная ось имеет в высоту — 2,8 м, а длину ножей равной 0,35-0,45 м при ширине лезвия 10 см и толщине 3 см. Водило делают длиной 8,5 м. При одной лошади двое или трое рабочих могут намять за 8 часов около 15 м3 глины.

Глиняная или керамическая черепица является одним из самых лучших среди кровельных материалов, которые используются в строительстве очень и очень давно.

Ее выгодным преимуществом является особая система монтажа, которая позволяет избежать видимых стыков, а также пазовые крепления, которые создают очень хорошую гидроизоляцию кровли.

Кроме того, кровля из глиняной черепицы обладает способностью к сопротивлению ветру из-за своего веса.

Снег равномерно распределяется по кровле из этого материала, что сводит к минимуму возможность схода больших снеговых масс. Также он имеет хорошую шумоизоляцию и является экологически чистым материалом.

Наряду со всеми преимуществами, у глиняного варианта есть один недостаток – ее дороговизна. Однако, черепицу своими руками изготовить вполне возможно. Ниже приведены советы по изготовлению. Это также легко, все равно что сделать своими руками скамейку со спинкой.

Как правильно выбрать глину

Она не должна быть жирной (иначе она растрескается во время сушки) или содержать много песка (плохо переносит сильные морозы и хорошо впитывает воду). Идеально для этого подходит порода,использующая для выделки горшков.

Есть несколько способов, которые позволяют определить пригодность исходного материала:

• Возьмите комок и киньте его на пол, применив силу. Хорошая глина расплющится в лепешку. Если ком рассыпался на кусочки, такой исходный материал не подойдет.
• Кусок почвы разотрите в руках. Оставаться ощущения песка на пальцах не должно.
• Она должна напоминать пластилин на ощупь и сохранять придаваемую ей форму.

Можно сделать некоторое количество пробных экземпляров. Если глина хорошая, получившиеся изделия будут иметь одинаковый красный цвет. Также она получится без трещин и искривлений. Также, если ее положить на две опоры, она выдержит вес взрослого человека.
Как обрабатывать глину

Ее можно готовить в любое время года, однако, ее нужно оставить хотя бы одну зиму.

Выньте ее из земли и сложите рядами. Ширина рядов должна быть 1,5-2 метра, высота – 0,7 метров. Длина может быть любой. Таким образом, осенью глина намокает, зимой – замерзает, а весной – оттаивает. Лучше замораживать глину как можно дольше. Поэтому периодически ряды перемешиваются и заливаются водой.

До того, как начать обрабатывать глину, ее нужно замачивать. Мять ее нужно в глиномялке, спустя несколько дней после замачивания. Такое устройство делают из деревянной бочки или сооружают в форме ящика из толстых досок. В ящик вставляется ось, на которую насаживаются металлические ножи винтообразной формы. Сверху сооружается водило для лошади или человека.

Как придать форму черепице

Самостоятельно изготовить плоскую черепицу легко. Для этого используется так называемая формовочная рамка с подвижным дном. Рамка может быть из дерева или из железа. Примерные размеры рамки без учета стенок 33х21 см.

Сделать простую черепицу очень легко.

Рамку надо положить на плоскую поверхность, которая должна быть ровной, в нее вставляем дощечку с вырезом. Сверху насыпаем песок или золу (должны быть сухими). Берем кусок глины, придаем ему кубическую форму. Потом пласты нужно разрезать, при этом их толщина не должна быть более 2 см. Затем верхние бруски снимаем и срезаем пласт, ведя проволоку по брускам. И так с каждым последующим рядом.

Далее отрезанную глину укладываем в рамку, сильно нажимаем там, где будет шип. Избыток материала убирается скалкой.Предварительно ее надо намочить, чтобы к рукам не приставала. Далее осторожно снимаете рамку и относите получившиеся заготовки на специальные полки для сушки.

Особенности сушки черепицы

Если сушить ее неправильно, она будет трескаться. Поэтому этот процесс должен проходить медленно.

На сушке заготовок негативно сказываются такие природные явления, как ветер и солнце. Лучше всего сушить заготовки в закрытом помещении. Если идет дождь черепицу следует укрыть. В летний период сушка продолжается около 10 дней.
Обжиг изделий

На обжиг влияет много факторов, среди них топливо, которое используется для печи, тип печи и опыт и навыки человека, который им занимается.

Чтобы обжигать черепицу, используется специальная печь. Она состоит из:

• Топки. Ее длина составляет 1 метр. Специальная стена с отверстиями отделяет топку от камеры.
• Зольника
• Обжигальной камеры
• Трубы.

Ее высота составляет приблизительно 4,5 метра. У основания труба составляет 70-80 сантиметров, вверху сужается до 40-50 сантиметров. В трубе есть задвижка для регулировки тяги.

В задней стене печи есть отверстие, куда загружаются и откуда выгружаются изделия. Во время обжига его можно заложить чем-нибудь.Это необходимо для сохранения большего тепла внутри печи.

В камеру черепицу укладывают либо вертикально, либо боком на длинное ребро. Обязательно кладем ее на некотором расстоянии друг от друга.

Обжигают заготовки до тех пор, пока ее поверхность не станет как будто слегка стеклянной. Этот эффект появляется, если пережечь изделия.

Как правильно отделывать заготовки

Черепица далеко не всегда получается нужного ровного цвета. Одним из способов, который позволяет это исправить — глазурование. Изделия покрываются специальной глазурью, которая не только придает ей нужный цвет, но и делает более прочной. Но и цена тогда возрастает существенно.

Также для отделки используют специальную поливу.

Обычно ее делают из жирной глины красного цвета. Перед обжитом сухая глина опускается в этот раствор и оставляется на сушильных полках. Полива не только делает черепицу крепче, но продлевает срок ее службы.

После обжига изделие вынимают из печи и отсортировывают. Ровного цвета, без трещин и сколов используют для крыши. Готовую продукцию хранят под навесом. При этом нижний ряд категорически нельзя класть на землю, лучше подложить доски.

Вот так, следуя этим инструкциям, можно самостоятельно изготовить черепицу для кровли.

Формовка черепицы

Проще всего формовать плоскую черепицу. Для её выделки необходимо иметь деревянную или железную формовочную рамку с ручкой. Внутренние размеры рамки составляют 33×21 см при толщине несколько большей 2,5 см.

К рамке прилагается дощечка (подвижное дно), которая должна точно проходить через рамку и по толщине равняться 1,25 см, а вверху иметь вырез для шипа.
Выделка плоской черепицы проста. На рабочий стол кладут рамку, а в неё — дощечку с вырезом и всё это слегка посыпают сухим песком или золой. Рядом на столе необходимо положить большой ком мятой глины и придать ему форму куба. Затем лучком с тетивой из тонкой стальной проволоки нарезают несколько пластов толщиной 2 см. Делать это легко в «опалубке» из деревянных брусков толщиной 2 см. После формовки куба верхние бруски с каждой стороны нужно снять и резать пласт, ведя лучок по брускам. После этого нужно снять следующий ряд брусков и всё повторить.

После этого берут один пласт глины и кладут его в рамку, нажимают сильно в том месте, где должен быть шип, а затем прибавляют сюда комок глины. После этого берут скалку, моют её в ушате с водой, чтобы к ней не прилипала глина, и счищают излишек глины с рамки, после чего рамку аккуратно снимают. На черепицу сверху накладывают сушильную рамку, переворачивают их и, сняв дощечку, относят черепицу на сушильные полки.
При формовке черепицы необходимо резать пласты такой величины, чтобы они заполняли всю рамку, так как добавка глины вредна и после обжига отстаёт от черепицы. Формовка татарской (римской) или голландской (желобчатой) черепицы также описана в книге А.Скачкова. Процесс этот несколько сложнее, но, как показывает опыт, любой человек через день-два осваивает и эту технологию. За день один рабочий может отформовать от 500 заготовок.
Для коньков крыши готовят особую черепицу, которую называют коньковой.

Сушка черепицы

Правильная сушка черепицы имеет большое значение. При быстрой и неравномерной сушке черепица может покоробиться и потрескаться, поэтому сушка должна происходить медленно и равномерно по всей поверхности черепицы.

Чем сырее была глина при формовке, тем легче из неё выходит вода при сушке и наоборот — чем круче была замешана глина, тем медленнее сохнет черепица. При этом может появиться больше трещин.
На сушку черепицы очень вредно влияют солнце и ветер. Поэтому сушить черепицу лучше в закрытых помещениях или под навесом. При небольшом производстве черепицу кладут на временные полки из досок и кирпичей вместо подставок. Такие полки и разобрать, и сложить легко, и они не требуют ни стоек, ни гвоздей при сооружении. При дожде или сильном солнце черепицу прикрывают рогожами или соломенными матами. Время сушки летом в среднем составляет 10 суток,

Обжиг черепицы

Обжиг — наиболее ответственный момент производства черепицы. Правильный обжиг зависит от топлива, устройства печи, навыков работника (обжигалы) и многих других причин.
Обжигают черепицу в специальных печах, наиболее простыми из которых являются печи периодического действия.

Печь разделена на четыре основных отделения: топку, зольник, обжигальную камеру и трубу. Внутренние размеры такой печи внушительны: 2 м — в ширину и 4 м — в длину. Топка в длину имеет 1 м. За ней установлена стенка с отверстиями, отделяющая топку от обжигальной камеры. После того как обжигательная камера будет загружена черепицей, в задней части камеры выкладывают временную стену с отверстиями. В некоторых печах её не делают, Высота трубы у такой печи не очень большая — около 4,5 м. Размеры трубы внизу — 70×80 см, а в самом верху — 40×53 см. В трубе установлена задвижка для увеличения или уменьшения тяги. Перекрывают печь сводом.

Сзади печи устроено большое отверстие для загрузки и выгрузки черепицы. Это отверстие на время обжига закладывают кирпичом на глиняном растворе и засыпают песком, чтобы уменьшить теплопотери. Иногда здесь оставляют небольшую дверцу для наблюдения за ходом обжига и отбора пробников.

Разную черепицу укладывают в печи по-разному: голландскую и татарскую ставят вертикально, а плоскую — боком на длинное ребро. Черепица должна стоять вертикально, без наклона, на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы она не наклонилась во время обжига в ту или иную сторону, её слегка заклинивают разбитой обожжённой черепицей.
Лучше всего закладывать черепицу в печь отдельными ярусами, начиная от ближней к топке стенки и доводя их во всю ширину печи до самого верха. По окончании загрузки одного яруса кладут другой и так далее, пока не загрузят всю печь.

