Забить колонку для воды своими руками

Как забить скважину

Совет 1: Как забить трубу в землю

Оцените свойства грунта в том месте, где предполагается установить водонапорную колонку. Внедрить трубу в землю при помощи простых средств получится только в том случае, если грунт на участке достаточно мягкий и податливый. Твердая и каменистая почва может потребовать использования профессионального оборудования для бурения скважин.

Подберите подходящую трубу. Ее диаметр должен составлять примерно 50-75 мм. Длина забиваемой трубы может доходить до полутора-двух метров. Если водоносный слой расположен достаточно глубоко. вам может понадобиться несколько отрезков трубы с приведенными выше параметрами. На концах труб нарежьте резьбу для соединительных втулок, при помощи которых конструкцию можно будет объединить в одно целое. Понадобится также несколько стальных прутков диаметром около 30 мм и длиной до двух с половиной метров. При необходимости прутки наращивают, соединяя сваркой.

Подберите также стальной конус, диаметр которого соответствует размеру трубы. Приварите конус к нижней части трубы, в которой заранее необходимо проделать продольные щели. Указанные прорези оберните мелкой металлической сеткой, которая станет выполнять функцию фильтра.

Оборудованную конусом трубу начните вбивать в землю в выбранном месте, используя стальной прут. Прут опускают внутрь полой трубы до упора, а затем резко поднимают и опускают. Удары прута передаются на конус, который постепенно углубляется в грунт, увлекая за собой всю трубу.

Если движение трубы в грунте становится затрудненным, нанесите по ее верхнему срезу несколько ударов тяжелым молотком или кувалдой. Это поможет преодолеть сопротивление, которое чаще всего связано с попаданием под конус твердых частиц грунта или мелких камней.

Когда вы забьете трубу на нужную глубину, убедитесь, что достигнут водоносный слой. Для этого нужно просто залить в трубу ведро воды. Если водоносный слой достигнут, вода уйдет вглубь. Если же она держится в трубе, необходимо продолжить забивание трубы, доведя ее до нужной глубины.

Совет 2: Как забить скважину на воду

На мягких грунтах загородного участка можно самостоятельно пробурить водяную скважину . Для этого понадобиться небольшая подготовка и электричество. Так как это будут поверхностные воды, то для питья их лучше не употреблять, а использовать для технических нужд.

Выкопайте яму 1х1х0,6 м. Возьмите первую трубу и болгаркой сделайте на ней зубцы. У труб нарежьте с каждой стороны резьбу. Их длина должна быть от двух метров. Сделайте из бруса треногу и поставьте ее выкопанной ямой. Прикрепите сверху к ней ролик, пропустив через него веревку. Треногу для устойчивости соедините снизу и в середине брусом. Отступите метр от нее и в землю установите металлический или деревянный штырь. Лучше всего сделать барабан, подобно колодезному. Прикрепите к нему один конец веревки, а второй привяжите к трубе.

Прикручивайте к трубе по мере вхождения ее в землю с помощью муфты следующую трубу. Делайте так до тех пор, пока не углубитесь на требуемую глубину. Установите трубу в яму и прикрутите на ее верхний торец переходник со сгоном под шланг. Затем возле ямы поставьте одну бочку на грунт, вторую на площадку, уровень которой должен равняться высоте верхнего уровня первой. Сделайте внизу кран.

Уложите плотно в верхнюю бочку сухую траву, которая будет служить своеобразным фильтром, сверху положите наклонно сетку. Она будет очищать грунт от крупных фракции, который будет попадать с водой, затем он будет просто ссыпаться вниз. Сухая трава отфильтрует мелкие части и вода будет стекать в нижнюю бочку из верхней. Также в нижнюю бочку установите насос, который забирая воду. под давлением будет подавать ее в трубу. Вода, выходя из трубы, будет вымывать грунт. Данная мутная взвесь будет попадать в яму.

Установите второй грунтовой насос, который будет откачивать мутную воду в верхнюю бочку. Также с ней будет попадать и некоторый грунт. Основную его часть, по мере его прибавления, убирайте лопатой. Тем самым труба под свои весом начинает сама заглубляется, а грунт выбрасывается наверх. Нужно следить за уровнем вымываемого грунта и отбрасывать его.

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:

• заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
• конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.

1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины. чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба .

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин. которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

More from my site

• Что такое абиссинская скважина и как она выполняется
• Зачем на участке нужна дренажная скважина
• Артезианская скважина — что это такое и нужна ли она?
• Скважина-игла: простейшая конструкция
• Водяная скважина: как ее обустроить на собственном участке
• Колодец-скважина, особенности данного типа источников

Как забить трубу под воду

В процессе сверления скважины существует масса проблем, и одна из них это – как забить трубу под воду.

Сначала нужно взять трубы диаметром приблизительно 5-7 сантиметров и длиной 1-2 метра. потом надо начать вбивание трубы – вбивать трубы нужно при помощи двух одинаковых прутов из стали, которые должны обязательно быть соединенные между собой .

Потом их нужно будет опускать внутрь и опускать нужно будет до того времени, пока они не начнут впираться в конус. После этих ударов конус начнет углубляться в землю.

После этого нужно будет проверить то достигнут ли сам водоносный слой – для этого нужно будет в трубу вылить несколько литров воды и если она не будет дальше углубляться то нужно будет продолжать забивание опять .

Воду нужно будет наливать до того времени пока труба не начнет быстро углубляться.

Если же она все таки углубляется значит вы на правильном пути.

После этого нужно будет вынуть стальной прут

Если же прут заклинило, то нужно будет взять молоток и бить по нему сверху.

После нескольких хороших ударов прут все же можно будет достать и таким образом труба под воду будет полностью забита .
Для проверки нужно будет повернуть штуцер и набрать несколько ведер воды. Затем их вылить – после 3 – 4 ведер грязной воды должна пойти чистая вода .

А так же вы можете посмотреть видео КУВАЛДА НЕ НУЖНА (ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ)(АБИСИНСКАЯ СКВАЖИНА ЗА 20 МИНУТ.)

Источник: https://rusbyr.ru/kak-zabit-kolonku-dlya-vody-svoimi-rukami.html

как самому пробурить скважину для воды, как пробить без бурения, как самостоятельно выкопать вручную скважину под воду

Содержание:

Водоснабжение и канализация в частных загородных домах в большинстве случаев являются полностью самостоятельными системами. Это позволяет владельцам собственного жилья жить с комфортом даже в местах, удаленных от централизованной подачи воды и утилизации стоков. Одним из важных критериев комфортного проживания на загородном участке является наличие собственного источника чистой питьевой воды – скважины. Следовательно, потребуются знания, как самому пробурить скважину под воду.

Виды скважин

Для многих людей вода из скважины означает артезианскую воду. Однако необходимо знать, что существуют и другие виды источников чистой воды.

Абиссинский колодец

Такой источник питьевой воды нельзя назвать новшеством, он известен очень давно. Глубина такой скважины на воду своими руками может составлять от 8 до 12 метров.

Конструкция абиссинского колодца выглядит следующим образом:

• В пробуренную скважину вставлено тело колодца – труба диаметром 1 дюйм.
• Нижняя часть трубы имеет заостренный наконечник-фильтр.
• На поверхности к телу скважины присоединено ручное или электрическое насосное оборудование.

Перед тем как пробурить вручную скважину подобного вида нужно ознакомиться с ее преимуществами:

• Возможность обустройства источника питьевой воды внутри дома, что позволяет не прекращать забор жидкости даже в зимнее время. Компенсировать перебои с электричеством может водоподъемное оборудование ручного типа.
• Скважина подобного типа – это отличный источник питьевой воды даже с учетом небольших размеров конструкции.
• Простота конструкции позволяет выполнить самому бурение скважин на воду и все работы по обустройству абиссинки в течение 10 часов.
• Вода из абиссинского колодца не подвержена влиянию верховодки, поэтому имеет достаточно хорошие микробиологические показатели.
• Что касается минерализации, то в этом плане абиссинка иногда лучше воды из артезианской скважины. В частности речь идет о неорганическом железе и солях жесткости.
• Решить вопрос, как забить своими руками скважину подобного типа, можно без лицензии и внесения в реестр.
• Конструкцию скважины подобного типа можно легко демонтировать и установить в другом месте.
• Стоимость обустройства абиссинского колодца в несколько раз меньше по сравнению с другими видами источников питьевой воды.

Особенности конструкции

Прежде чем приступить к обустройству абиссинского колодца на своем участке и выполнять самому бурение скважин, нужно изучить его особенности. Читайте также: «Как почистить скважину – варианты и способы очистки своими руками».

В частности, речь идет о следующем:

• Водоносные слои должны располагаться на глубине не более 8 метров. Дело в том, что из-за незначительных размеров есть возможность установки насосного оборудования только снаружи.
• Вода в колодце может изменяться по составу даже при выполнении монтажных работ по всем правилам. Это связано с небольшой глубиной, куда просачиваются загрязняющие агенты. По этой причине скважину следует располагать подальше от расположения потенциальных загрязнителей.
• Решение задачи, как пробить скважину своими руками без бурения, невозможно на участке с преобладанием скальных пород, через которые не сможет пройти бур. Оптимальным можно назвать песчаный и супесчаный грунт, где скважина подвержена меньшему заиливанию (прочитайте также: «Бурение скважин на воду своими руками – варианты и способы бурения, преимущества и недостатки»).

Скважина на песок

Чаще всего водоносный слой такой скважины располагается в песчаном слое, поэтому лучше обустраивать ее при нахождении воды на глубине более 10 метров, но не более 50 метров.

Обустройство скважины своими руками в 30 метров можно выполнить без существенных затрат.

Песчаная скважина состоит из следующих элементов:

• Донный фильтрующий элемент.
• Погружной или глубинный насос.
• Обсадная труба, которая в то же время является подающей трубой.
• Оголовок.

Из такой скважины в сутки можно брать до 20 м³ воды, такого количества чаще всего хватает для нужд небольшой семьи.

Особенности конструкции

При обустройстве песчаной скважины необходимо знать, как правильно сделать скважину и принимать во внимание следующие моменты:

• Вода из такого источника имеет не всегда хорошее качество, поэтому рекомендуется выполнять дополнительную очистку поднимаемой жидкости.
• Песчаная скважина может безупречно эксплуатироваться на протяжении 15 лет. Срок службы определяется слоем, в котором находится фильтрующая часть конструкции. При наличии крупных включений эксплуатация может продлиться на большее время.
• Безупречная подача воды из песчаной скважины возможно только при условии постоянного откачивания. В противном случае от подобного источника лучше отказаться.
• При наличии двух песчаных скважин одинаковой глубины дебет одной из них будет всегда меньше.
• Необходима регулярная прочистка фильтрующего элемента с периодичность 1 раз в полгода или в год.

Артезианские скважины

Абиссинская и песчаная скважина являются отличным источником чистой воды для небольших строений. Однако для загородных домов внушительных размеров такой вариант не подойдет, здесь потребуется пробурить скважину под воду артезианского типа (детальнее: «Что значит артезианская скважина на воду – глубина бурения, правила обустройства»).

Решить вопрос, как делать скважину на участке, в этом случае самостоятельно невозможно, в обязательном порядке потребуется бригада профессионалов и довольно внушительные затраты. При этом важно понимать, что подобные источники характеризуются высоким дебетом, следовательно, можно пробурить  одну скважину на несколько участков.