После этого начинают обжиг. Его следует вести до такой степени, чтобы черепица выходила слегка остеклованной по всей поверхности. Остеклованность начинает появляться, когда черепица немного пережигается и глина на поверхности спекается. В любом случае черепицу лучше немного пережечь, чем недожечь. Отделка черепицы. Не всегда черепица получается ровного цвета. Чтобы убрать пестроту, придать черепице более привлекательный вид и улучшить её качество, черепицу подвергают различной обработке. Одной из них является глазурование. Глазурь — особый стекловидный слой, покрывающий поверхность черепицы при обжиге. Глазурь бывает различных цветов, но самый дешёвый и распространённый цвет — коричневый и желтовато-коричневый. Глазурь придаёт черепице красивый вид и делает её прочнее неглазурованной. Однако глазурование удорожает черепицу вдвое, что ограничивает применение этой отделки.
Более приемлемой отделкой является ангобирование, то есть нанесение поливы на черепицу. Поливу делают из особой красной, совершенно чистой жирной глины, которую сначала высушивают и перемалывают, затем разводят водой как густое молоко и процеживают через частое сито. Высушенную черепицу перед обжигом опускают в этот глиняный раствор и повторно кладут на сушильные полки. Когда черепица вновь высохнет, её загружают в печь и обжигают. После обжига поверхность черепицы выходит вся ровного красного цвета. Полива улучшает и качество черепицы, и увеличивает срок её службы.

Когда черепица обожжена и остыла, её начинают выгружать из печи и сортировать. Черепица для кровли домов должна быть прямой, равномерно окрашенной, звонкой, без трещин и отбитых углов. Остальная черепица может быть использована на покрытие навесов и временных крыш. Готовую черепицу лучше хранить под навесом, защищая от дождя и снега. Нижние ряды обязательно нужно класть не на землю, а на доски. Покрытие крыши черепицей. Черепичные крыши являются огнестойкими, долговечными, не требуют окраски и ремонта и очень красивы.
Чем круче скат крыши, тем она лучше, так как снег на ней не будет задерживаться, а дождь будет быстро стекать. Но это правило верно, лишь для определённых климатических условий (пологие низкие крыши, к примеру, допустимы в южных жарких местностях) и применяемой черепицы.

При плоской черепице крыша должна иметь подъём не менее половины ширины здания. Обрешетины под неё прибивают согласно размерам черепицы, чтобы она зацеплялась шипом вверху, лежала на нижнем бруске и спускалась за него внизу не более чем на 6 см. Плоской черепицей кроют или в один слой, или в два.

Первый способ прост, но крыша получается неплотная и, чтобы дождь не попадал в щели между черепицами, под эти щели подкладывают полоски из жести. Ширина полосок должна быть от 9 до 11 см, а длина — на 4 см короче черепицы. Коньки перекрывают коньковыми черепицами на мху, смешанном с глиняным или известковым раствором.
Более прочная и плотная крыша получается в два слоя. Но такая крыша тяжелее — на 1 м2 идёт примерно 200 черепиц, которые весят около 100 кг (при однослойной укладке — в два раза меньше).

Битумная черепица своими руками | Строительный портал

Большое значение в строительстве или отделке дома занимает выбор наружного покрытия. Одним из популярных способов отделки крыши выступает битумная черепица. Но для получения качественного результата работы необходимо узнать технологию изготовления и укладки битумной черепицы. Если внимательно изучить этот вопрос, то сделать это вполне возможно. В данной статье ознакомимся с особенностями и основными приемами укладки битумной черепицы своими руками.

Оглавление:

  1. Общие сведения о битумной черепице
  2. Основные производители битумной черепицы
  3. Устройство кровли из битумной черепицы

Общие сведения о битумной черепице

Название битумная черепица получила из-за использования в изготовлении битума — материала, имеющего свойства смолы или асфальта. Битумную черепицу еще называют “мягкой” или “гибкой”. Эта черепица характеризуется нулевым водопоглащением, что приводит к отсутствию коррозии и гниения на крыше.

В состав гибкой битумной черепицы, кроме битума, входит стеклохолст и каменная посыпка.

Стеклопанель или стеклохолст делают из стеклянных нитей. Материал характеризуется высокой прочностью, но также очень легкий в работе.

Для производства черепицы используют битум, который обогащают кислородом. При использовании штучного битума черепица становится более морозостойкой и эластичной.

Гранулят — это материал, изготовленный на основе каменной присыпки. Для изготовления используют сланцевый или базальтовый камень. Отличить черепицу, сделанную с базальтового камня от черепицы со сланца очень просто. Базальтовая присыпка имеет круглую форму, а сланцевая — продолговатую. Базальтовая присыпка лучше, так как не осыпается в процессе эксплуатации.

Стеклохолст обволакивают с двух сторон специальной смолой на основе битума, а затем посыпают каменной присыпкой с одной стороны. Другую сторону составляет клеящаяся грунтовка, которая обеспечивает сцепление черепицы и кровли.

В магазинах продают битумную черепицу упаковками в размере 2*3м. Один квадратный метр такой черепицы весит от восьми до двенадцати килограмм.

Гарантийный срок битумной черепицы довольно продолжительный от 10 до 30 лет. Чем выше качество битумной смолы, тем дороже цена черепицы, и тем выше срок эксплуатации.

Нарезка битумной черепицы производится разными формами. Это формы:

  • бобрового хвоста,
  • драконового зуба,
  • дранки,
  • кирпича,
  • ромба,
  • шестигранника.

Преимущества установки битумной черепицы:

  • защита кровли от механических повреждений, благодаря износостойкости;
  • легкость процесса установки;
  • отличные эстетические качества;
  • небольшой вес, что облегчает процесс установки и транспортировки;
  • крыша из битумной черепицы имеет длительный срок эксплуатации;
  • широкий тепрературный режит от -50 до + 100 градусов;
  • отсутствие шума во время дождя или града.

Основной недостаток битумной черепицы это высокая стоимость.

Основные производители битумной черепицы

1. GAF (Америка) — крупнейший в мире производитель битумной черепицы.

Особенности битумной черепицы GAF:

  • размер: 3,05 м²;
  • разнообразие цветов и дизайнерских решений, три серии битумной черепицы: “Люкс”, “Стандарт” и “Премиум”
  • высокое качество материала;
  • со временем не тускнеет;
  • использование органических материалов при изготовлении черепицы.

Цена: от 31 $ за 1 шт.

2. IKO — огромная фирма по производству битумной черепицы, которая имеет заводы в США, Канаде, Бельгии и Словакии.

Особенности:

  • использование базальта, в качестве присыпки;
  • обработка битума с помощью горячего воздуха;
  • отличный эстетический вид;
  • доступная цена.

Цена: от 15 $ за 1 уп.

3. KATEPAL — финская компания по производству битумной черепицы.

Особенности:

  • использование нетканного стеклохолста в производстве битумной черепицы;
  • в качестве присыпки выступают минеральные гранулы;
  • отличная защита от воды, ультрафиолета и перепада температур.

Цена: от 10 $ за 1 уп.

4. SHINGLAS — битумная черепица, которую производят на российском заводе ТехноНИКОЛЬ.

Особенности:

  • множество цветов и вариантов нарезки;
  • комбинация нескольких оттенков в отделке крыши;
  • экономичность — наличие минимальных отходов;
  • основа черепицы — стеклохолст;
  • основа подкладочного ковра — полиэстер.

Цена: от 11 $ за 1 уп.

5. Owens Corning — производится в США. Имеет ряд особенностей:

  • антигрибковое покрытие;
  • огромное количество цветовых решений;
  • высокая пожаробезопасность;
  • технология омеднения базальтовой присыпки обеспечивает долгий эксплуатационный срок.

Цена: от 16 $ за 1 уп.

6. RUFLEX — российская компания по производству битумной черепицы.

Особенности:

  • экологическая безопасность;
  • применение усовершенствованного битума;
  • морозоустойчивость;
  • эластичность.

Цена: от 11 $ за 1 уп.

7. ONDUVILLA — битумная черепица итальянского производства.

Особенности:

  • размер: 110х40 см;
  • легкость эксплуатации;
  • использование запатентованной технологии “high resistance”, которая предполагает пропитку основы черепицы битумными смолами;
  • гарантия 15 лет;
  • устойчива к воздействию химических и биологических веществ.

Цена: от 26 $ за 1 уп.

Битумная черепица видео:

8. TEGOLA — итальянская битумная черепица.

Характеристики:

  • более 1000 цветовых решений;
  • посыпка, изготавливается из базальта;
  • хорошая звукоизоляция;
  • гибкость и пластичность;
  • слой полиуролетанового лака отлично защищает кровлю от атмосферных осадков.

Цена: от 15 $ за 1 уп.

Устройство кровли из битумной черепицы

Условно монтаж битумной черепицы разделяют на такие этапы:

1. Устройство подкладочного ковра под битумную черепицу.

2. Установка пароизоляции.

3. Укладка битумной черепицы: технология и способы.

Условия хранения битумной черепицы:

  • температура не ниже +5°C;
  • при жаркой погоде хранение осуществляется только в тени;
  • не устанавливайте битумную черепицу во время дождя или снега;
  • при монтаже битумной черепицы в холодное время года, рекомендуется перед установкой поместить упаковки битумной черепицы в теплое помещение на два-три дня.

Кровля из битумной черепицы достаточно влагостойкая, но некоторые производители рекомендуют перед укладкой черепицы покрыть основание рубероидом.

Рубероид придаст черепице герметичность и дополнительную прочность.

Воспользоваться рубероидом следует в том случае, если здание расположено в суровой климатической зоне, где дуют постоянные ветра. Также, при небольшом наклоне крыши следует применить подкладку из рубероида.

Чтобы обеспечить правильную вентиляцию воздуха необходимо оставить каналы для вентиляции. Каналы на нижней и верхней части крыши обеспечат правильную циркуляцию воздуха над теплоизоляцией. Виды изготовления каналов: вытяжка, коньковый аэратор или решетка на кровле. Размер вентиляционного отверстия расчитывается согласно углу наклона крыши. Чем ниже угол, тем больше вентиляционное отверстие. Например, при наклоне крыши на 30 градусов размер отверстия составляет 4 см, а при наклоне на 15 градусов — 8 см.

Советы по монтажу битумной черепицы:

1. Основание под укладку битумной черепицы должно иметь такие характеристики как прочность, несгибаемость и ровность.

2. Материалом для основания выступает обрезная доска. Рекомендуемая влажность дерева 15 %. Расстояние между досками составляет 15*15 см.

3. После подготовки основания из дерева проводим пароизоляцию. По всей поверхности крыши укладывают пленку, которую закрепляют деревянными планками, степлером и гвоздями. Поверх пленки уложите утеплитель: пенопласт или специальные плиты. После укладки утеплителя приступите к установке ветрозащитной пленки.

4. Следующий этап — установка сплошного настила из фанеры, сухой шпунтованной доски или ДСП. Обязательно обработайте деревянные детали крыши антисептиком или антиперином, для предотвращения развития плесени и грибка.

5. После проведения подготовительных работ на крыше укладывают подкладочный ковер. В качестве ковра выступает битумно-полимерный рулонный материал. Укладка производится с нижнего правого угла, накладывание слоев между собой составляет 10 см в горизонтальном направлении и 15 см в вертикальном. С помощью специальных оцинкованных гвоздей прикрепите подкладочный ковер на поверхность.

6. Дальше узнаем о битумной черепице как укладывать и какие советы помогут увеличить срок эксплуатации битумной черепицы.

7. Начинать установку битумной черепицы следует с монтажа карниза с фланцами, который придает крыше законченный вид. Минимальная толщина карниза — 15 см. Для крепления фланцевого карниза используют гвозди. Интервал крепления — 10 см. Гвозди набивают зигзагообразно.

8. Укладка самой черепицы производится с нижнего ряда. Перед укладкой с черепицы снимают защитную пленку и прикрепляют на основание кришы. Расстояние между карнизом и первым рядом составляет 2-3 см. Плитка крепится к основанию при помощи гвоздей и клея.. Гвозди забивают на расстоянии 3 см от края плитки по углам. Расход гвоздей на одну плитку составляет 4 шт. Толщина зазора между гонтами 2-3 мм.

9. Если крыша имеет большой угол наклона или местность характеризуется ветреностью, то лучше закрепить плитку при помощи 8-10 гвоздей.

10. Для отделки коньковой зоны используются специальные листы. Установка конькового листа производится таким образом, чтобы последний ряд черепицы был наполовину закрыт. Нахлест коньковых листов составляет 10-12 см.

11. Для ендовых зон предусмотрен специальный ендовый ковер. Крепление ковра осуществляется при помощи специального клея и гвоздей.

12. Для того, чтобы избежать неоднородного цвета следует укладывать черепицу вперемешку из разных упаковок.

13. Если на крыше есть примыкание к вертикальным поверхностям, то перед укладкой черепицы следует прибить специальную треугольную линейку. На эту линейку заведите верхнюю часть черепицы, а затем закройте металлическим фартухом.

14. При укладке черепицы возле дымовых труб, необходимо теплоизолировать дымоход.

Монтаж битумной черепицы видео:

Монтаж гибкой битумной черепицы своими руками

Битумная черепица – кровельный материал, состоящий из отдельных плиток (гонтов). Такое покрытие повторяет форму кровли и совмещает преимущества мягких и твердых покрытий. Укладка этого материала не представляет сложности. Производитель позаботился о том, чтобы максимально упростить сооружение покрытия.

От качества монтажа и выполнения технологий укладки зависит срок службы всех элементов конструкции крыши. Рассмотрим, как правильно укладывать все элементы кровельного пирога.

Выбор крепежей

Нижний слой гонтов и подкладочного ковра выполнен из резинорубероида или из самоклеющейся пленки. Вне зависимости от типа покрытия, на наклонных участках или в местах примыканий производитель рекомендует использовать механическое крепление. Обычно для этого используются специальные толиевые гвозди. Они имеют острую заточку и широкие шляпки.

Для монтажа кровли из мягкой черепицы нужны оцинкованные метизы. Срок их службы примерно равен периоду эксплуатации покрытия. Толщина стержня гвоздей должна составлять 3,5 мм, диаметр шляпки – не менее 8 мм. Применение метизов препятствует съезжанию плитки на скатах и обеспечивает надежную фиксацию подкладки и гонтов.

Этап 1. Устройство тепло-пароизоляции

К монтажу покрытий приступают после сооружения стропильной системы. Поверх стропильных ног раскатывается гидроизоляционная пленка. Она служит для защиты от воды, попавшей под верхние слои кровли и поддержания нормального режима влажности. Для этого применяют двух- или трехслойные мембранные материалы с односторонней проницаемостью.

Этот материал также необходим для защиты теплоизоляции, которая при намокании теряет свои свойства. Для жилого утепленного чердака или мансарды целесообразно предпочесть трехслойную пароизоляцию. Для нежилого чердачного помещения достаточно двухслойного материала. Пленку укладывают внахлест и фиксируют деревянными планками.

Этап 2. Сооружение обрешетовки

Поверх слоя пароизоляции сооружают обрешетовку. Она необходима для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве и предотвращения скопления влаги внутри кровельного пирога. В домах с жилыми чердаками или мансардами между пароизоляцией и обрешетовкой укладывают слой стекловаты или другого материала с низкой проводимостью.

Материалом для этого элемента конструкции служат доски шириной от 30 мм и длиной не меньше 2 пролетов стропил. Для улучшения эксплуатационных характеристик доски обрабатывают антигрибковым составом и антипиреновыми средствами. Элементы обрешетовки крепятся друг к другу над стропильными ногами.

Этап 3. Устройство настила

Битумная черепица повторяет форму основания. Для ее монтажа требуется сплошной настил. Этот слой препятствует деформации финишного слоя при температурных и механических воздействиях. Для этого используется:

  • Влагостойкая фанера. Рекомендуемая толщина этого материала для настила – от 10 мм.
  • OSB-плиты. Такой материал состоит из древесных опилок и полимерного наполнителя. Орентированно-стружечные плиты не деформируются при перепаде температур и не впитывают влагу.
  • Обрезные доски одинаковой ширины, толщиной от 25 мм. Перед монтажом такой материал повергают обработке в сушилке. Допустимая влажность доски для настила под подкладочный ковер или гонты – до 20%.

Толщину настила выбирают исходя из расстояния между досками обрешетовки. Чем больше шаг решетки, тем толще доски или плиты. При устройстве настила следует оставить зазор между листами, он должен составлять 3-5 мм. В противном случае на верхнем слое покрытия под воздействием перепада температур образуются полосы.

Этап 4. Выбор и укладка подкладочного ковра

Для защиты от проникновения влаги под покрытие необходима подложка. Укладка подкладочного ковра обязательная в местах примыкания гонтов к элементам крыши, на стыках, ендовых и коньках. Для крыш с малым углом скатов 11-180 необходим монтаж сплошной подложки.

Главный критерий выбора этого материала – совместимость с финишным покрытием. Применять рубероид или другие материалы с меньшим сроком службы не допускается. Это приводит к появлению вздутий.

Экономить на подкладочном ковре нельзя. Всегда существует вероятность поднятия плиток финишного покрытия при ураганном ветре или проникновения влаги в местах примыканий к антеннам, дымоходам. Подложка также может служить временной кровлей и предохранять другие элементы дома от дождя и снега на этапе строительства.

Полосы подкладочного ковра укладывают вертикально или горизонтально. Фиксация к настилу осуществляется самоклеющейся пленкой или кровельными гвоздями. При поперечной укладке на наклонных скатах обязательно механическое крепление. В местах примыкания с элементами шириной более 50 см устанавливают разжелобки. Эти конструкции обеспечивают разделение потоков воды, она обтекает элемент крыши и удаляется в водосточную систему. Для труб меньшего диаметра используются специальные проходные элементы, которые фиксируют битумной мастикой и гвоздями.

Правильно уложенная подложка должна иметь гладкую поверхность, наличие морщин и вздутий не допускается. В местах ендовых необходим специальный ендовый ковер, который рассчитан на большие нагрузки. Он укладывается поверх подложки.

Этап 5. Монтаж финишного покрытия

Перед укладкой необходимо распаковать гонты и осмотреть их. Плитка непригодна к монтажу:

  • При наличии трещин и других механических дефектов.
  • При слабом креплении обсыпки.
  • При отсутствии клеящего или резинобитумного слоя внизу.

Компания RUFLEX дает длительную гарантию на свою продукцию, при обнаружении бракованных гонтов можно обменять их на новые плитки надлежащего качества. Допустимым считается незначительное отличие цветовых оттенков разных партий. Рекомендуется перемешать гонты из пачек. Некоторый разброс оттенков плитки придаст дополнительную привлекательность крыше.

Монтаж финишного покрытия лучше производить при температуре +5°С …+ 25°С. В холодный сезон необходима предварительная выдержка упаковок с материалом в теплом помещении не менее суток. Для разогрева плитки при монтаже применяют тепловые пушки или строительный фен. При температуре больше 250 нужно использовать мостики для перехода по местам с уже уложенным покрытием.

Для упрощения работы на подкладочный ковер или настил малярным шнуром наносят сетчатую разметку. Размер ячейки – 5 рядов рядовой черепицы по горизонтали и длина одного гонта по вертикали.

На карнизные свесы укладывается рядовая битумная черепица с обрезанными лепестками или специальные карнизные гонты. Нижний край первого листа должен располагаться параллельно карнизу на расстоянии 1-2 см от него. Стартовую полосу прибивают гвоздями в заранее размеченных местах.

Далее укладывают рядовую черепицу:

  • Край первого ряда рядовой плитки должен располагаться не выше 10 мм от стартовой полосы. Лепестки должны закрывать места, где карнизная черепица прибита гвоздями.
  • Начинают монтаж рядовых гонтов со скатов с меньшим углом наклона. При этом ширина захода на более крутой скат должна составлять не меньше 30 см. Для выравнивания рекомендуется предварительная разметка. При отсутствии самоклеящейся пленки, плитку в местах перехода скатов крепят битумной мастикой.
  • На длинных скатах монтаж гонтов начинают с центра и выравнивают плиты по горизонтальной плоскости. Последующие ряды смещают влево или вправо на половину листа.
  • Гонты укладывают снизу вверх. Для беспрепятственного отвода воды из внутрикровельного пространства делают отступ от капельников 1 см. Места примыкания оформляются карнизной черепицей.
  • При уклоне скатов 11°-45° гонт фиксируется 4-мя гвоздями по местам перфорации, при этом 1 крепежный элемент держит 2 плитки. На крутых скатах более 450 каждый гонт крепится отдельными гвоздями.

Для крепления целесообразно пользоваться автоматическим инструментом. Это экономит время монтажа и позволяет избежать врезки шляпок гвоздей в гонт. Необходимо убедиться в надежности фиксации, при некачественном креплении лист будет колебаться под действием ветра, расшатывать соседние гонты.
Коньковый профиль, ребра скатов оформляются карнизно-коньковыми плитками. Укладка также делается снизу вверх, внахлест на 3-5 см. Каждый лист фиксируются 4 гвоздями, по 2 с каждой стороны. Перед тем как сгибать гонты, необходимо прогреть их строительным феном.