Водоносный слой для артезианской скважины своими руками располагается на глубине более 100 метров, поэтому в такой воде отсутствуют загрязнения в виде микроорганизмов, нефтепродуктов и химических элементов. Но стоит учесть, что вода из такого источника имеет высокую жесткость и содержит большое количество неорганического железа и марганца. Не исключено наличие запаха, характерно присутствию сероводорода. По этим причинам вода из артезианской скважины требует дополнительной очистки.

Чтобы выполнить пробивку скважин артезианского типа на своем участке, необходимо получить лицензию на проведение работ и эксплуатацию скважины и строго соблюдать санитарные пояса. Последнее условие предполагает наличие определенного радиуса, что существенно снижает вероятность обустройства скважины на небольшом участке.

Абиссинский и песчаный источник своими руками

Абиссинский колодец имеет достаточно простую конструкцию, поэтому чаще других обустраивается на небольших участках. В некоторых случаях дебет абиссинки в несколько раз выше, чем у песчаной скважины. Однако бывают ситуации, когда водоносный слой располагается ниже уровня, с которого может поднять воду насосное оборудование. В этом случае лучше обустроить песчаную скважину. Главное, нужно знать и понимать, как делается скважина для воды. Читайте также: «Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция».

Обустройство абиссинского колодца

Перед тем, как бурить скважину под воду, нужно изучить все детали. Чтобы получить воду из абиссинской скважины, необходимо выполнить ее забивку. Однако перед тем как пробурить водяную скважину нужно позаботиться о наличии всех элементов колодца. Их можно приобрести в любом специализированном магазине или сделать своими руками.

Процесс самостоятельного изготовления выглядит следующим образом:

• Берут трубу диаметром 1 дюйм и длиной 1 метр. Из нее делают основу фильтрующего элемента, делая щелевидные отверстия в стенках трубы с шагом 2 см на протяжении 0,8 метра.
• Фильтрующую часть обматывают проволокой и натягивают сеть фильтрового плетения, фиксируя ее с помощью хомутов через каждые 10 см.
• На конце фильтрующей части закрепляют конус высотой 10 см и с диаметром, немного превышающим диаметр основного ствола. Фиксацию конуса можно выполнить, используя припой из олова.
• Тело скважины можно изготовить из трубы диаметром 1 дюйм, взяв отрезки около 1,5 метров.

Бурим скважину сами с помощью предварительно изготовленной бабки – специального инструмента для забивки. Для этого подойдет отрезок толстостенной трубы, к которой с разных сторон приваривают основание и ручки. Бабка должна иметь вес не меньше 30 кг.

Чтобы забить скважину своими руками, нужно выполнить следующие действия:

• Перед тем как пробить скважину для воды своими руками, определяют место расположения скважины и делают приямок, площадь которого должна составлять около 1 м², а глубина около 0,5 метра.
• Далее с помощью ручного бура начинают бурить скважину. При необходимости длину штанги наращивают, используя трубы диаметром 0,5 дюйма. Для их соединения используют муфты и болты.
• После того, как бур достигнет сильно увлажненного песка, начинают выполнять непосредственно забивку. Для этой цели фильтрующую часть посредством резьбового соединения стыкуют с первой трубой. На верхней части трубы закрепляют муфту с завершением, что позволит защитить трубу от деформации при сильных ударах бабки. Далее на трубу нанизывают бабку и производят несколько сильных ударов. Вместо бабки можно использовать кувалду, но в этом случае повышается риск деформации трубы. В процессе забивки выполняют обсыпку трубы грунтом с его последующим уплотнением.
• Забивка скважины на воду вручную должна сопровождаться постоянным заливанием воды в трубу и прослушиванием, такие мероприятия позволяют не пройти мимо водоносного слоя. Для этого через каждые 50-60 см ствол поворачивают и слушают издающийся звук. При наличии шелеста и скрежета можно говорить о слое песка крупной или мелкой фракции.
• При появлении шума, характерного для присутствия воды, подают еще порцию жидкости в трубу и определяют скорость просачивания. При медленном просачивании воды выполняют забивку еще на 0,5 метра, при быстром уходе – еще на 0,3 метра.
• Завершающим этапом решения вопроса, как самому пробурить скважину для воды, является установка насосного оборудования.

Обустройство фильтровой скважины

Перед тем как самостоятельно пробурить скважину на воду необходимо уточнить, на какой глубине располагается водоносный слой. Можно узнать у соседей, которые уже пользуются подобным источником водоснабжения. Если вода расположена на глубине больше 20 метров, то рекомендуется пригласить бригаду опытных бурильщиков или арендовать специальное оборудование.

При расположении водоносного слоя на меньшей глубине можно выполнить  монтажные работы самостоятельно, используя подручные приспособления для скважины своими руками. Работа предполагает проведение последовательных мероприятий. Вначале выбирают участок, расположенный вдали от скоплений мусора, выгребной ямы и других источников загрязнения. Затем делают углубление размером 1,5*14,5*1,5 метра и укрепляют его стенки металлическими или деревянными листами. Читайте также: «Обустройство скважины на воду своими руками – пошаговое руководство, важные нюансы».

Для дальнейшего решения вопроса, как выкопать скважину своими руками, требуется изготовление треноги и закрепление на ней лебедки, для чего нужно выполнить следующее:

• Берут три бруска, делают в них отверстия для трубки, посредством которой затем соединяют бруски.
• Треногу устанавливают над предполагаемой скважиной и фиксируют опоры, предотвращая их заглубление в грунт в процессе бурения.
• Дальше к треноге цепляют лебедку: в верхней части – электрическую, в нижней части – механическую.
• На лебедке закрепляют бур.

Бурить скважину вручную  следует по такой схеме:

• На установленный в вертикальном положении бур крепят рукоятку.
• Два человека начинают движение по часовой стрелке, погружая бур в грунт.
• После вкручивания на глубину 50-60 см бур нужно поднять и стряхнуть с него почву.
• Когда бур достигнет водоносного слоя, в скважину погружают насосное оборудование и откачивают грязную воду. Откачивание выполняют до поступления чистой воды из скважины.

Завершающими мероприятиями является обустройство скважины, включая отсыпку донного фильтра, монтаж обсадной трубы, установку насоса, оголовка и кессона.

Бурение скважины на песке или абиссинского колодца можно выполнить самостоятельно с использованием подручных материалов. Для решения вопроса, как сделать артезианскую скважину, следует обратиться в специализированную компанию.

Абиссинская скважина (колодец) своими руками из пластиковых труб

Содержание   

Если заходит разговор о водоснабжении удаленного участка дома, то практически всегда упоминают рытье колодца или обычной скважины.

Готовая абиссинская скважина, укрепленная галькой

И действительно, скважины на песок или колодцы – это простейшие и самые надежные способы добыть воду на участке. Они долговечны, функциональны и довольно удобны. Однако и трудоемкость во время их установки или обслуживания тоже нельзя игнорировать.

А между тем есть еще один способ добыть воду на участке – бурение абиссинской скважины. Причем проделать этот процесс можно полностью своими руками.

Технология создания абиссинской скважины

Абиссинская скважина была изобретена во время колонизации Африки. Тогда английские войска смогли оттеснить туземцев именно благодаря этому прекрасному изобретению. Ведь для бурения такой скважины достаточно иметь металлические трубы и сделать примитивный забивной бур.

Все остальное собирается в процессе работы. А сам процесс выполняется полностью своими руками и за довольно короткий промежуток времени.

Если принимать во внимание отзывы от пользователей абиссинских скважин, то создание такого источника занимает от 3 до 10 часов, в зависимости от типа грунта, особенностей водоносного слоя и т.д.

Сама по себе абиссинская скважина – это малогабаритный источник воды, что добывает ее в верхних грунтовых слоях. Для оборудования абиссинской скважины или колодца, как ее называют в народе, надо убедиться в том, что водоносные слои грунта у вас находятся на глубине до 8 метров.

Если они располагаются глубже, то приступать к работе тоже можно, однако без специальной техники вам, скорее всего, уже будет не обойтись.

Помпа на абиссинской скважине с дополнительным укреплением

Для работы используют подручные инструменты. Вам не потребуется обсадная труба, прямой доступ к воде или что-то подобное. В этом и заключается особенность абиссинских колодцев. Они очень мобильны и автономны.

Нужно просто забить специально собранные трубы в землю на глубину 8-10 метров. Трубы собирают секциями, с помощью резьбовых фитингов. Самой нижней секцией трубы будет специальный фильтровальный отрезок с иглой.

Игла – это конусообразный наконечник на трубе. Он очень прочный и предназначается непосредственно для забивания тела скважины в землю. Так как в верхних слоях грунта в основном находится песок и другие мягкие породы, то проблем за забиванием у вас возникнуть не должно.

После иглы идет фильтровальная труба. Это отрезок трубы длиной в 1-1,5 м, в котором вырезано множество отверстий. Как правило, делают по одному отверстию на каждую сторону трубы с шагом в 3-4 см.

Трубу обматывают проволокой и сеткой, создавая специальный фильтр. Фильтр вполне реально сделать своими руками и всего за несколько десятков минут.

Принцип работы абиссинских скважин очень прост. Забитый на нужный уровень стояк, попадает на водоносные слои песка. Они, как правило, располагаются на уровне 6-8 метров под землей.

Что значит, что водоносный слой будет выходить точно на фильтр. Так как песок прекрасно проводит воду, то уже через несколько минут труба начнет ею заполняться.

При появлении жидкости в скважине работу можно прекратить и приступить к ее промывке. В большинстве случаев после качественной промывки труб остается только подождать в течение суток, пока вода самостоятельно не очистится и скважина не начнет давать чистую воду.

В это время можно сделать специальную помпу или забетонировать участок вокруг выхода скважины. Затем остается только присоединить откачивающий механизм и пользоваться этим чудом техники в свое удовольствие.

Читайте также: как обустроить скважину на даче своими руками?

к меню ↑

Какие преимущества у абиссинских скважин?

Игла на окончании забивной трубы

Как вы уже понимаете, абиссинские скважины имеют массу преимуществ над более традиционными источниками. Всех их перечислить очень сложно, но главные отметить все-таки следует.

Рассмотрим основные плюсы и минусы таких источников.

Основные плюсы:

• Скважину можно сделать своими руками;
• Работа занимает немного времени;
• Отсутствие жесткой необходимости использования специальных инструментов;
• Практичность;
• Мобильность;
• Возможность работать в любых условиях;
• Хороший дебет;
• Отсутствие проблем с перетеканием жидкости, заиливанием и т.д;
• Простота в обслуживании;
• Занимает мало места.

Как видим, не зря эти скважины так популярны в наших краях. Их очень легко собирать. Сделать все инструменты и пробурить дыру можно своими руками. Причем на работу уйдет меньше дня.

Если вы вдруг наткнулись на крупный булыжник или слой гальки – не беда. Ведь в любой момент иглу можно вынуть и попытать счастья где-то еще.

В готовом виде абиссинский колодец занимает очень мало места. При этом к нему можно подсоединить как обычную помпу, так и любой насос. Причем поверхностные насосы здесь тоже пригодятся, так как глубина залегания водоносного слоя редко будет ниже 8 метров.

Основные минусы:

• Скважина все же дает меньше воды, чем стандартный колодец;
• В очень сухие периоды дебет может немного упасть;
• Без геологической разведки есть большой шанс наткнуться на препятствия, что приведет к необходимости смещения места бурения. А это попросту отнимает время.

  Поверхностный насос, подключенный к выводу абиссинской скважины

Минусов у абиссинских колодцев намного меньше, но и они есть. Впрочем, минусами их считают те, кто не понимает самого предназначения выполняемых работ. Конечно, с водоснабжение крупной семьи и их бытовых нужд такая скважина вряд ли справится, но ведь этого от нее и не требуется.

Стоит понимать, что абиссинский колодец – это скорее вспомогательный элемент системы водоснабжения. Он даст вам питьевую и бытовую воду в достаточных количествах. Но для полного снабжения крупных объектов не предназначается.

Также рекомендуем вам посмотреть на отзывы о скважинах такого типа. Отзывы помогут вам лучше разобраться в ситуации и принять личное решение.

Андрей, 38 лет, г. Кострома:

В свое время очень заинтересовался этой технологией. Мне нужно было сделать водоснабжение для дачи и с минимальными затратами. Подкупила возможность завершить работу своими руками. Проделал все по технологии и справился с другом за 11 часов. Результатом полностью доволен.

Игла и точечный фильтр с проволокой для абиссинской скважины

Валентин, 27 лет, г. Алтай:

У меня стоит две абиссинских скважины на участке. И обе я забивал своими руками. Очень полезная вещь, скажу я вам. При минимальных трудозатратах выдает приличный дебет, качественную воду, да еще и в обслуживании практически не нуждается. Идеальный выбор для дачного водоснабжения.

Константин, 58 лет, г. Астрахань:

Пару лет назад заказывал у ребят такую скважину. Послушал отзывы от соседей и понял, что она мне нужна. У меня на участке рабочим пришлось попотеть, так как грунт неоднородный. Дважды натыкались на крупный булыжник. Во второй раз даже погнули трубу. Благо, сделать новую можно своими руками и всего за пару десятков минут. А потому с работой они справились еще дотемна. Скважина же меня с тех пор ни разу не подводила.

к меню ↑

Подбор трубы для скважины и этапы монтажа

Перед тем как начать непосредственно работу, надо подобрать трубы, что будут составлять тело забивной иглы. Стоит понимать, что эта игла остается в отверстии постоянно, и выполняет функции обсадной конструкции. Поэтому она должна быть не только прочной и надежной, но также и пригодной для постоянного контакта с жидкостью.

Читайте также: особенности обустройства и эксплуатации скважины иглы.

Из современных труб чаще всего пользуются старым добрым металлом и полимерами. Металл может быть оцинкованным, он лучше противостоит коррозии, хорошо выдерживает влияние микроорганизмов. Однако со временем, все равно потеряет свои свойства.

Плюс металл очень прочен и повредить такую трубу чрезвычайно сложно. Наконечники иглы практически всегда делают металлическими.

Из полимерных материалов для труб лучше всего подходит армированный толстостенный полипропилен и полиэтилен низкого давления. И тот и другой материал достаточно прочен, а также обладает прекрасными антикоррозионными характеристиками.

Покупной сетчатый фильтр для абиссинской скважины

Что же до конкретных параметров трубы, то в работе используют дюймовые образцы. Толщина стенок у металлических изделий может быть любой, а вот пластиковые трубы используются только толстостенными, с толщиной от 5 мм.

Как вы уже поняли, нижняя секция трубы будет фильтровальной. Ее обрабатывают сверлом, затем обматывают проволокой. Дальше идет мембрана, сетчатый фильтр или что-то подобное. Затем все это еще раз крепко обвязывают проволокой.

Саму трубу соединяют с помощью резьбовых фитингов. Возможно использование и сварки, однако это добавляет определенных неудобств. Качество соединений, конечно же, будет очень высоким, но не будете же вы резать трубы каждый раз, когда что-то пойдет не так.

Теперь рассмотрим непосредственно рабочий алгоритм, по которому абиссинские скважины монтируют.

Этапы работы:

1. Определяем место под скважину, закупаем материалы.
2. Собираем иглу для трубы.
3. Формируем фильтр.
4. Выкапываем яму глубиной 50 см и диаметром 1 м. Это подготовительный котлован.
5. Пробуриваем ручным буром несколько метров по возможности.
6. Монтируем первые несколько секций забивной иглы.
7. Устанавливаем приспособление для забивания.
8. Всаживаем трубу в грунт, пока не достигнем заданного уровня. В процессе работы накручиваем или привариваем новые секции.
9. При появлении в трубе жидкости, влаги или характерных звуков заканчиваем работу.
10. Промываем скважину и оставляем ее на сутки.
11. Проверяем качество жидкости.
12. Бетонируем место вокруг трубы.
13. Завершаем работу подключением насосного оборудования и декоративной отделкой источника.

После завершения работы скважина будет служить вам верой и правдой в течение длительного времени. Интересен тот факт, что монтировать ее можно даже в своем доме(в подвале или погребе), так как в отличие от крупных источников, вода в абиссинском колодце не подмывает фундамент здания, а значит и опасности от нее нет никакой.
к меню ↑

Как бурят абиссинскую скважину подручными инструментами? (видео)

 Главная страница » Скважины

Бурение скважины своими руками на даче: способы, технология, видео

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15—50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

• узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
• максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
• заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

• на воду;
• на песок;
• на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

• тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
• лебедка с тросом, снабженная ручкой;
• забивной инструмент – стакан и желонка;
• сварочный аппарат;
• ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции. Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3—5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Абиссинская скважина (Игла) — бурение и устройство колодца своими руками

Под абиссинской скважиной («иглой) подразумевают водозабор диаметром 2,5-5 см на первый водоносный пласт и глубиной до 10 м. Это недорогой автономный источник воды, производительность которого может достигать 3-5 куб. метров в час.

Как устроен абиссинский колодец

• металлический наконечник (острие) из закаленной стали;
• магистральная труба для откачивания воды;
• фильтр;
• соединительные муфты;
• приемный клапан;
• бетонные кольца;
• поршневой ручной насос;
• резиновые кольца.

Изначально такие колодцы устраивали так: брали отрезок водопроводной трубы диаметром 2,5-3 см и делали острый наконечник, выше него создавали перфорацию (сверлили в трубе небольшие отверстия). Полученную конструкцию вгоняли в грунт до первого водоносного пласта. Откачка воды из источника проводилась с помощью ручных помп. В таких конструкциях водонапорная труба одновременно играла роль эксплуатационной и обсадной. Они пользовались популярностью еще в 19 веке во время войны с Абиссинией, отсюда они и получили свое название.

Неоспоримые достоинства водозабора:

• простота и высокая скорость устройства источника. Имея под рукой необходимый комплект инструментов, вы можете пробить абиссинскую скважину  всего за несколько часов без привлечения сложной техники.
• возможность устройства на небольших участках и даже в помещениях. Благодаря компактным размерам игольчатые скважины можно располагать в подвалах, гаражах и банях.
• достаточно высокая производительность (может достигать 50 л/мин).
• высокое качество воды. Несмотря на то, что абиссинская скважина, так называемая «игла» имеет небольшую глубину, качество полученной воды довольно высокое (в ней отсутствуют растворимые соединения тяжелых металлов, другие вредные примеси).
• значительный срок службы  — до 50 лет.

Очистка источника производится быстро и без лишних затрат.

Самый экономичный вариант из всех возможных способов создания водозабора.

Имеются у абиссинки и недостатки, причем главным из них может стать плохая фильтрация водоносной породы, что влечет за собой высокое содержание в добытой воде примесей. Недостаточная фильтрация приводит к быстрому заиливанию источника, что снижает качество воды. Решить данную проблему удалось с помощью перфорированных труб для скважин, обернутых в мелкую сетку или проволоку. Современная конструкция водозабора представляет собой трубу, в нижней части которой устроен фильтр с наконечником («игла»), вверху располагается ручной или электрический насос. Как правило, длина трубопровода не превышает 10 метров, редко источник может достигать 30 м.

Ограничением для создания такого водозабора является глубина пьезометрического водяного уровня. Зеркало воды должно быть не глубже 8 метров, при том, что сама скважина может располагаться и ниже. Если расстояние до зеркала составляет 10-11 метров, необходимо дополнительно углубить насос.

Абиссинская скважина как источник водоснабжения дома

Ответ зависит от индивидуальных условий участка, где планируется размещение водозабора. При этом следует проанализировать следующие факторы:

• глубина залегания подземных вод. Скважина предназначена для подъема воды с первого водоносного пласта, на котором устраиваются колодцы. Для того чтобы понять, сможет ли «игла» обеспечить потребности дома в воде, следует взять веревку длиной до 15 м и привязав на конце груз,  обойти 5-6 соседских домов, измерить глубину колодца и также расстояние до зеркала воды. Если глубина источников не превышает 12 м, а зеркало располагается не глубже 7 метров, можно приступать к бурению абиссинской скважины своими руками.
• качество и количество воды. Первый водоносный пласт наиболее уязвим для бактериального техногенного и химического загрязнения. Поэтому следует проанализировать, на каком расстоянии от планируемого места расположения водозабора находятся соседские септики, сточные ямы, поля, обрабатываемые пестицидами, и прочие загрязнители. Также вы можете попробовать провести анализ воды из соседского колодца. Отдельный вопрос – дебит скважины. Он в большей мере зависит от насыщенности водоносного пласта.
• место расположения водозабора. Лучшим вариантом будет размещение «иглы» на придомовой территории, хотя возможно и устройство скважины в подвале или гараже. Устраивая отдельный приямок и размещая там насосную станция, вы защитите источник и оборудование от попадания дождевых и сточных вод, а себя — от лишнего шума.

Бурение абиссинской скважины на воду

• забивание штангой. Под штангой понимают металлический прут диаметром 6-22 м, который можно удлинять по мере заглубления. С помощью прута наносят удары по наконечнику фильтра, в результате чего раздвигается плотный грунт в конце наконечника;
• забивание бабкой. Бабка представляет собой специальное приспособление, представляющее собой груз с расположенным внутри отверстием, которым воздействуют на ствол скважины. Для этого на оголовок накручивают специальную насадку. Результатом становится продвижение наконечника вглубь породы. При данном способе бурения следует особое внимание уделить качеству используемых резьб, так как на них ложится основная нагрузка.
• шнековое бурение. Оптимальный вариант бурения скважин, в том числе, когда требуется  создание абиссинского колодца своими руками. Он не только позволяет делать отверстия большего диаметра, чем диаметр трубы с фильтром, но и максимально точно вскрывает водоносный горизонт. Лучше всего выбрать сухой способ (без промывки). В случае необходимости проводится обсыпка фильтровой зоны щебнем мелкой фракции, что положительно скажется на качестве воды и продлит срок эксплуатации источника.

Создается отверстие диаметром 50 мм на глубину 8-10 метров. В работе можно использовать садовый бур или малогабаритную шнековую установку.

Насос для абиссинского колодца (скважины) лучше выбирать самовсасывающий. Его следует подключить к трубе, благодаря чему будет создаваться вакуум, и вода будет подниматься на поверхность.