Внимание! Свойства и характеристики крыши из мягкой черепицы зависят от качества укладки и материалов, применяемых для нижних слоев кровельного пирога. Каждая партия битумной плитки RUFLEX поставляется с подобной инструкцией по выбору подкладочного ковра и монтажу покрытия. Гарантия производителя действительна только при выполнении всех указанных требований.

Битумная черепица: монтаж своими руками

Так как современный рынок материалов для кровли предлагает весьма широкий ассортимент покрытий, перед владельцами домов зачастую встает нелегкий выбор: какому именно варианту отдать предпочтение? Конечно же, одни из главных критериев, которыми обычно руководствуются потребители при выборе кровельных покрытий – это ценовая доступность, просто и удобство монтажа, надежность и долговечность материала, а также его соответствие заявленному проекту всего сооружения. Так, битумная черепица монтаж которой не отличается особой сложностью, отвечает всем из вышеназванных характеристик. Ее цена меньше, чем стоимость металлических покрытий, к тому же, она обладает хорошей звукоизоляцией. Подъем на крышу битумной черепицы, или гонта, не несет в себе никакой сложности. Цветовая гамма покрытия очень обширна, срок службы битумной черепицы вполне может обеспечить достойную конкуренцию любому из кровельных материалов (прочитайте: «Какой срок службы мягкой кровли»).


Необходимо знать, что монтаж битумной черепицы своими руками требует соблюдения ряда правил, которым нужно следовать для того, чтобы результат работы оказался наилучшим.

Устройство обрешетки и подкладочного ковра


Монтируя такое кровельное покрытие, как битумная черепица своими руками, не следует забывать и о необходимости укладки сплошной обрешетки, которая может быть выполнена из доски, фанеры или OSB плиты. В случае работы с последними двумя материалами следует помнить следующее правило: продольную сторону нужно укладывать так, чтобы она была параллельна коньку. Швы стыков каждого из рядов фанеры не должны иметь повторений в следующем ряду, то есть расположение их швов должно выполняться по принципу «вразбежку». Места соединений необходимо тщательно прикрепить к стропильным ногам по всей длине крыши.


Что касается доски, то она может быть обрезной или шпунтованной, а ее ширина и толщина не должны превышать 0,15 миллиметров и 0,24 миллиметра соответственно. В том случае, если длина доски короче длины самого ската, то обрешеточные стыки должны быть оборудованы так же, как и у фанеры, то есть «вразбежку».

Грунтовочный слой укладывается на уже смонтированную обрешетку и несет в себе гидроизоляционные функции. Кроме того, он служит также и для выравнивания поверхности кровли, что делает укладку битумной черепицы более плотной и надежной (подробнее: «Битумная черепица: технология укладки, установка и монтаж»). Если уклон крыши составляет меньше 30 градусов, то стелить грунтовочный слой необходимо на всю длину ската, а если показатель уклона является большим, нежели 30 градусов, укладывать материал нужно под ендовы, конек, а также в те места, где он примыкает к таким элементам конструкции, как стены, окна, трубы.

  1. Устанавливать подкладочный ковер для крыш с уклоном в 15 – 20 градусов следует параллельно свесам карниза. Нахлест должен составлять 0,15 метра вертикально и 0,08 метра горизонтально. При необходимости покрытия кровли удвоенным грунтовым слоем показатели нахлеста должны быть равны 0,5 метра горизонтально и 0,3 метра вертикально.
  2. Нахлест для крыш с уклоном 21 – 85 градусов должен равняться 0,05 метра горизонтально и 0,1 метра вертикально. Чтобы исключить появление наледи на слое грунтовки, на краях и карнизах по всей крыше монтируются капельники. Подкладку в ендовах нужно проклеить и прибить гвоздями, а нахлесты в этом месте должны быть равны 0,3 метра вертикально и 0,15 метра горизонтально.


Монтаж битумной черепицы, детальная видео инструкция:


Нормы крепления битумной черепицы

Каждая из деталей битумной черепицы закрепляется при помощи кровельных гвоздей, которые должны иметь широкую (не менее чем 0,08 сантиметра) шляпку для того, чтобы материал не разорвался, и длину, составляющую минимум 2,6 сантиметра. Основу гвоздей должен представлять металл, предварительно обработанный антикоррозионным составом и не выделяющийся на поверхности крыши.

Один лист битумной черепицы требует применения 4-х гвоздей, которые забиваются в 14,5 сантиметра от нижнего края материала и в 2,5 сантиметра от его боковых границ. Глубину вхождения гвоздя также следует рассчитать правильно. Если она будет недостаточной, то гвоздь неизбежно будет выделяться, а при слишком глубоком забивании гвоздя в образовавшемся углублении будет скапливаться влага, способная привести к образованию на гвозде ржавчины, чего допускать никак нельзя. 


Использовать рекомендуется или винтовые, или ершенные гвозди:

  • на винтовых имеется нарезанная бороздка, придающая креплению дополнительную прочность. При укладке черепицы на грунтовку без подкладочного ковра рекомендуется использовать скобы, которые крепятся с помощью электрического или ручного степлера;
  • ершенные гвозди оснащены особым конусовидным подголовником, благодаря которому гвоздь можно расклинить, повысив, тем самым, надежность крепления материала к обрешеточному слою.


Кроме гвоздей, для закрепления покрытия используется и специальный битумный клей, наносимый при помощи стального шпателя или шприца.

В том случае, когда устраивается битумная черепица монтаж своими руками может быть выполнен без особых проблем (прочитайте: «Мягкая черепица своими руками»). При желании получить больше информации по правильной укладке битумной черепицы ее легко можно найти в Интернете, где многочисленные строительные сайты и форумы предоставляют подробные описания всего процесса работы с фото и видео.

Сделай сам

Основания стен Рекомендуемые клеи
Гипсокартон / Зеленая плита / Внешняя фанера / Существующая плитка Клей для настенной плитки, тип I
Цементная плита / бетон Миномет многоцелевой
Прочее Удалить или накрыть наружной фанерой или цементной плитой 1/2 дюйма
Основание пола Рекомендуемые клеи
Бетонная плита / цементная плита Тонкий раствор I
Существующая плитка / внешняя фанера Клей для напольной плитки типа I или многоцелевой раствор
Винил (лист или плитка) / ДСП Удалить или накрыть наружной фанерой или цементной плитой 1/2 дюйма
Подложки для столешниц Рекомендуемые клеи
Фанера 3/4 дюйма / существующая плитка Клей для настенной плитки типа I или многоцелевой раствор
Цементная плита Тонкодисперсный миномет или многоцелевой миномет
ДСП / пластиковый ламинат / прочее Удалить или накрыть наружной фанерой или цементной плитой

После того, как вы выбрали подходящий клей или строительный раствор, перед использованием прочтите все инструкции и меры предосторожности на упаковке.Смешайте разбавитель или раствор в соответствии с указаниями на упаковке. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут. Предварительно смешанные клеи для настенной плитки, особенно для задней поверхности, можно наносить прямо из банки без смешивания.

Определите подходящий тип шпателя (V-образный или квадратный) и нужный размер (глубину зубцов) для типа укладываемой плитки. См. Рекомендации в пакете установочного материала.

Нанесение клея

Нанесите слой клея толщиной 1/4 дюйма на поверхность одного участка решетки, используя плоскую сторону шпателя.Не закрывайте рекомендации. Когда закончите, немедленно используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы нанести клей на выступающие выступы, удерживая шпатель под углом 45 градусов. Удалите излишки клея, оставив установочный слой однородным и неровным. Распределите не больше площади, чем можно установить за 15 минут.

Установка плитки

После определения подходящего клея и раствора приступайте к укладке плитки. Начните с первой плитки в углу сетки и двигайтесь наружу. Укладывайте плитки по одной, слегка вращая.Не вставляйте плитки на место. Вставляйте распорки для плитки при укладке каждой плитки или оставляйте равные швы между плитками. Продолжайте, пока все плитки в сетке не будут установлены. Когда сетка будет полностью установлена, постучите по плитке резиновым молотком или молотком и деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и ровную плоскость.

Удалите излишки клея со швов шпателем и с лицевой стороны плитки влажной губкой, прежде чем переходить к следующей решетке.

Каждая сетка должна быть установлена ​​правильно и полностью в пределах линий сетки компоновки для успешной установки в целом.

Плитка для резки

Тщательно отмерьте плитку, которую нужно разрезать, и отметьте карандашом или фломастером. Слишком острые края можно зачистить карборундом. Сделайте прямой или диагональный надрез с помощью плиткореза. Сделайте небольшие изогнутые надрезы кусачками. Для достижения наилучшего результата измельчите мелкие кусочки. Сделайте изогнутые пропилы по всей длине с помощью стержневой пилы.

Мыльницы, полотенцесушители, держатели для бумаги и т. Д. Должны быть установлены в оставленных для них местах.

Нанесите вулканизирующийся силиконовый герметик комнатной температуры на заднюю часть каждого аксессуара.Расположите над отверстием и плотно прижмите. Сотрите излишки силикона, который мог вытекать с боков.

Используйте малярный метчик, чтобы удерживать на месте и предотвратить соскальзывание во время отверждения. Через 24 часа удалите ленту и затирку по периметру края.

15 идей кухонных фартуков, которые идут прямо над старой плиткой! • Бюджетный декоратор

Когда ваша кухня устарела или устарела, одно из лучших мест, где домашние мастера могут что-то изменить, — это фартук. Эти идеи кухонных фартуков — это те, которые вы можете использовать прямо над старой плиткой! Это означает отсутствие грязной демонстрации кухонной плитки, отсутствие риска повредить гипсокартон в попытке вырвать старую плиту, а также быстрый и дешевый проект.Так что используйте одну из этих идей, чтобы ваша кухня снова выглядела по-новому, и адаптируйте одну из этих идей, сделанных своими руками, чтобы покрыть свою плитку чем-то совершенно новым!

Идеи для кухонных фартуков

Сделай сам Backsplash Over Tile

Если вам нужен самый простой способ накрыть плиточный фартук, то обратите внимание на наклейки или надписи на плитку. Специально созданные для облицовки плитки, они легко наносятся и выглядят потрясающе! Фото QuadroStyle. У них также есть инструкции, доступные на их сайте.

Обожаю этот деревянный фартук, сделанный своими руками из книги The Cozy Home Chronicles. Они черпали вдохновение для этого проекта на выставке Ikea! Обратите внимание на их инструкции по герметизации. Если вы планируете сделать этот проект задней панели поверх существующей плитки, вам придется внести некоторые изменения. Используйте жидкие гвозди и обратите внимание на расстояние, чтобы увидеть, видны ли линии плитки и раствора. Если это так, просто уменьшите пространство или полностью удалите его.