Видео — Насосная станция для абиссинского колодца

Абиссинский колодец с подключенной насосной станцией 1100 вт. Производительность скважины — 2 м3/час. Такую скважину можно сделать практически в любом помещении. Минимальное рабочее пространство 60*80 см.

Конструкция водоприемной части должна выбираться в зависимости от строения водоносного пласта. Если это плывун, лучше устанавливать фильтр на абиссинской скважине на заборнике. Как правило, используются сетчатые модели с размером ячейки 0,22-1 кв. мм. На перфорированную трубу наматывают сетку с зазором между витками – 1,5-2,2мм. Повысить качество фильтра можно, надев на проволоку сетку.

Подъем воды из водозабора лучше всего производить с помощью погружного вибрационного насоса. Если скважина имеет малый диаметр подъем воды можно осуществлять с помощью воздушного водоподъемного (эрлифта).

Скважина под воду своими руками

Среди владельцев частных домов стало популярным устройство индивидуальной водозаборной скважины. Ее наличие предоставляет массу преимуществ, главное из которых – бесперебойное обеспечение качественной водой и ее использование в хозяйственных и питьевых целях.

Как правило, процесс бурения доверяют квалифицированным специалистам. Выполнение работ требует точности, а ошибка при установке скважины способна привести к поломке конструкции или загрязнению источника. Но если есть возможность аренды оборудования, а вы обладаете нужными знаниями, то можно сделать скважину под воду своими руками.

Как выбрать участок для скважины

Поиск месторасположения воды

Разумеется, бурить шахту необходимо там, где есть близко расположенный водяной горизонт. Поэтому без геологических исследований не обойтись. Для технических нужд будет пригодной влага из верховодки. Питьевая вода забирается на глубине не менее 50 м. Качество жидкости определяют посредством проведения соответствующих химических и бактериальных анализов.

Необходимо соблюдать еще несколько условий:

• источник воды надо располагать на расстоянии не меньше 20 м от септика и не ближе 4 м от конструкций дома;
• место должно быть доступно для подъезда техники на случай ремонтных работ.

Какие материалы нужны

Материалы для скважин

Для бурения своими руками понадобится слегка модифицированный садовый бур со специальными удлиняющими коленьями. На кромки для лучшего прохождения сквозь почву приваривают дополнительные резцы. Здесь хорошо подойдут напильники, остро наточенные по краям.

Кроме того, вам нужны:

• асбестоцементные и пластиковые трубы в качестве обсадных колонн;
• кессоны для защиты шахты от грязи и промерзания зимой, в которых размещаются дополнительные агрегаты: фильтры, реле и другие.

Методы бурения водяных скважин

Игла для забивной скважины

Наиболее удобным для создания источника водоснабжения является забивная скважина или абиссинский колодец. Она относится к колодцам малого диаметра, глубина которых не превышает 20 м. Вода из нее добывается с помощью насосной станции или ручной помпы. При сооружении скважины иглы не нужна сложная техника, только наконечник особой формы на конце трубы и груз, чтобы забивать сваю в грунт.

Шнековый способ бурения

Другие варианты:

1. Шнековое бурение. Простой и недорогой способ для работ с малогабаритными установками, основанный на применении винта (шнека). Недостаток этого метода – возможность выполнения только на мягких и сухих почвах.
2. Роторный метод. Заключается в использовании бурильной сваи с вращающимся внутри специальным валом с наконечником – долотом. Измельченная порода удаляется из шахты вымыванием бурильным раствором. Это самый распространенный способ создания скважины.
3. Ударно-канатное бурение. Этот вариант – очень трудоемкий и медленный, но и наиболее качественный. Скважины, сделанные по этой технологии, будут служить более 50 лет. Водоносный горизонт эффективно вскрывается с помощью тяжелого снаряда для дробления пород. Единственный недостаток – высокая цена работ.

Гидравлическое бурение

Ударно-канатное бурение

Как сделать забивную скважину

Оборудование

Сначала верхний слой грунта проходят шнековым методом. Бурение ведут до тех пор, пока не начнется плывун – смесь воды, песка, земли и глины.

В углубление опускается копьевидный наконечник, на который предварительно навинчена труба с соединительной муфтой.

Для погружения конструкции в землю используется «забивная баба» – специальная стальная чушка. В центр груза вставляют трубу с хомутом. Забивание сваи продолжают, пока не дойдут до водоноса. По мере заглубления стояка в почву, к нему привинчивают новые отрезки.

Проверяется достижение нужного уровня водой. Ее периодически заливают в трубу. Если она начала быстро уходить, водоносный слой найден. Трубу опускают еще на 0,5–1 м. Когда зеркало воды поднимется на метр выше наконечника, внутрь под давлением подается промывной раствор. Это позволит очистить фильтр от глины и песка.

Дополнительная фильтрация создается путем засыпания в скважину мраморной крошки или мелкого гравия. Надо предотвратить процесс заиливания во время пользования источником.

Снаружи вокруг магистральной трубы грунт следует утрамбовать и забетонировать, чтобы загрязнение сверху не попадало в чистую скважинную воду.

На конце трубы закрепляется вакуумный насос, который и будет поднимать жидкость. Первую грязную взвесь надо откачать, пока не пойдет прозрачная вода.

Если скважина в дальнейшем используется с большими перерывами, то после каждого простоя ее производительность придется восстанавливать. Для этого промывается фильтр и удаляется застоявшаяся загрязненная взвесь.

Срок службы колодца может быть разным. Он зависит от интенсивности ее эксплуатации и от аккуратности при обустройстве. Определяющим фактором цены и качества водозаборной скважины является выбранная технология бурения и глубина установки.

Дорогие читатели нам очень важно знать ваше мнение о полученной информации. Будем рады узнать о вашем личном опыте в бурении скважин на приусадебном участке в комментариях к статье.

Видео

Посмотрев видео, вы узнаете, как проходит бурение скважины под воду.

как пробурить своими руками на дачном участке, видео

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

   На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

3. Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
4. Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.

На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

• вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
• построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

• содержит кристально чистую воду;
• имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
• может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

• артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
• сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

Бурение скважины шнековой установкой

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

   Различные виды головок для бура

3. Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
4. Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
5. Вертлюг.
6. Лебедка.
7. Мотор-редуктор.
8. Насос.
9. Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
10. Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
11. Кессон.

Схема бытовой установки для бурения скважины

О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Как подключить гидроаккумулятор, чтобы создать полноценную систему водоснабжения, описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/shema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-dlya-sistem-vodosnabzheniya.html

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Выкопайте собственный колодец — песок

1/9

Добавьте в свой список навык уверенности в своих силах, научившись рыть собственный колодец.

Фото Adobe Stock / Ольга Кочина

2/9

Стабилизируйте барабан кольями с обеих сторон, чтобы он оставался на месте во время сверления.

Фото Кэрол Уэст

3/9

По соединительной трубе чистая вода подается обратно в колодец.

Фото Кэрол Уэст

4/9

Пневматическая буровая коронка, работающая на сжатом воздухе, прорезает все типы почв.

Фото Кэрол Уэст

5/9

Выкопайте отстойный пруд на расстоянии 10 футов от просверленной скважины. Во время бурения вода будет циркулировать по трубе, прикрепленной к буровому станку, в барабан и отстойник, где она будет отфильтрована от грязи и мусора, и обратно в буровую скважину.

Фото Кэрол Уэст

6/9

Перед соединением с трубой просверлите отверстие и отстойник.

Фото Кэрол Уэст

7/9

Перед тем, как начать бурение, заполните вырытую вручную скважину водой.

Фото Кэрол Уэст

8/9

Когда вы начнете сверлить, важно помнить, что вы должны вынуть сверло из отверстия, прежде чем отключать его.

Фото Кэрол Уэст

9/9

В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться труба для стабилизации просверленного отверстия. Почва на этой картинке — твердая глина и достаточно устойчивая, чтобы яма не обрушилась без трубы.Если вы не уверены, достаточно ли стабильна ваша почва сама по себе, проявите осторожность и воспользуйтесь трубой.

Фото Кэрол Уэст

❮
❯

Бурение скважины вручную — трудоемкая работа, но ее можно выполнить с помощью подходящего оборудования. Если вы хотите пробурить неглубокую или неглубокую скважину, этот навык идеально подходит для тех, кто стремится к самостоятельности.

Скважины обычно бурятся на частных землях, где отсутствует городская или сельская вода.Можно нанять лицензированного специалиста для оказания этой услуги, но вы можете рассчитывать потратить несколько тысяч долларов. Если вы хотите сэкономить, вы можете сделать это самостоятельно, но перед тем, как начать, вам необходимо изучить местные правила.

Каждый штат или округ будет иметь свой собственный список требований и правил. Их можно найти в Интернете или в окружном суде. Когда вы спрашиваете об этих правилах, обязательно объясните, что вы будете бурить скважину самостоятельно и на своей земле.

Как только вы получите зеленый свет для движения вперед, самое время узнать больше о вашей земле. Обратитесь в районное отделение сельского хозяйства, чтобы узнать, какой у вас тип почвы. Это может быть песок, глина, камень или их сочетание.

В местном суде могут также храниться журналы бурения скважин от профессиональных бурильщиков. Сюда входят такие вещи, как, когда они попали в первую воду, с каким типом почвы они столкнулись и насколько глубоко они пробурили скважину. Это может быть полезной информацией, но помните, что все свойства индивидуальны.Самым первым шагом может быть определение глубины сверления.

Где сверлить

В большинстве североамериканских усадеб вода обычно присутствует везде, где вы собираетесь копать, хотя в некоторых местах эта глубина будет больше, чем в других.

При выборе места расположения колодца следует учитывать следующие факторы: удобство, источник питания и расположение. Очень важно, чтобы колодец находился в гору от любой канализационной системы или стока из сарая.

Последнее, что нужно сделать перед бурением, — это связаться с коммунальными предприятиями, чтобы убедиться, что вы не столкнулись с подземными трубами или линиями.Иногда эту информацию можно найти на вашем первоначальном земельном участке, но всегда полезно перепроверить.

Мелкое бурение

Пробурить неглубокую скважину — довольно простая задача, она спускается примерно на 25 футов, когда вы попадаете в первую воду (по крайней мере, в моем местоположении). Скважины такого типа можно пробурить вручную за выходные, используя выдвижной шнек общего назначения.

Колодцы этого типа могут быть обсажены ручным насосом и использованы для орошения. Это будет скорее аварийная установка, которая также может обеспечить потребности в воде в домике выходного дня в сельской местности.

Мелкие колодцы с трудом справляются со средним водопотреблением. По оценкам, каждый человек потребляет от 80 до 100 галлонов воды в день. Представьте себе хранение 20 кувшинов по 5 галлонов в день на человека.

Большая часть воды используется для смыва туалетов и купания. Если вы умножите это на семью из четырех человек, легко понять, что вам понадобится более глубокий колодец, чтобы не отставать от спроса.

Профессиональные копатели колодцев часто рекомендуют глубину 200 футов и более, но помните, что на протяжении сотен лет каждый колодец в этой стране выкапывали вручную, и именно так люди выживали.

Также помните, что лицензированным землекопам платят за ногу, поэтому иногда они бурит дальше, чем должны. Итак, если вы решите взять это напрокат, проведите свое исследование и обязательно запишите, где в вашем районе обычно попадает первая вода. И имейте в виду, что первая вода может быть не самой лучшей, может высохнуть через несколько лет или может быть не в состоянии удовлетворить спрос; все это необходимо учитывать.

Глубокое бурение пневматической дрелью

Пневматическая дрель похожа на гигантскую взбивалку для яиц, приводимую в движение сжатым воздухом.Этот инструмент может пробурить 200-футовую скважину за несколько дней или недель, в зависимости от типа почвы, и его можно приобрести в Интернете.

В дополнение к дрели вам также понадобится очень мощный воздушный компрессор для работы оборудования. Они могут легко стоить в два или три раза дороже сверла. Есть несколько способов снизить расходы: купить подержанный компрессор или купить новый, а затем, после завершения проекта, продать почти новое оборудование на несколько сотен долларов меньше, чем вы заплатили.

Вы можете выбирать между газовыми, дизельными или электрическими компрессорами. Электрический компрессор обойдется вам дешевле в эксплуатации и будет более надежным. Мы выбрали компрессор, работающий на газе, потому что наш проект скважины находился в нескольких милях от дома.

Подождите, чтобы запланировать перерыв в работе для бурения, пока все оборудование не будет доставлено и все не будет настроено и работает правильно.

Установка сверла

Перечень поставок 100-футовой скважины

• Пневматический дрель
• Воздушный компрессор
• От 150 до 200 футов 3/8-дюймового воздушного шланга и соединителей (соединяются вместе с помощью резьбовых соединителей, а не быстроразъемных соединений)
• Автоматическая линейная масленка или лубрикатор
• 1 литр масла для пневматического инструмента
• 160 футов 1-дюймовой трубы из ПВХ, номенклатура 40
• 300 футов веревки
• Бочка емкостью 55 галлонов с открытым концом
• 2 рулона высококачественной клейкой ленты
• 700 фунтов мелкого мелкого гравия
• Волшебный маркер
• Измерительная лента
• 100 футов трубы SDR 35, сортамент 20, диаметр 4 дюйма
• 5 футов 8-дюймовой трубы из ПВХ
• 10 футов 2-дюймовой трубы из ПВХ
• 80 фунтов бетонной смеси

Это подводит нас к настройке тренировки.Для этого потребуется день планирования перед началом бурения. В большинстве магазинов товаров для дома есть почти все, что вам нужно.

Шаг 1: После приобретения необходимых принадлежностей и выбора места бурения, начните копать основную скважину с помощью шнека или копателя. Копайте примерно на 4 или 5 футов. Затем, если необходимо, отрежьте 8-дюймовый ПВХ, чтобы он соответствовал отверстию, чтобы 4 дюйма оставались над землей. На стороне трубы из ПВХ, выровненной с отстойником (см. Шаг 2), просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы вставить 2-дюймовую соединительную трубу из ПВХ.

Шаг 2: Выкопайте неглубокий отстойный пруд в 10 футах за колодцем и не менее 4 футов в поперечнике. Затем выкопайте неглубокую канаву диаметром 8 дюймов, соединяющую пруд с колодцем. Соедините эти пространства 2-дюймовой трубкой из ПВХ и крышкой. Эта труба будет передавать чистую воду из пруда в скважину. Отверстие трубы в пруду необходимо закрыть сеткой, чтобы мусор не попал обратно в колодец.

Шаг 3: Вставьте бочку емкостью 55 галлонов на краю пруда, закрепите кольями и поверните отверстие к колодцу.Барабан забирает воду из колодца и опорожняется в пруд, где чистая вода будет стекать из трубы обратно в колодец.

Шаг 4: Прикрепите 1-дюймовую трубу из ПВХ к пневматической дрели с помощью клея ПВХ и закрепите изолентой для предотвращения утечек. Используйте маркер каждые 5-10 футов, чтобы вы могли отслеживать, насколько глубоко вы пробурили. Другой конец прикрепленной трубы из ПВХ поместите в бочку емкостью 55 галлонов. Пока буровая установка работает, грязь и вода будут попадать в трубу через небольшие отверстия над буровой установкой и выталкиваться сжатым воздухом, перемещаясь по трубе в барабан и отстойный пруд, чтобы возвращаться обратно в скважину.

Шаг 5: Воздушный компрессор необходимо настроить и подключить к дрели. Используйте изоленту, чтобы прикрепить воздушный шланг к трубе из ПВХ, чтобы он не мешал во время сверления.

Примечание: В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться 8-дюймовый ПВХ. Наша почва, например, представляет собой твердую глину и достаточно стабильна, чтобы яма не обрушилась без трубы.

Бурение

Бурение скважины с помощью этого инструмента может занять от 15 часов до недель в зависимости от типа почвы, поэтому убедитесь, что стул удобен и вы работаете как минимум с тремя людьми.Один для работы компрессора, другой для сверления и третий для перерывов.

Запрещается отключать подачу воздуха к буровой установке, когда буровая установка находится под водой. Если это произойдет, вам придется прекратить сверление и очистить двигатель перед повторным запуском. Это может занять время и задержать прогресс, а это значит, что важно, чтобы ваша буровая бригада понимала процесс от начала до конца.

Начните с заполнения колодца водой. Включите сверло перед тем, как вставить его, а затем начните сверление.Сверло просверливает все типы почв, но при ударе о глину или скалу процесс замедляется. Не расстраивайтесь, просто продолжайте бурение, и, прежде чем вы это узнаете, первая вода попадет в воду.

Перемещайте сеялку вверх, вниз и из стороны в сторону, так как это поможет сеялке проходить сквозь почву. Движение должно быть постоянным, но не сильным; дрель сделает свою работу. Когда вы дойдете до точки, в которой потребуется добавить дополнительную трубу, вытащите сверло из отверстия и, когда оно выйдет из воды, выключите давление воздуха.Добавляя трубу, закрепляйте каждую добавку клеем ПВХ.

Добавьте следующие несколько футов трубы и начните заново. Как только желаемая глубина будет достигнута, самое время закрыть скважину. Обсадная труба — это вставка трубы SDR 35 и фиксация мелким гравием и бетоном. Для этого просверлите отверстие в обеих боковых стенках первого отрезка трубы на расстоянии 2 или 3 дюймов от дна, чтобы вы могли прикрепить веревку, чтобы опустить трубу в колодец. Когда верх трубы сравняется с землей, нанесите клей ПВХ и прикрепите следующий кусок трубы.Дайте высохнуть в течение 15 минут, а затем продолжайте опускать и добавляйте кусочки по мере приближения к глубине колодца. Последний кусок трубы будет отрезан на высоте около 3 футов над уровнем земли и закрываться заглушкой.

Насыпьте мелкий гравий между корпусом и землей. Далее перемешиваем бетон и заливаем между землей и опалубкой. Это предотвратит загрязнение колодца стоками. После того, как это будет выполнено и вы добавите скважинный насос, вам нужно будет запустить скважину в течение нескольких дней, пока вода не станет прозрачной, и всегда полезно проверить воду, прежде чем использовать ее для питья.

Бурение скважины может быть долгим процессом, но если вы можете сэкономить деньги и одновременно освоить новый навык, почему бы не попробовать? Нужно вернуться к основам и сделать больше для себя.

По теме: от колодцев до рек, ознакомьтесь с этими вариантами подачи воды в вашу автономную усадьбу.

Кэрол Уэст — писатель-фрилансер, фотограф, автор и основатель блога Garden Up Green. Она живет в сельской местности на севере Техаса со своим мужем Робертом.Они живут мирной жизнью, проводя большую часть своего времени, создавая Quail Grove, крошечную приусадебную общину.

Опубликовано 10 апреля 2018 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Нам нравятся письма от наших читателей Grit. В этом месяце: советы по разделке дров, замечательный рецепт цельнозернового хлеба, другие рецепты переключения и фотографии жабьих домиков.

Научитесь разводить новые растения, недорого укореняя черенки в небольших пластиковых ящиках с перлитом, кокосом, торфяным мхом и / или острым (строительным) песком.

Крис Колби помогает нам понять основы селекции растений, гибридизацию, открытое опыление, скрещивания F2, аллели и оплодотворение.

Как легко выкопать колодец на своем участке

Практически каждый согласен с тем, что вода является главным приоритетом в случае стихийного бедствия / стихийного бедствия. Вот почему настоятельно рекомендуется запастись как можно большим количеством воды.

Итак, если у вас семья из четырех человек и, например, вы собираете запасы в течение месяца (тридцати дней), вам потребуется как минимум полгаллона питьевой воды и полгаллона воды для личной гигиены каждый день в течение всего запланированного вами времени. на выживание.Всего 120 воды.

Хотя запасы воды важны, для вас важнее иметь какой-то самоподдерживающийся источник воды, к которому вы можете обратиться в случае, если ваши запасы закончатся. В конце концов, вы никогда не знаете, как долго продлится сценарий бедствия.

Один из наиболее эффективных способов иметь собственный автономный источник воды — это вырыть колодец. Да, для его создания с вашей стороны требуются время, усилия и преданность делу.Возможно, вам также придется выкопать колодец значительно глубже, чем обычно, в зависимости от вашего местоположения.

Вся эта тяжелая работа с вашей стороны будет стоить того, потому что просто нет лучшего способа гарантировать, что у вас и вашей семьи всегда будет хорошая, чистая бесплатная вода на долгое время.

В этой статье мы поговорим о некоторых наиболее эффективных способах рытья колодца.

Компоненты скважины

Существует довольно много вариантов конструкции и принципа действия, когда речь идет о частных, жилых колодцах, но все они работают более или менее по одному и тому же принципу и действительно имеют много одинаковых компонентов.

Взгляните на список ниже, чтобы узнать наиболее общие определения номенклатуры скважин.

Отверстие для колодца — То, что можно назвать самим колодцем, это отверстие, которое вырывается или иным образом создается в земле, которое создает путь к воде, содержащейся в почве.

Обсадная труба колодца — Обсадная труба колодца представляет собой сконструированную или сборную конструкцию, которая помещается в ствол колодца и проходит от источника воды до поверхности.Это дает структуру колодца и предотвращает ее разрушение.

Из чего бы ни была сделана обсадная труба скважины, ее цель — не допускать попадания грязи и потенциально загрязненных грунтовых вод из источника воды, из которого скважина забирает. Наиболее распространенными современными материалами, используемыми для изготовления обсадных труб, являются металл или пластик .

Steining — Стейнинг — это стена колодца над землей, обычно возведенная над базовой частью, называемой бордюром колодца. Стойка может быть построена на месте или может быть спроектирована как сборная, чтобы ее можно было затопить под собственным весом.Стойка должна быть достаточно толстой, чтобы выдерживать вес материала или крышки колодца.

Бордюр колодца — Защитный край или другая конструкция вокруг отверстия колодца на поверхности земли.

Это предохраняет от падения в колодец предметов, в том числе людей и животных, а также обеспечивает основу для установки покрытия или механизма подъема и опускания устройства для сбора воды.

Заглушка лунки — Заглушка лунки — это любая защитная крышка, размещаемая над самым верхним отверстием колодца и предназначенная для предотвращения попадания грязи, мусора и насекомых в отверстие.Это предотвращает загрязнение, а также несчастные случаи.

Грохот для скважин — Грохот для скважин является важным компонентом любой современной скважины и крепится около дна обсадной трубы, чтобы предотвратить попадание в скважину большого количества крупных обломков, таких как камни, гравий, отложения, насекомые или мелкие животные. вода, взятая из колодца.