Хотите, чтобы стена из поддона выглядела без ухода? Кэти из «Bower Power» обновила ламинатный фартук, который выглядит как настоящая! Теперь они установили его поверх гипсокартона с помощью гвоздей, но его можно было модифицировать, чтобы использовать жидкие гвозди поверх существующей плитки. Затем вы можете использовать гвозди, как только вы достигнете высоты над существующим фартуком. Лучшее в этом проекте — это то, что эти стены просто вытираются, благодаря ламинатной отделке. Ах да, еще она их продала!

Олово когда-то было очень дорогим строительным материалом, но теперь есть альтернативы, которые придадут вам вид без цены.Преимущество металлического фартука в том, что он скроет линии плитки и затирки от старого фартука, и его можно довольно легко приклеить жидкими гвоздями или другим клеем. Это плитка из ПВХ с алюминиевой отделкой, которую вы можете приобрести в виде плитки большого размера, а затем просто прикрепить, чтобы покрыть свою старую заднюю панель от Home Depot.

Loving ’- этот гофрированный металлический фартук для создания более современного фермерского / промышленного вида. Это было загружено пользователем Pinterest, но этот материал можно купить в большинстве магазинов товаров для дома и обработать ножницами.Не забудьте слегка перекрыть каждую панель, а затем прикрепить с помощью клея. Забавный промышленный способ укрыть фартук из плитки!

Идеи кухонного фартука из бисера

Узнайте, как покрыть старую кухонную плиту облицовкой из бисера, а затем покрасить ее для придания индивидуального вида! Это руководство пришло к нам с сайта «HGTV». Нам нравится, как они использовали эту доску для бисера по горизонтали для свежего вида.

Хотите более традиционный вид кухни фермерского дома? Стиль «Fixer Upper»? Тогда попробуйте эту идею кухонного фартука о том, как установить фартук своими руками из бисерной доски от The Frugal Homemaker.Она проведет вас через каждый этап обновления плитки на фартуке. Она также расскажет, как приклеить бортик, если вы делаете это поверх существующей плитки или устанавливаете новый фартук.

Окрашенная плитка для фартука

Если у вас есть скучный старый фартук, который вы хотите покрыть, подумайте о том, чтобы обновить его краской. Эта идея кухонного фартука от «Martha» перенесет ваш простой белый кафельный фартук Джейн в территорию нестандартного внешнего вида!

Краска — это один из самых дешевых отделочных материалов, которые можно использовать для переделки фартука.«Two Feet First» показывает нам, как сделать плиту из искусственной плитки метро за 30 долларов с помощью краски! Это отличный вариант для тех из нас, у кого есть небольшое оправдание для фартука, который на самом деле является просто продолжением нашей столешницы. Они показывают вам, как удалить ламинатную панель, как они, но, по их словам, вы также можете просто закрасить ее!

Если у вас уже есть плиточный фартук, который находится в хорошей форме, и вы просто ненавидите его цвет или узор, тогда научитесь красить плиточный фартук из «Красивого беспорядка».

Мне нравится современный минималистский вид этой переделки фарфора из фанеры от «Stylizimo», сделанной своими руками. Фанера — недорогой, но популярный материал в современном дизайне, и эта окрашенная в черный цвет версия придает ему элегантность и драматизм. Вы можете покрыть существующую плитку фанерой, приклеить ее жидкими гвоздями, а затем покрасить в любой цвет!

Идеи для стеклянных фартуков

Другой распространенный современный материал фартуков — стекло.Красиво и легко чистится, добавление цвета придает блеск. Узнайте, как нанести обратную краску на стекло из книги «Frugal Bits». Этот сделай сам сэкономил ей сотни долларов и выглядит потрясающе! Не забудьте прикрепить его с помощью клея, предназначенного для материалов.

И чтобы доказать нашу точку зрения на то, насколько высококлассным это может выглядеть, вот стеклянный фартук от «BHG»! Нужна дополнительная помощь? Вы можете использовать приведенный выше урок, чтобы создать такой же изысканный вид.

Защитный щиток от кожуры и приклеивания поверх существующей плитки

У

«HGTV» есть несколько отличных идей для кухонных фартуков о том, как вы можете использовать чистящие и приклеиваемые плитки, чтобы покрыть старую фартук! Вот еще одно руководство от «Smart Tiles».

Вы узнали несколько отличных идей кухонных фартуков, которые идут прямо над плиткой? Что ж, если вы хотите изменить всю ванную комнату или кухню, переходите к нашим статьям «Сделай сам» для тщеславия для ванной и «Как установить фартук».

Кредиты изображений: QuadroStyle, Cozy Home Chronicles, Bower Power, Home Depot, Pinterest, HGTV, The Frugal Homemaker, Martha Stewart, Two Feet First, A Beautiful Mess, Stylizimo, Frugal Bits, BHG, HGTV

Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Как установить плиточный пол
— Хорошие парни

В пантеоне проектов по благоустройству дома укладка плитки на пол — теоретически один из самых простых проектов, за который может взяться сам человек. Мысль в основном такая: положить клей, уложить плитку, затирку плитки, затирку. Вот и все, без суеты, без суеты!

Но если бы это было действительно так, каждый установил бы свою плитку, а профессиональные установщики плитки и напольного покрытия, как ваши партнеры из The Good Guys, были бы излишними.

При критическом рассмотрении установка плиточного пола — лучшая часть проектов по благоустройству дома. Вы снимаете один слой и находите другой, и каждый слой чреват потенциальными ошибками, сделанными своими руками. Важно понимать многие этапы проекта плитки, в том числе возможные подводные камни на каждом этапе.

Давайте проясним — многие стандартные работы по изготовлению плитки своими руками просто прекрасны и более или менее достигают желаемого результата. Однако большинство людей, которые взялись за самодельный проект по укладке плитки, признали бы, что, хотя они гордились проделанной работой, она определенно выглядела бы лучше (и выполнялась бы быстрее, с меньшим количеством слез и истерик), если бы ее выполнял профессионал.Кроме того, большинство также признало бы, что для этого потребовалось больше работы, чем они думали изначально, и, в конце концов, это не помогло им сэкономить так много денег.

Укладка кафельного пола требует определенных навыков, и поэтому новичкам, работающим в домашних условиях, мы всегда советуем вам работать с профессиональным установщиком — как профессионалы в The Good Guys — для достижения профессиональных результатов. Однако, если вы полны решимости попробовать сделать это своими руками, ниже мы изложили шаги по укладке плиточного пола.Прежде чем приступить к работе, обязательно прочтите часть 1 этой серии статей о правильной подготовке пола к укладке кафельного пола.

Материалы, необходимые для укладки плитки

Для укладки плитки на пол используется множество инструментов. Специальные инструменты, которые вы можете никогда не использовать в другом проекте, но они абсолютно необходимы, и вам не рекомендуется пробовать без них. Все это можно купить, а некоторые можно взять напрокат в местных магазинах по ремонту дома или плитке.

Итак, вот общий список необходимых материалов.Вам следует при необходимости подбирать материалы для вашей конкретной работы.

  • Безопасность и комфорт
  • Резка / укладка плитки
    • Плитка (достаточно, чтобы покрыть весь квадратный метр комнаты плюс 10% для отходов; 15% для узоров)

    • Тонкий раствор

    • Сверло для тонкого набора или перемешивание раствора, ИЛИ Сверло для тяжелых условий работы 1/2 дюйма и мешалка

    • Горизонтальная или 6-дюймовая прямая кромка

    • Зубчатый шпатель *

    • Прокладки 1/8 «-3/16» или выравнивающие прокладки

    • Плиткорез или пилорама

    • Алмазная кольцевая пила (опция)

    • Резиновый молоток (опция)

    • Контуромер (опция)

    • Кусачки для плитки (опция)

  • Затирка и финишная обработка
    • Затирка ** (шлифованная или нешлифованная по необходимости)

    • Поплавок для раствора

    • Губка (и) для затирки

    • Ковши

    • Герметик (шлифованный, неотшлифованный, акриловый или силикон, в зависимости от выполняемой работы)

    • Герметик для швов (опция)

Ага.Это много инструментов. Многие из этих инструментов вы будете использовать в других работах, но некоторые из них представляют собой специальные инструменты для работы с плитками. Помните об этом при планировании своего проекта. Некоторые из этих инструментов относятся к одному этапу проекта, тогда как другие, например защитные очки, являются хорошим инструментом для всей работы. В то время как вы можете обойтись плиткорезом для керамической плитки или более мягкого природного камня, пила по мокрому или кафельная пила значительно облегчит работу с более плотными материалами, такими как керамогранит.

* Размер зубчатого шпателя зависит от размера устанавливаемой плитки.Для плитки размером 13×13 дюймов или меньше подойдет квадратный вырез 3/8 дюйма. Для плитки большого формата требуется более глубокий слой тонкого слоя с использованием шпателя с квадратными зубьями 1/2 дюйма большего размера. Для мозаичной плитки можно использовать шпатель меньшего размера, например, квадратную выемку 1/4 дюйма.

** В общем, вы захотите использовать отшлифованный раствор для напольных покрытий и затирочных швов размером более 1/8 дюйма. Однако, если вы устанавливаете изделие из камня, которое будет царапаться от песка, вы можете использовать нешлифованный раствор на эпоксидной основе для больших швов пола.Эпоксидные растворы могут быть менее податливыми и более сложными в работе (а также более дорогими), чем шлифованные растворы, поэтому будьте осторожны.

Укладка плиточного пола за пять шагов

Шаг 1: Смешивание раствора и укладка основного пола

Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя, стараясь не допустить чрезмерного перемешивания и повреждения пигмента. Нанесите слой раствора на пол зубчатым шпателем под правильным углом 45 градусов.Не переусердствуйте с минометом, серьезно. Этот материал быстро сохнет, поэтому намазывайте его ровно настолько, чтобы уложить одну или две плитки, пока вы не научитесь это делать.

Осторожно положите плитку на слой раствора и двигайте ее вперед и назад, чтобы обеспечить сцепление. Используйте свой уровень, чтобы проверить каждую плитку, и любые корректировки могут быть сделаны легкими постукиванием резиновым молотком. Убедитесь, что вы выровнены с нескольких сторон, чтобы не было зазоров между плитками или одна сторона была выше другой.Это будет критически важно, когда будут добавлены новые плитки.

Используйте распорки для плитки, чтобы правильно выровнять плитки и оставить между ними необходимое пространство. Хотя с ними может быть сложно работать, каждый раз они будут оставлять идеальное пространство и обеспечивать канал затирки нужного размера. Будьте осторожны, чтобы не врезать их в стыки. Для плитки большего формата мы рекомендуем использовать выравнивающие распорки. Это специальные прокладки, которые имеют клинья или механизмы блокировки, чтобы подтянуть соседние плитки к той же высоте заподлицо, устраняя высокие минимумы или, по крайней мере, значительно сводя их к минимуму.Вы можете использовать их на плитках любого размера, но они определенно рекомендуются для плиток большего формата размером более 18 x 18 дюймов.