Современные вариации обычно изготавливаются из металла или пластика, а дизайн может варьироваться от замысловатого до простого.

Насос — Редко можно найти современный колодец без какого-либо насоса.Тип используемого насоса будет зависеть от типа скважины и места ее размещения, но наиболее распространены два типа — струйный и погружной типа .

Струйные насосы

обычно используются для неглубоких скважин и устанавливаются над землей, полагаясь на всасывание для откачки воды из скважины.

Погружные насосы

могут использоваться для глубоких скважин, и их опускают в обсадную трубу скважины до тех пор, пока они не соприкоснутся с источником воды, где они выталкивают ее вверх по подающей трубе.

Судно — Все виды судов использовались в примитивных колодцах для извлечения воды, один из которых чаще всего представляет собой ведро и веревку на шкиве или даже используется свободная рука.Другие варианты включают кожаные бурдюки, черпаки и тому подобное.

По сравнению с насосами, использование любого типа резервуара для забора воды значительно увеличивает вероятность заражения, особенно микроорганизмами. Тем не менее, они могут потребоваться в суровых условиях.

Теперь, когда вы в целом знаете, на что смотрите, изучая схемы или планы любого типа скважины, пора перейти к проектированию самой скважины, а также к тому, считается ли скважина мелкой или глубокой.

Типы колодцев

Пробуренные скважины

Бурение — это предпочтительный метод установки при установке современной частной скважины. Единственным недостатком бурения является то, что оно требует более специализированного оборудования, чем любой другой метод установки.

Сегодня буровую установку буксируют или перемещают большими и мощными грузовиками, но примитивные буровые установки различных типов перемещались и собирались группами людей на протяжении веков.

Даже когда дело доходит до бурения, можно использовать различные методы в зависимости от грунта, на котором расположена скважина.Обычные вращающиеся долота победят породу; большие винтовые шнеки проходят через более мягкие почвы; ударные биты измельчают самые твердые материалы.

Бурение позволяет устанавливать самые глубокие скважины, иногда глубиной более тысячи футов.

Забивные скважины

Забивные скважины — еще один вариант для современных установок, они выполняются путем заглубления в землю трубы малого диаметра, которая служит обсадной трубой.

Этот метод может использоваться только для более мягких оснований, таких как песок, гравий или определенные типы глины, и полагается на экран внизу, чтобы отфильтровать любые твердые частицы, которые вы не хотите попадать в воду.

Из-за проблем, связанных с прокладкой труб любой длины через все более плотный грунт (который очень быстро достигает максимального сжатия), забивные скважины используются только для неглубоких установок.

Как мы узнаем позже, неглубокие установки значительно более уязвимы к загрязнению.

Вырытые колодцы

Теперь мы переходим к старой школе. Вырытые колодцы — старейшие колодцы, которые до сих пор используются во всем мире. Выкопанные колодцы полностью полагаются на человеческий труд с обычными инструментами для рытья колодцев.

Работа либо просто «тяжелая», но и потенциально может оказаться изнурительной в зависимости от того, насколько плотная почва.

После достижения уровня грунтовых вод и определения удовлетворительной скорости заполнения рытье грунта прекращается, и обсадная труба устанавливается от уровня грунтовых вод до обочины колодца.

Один очевидный недостаток вырытых колодцев состоит в том, что они обычно неглубокие и более уязвимы к загрязнению , чем другие типы колодцев, и могут идти только на глубину самого уровня грунтовых вод, но не глубже; люди не могут выкопать яму глубже точки, где она заполняется водой!

Большинство строящихся сегодня скважин пробурены.Для этого потребуется буровая установка, аналогичная той, что используется для добычи нефти.

Преимущество бурения скважины в том, что она будет уходить очень глубоко в Землю, например, на сотни футов. В результате пробуренные скважины способны всасывать не только больше воды, но и больше чистой воды.

Недостаток бурения скважины связан с ценой. Если вы хотите пробурить скважину, вы можете потратить в общей сложности более пяти тысяч долларов.

Да, вы получите более чистую воду, но за это придется заплатить.Если пять тысяч — это слишком много, чтобы потратить, альтернативой является традиционный метод физического рытья колодца.

Здесь вы выкапываете яму ниже уровня воды, чтобы вода могла заполнить яму. Люди копали такие колодцы на протяжении многих тысячелетий и до сих пор делают это в некоторых местах мира.

Вырыть колодец можно либо лопатой, либо использовать электроинструмент и буровое оборудование.

В любом случае, выкопанные колодцы не будут такими глубокими, как пробуренные, и вода, скорее всего, будет не такой чистой.Но есть методы, которые можно использовать, чтобы повысить вероятность того, что вода станет как можно более чистой.

Облицовывая верхнюю часть колодца водонепроницаемыми материалами, такими как кирпич или бетон, вы снижаете риск заражения своего здоровья.

Мелкие и глубокие скважины

Определение того, будет ли колодец неглубоким или глубоким, — это не просто выяснить, как далеко вам нужно пройти, чтобы ударить по воде, хотя это часть этого.

Мелкие и глубокие колодцы принципиально различаются по тому, откуда они берут воду, а также по тому, какие проблемы существуют при сохранении питьевой или иной пригодности этой воды.

Мелкие скважины — это любые скважины высотой 50 футов. глубокие или менее глубокие, с нижним расположением над первым непроницаемым слоем почвенного слоя.

Минеральное содержание воды из неглубокого колодца, как правило, низкое, что означает, что вода редко будет нуждаться в какой-либо смягчающей обработке, но чаще встречается бактериальное и вирусное загрязнение в воде, добываемой из неглубокого колодца.

Мелкие колодцы значительно более уязвимы к загрязнению другими грунтовыми водами, разливам химикатов и другим несчастным случаям, которые могут проникнуть через почву в саму колодезную воду.

Еще хуже и потенциально серьезное препятствие для людей, живущих в более засушливом климате, неглубокие колодцы могут терять воду или даже полностью высыхать в жаркое время года или всякий раз, когда уровень грунтовых вод падает. Ваш колодец, от которого вы полностью зависите от воды, может выдать вас, если это неглубокий колодец.

Сравните это с глубокими колодцами, классифицируемыми как любые колодцы, глубина которых превышает 50 футов, но обычно составляет пару сотен футов, а иногда даже более тысячи футов!

Эти колодцы почти всегда находятся ниже первого водонепроницаемого слоя почвы, и вода, поступающая из них, обычно полна минеральных примесей, что означает, что уровень жесткости воды от «жесткой» до «очень жесткой».Многие источники потребуют умягчения, чтобы вода стала пригодной для использования.

С другой стороны, глубокие колодцы имеют некоторые существенные преимущества, а именно то, что вода, которую они берут, часто безопаснее и чище, чем мелкие колодцы, не считая минерального загрязнения.

Вы будете меньше мешать бактериям, вирусам и прочим мерзостям, которые могут его заразить. Вдобавок, глубокие колодцы очень редко, если вообще когда-либо, будут пересыхать, иначе у меня закончится вода, особенно по сравнению с мелкими колодцами.

Попадете ли вы в зависимость от неглубокого или глубокого колодца для своего личного богатства, зависит от того, где вы живете, от местных почвенных условий и от десятка других переменных.

Иногда можно обойтись только неглубоким колодцем, в других случаях жизнеспособен только глубокий колодец. Иногда вы можете использовать один или другой, или даже оба.

Все зависит от обстоятельств, и именно поэтому для правильного планирования и размещения скважины необходимо тщательное понимание всех задействованных переменных.

Советы по копанию (или бурению) скважины

Один из самых важных советов, которым вы можете следовать при рытье собственного колодца, — убедиться, что это законно.

Здесь нет универсального совета, потому что законы, касающиеся строительства колодцев, значительно различаются в зависимости от штата, а также от местных городов.

Например, в некоторых районах страны вам не нужно никаких разрешений или лицензий, чтобы копать или пробурить собственную скважину, в других районах вам требуется разрешение.

Остальные районы еще более строгие и разрешают копать колодцы только сертифицированным подрядчикам. Прежде чем копать или бурить скважину, ознакомьтесь с местными законами и законами штата.

Поиск колодца, вероятно, является самым важным шагом в вашем путешествии, так как если вы ошиблись в этой части, остальная часть вашей работы будет либо труднее, чем должна быть, либо закончится ужасным разочарованием, когда вы не попадете в воду или только ударная вода среднего или даже плохого качества.

Правильное определение местоположения — это знание, где копать, а также, что не менее важно, где не копать.

Избежать проблемных мест во много раз проще, чем определить «хорошие» места, так что вы можете повысить свои шансы на успешную установку скважины, следуя восстановительному методу.

Старайтесь избегать любых искусственных сооружений, которые могут быть источником загрязнения, и удвойте осторожность, если вы устанавливаете неглубокий колодец.

Ничего подобного, например, болота, болота, канализационной сети, септического резервуара, цистерны в земле, масляного резервуара, наземной свалки и т. Д., Следует избегать, насколько это возможно, и желательно, чтобы вы располагались не ближе 50 футов., и даже это подталкивает его.

Дополнительные подземные опасности, которые необходимо избегать, включают подземные коммуникации и линии электропередач, а также любые другие подземные сооружения.

Также важно убедиться, что ваш колодец не указан ниже по течению по пути потока дождевой воды, поскольку дождевая вода может вымывать опасные вещества из любого из этих нарушителей спокойствия, а затем переносить их к месту вашего колодца.

После того, как вы избежали проблемных участков, выбор правильного места для копания в основном сводится к тому, чтобы научиться читать местность и любые геологические исследования, а затем выбрать участок, который обеспечит путь для копания, который будет представлять наименьшее возможное сопротивление вашим рытью. метод, предоставляя вам наилучшие возможные шансы попасть в качественный источник воды.

. В конечном итоге пить зараженную воду опаснее, чем вообще не пить воду, поэтому убедитесь, что ваш колодец находится в полностью безопасном месте, прежде чем вы даже подумаете о его копании или бурении.

Наконец, последний важный совет, которому вы должны следовать, — помнить о различных слоях Земли при бурении.

Под нами много разных слоев почвы, и каждый слой состоит из разных материалов, таких как, например, камень, грязь, уголь, глина и песок.

Из этих слоев песок легко дает чистейшую воду. Уловка, однако, заключается в том, чтобы копать достаточно глубоко, потому что песчаная почва, как правило, уходит вглубь Земли на несколько слоев.

Во время копания вы должны начать искать воду через пятнадцать-двадцать футов. По мере того, как вы копаете глубже и начинаете наносить больше слоев, каждый слой будет давать разные виды воды, потому что каждый сделан из разных типов минералов.

Как мы только что сказали, лучшая вода находится в песчаных слоях, которые будут опускаться глубже.

Вы можете прекратить копать на этой отметке от пятнадцати до двадцати футов, если хотите, но если вы хотите попасть в чистейшую воду в песчаных слоях, вам придется быть готовым копать намного глубже (как в одном случае). сто футов или, возможно, намного больше).

Помните, что есть два основных способа сделать это: копание и бурение . Можно ли вырыть колодец глубиной в сто футов с помощью одной лопаты? Да, но с вашей стороны потребуется много времени и усилий.