НЕМЕДЛЕННО удалите любой выдавливающийся раствор. После высыхания сделать это очень сложно. Убедитесь, что вы сняли его с краев плитки, чтобы в дальнейшем не повлиять на затирку швов. Держите рядом ведро с водой и губку, чтобы облегчить этот процесс.

Повторите этот процесс, укладывая раствор, укладывая плитку, выравнивая плитку, размещая распорки, пока не покроете желаемую область.Или до тех пор, пока вы не столкнетесь с необходимостью резать!

Шаг 2: Обрезка плитки и укладка кромок

Плитку разрезать непросто, но она не должна быть такой устрашающей, как ее часто изображают. Не торопитесь, надевайте защитные очки, и все будет в порядке. Обещать.

Перво-наперво: не кладите раствор для еще не разрезанной плитки. Даже если вы будете работать быстро, есть вероятность, что раствор высохнет еще до того, как вы будете готовы укладывать плитку. Лучше отмерить плитку, отрезать ее, вставить насухо в пространство, а затем заделать строительным раствором.

Если вам нужно сделать надрезы, воспользуйтесь плиткорезом или пилой для плитки.

Проще всего выполнять прямую резку. Измерьте и отметьте плитку там, где вы хотите ее разрезать. Затем поместите его в плиткорез, надрежьте и защелкните. Будьте осторожны при обращении с обрезанной плиткой, так как она, скорее всего, будет острой. Процесс такой же, как и с пилой для плитки (часто называемой мокрой пилой), просто убедитесь, что обрезанная плитка полностью высушена перед установкой этой части. Разрезайте плитку на место, чтобы проверить проклейку и нанесение раствора. Если ваш шпатель не помещается в пространстве для обрезанной плитки, вы можете нанести раствор на обратную сторону плитки с помощью шпателя.Это часто называют «обратной смазкой». Если вы используете этот метод, не наклеивайте пятна на спине и не наклеивайте. На самом деле вы должны нанести его с надлежащими отметками мастерком для надлежащего сцепления. Если вы просто нанесете раствор на обратную сторону плитки, под плиткой останутся пустоты.

Криволинейные пропилы требуют немного большей обработки, но обычно обрабатываются одинаково. После того, как вы определили нужную кривую на плитке, выровняв и измерив место ее установки, или с помощью инструмента, называемого контурным датчиком, отметьте линию разреза на плитке.Криволинейные пропилы часто выполняются на угловой шлифовальной машине с использованием алмазного диска профессионалами в этой области; алмазная кольцевая пила для отверстий меньшего размера. Ножницы для плитки с защелкой не могут выполнять криволинейные разрезы. Вы также можете сделать пропил от руки пилой по мокрому покрытию. Просто медленно поверните плитку, чтобы линия изгиба оставалась на месте лезвия по мере необходимости. Для более грубых или менее косметических изгибов вы можете сделать серию надрезов, перпендикулярных линии изгиба, и использовать кусачки для плитки, чтобы срезать лишнее. Возможно, вам придется загладить край после того, как вы закончите, и будьте осторожны с острыми краями.Устанавливайте как прямой разрез.

Шаг 3. Удалите распорки

После того, как вся плитка установлена ​​и клеевой раствор высохнет в течение рекомендованного времени, именно на этом этапе вы удаляете все распорки для плитки. Следите за тем, чтобы в швах не оставались их кусочки (они могут порваться, если зацепятся за раствор), и очистите засохший раствор, чтобы подготовиться к затирке.

Шаг 4: Затирка

Хорошо, если вы зашли так далеко, вы почти до конца.Затирка. Это сделает проект плитки похожим на законченную работу. Затирка заполняет промежутки между плитками (там, где были ваши распорки. Видите, это не просто умное название!) И работает вместе с клеем, чтобы удерживать плитки на месте.

Выбор цвета затирки — это интересный способ добавить немного характера вашему окончательному напольному покрытию. Для плитки под дерево или под камень мы рекомендуем выбирать раствор, максимально соответствующий основному цвету плитки. Для однотонной плитки выбор раствора, который по цвету похож на вашу плитку, унифицирует укладку.Использование дополнительного или даже контрастного цвета затирки придает вашей напольной плитке современный и геометрический вид. Затирка с низким контрастом тонко подчеркивает формы плитки, не выглядя резкими. Яркая плитка, контрастирующая с белыми линиями затирки, — это классический и чистый подход.

Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя. Затирку нанести теркой, вдавливая ее в швы между плитками. Убедитесь, что вы полностью заполнили все промежутки, а затем пересеките их под диагональным углом, чтобы удалить как можно больше излишков раствора с помощью терки.Это важно. Удалите как можно больше терки, не удаляя ее из швов, иначе вам придется повторно затереть эти пятна.

После заливки раствора используйте губку для затирки и ведро с водой, чтобы удалить затирку с поверхности плитки и разгладить швы. Также проведите губкой по швам под углом, чтобы не удалить слишком много раствора с швов. Не нажимайте слишком сильно, но позвольте губке сделать всю работу. Вы не хотите, чтобы на плитке оставался раствор, иначе он будет виден и оставит то, что называется «дымкой от раствора».Продолжайте обмакивать и отжимать губку (вам нужна влажная губка, а не с нее капает; лишняя вода вам не помощник), протирая плитку и повторяя процедуру до тех пор, пока все излишки не будут удалены и не исчезнет вероятность помутнения. Часто мойте губку и ведро с водой. Чистая вода — залог чистого пола.

Trick of the Trade: Вы можете продолжить и затереть края плитки у стены, а затем нанести герметик. По мере высыхания герметик сжимается, поэтому, если у вас есть глубокое пространство, которое нужно заполнить, потребуется несколько раз нанести герметик, чтобы он хорошо выглядел.Если вы вдавите раствор в этот зазор, смойте его и дайте ему высохнуть, вы сможете вернуться и нанести герметик поверх раствора. Только не переполняйте стык; вы хотите оставить место для нанесения герметика.

Повторите это по мере необходимости, пока все участки не будут залиты, промыты влажной и чистой губкой. Дайте раствору высохнуть.

Шаг 5: Очистка и герметизация

Хорошо, уборка. Очистите инструменты, смойте раствор со своей терки и т. Д.Убедитесь, что все это правильно убрано. Отличная работа!

А если серьезно, вам, вероятно, нужно ограничить движение залитой плитки в соответствии с рекомендациями производителя раствора. Обычно около 24-72 часов. По прошествии этого времени вы можете войти в зону проекта и заделать внешние края плитки.

Многие производители затирки предлагают герметик, соответствующий цвету затирки, как в шлифованном, так и в немощеном вариантах, для использования в этих областях. Силиконовый герметик подбора цвета также отлично подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты.

Теперь дайте раствору «застыть», то есть полностью высохнуть и затвердеть. По истечении рекомендованного производителем времени отверждения (в среднем от нескольких недель до 30 дней) вы можете герметизировать раствор, используя рекомендованный герметик. Некоторые даже предлагаются в бутылках с губчатым валиком, которые можно пропустить по линиям затирки. Сделайте свой выбор или попросите помощи у друзей в The Good Guys.

После того, как вы запечатали раствор, вы официально СДЕЛАНО! Поздравляю!

Теперь, если что-то из этого вызывает у вас дискомфорт или страх, настоятельно рекомендуется передать эту работу профессионалу.Специалисты по ремонту полов и ремонту в The Good Guys всегда готовы помочь!

Как установить плитку в душевой кабине

мраморная плитка
тонкий раствор
шлифованный раствор
неотшлифованный раствор
крепежные детали
винты
пила для мокрой обработки
зубчатый шпатель
уровень
рулетка
электрическая отвертка
распорки
карандаш
шлифовальный блок
маска
резиновая губка поплавок
очки
метла
ведра
кусачки для плитки

1.По завершении сноса старой плитки установите в душевой зоне цементную подкладку.

Попросите профессионала установить душевую мембрану и душевой поддон, соответствующие пространству. В нашем проекте душевая кабина залита бетоном.

Экономьте время, устанавливая сразу несколько плиток. Прежде чем приступить к укладке плитки, сделайте несколько мерок и посмотрите, как все плитки будут выложены.

2.В нашем проекте мы использовали Crema Marfil, итальянскую плитку из гнутого мрамора. Плитка бывает разных размеров, предварительно разложенная на циновках. На потолке и полу душевой мы использовали плитку 2 «x2», а на стенах душевой — плитку 2 «x4».

В нашем проекте мы сначала укладываем плитку на стену напротив душевой двери. Измерьте верх и низ стены душа (у нас длина 82 дюйма), чтобы убедиться, что она прямая и не наклонена внутрь или наружу. Совет: спланируйте свой дизайн в виде «панелей», с шагом в три горизонтальных ряда плитки.

Затем выложите плитку насухо, включая любые декоративные бордюры, чтобы увидеть, как она будет располагаться по вертикали на стене. Это позволяет увидеть, сколько панелей может поместиться, где нужно сделать надрезы и где начать настройку.

В нашем проекте задняя стена имеет постоянный диаметр 48,5 дюймов, и мы использовали декоративную мозаичную границу размером 3 дюйма между второй и третьей панелями от верхней части душа.

Чтобы получить точные измерения, определите, как именно вы будете устанавливать панели. После сухой укладки определите лучшее место для начала укладки плитки, работая снизу вверх. В нашем проекте несколько панелей и мозаичный бордюр высотой 84,5 дюйма. Мы начали на 72,5 дюйма от верхней части душа. Остальные нижние панели идут в последнюю очередь, потому что необходимо будет сделать разрезы.

3. Используйте стартовую доску в качестве линейки всякий раз, когда вы делаете вертикальную укладку плитки, чтобы панели входили прямо и ровно.

Прикрутите стартовую плату непосредственно к цементной плите и снимите ее после завершения ряда панелей. В нашем проекте мы установили доску на стене душевой на расстоянии 72,5 дюйма от верха. Убедитесь, что доска выровнена, прежде чем приступать к установке панелей вдоль этого края.

Чтобы плитки не соскальзывали после укладки, используйте не провисающий раствор тонкого схватывания.

Используйте зубчатый шпатель, чтобы распределить раствор, создавая всасывание, чтобы удерживать камень на месте, пока раствор высыхает.Поместите панель на тонкий набор, используя стартер в качестве направляющей. Используйте уровень, чтобы убедиться, что плитки ровные. Оказавшись на месте, равномерно вдавите плитки в раствор. Используйте руки или терку для затирки раствора, чтобы надавить.