Вот почему бурение скважины — лучший способ получить чистейшую воду. Несмотря на то, что это бесконечно дороже, бурение скважины позволит вам погрузиться в землю не на сотни футов, а на тысячи футов.

Как копать колодец — методы копания вручную

Теперь, когда мы узнали о различных методах строительства колодца и некоторых важных советах, которым нужно следовать, чтобы получить наилучшие (и самые безопасные) результаты, давайте узнаем, что нужно делать, чтобы на самом деле рыть колодец.

Большинство скважин, вырытых вне сети, имеют глубину не менее двухсот футов и построены с использованием определенного типа бурового оборудования и электроинструментов.

Колодец глубиной двести футов обеспечит вас более чем достаточным количеством воды для орошения, а также позволит любому домашнему скоту получить достаточно воды.

Существуют определенные процедуры, которым вы должны будете следовать при рытье колодца…

Независимо от того, как вы хотите выкопать колодец вручную, это будет изнурительная работа и, вероятно, работа на многие долгие дни или даже недели в зависимости от того, насколько глубоко вам нужно копать и насколько жесткая почва.

Хорошая новость в том, что люди веками копали колодцы, используя только ручные инструменты, а это значит, что вы тоже можете это делать, приложив немного твердости и немного пота.

То, что вас заставляют или вы предпочитаете копать колодец вручную, не означает, что вам нужно волей-неволей использовать ручные инструменты. Есть методы, основанные на людях, которые могут дать огромный выигрыш в эффективности и сэкономить вам кучу времени и боли. О некоторых из них мы поговорим ниже.

Ручной копатель

Как вы, вероятно, ожидаете, это самый простой, наиболее трудоемкий и часто самый трудоемкий метод копания вручную, который вы можете использовать.Инструменты, обычно используемые для этой задачи, — это лопаты, ведра, кирки, мотыги и тесла.

Любой, кто умеет размахивать инструментом с базовой координацией, может выкопать колодец с помощью этого метода. Если у вас много труда, но мало материалов или навыков, это может быть вашим лучшим выбором.

К сожалению, копание традиционного колодца вручную означает, что отверстие колодца должно быть шире, чтобы в нем мог разместиться рабочий или рабочих, а это означает, что воду из колодца легче загрязнить, даже если колодец производит больше воды по сравнению с колодцем меньшего размера. .

Дополнительные опасности включают риск обрушения для тех, кто работает ниже. Редко бывает, что вырытый вручную колодец может когда-либо уходить глубже примерно на 50 футов, хотя некоторые из них были зарегистрированы почти на 100 футов глубиной или немного дальше.

Песочный указатель

Иногда называется указателем диска. Это сравнительно простой метод ручной установки скважины, когда заостренный металлический наконечник на конце перфорированной трубы вбивается в землю с помощью кувалды или булавы.

Это настоящая установка, которую может выполнить один человек, которая может быть завершена всего за пару часов. Это идеальный способ установки для неглубоких колодцев.

Как и следовало ожидать, бесплатного обеда нет, и у метода наведения песка есть немало недостатков.

Во-первых, как следует из названия, он эффективен только в песке или очень рыхлой почве, где можно ожидать, что уровень грунтовых вод будет сравнительно близко к поверхности. Этот метод хорошо работает возле реки или большого озера.

Но будьте уверены, еще раз, потому что грунт быстро достигает максимального сжатия, после того, как вы опуститесь примерно на 15 футов вниз, будет очень трудно идти даже с большим молотком.

Пожалуй, больше всего беспокоит то, что очень трудно надежно герметизировать песчаную точку, а это означает, что загрязнение всегда будет проблемой.

Шлам

Sludging — интересный и древний метод установки колодца, основанный на сочетании командной работы и простой физики.Возводится элементарный портал, с помощью которого монтируется труба с открытым верхом, которую можно опускать и поднимать с помощью рычага.

Колодец — это яма, которая уже залита водой. Работая в команде, режущая труба с силой опускается в скважину, где она начинает врезаться в почву.

Затем другой человек из бригады закроет отверстие в верхней части трубы в самом верху хода вверх, прямо перед тем, как труба снова начнет погружаться, человек, закрывающий отверстие, убирает руку, позволяя вынутой земле и воде ( осадок) вытекать из верхней части.

Этот метод можно адаптировать для неглубоких или глубоких колодцев, а необходимые материалы можно изготовить практически из чего угодно, даже из бамбука.

Это делает его жизнеспособным методом установки глубокого колодца даже в суровых условиях, но он чрезвычайно утомителен и лучше всего подходит для больших групп людей, способных внести свой вклад.

Он также работает только в мягких почвах, причем глина, возможно, является самым твердым субстратом, через который можно проникнуть. Также, как и при установке песка, сложно установить эффективную санитарную прокладку.

Ударное сверление

Самый совершенный из древних методов установки скважин, ударное бурение, также называемое ударным бурением, заключается в многократном подъеме и опускании тяжелой режущей буровой головки, прикрепленной к веревке или гибкому стержню.

Это лучше всего используется командами людей. Это тяжелая работа, но сила тяжести берет на себя все удары, экономя усилия. Самое большое преимущество ударного бурения, так как это единственный метод, способный надежно проникать в горные породы и самые твердые почвы.

Недостатки этого метода включают его сложность по сравнению с другими и большую зависимость от конкретных материалов и методов строительства.

Это действительно возможно только тогда, когда у вас есть скоординированная команда людей, которые могут вам помочь. С другой стороны, он создает красивую чистую скважину, которую легко закрыть и которая может достигать довольно большой глубины для ручной скважины, более 150 футов.

Ручной шнек

Этот специализированный метод ручного бурения прост в исполнении, но для него требуется специальный ручной сверлильный шнек.Устройство выглядит как ведро с вырезом на дне, нижний обод которого выстлан режущими зубьями.

Эта головка шнека прикреплена к нижней части стержня, который поднимается на поверхность к бригаде, которая поворачивает ее с помощью прикрепленной Т-образной ручки.

По мере того, как бригада толкает в унисон и вращает шнек, голова в конечном итоге заполняется стружкой. Затем его поднимают на поверхность и сбрасывают перед тем, как вставить в ствол скважины для дальнейшего бурения.

Это быстрый и эффективный способ установки неглубокого колодца, но он вообще не работает с твердой почвой или камнями и становится чрезвычайно трудным, чем глубже вы погружаетесь, а это означает, что вы редко сможете использовать этот метод для установки глубокого колодца. хорошо.

«Выжимание»

Выкачивание воды из земли вообще не является типом колодцев, но упомянуто здесь для полноты картины, поскольку оно используется для забора воды непосредственно из земли после рытья неглубокой ямы.

Можно сказать, это формальность! Большинство выживальщиков знают этот метод лучше как солнечный перегонный аппарат.

Он выполняется путем выкапывания неглубокой ямы в земле настолько широкой, насколько это возможно. Более широкое отверстие даст больше воды. Затем в отверстие в самом центре помещается подходящая емкость для воды.

После этого яма должна быть полностью закрыта непроницаемым пластиковым покрытием, а края заделаны землей.

Наконец, небольшой груз (галька, рыбацкий груз и т. Д.) Должен быть помещен на пластиковую пленку непосредственно над контейнером, по сути, позволяя воде, которая конденсируется внутри отверстия в пластике, течь к нему, прежде чем капать в контейнер.

Пока у вас есть необходимые материалы, это медленный, но эффективный способ немедленно начать получать чистую и пригодную для питья воду с минимальными затратами труда.

Одна вещь, на которую вы должны обратить внимание, — это конденсат воды на пластике, который не может течь к весу в центре.

Вода, которая конденсируется только для того, чтобы в конечном итоге капать обратно на землю, не стекая к емкости, во многом зависит от типа используемого пластика.

Выбор площадки

Первое, что нужно сделать перед тем, как начать копать, — это выбрать свой участок, как показано в этом видео:

Мы уже обсуждали это ранее в этой статье.Колодец необходимо не только вырыть в месте, где, как вы знаете, можно найти воду, но и вырыть его в безопасном месте вдали от таких вещей, как септик, топливные баки и канализационная система.

Если вы просто выкопаете колодец в случайном месте, он может доставить либо недостаточное количество воды, либо воду, которая изначально является нечистой.

Нанять эксперта

Вот почему рекомендуется проверить места, прежде чем копать колодец. Подумайте о том, чтобы нанять эксперта, который сможет проконсультироваться с государственной геологической службой, чтобы найти лучшие участки водоносного горизонта на вашем участке, или который лично проверит определенные участки на вашем участке.

Даже несмотря на то, что нанять специалиста, который сделает это за вас, стоит денег, это будет стоить вложенных средств, чтобы знать, что вы копаете в районе, где есть вода. Это также сэкономит вам много времени.

Кроме того, сертифицированный эксперт должен быть хорошо осведомлен о любых государственных и / или местных законах, которые необходимо четко соблюдать при рытье колодца.

Помните, что в некоторых районах страны только сертифицированным специалистам разрешается рыть колодцы.

Примечание Дэна: ОЧЕНЬ веская причина нанять эксперта заключается в том, что, если вы не будете осторожны, вы можете разрушить водоносный горизонт, питающий источник. Эксперт точно скажет , где копать колодец.

Создайте свой скважинный экран

Следующая процедура, после того как вы выберете свое местоположение, состоит в том, чтобы построить экран для колодца из металлической трубы, как показано в этом видео:

Это отфильтрует любой мусор, попадающий в воду, чтобы она оставалась чистой.Для этого на экране вашего колодца потребуются десятки, если не сотни маленьких прорезей.

Каждая прорезь должна находиться на расстоянии не менее полутора дюймов друг от друга. Отметьте прорези маркером, прежде чем вырезать их ножовкой.

Выберите колпачок из ПВХ для экрана колодца, который должен быть достаточно плотным, чтобы предотвратить любые утечки. Чтобы крышка оставалась на экране, рассмотрите возможность герметизации грунтовкой и цементом.

Удалить грязную воду

Теперь, когда колодец вырыт и трубы установлены, следующим шагом будет удаление грязной воды из трубы.Этот шаг имеет решающее значение, иначе ваши предыдущие усилия будут напрасными.

Просто опустите штангу желонки по длине трубы, и она наполнится водой, когда достигнет грунтовых вод. Поднимите его, вылейте из него и повторяйте процесс, пока вода не перестанет быть грязной.

Установите ручной насос

Следующим шагом будет установка ручного насоса, который будет откачивать грунтовые воды из земли под давлением. Вверните помпу до упора в конец трубы из ПВХ и убедитесь, что у нее есть ручка.

Откачайте немного воды и проверьте ее качество. Никогда не проверяйте качество воды, выпивая ее.

В вашем городе должны быть учреждения, которые могут проверять воду на загрязнение и бактерии. Однако в целях выживания вы все равно можете фильтровать и очищать воду самостоятельно.

Сколько все это стоит?

Если вам действительно не повезет с неглубоким колодцем, вы можете рассчитывать на то, что профессионалы потратят немного денег на его установку.

Даже если вы сделаете это самостоятельно, стоимость материалов и инструментов будет довольно значительной, и эта стоимость возрастает геометрически по мере углубления скважины.