Протирайте плитки водой и чистой губкой по мере их укладки. Проверяйте уровень каждой строки, прежде чем устанавливать следующую.

Используйте распорки, чтобы удерживать плитки на месте, пока они высыхают.

Если плитка сломалась, снимите ее с цементной плиты и замените неповрежденной. Укладывайте плитку поэтапно, по частям, чтобы раствор не высыхал.

4. Измерьте ширину душевых стенок по обе стороны от двери. Разложите панели насухо и измерьте их, чтобы увидеть, где нужно сделать надрезы. В нашем проекте одна стена 31 дюйм, а другая 36 дюймов.

Установите плиточные панели на боковые стены с тонким слоем, так же, как и на заднюю стену, используя стартовую доску.Во время работы мойте плитки губкой и водой. В углу, где есть промежутки, заполните промежутки обрезной плиткой.

5. Закончив установку панелей, сделайте надрезы по краям стен. Используйте мокрую пилу, чтобы предотвратить поломку или раскалывание плитки.

Отметьте плитку карандашом в местах, где необходимы надрезы. Крепко удерживая деталь на месте, осторожно вставьте ее под мокрый пильный диск.

6. Обрезанные части будут иметь ровный край, который будет контрастировать с эффектом упавшего мрамора плитки, если положить ее на открытый край стены душа. Используйте шлифовальный камень, чтобы смягчить кромку, придав ей вид неровной поверхности.

Уложите эти отрезанные детали по отдельности вдоль края с помощью тонкого набора, следя за тем, чтобы детали лежали ровно по внешнему краю.

7.В нашем проекте мы установили декоративную 3-дюймовую мозаичную рамку в верхней части душевых стен между второй и третьей панелями сверху. Поскольку бордюрная плитка толще, чем другие плитки, нанесите более тонкий слой тонкой пленки.

8. Завершите укладку плитки со всех сторон душа с помощью тонкого набора.

Если вы обнаружите, что нанесли слишком много тонкого набора, и он проходит через стыки, возьмите отвертку и соскоблите лишний тонкий слой.Когда сверхтонкий раствор высохнет, вам будет сложно его удалить, и, скорее всего, он не будет соответствовать цвету затирки.

9. Затем закончите укладку пола в душевой с тонким слоем. Полы в душе выложены плиткой размером 2 x 2 дюйма.

Укладка напольной плитки аналогична укладке стен: нанесите на пол тонкий раствор, вставьте плитку на место и похлопайте резиновой теркой для затирки. Если пол был залит идеально, вам не нужно беспокоиться о поле, потому что вся эта работа уже сделана.

Важно: укладывайте напольную плитку последней, чтобы не наступить на нее, пока вы кладете плитку на стены.

Для наклонной плитки вокруг водостока вам понадобится специальный инструмент, чтобы придать правильную форму. Отметьте плитку там, где нужно ее разрезать. Используйте кусачки для плитки и отколите отметку.

Если вы не можете затереть раствор непосредственно на поверхности, нанесите масло на плитки индивидуально с помощью зубчатого шпателя.

10. Когда плитка застынет, замешайте раствор для стен душевой. Используйте смесь из 75% затирочного раствора и 25% затирки без песка. Шлифованный раствор трудно попасть в мелкие швы, поэтому добавление нешлифованного раствора помогает его разбавить, что облегчает нанесение и облегчает нанесение на стены.

Затирка бывает разных цветов, поэтому используйте тот, который лучше всего подходит к вашей плитке. В нашем проекте мы использовали раствор корншелкового цвета того же цвета, что и пол, густой консистенции, напоминающей овсянку.

Используйте резиновую терку для нанесения раствора. Начните снизу и двигайтесь вверх, удерживая поплавок под углом к ​​суставам.

После заполнения всех швов на участке дайте ему немного высохнуть, затем сотрите раствор с поверхности губкой и чистой водой.

После того, как плитки будут очищены, дайте им застыть и высохнуть.

Напольная плитка для ванной «Сделай сам» | Проект дома своими руками

Ищете решение для плитки, сделанной своими руками для пола в ванной? Недавно нам было так весело переделывать плитку в одной из наших ванных комнат, и все это произошло всего за один день!

PIN DIY Плитка для ванной комнаты на потом!

Проекты для дома своими руками

Поднимите руку, если вы в последнее время дома в режиме DIY ?! Я с тобой, сестра! Поскольку больше времени мы проводим дома, это определенно дает нам прекрасную возможность заняться еще несколькими домашними проектами из нашего списка.Недавно мы работали над переделкой кафельного пола в одной из наших ванных комнат, и я был так рад поделиться с вами последним открытием! Не могу поверить, насколько просто было взяться за этот проект.

Современный дом середины века

Мы давно об этом не болтали, но если вы помните, в 2017 году мы с Энди купили наш дом — но в то время мы пошли ва-банк! Мы знали, что это будет огромная работа, но это именно то, что мы хотели. И по пути нам было так весело создавать идеальное пространство для нашей семьи! Это был долгий процесс: мы переделали кухню, украсили гостиную, соединили прибрежную пляжную спальню Чарли, розовую спальню Клэр и мой офис в розовую клетку.Мы даже весь дом покрасили! Один из следующих проектов, который мы хотели сделать, — это переделать плитку в ванной. На предыдущем этаже была плитка VCT, которая, как мы обнаружили, не полностью подходит для ванной комнаты, поскольку она не полностью водонепроницаема, поэтому пришло время для перемен. Теперь, когда мы услышали о новом QuicTile от Daltile от The Home Depot, мы, наконец, выбросили это из головы!

Плитка для ванной

Этот новый вариант плитки от The Home Depot полностью меняет правила игры.Особенно сейчас это было так легко решить дома, так как мы смогли заказать все необходимое для завершения проекта, даже не выходя из дома, благодаря возможности доставки онлайн. QuicTile от Daltile — это новый продукт, полностью эксклюзивный для The Home Depot, который позволяет значительно сэкономить время и деньги! Это супер-удобный вариант, и вы можете заново облицевать комнату в своем доме без каких-либо работ по сносу или поломок! Новый продукт от DalTile требует всего трех простых шагов, не создает беспорядка и до 30 процентов дешевле, чем ремонт пола традиционным способом.Поговорим о домашнем доме, который изменит правила игры!

Как облицевать пол

Чтобы переделать пол, Энди пришлось поработать с семью ящиками QuicTile от Daltile Locking Flooring из белого матового фарфора Tower, одним ведром QuicTile от Daltile Grout, QuicTile от Daltile Underlayment, подкладочной лентой и комплектом для установки напольных покрытий. Я не мог поверить, насколько быстро и легко можно было заказать все через Интернет, чтобы доставить его к нашей двери, и все материалы были недорогими! Это был отличный способ сэкономить время и деньги на проекте.И я абсолютно влюблен в белый матовый вид!

Чтобы приступить к проекту, Энди достал унитаз и плинтусы, чтобы убедиться, что ничего не мешает установке. Затем он убедился, что черновой пол был абсолютно ровным и гладким, используя заплатку для пола, чтобы все было готово. Затем он положил подложку QuicPrep, чтобы подготовиться к укладке плитки!

Укладка плитки на пол

Чтобы начать укладывать плитку, Энди измерил ширину комнаты и разделил ее на ширину плитки, чтобы получить правильную подгонку.Ему нужно было убедиться, что на готовой стороне пола больше 3 дюймов плитки. К счастью, до последнего ряда оставалось более 6 дюймов, так что ему не пришлось сокращать первый ряд. Затем с помощью Chalk Reel мы убедились, что самая длинная стена была прямой. Важно убедиться, что вы уложили первый ряд плитки ровно, чтобы весь пол получился квадратным! Когда все было готово, мы начали с дальнего угла и положили первую плитку. Мы хотели убедиться, что использовали распорки, чтобы сохранить зазор ¼ дюйма между плиткой и стеной, а в комплект для установки пола входило все необходимое — распорки, отводной блок и тяговая штанга для облегчения установки.

Пришлось вырезать участок из первой плитки для фланца унитаза. Сначала мы проследили область и использовали угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы сделать круговой надрез, чтобы учесть фланец. Нам также пришлось вырезать соседнюю плитку, которая шла по другой стороне фланца. Мы решили использовать шаблон со смещением 50% и укладывали плитку слева направо по диагонали для первых трех рядов, чтобы создать прочную и прямую основу для остальной части плитки.

С помощью плиткореза НАСТОЛЬКО легко делать прямые пропилы. Для резки углов мы использовали угловую шлифовальную машину, но мы усвоили урок, поняв, что аренда пилы для мокрой плитки значительно упростила бы задачу!

Плитка для затирки швов

После того, как плитка была установлена, все, что нам оставалось делать, это затирка. Мы использовали QuicTile от Daltile Grout и выбрали вариант цвета «Mist». Я был потрясен тем, насколько это было легко! Мы использовали краевой шпатель, чтобы зачерпнуть комки раствора размером с бейсбольный мяч, и работали на трехфутовых участках, так как раствор быстро сохнет.Мы использовали затирку для затирки, чтобы протолкнуть затирку в зазоры 1/8 дюйма, и губку из микрофибры, чтобы убрать излишки затирки, оставшиеся на полу.

Для зазора между стенами и ванной мы использовали 100% силиконовый герметик, чтобы закрыть зазоры, поскольку он намного более гибкий, чем раствор, и позволяет двигаться.

Затирка высыхает через 24 часа и затвердевает через 3 дня. Когда затирка полностью затвердела, мы нанесли герметик, чтобы защитить плитку от пятен.Когда плитка была внутри, мы переустановили плинтусы и немного подкрасили.

Последним этапом была переустановка унитаза. Плитка и подкладка подняли исходный пол, а предыдущий медный фланец унитаза теперь находился под полом. Поскольку для обеспечения надлежащего уплотнения с восковым кольцом и предотвращения утечки важно, чтобы фланец находился примерно на 1/4 дюйма над полом, мы приобрели и установили этот комплект удлинителя фланца для унитаза, чтобы решить эту проблему.

Плитка для ванной пр.

Это было такое грандиозное мероприятие, которое мы хотели выполнить в течение долгого времени, но как только мы открыли для себя вариант QuicTile от Daltile, мы были уверены, что справимся с ним сами! Это потребовало некоторого планирования и правильных инструментов от The Home Depot, но я все еще не могу понять, насколько легко было укладывать плитку на самом деле! Есть ли у вас какие-нибудь проекты по ремонту дома, которыми вы хотите заняться? Собираетесь ли вы пойти по пути DIY? Я хотел бы услышать о ваших планах в комментариях ниже!

Спонсором этого поста является The Home Depot, но все мнения принадлежат мне.

Трудности укладки плитки

Инсталляции из керамики и керамогранита обычно демонстрируются как простые в реалити-шоу ремоделирования телешоу и в путеводителях по ремонту. Тем не менее, это тот, который определенно попадает в категорию проектов реконструкции дома, которые выглядят проще, чем они есть на самом деле.

Итог

Укладывать плитку легко, а вот плитку и правильно делать сложно. С этой точки зрения, может иметь больше смысла нанять профессионального плиточника, чем делать это самому.

Если вы пытаетесь сэкономить, один из способов подойти к этому — нанять профессионала для работы в наиболее заметных областях. Затем вы можете самостоятельно укладывать плитку в менее посещаемых комнатах.

Одна из проблем для мастеров-самоделок заключается в том, что в случае ошибки очень сложно отменить укладку плитки. Тонкослойный раствор допускает некоторое изменение положения. К сожалению, thinset также изменит положение вашей плитки, особенно в случае вертикальной настенной плитки.

Некоторые плитки проще сделать и на любительской основе.Это руководство призвано показать вам, что сложнее, что проще, а также некоторые приемы, позволяющие сделать проект более плавным.

Более простая облицовка плиткой

Проекты, которые имеют тенденцию быть проще, и темы, которые вращаются вокруг них:

  • Сухие участки : Участки, в которых может возникнуть утечка, являются более сложными и требуют использования специального материала основы и герметизации раствора. В особенности душевые кабины могут сводить с ума плиточника-любителя, когда он делает полностью водонепроницаемым.
  • Этажи vs.стены : проскальзывание — это то, с чем вы всегда боретесь, используя плитку на стенах.
  • Фартуки скорее декоративные, чем функциональные.
  • Плитка в диапазоне от 4 до 12 дюймов : Плитки меньшего размера, особенно мозаики, сильно перемещаются, даже если эта мозаика прикреплена к сетке.
  • Использование клеящихся плиток (хотя его применение очень ограничено).
  • Керамическая и фарфоровая плитка по сравнению с каменной плиткой : Каменная плитка тяжелая в обращении, и ее трудно резать.

Один совет — начать свою любительскую карьеру плиточника с максимально нестандартного места, чтобы отточить свои навыки.

Ель / Марго Кавин

Tiling Challenges

  • Сухой раствор, растворенный в растворе, дешев, но его трудно смешивать. Решение — купить предварительно замешанный раствор. Будучи значительно более дорогостоящим, предварительно замешанный раствор избавляет вас от затруднений, связанных с получением правильных результатов измерения концентрации воды в растворе. К тому же смешивание сухого тонкого отверждения физически сложно.
  • Качество вашей плитки зависит от качества основания или черного пола. Если у вас нет хорошего чернового пола, ваша плитка не будет лежать ровно. Произойдет отрыв — прилегающие края плитки не одинаковой высоты. Хуже того, недостаточно прочный цокольный пол в конечном итоге приведет к растрескиванию плитки.
  • Плитку по периметру необходимо обрезать. Для этого можно использовать либо пилу для мокрой плитки, либо то, что часто в просторечии называют резаком для плитки с защелкиванием. Скорее всего, вы захотите использовать оба типа инструментов для резки плитки.Если у вас есть плохие порезы, вы можете расположить их так, чтобы неровный разрез попадал под плинтус или под выступ корпуса.
  • Даже плитка по периметру может быть сложной. Они не попадают автоматически в прямые линии: вам нужно это наложить.
  • Укладка плитки по диагонали. Раскрой плитки по диагонали может стать неприятным занятием для начинающего плиточника.
  • Трудно расположить плитки правильно. Обязательно используйте пластиковые распорки для плитки, чтобы установить правильное расстояние.Хотя прокладки сложно удалить, они обеспечивают идеальное расстояние между швами плитки.
  • Постоянное нахождение на коленях на твердой поверхности может повлиять на качество вашей работы. Уже по этой причине стоит приобрести пару недорогих наколенников плиточника.

Как облицевать душевую кабину

Я просто скажу это.

Я не хотел заниматься этим проектом. Неа. Нада. Не хотел всего.

«Как облицевать душевую кабину и пол в главной ванной» не был тем сообщением в блоге, которое я собирался написать?

Однако теперь, когда это сделано, я одна счастливая девушка.Хорошо, что я не принимаю все решения. 😉 #myhusbandrocks

Первоначальный план в нашей главной ванне заключался в том, чтобы заказать 6-футовую рамку для ванны / душа, использовать пол LVT (роскошная виниловая плитка) и переоборудовать комод в туалетный столик в комплекте с раковиной для посуды. Как будто некоторые из этих планов осуществились. Ха!

При строительстве дома гибкость является ключевым моментом.

Мне было трудно уловить первые 200 раз, когда была задержка, или проблема, или «проблема». Хорошо, что у меня было еще 4 739 раз, чтобы попробовать.😉

Хорошо, теперь я позволю своему красивому мужу рассказать вам о том, как выложить плитку душевую кабину. Ура для домашних проектов!

Перво-наперво. Это может быть довольно трудозатратным занятием, и у вас должно быть достаточно времени, чтобы выложить плитку в ванной комнате. Будьте терпеливы по отношению к себе и жене (или своему мужу).

Фотография выше — это единственное изображение шипов «до», которое у нас есть. Мы использовали цементную плиту 1/2 дюйма для облицовки стен и потолка душа.

Обезжирьте стены и полки раствором. Обязательно снимайте пальто до самой ванны. Также мы наклеиваем на ванну скотч, пластик и картон, чтобы защитить ее от повреждений. Раствор проникает повсюду и довольно песчаный. Он может поцарапать ванну, поэтому будьте осторожны!

Я использовал лазерный уровень, чтобы все выровнять и отцентрировать. Этот лазер вращается (см. Фотографии ниже), так что вы можете видеть линию на всех трех стенах. Это поможет вам расположить плитки на одной линии и там, где они встречаются в углах.

Решили изготовить полки своими руками. Это был материал 2 × 4, когда стойки были обнажены, а затем покрыты цементной плитой и снятым слоем. Мы наугад выбрали высоту для полок, что было неумно, никаких измерений не производилось, кроме той, на которой было удобно стоять в душе.

Технически полки идеальной высоты для вас 6 футов 1 дюйм, но 5 футов 3 дюйма Сэм считает, что они немного высоки. Тем не менее, она первая скажет вам, что их очень легко чистить, потому что на них не попадают остатки воды или мыла.

Итак, в конце концов, мы решили, что на самом деле хорошо, что ее не было рядом, когда мы с другом определяли эту маленькую деталь. Вы также увидите, что это сработало идеально, потому что верхний край полки совпадал с линией плитки.

На случай, если вы захотите приобрести и эту плитку, вот фотография нашей плитки «Оцинкованный уголь» от Lowes. Мы использовали красивую большую плитку на наших стенах, 12 на 24 дюйма. Убедитесь, что у вас есть раствор, соответствующий размеру плитки, которую вы используете.

Вам понадобится раствор для больших тяжелых плиток (видимо есть разница в растворе). Это гарантирует, что ваша тяжелая плитка будет правильно прилегать к стене и оставаться там, где вы ее положили.

Наконец, вы можете увидеть, как здесь используется лазерный рычаг. Этот инструмент пригодится при строительстве дома, позвольте мне сказать вам! Убедитесь, что ваш первый ряд начинается как можно более ровно, заполните зазоры и неровности или недостатки вашей ванны. Наша ванна была новой и хорошо настроенной, поэтому у нас было очень мало недостатков, но нам пришлось подкладывать несколько плиток, чтобы получить прямую линию в первом ряду.

Макет очень важен. Вам нужно, чтобы с обеих сторон были одинаковые отрезанные кусочки. Так что вам придется немного посчитать. При этом не забудьте указать размер проставок, мы использовали 1/4 дюйма.

НЕ смешивайте весь мешок с раствором в начале!

Здесь нужно учитывать некоторые моменты времени. Вы не хотите смешивать так много, что к тому времени, когда вы дойдете до дна вашего ведра, вам станет трудно. Я использовал зубчатый шпатель 1/4 дюйма, чтобы нанести раствор как на стену, так и на плитку.

Выше — проставки 1/4 дюйма, которые мы использовали. Хотя вы можете использовать любой размер, мы использовали его, чтобы дополнить плитку большего размера.

Обязательно используйте плиточную пилу, которая подходит к плитке, которую вы режете. Эта пила была почти маловата, но мы заставили ее работать. Будьте терпеливы при резке плитки, не применяйте силу, если она режет медленно, просто позвольте ей сделать это или поменяйте лезвие. Вам будет жаль, если вы поторопитесь и сколотите края. Это всегда весело. Нет!

Далее вам понадобится что-нибудь, чтобы проделать в плитке отверстие для вентилей и носиков.

Это был удобный маленький набор, который наклеивается на плитку и направляет биту в одном месте.

На фото изображено клейкое дно, которое легко снимается и снимается.

В комплект входят дополнительные двусторонние липкие штучки.

Убедитесь, что ваша плитка хорошая и сухая, прежде чем пытаться наклеить чашку. Наполни чашку водой и сделай дырочку!

Будьте осторожны с водой и электричеством, я слышал, они не смешиваются!

Измерьте место предполагаемого отверстия.Мне (жене) нужно добавить здесь небольшую деталь … Мы сломали ТАКОЕ много плиток после попыток проделать большие дыры, от которых мы отказались, приняв тот факт, что мы не профессионалы, не обладаем всеми их знаниями, трюками и инструментами. , и продолжили нашу жизнь. Ха!

Мы выбрали отшлифованную затирку от Lowes в цвете Pearl Grey. Не забывайте заливать раствор только между плитками, а не между потолком и плиткой или ванной и плиткой. Для заполнения этих участков необходимо использовать герметик того же цвета (жемчужно-серый), что и раствор, так как вы не хотите, чтобы он со временем трескался.Эта готовая к употреблению туба затирочного раствора допускает расширение и выглядит так же, как мешок с затиркой для самостоятельного приготовления, изображенный выше.

После того, как весь раствор высохнет, обязательно закройте его герметиком. Сэм сделал два пальто. Затем мы собрали нашу обшивку на клапанах и сочли ее хорошей! Наши светильники Delta, переключатели и насадки для дождевого душа были заказаны на Amazon, и мы остались ими вполне довольны.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ О том, как облицевать душевую кабину, НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ ИХ В КОММЕНТАРИЯХ, И МЫ С радостью ответим на них!

Связанный пост: Двери сарая своими руками в двух направлениях

Похожие сообщения: Перила лестницы в деревенском и индустриальном стиле

.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.