Ниже приведен список, в котором рассчитывается лишь часть затрат на установку колодца с использованием различных методов:

• Средняя стоимость монтажа профессиональных скважин в США: от 5000 до 7000 долларов.
• Высокие затраты на профессиональную установку в США: от 10 000 до 12 000 долларов США

• Стоимость Power Dug Well: 8-25 долларов США за куб.футов раскопаны. (Только для неглубоких скважин!)
• Стоимость бурения скважин с помощью электродвигателя: 10-35 долларов за куб. Фут. выкопанные

Затраты на оборудование для скважины (не включая затраты на профессиональную установку):

• Насос, мелкий или глубокий: от 75 до 1500 долларов.
• Коммутация и жгут проводов: от 50 до 200 долларов
• Обсадная труба: от 500 до 3000 долларов
• Бак под давлением: от 1250 до 2500 долларов

(Если необходимо.)

Помните: все это не включает оплату труда, ничего из этого не включает в себя какие-либо разрешительные или лицензионные сборы, если они требуются, и не включает стоимость геодезических изысканий. Это все просто затраты на запчасти и оборудование.

Но если вы хотите сделать работу правильно и дать себе наилучшие возможные шансы сохранить чистую воду из колодца, вы должны делать эту работу правильно. Просто вырыть грязную яму в земле и выпить эту грязную воду — верный способ заболеть или даже умереть.

Заключение

Выкопка колодца — одно из лучших решений для обеспечения автономного источника воды во время стихийного бедствия, потому что подавляющее большинство пресной воды в мире находится под землей. Это много воды, которую нельзя оставить нетронутой.

Помните, что вы не можете прожить более трех дней без воды и что вы также почувствуете негативные последствия обезвоживания, такие как головокружение и мигрень, менее чем за один день.

У вас должна быть вся вода, которую вы можете получить в случае бедствия. Хотя запас воды полезен, вы также должны оборудовать колодец, чтобы у вас всегда была вода, к которой можно обратиться в случае, если ваш запас закончится.

обновлено 14.09.2020

Как пробурить собственную скважину на воду своими руками. Позвони сейчас!

Чистая питьевая вода — это то, к чему каждый должен иметь доступ в любое время. К сожалению, проблема нехватки воды широко распространена во многих местах по всему миру, особенно в странах третьего мира.Даже в США частые ураганы сделали необходимым найти способ получить доступ к большему количеству водных ресурсов, которые можно использовать во время чрезвычайных ситуаций. Отличный способ сделать это — создать собственный колодец с помощью набора для колодца с большим диаметром отверстия. Что вы можете увидеть в действии в следующем видео: Бурение скважин на воду своими руками вручную

Вот шаги, которые вам необходимо выполнить:

ШАГ 1: Получение комплекта для скважины с большим диаметром ствола

Вам необходимо приобрести комплект водяной скважины большого диаметра, который включает 25-футовый ручной насос для водяной скважины, бур для водяной скважины, узел экрана колодца и узел крышки колодца.Наряду с этим вам также необходимо приобрести плоскогубцы, ножовку, гаечные ключи, грунтовку для ПВХ и цемент, парашютный шнур, обсадные трубы, мешки с мелким гравием, цемент и бурильные трубы.

ШАГ 2: Найдите подходящее место для раскопок

Теперь вам нужно найти подходящее место для раскопок. После этого нужно приступить к копанию с помощью бура колодца. Лучше выбрать отверстие диаметром 7 дюймов. К шнеку нужно прикрепить бурильные трубы, когда отверстие станет глубже. Верхний слой почвы, слой глины и слой водоносного песка необходимо пробивать до тех пор, пока не дойдете до второго слоя глины.

ШАГ 3: Установите сборку экрана колодца

Теперь вы можете установить сборку экрана колодца после прикрепления к нему трубы ПВХ соответствующей длины с помощью манжеты из ПВХ, грунтовки и цемента из ПВХ так, чтобы оставался фут трубы. выше земли. Сторона трубы, предназначенная для сборки скважинного экрана, должна входить первой.

ШАГ 4: Заполните зазоры вокруг трубы из ПВХ

Следующим шагом является заполнение зазоров вокруг трубы из ПВХ с помощью мелкого гравия, глины, которую вы выкопали, и цемента, смешанного с водой, чтобы закрыть зазор.

ШАГ 5: Вставьте насос

Наконец, вы можете вставить сам насос. Этот водяной насос необходимо собрать, прикрепив стояк, а затем вставить в трубу из ПВХ. Вам необходимо полностью смыть грязную воду. После этого нужно привязать парашютный шнур к концу помпы, а другой конец присоединить к нижней стороне заглушки колодца. Необходимо установить заглушку колодца и аккуратно удалить лишний слой трубы из ПВХ вокруг трубы насоса. Эта внутренняя труба должна быть разрезана в том месте, где вы хотите установить ручку насоса.Просто наденьте ручку на трубу с соединителем.

Ваш водяной насос всегда готов к работе! Попробуйте эту технику, чтобы сделать свой собственный колодец с помощью набора для колодца с большим отверстием.

Руководство по закупорке заброшенных колодцев — Публикации

Хотя фактическое обследование не проводилось, в Северной Дакоте, вероятно, около 100 000 заброшенных скважин.

Песок и гравий, самородная глина, технический натриевый бентонит и чистый цементный раствор являются наиболее распространенными материалами, используемыми для закупоривания скважин.

Использование одного или нескольких из этих материалов эффективно заткнет многие типы заброшенных скважин.

(фото НДСУ)

(фото НДСУ)

(фото НДСУ)

Сколько заброшенных колодцев в Северной Дакоте?

Количество фермерских хозяйств в Северной Дакоте достигло 85 000 в 1930-х годах. Сегодня в штате около 32 тысяч фермерских хозяйств. Это означает, что за последние 70 лет заброшено около 53000 усадеб.Если предположить, что на каждой из этих усадеб был хотя бы один колодец, то по крайне консервативной оценке заброшенных колодцев в Северной Дакоте было бы 53000. Общее количество в Северной Дакоте намного выше, если добавить заброшенные колодцы на действующих усадьбах и в городах. Хотя фактическое обследование не проводилось, в Северной Дакоте, вероятно, около 100 000 заброшенных скважин.

Какие опасности связаны с заброшенными скважинами?

ОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ — Эта опасность очевидна для любого, кто сталкивался с немаркированной и открытой скважиной большого диаметра.Произошли аварии с заброшенными скважинами. Ответственность, связанная с заброшенными скважинами, на самом деле не проверялась в Северной Дакоте. Хороший вопрос для землевладельца с заброшенным колодцем: «Хочу ли я стать первым юридическим испытанием?»

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — Заброшенный колодец представляет собой прямой канал от поверхности до водоносного горизонта ниже. Загрязняющие вещества, попадающие в скважину, попадают непосредственно в водоносный горизонт без возможности естественной фильтрации почвами или геологическими материалами.В случае заражения концентрированным химическим веществом высока вероятность возникновения опасных для здоровья уровней в окружающем водоносном горизонте. Это ставит под угрозу другие скважины в водоносном горизонте, особенно те скважины на той же ферме, которые находятся недалеко от заброшенной скважины. Всего 1 галлон 2,4-D гербицида может загрязнить около 7 000 000 галлонов воды. Что касается грунтовых вод, примерно столько же воды будет удерживаться в верхних 3 футах водоносного горизонта на территории площадью 20 акров.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — Скважина, открытая для более чем одного водоносного горизонта, позволит воде из водоносного горизонта с более высоким напором попадать в водоносный горизонт с более низким напором.Во многих районах Северной Дакоты глубокие водоносные горизонты под высоким давлением чрезвычайно соленые. В первые годы заселения люди использовали водоносные горизонты высокого давления, чтобы избежать откачки. Во многих случаях неглубокие водоносные горизонты с меньшим содержанием соли были пробурены в процессе достижения водоносных горизонтов высокого давления. Когда обсадная труба проточной скважины выходит из строя и скважина остается без надлежащей закупорки, постоянный восходящий поток соленой воды вызовет загрязнение более мелкого пресного водоносного горизонта.

ПОТЕРЯ НАПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ — Напор в артезианских водоносных горизонтах истощается по мере сброса воды либо на поверхность земли, либо в водоносные горизонты с меньшим давлением.Незаполненные заброшенные скважины способствуют региональному истощению напора в водоносном горизонте. В конце концов, снижение напора приводит к тому, что текущие скважины перестают течь, а уровень воды в соседних скважинах, расположенных в том же водоносном горизонте, снижается.

Нормы и правила по заброшенным скважинам

Нормативы штата Северная Дакота в отношении строительства и ликвидации водозаборных скважин изложены в статье 33-18-01 Административного кодекса Северной Дакоты. В статье «заброшенный колодец» определяется как колодец, использование которого было окончательно прекращено.В статье далее говорится: «Любые заброшенные водозаборные скважины, включая испытательные, незавершенные и законченные скважины, должны быть опломбированы путем восстановления, насколько это возможно, контролирующих геологических условий, существовавших до бурения скважин».

Часть VI приложения к Статье 33-18-01 содержит информацию о методах и материалах, предлагаемых для глушения заброшенных скважин. Для скважин из рыхлых материалов в условиях водонепроницаемости (без артезианского давления) приемлемым материалом для закупоривания считается комбинация песка, глины или бетона и чистых цементных растворов.Как указано в приложении, «Глина в относительно сухом состоянии, глина и песок или только песок могут быть успешно использованы в качестве герметизирующих материалов, особенно в водонепроницаемых условиях, когда диаметр велик, глубина велика, образования обрушиваются, и нет необходимость достижения проникновения отверстий в обсадных трубах, хвостовиках или формациях или для получения водонепроницаемого уплотнения в любом конкретном месте ».

Некоторые виды заброшенных колодцев строго регламентированы. К таким заброшенным колодцам относятся: 1) колодцы для питьевого водоснабжения, 2) оросительные колодцы и другие колодцы, требующие разрешения на воду, и 3) проточные артезианские колодцы.С любыми сомнениями относительно заброшенного типа колодца обращайтесь в следующие агентства Северной Дакоты:

Департамент здравоохранения Северной Дакоты
Отдел качества воды
918 Divide Ave. E., 4-й этаж
Bismarck, ND 58501-1947
Телефон (701) 328-5210

Государственная комиссия по водоснабжению Северной Дакоты Водные ассигнования
900 Boulevard Ave. E., Dept. 770
Bismarck, ND 58505-0850
Телефон (701) 328-2750

Заглушки скважин

Песок и гравий, самородная глина, технический натриевый бентонит и чистый цементный раствор являются наиболее распространенными материалами, используемыми для закупоривания скважин.Использование одного или нескольких из этих материалов эффективно заткнет многие заброшенные колодцы.

Смесь песка и гравия является отличным наполнителем, потому что оседание будет незначительным, пока ее закачивают (а не выгружают из ковша погрузчика или самосвала) в колодец. Следует избегать смесей с чрезмерным количеством булыжников и валунов. Хотя песок и гравий являются хорошими наполнителями, они легко пропускают воду и загрязнения. Менее проницаемый материал помещается поверх песка и гравия, чтобы уменьшить вероятность перемещения загрязняющих веществ с поверхности в водоносный горизонт ниже.

Самородная глина служит наполнителем, но она гораздо менее проницаема для потока воды. Самородная глина определяется как любой материал, который находится локально ниже верхнего слоя почвы и имеет среднюю или суглинистую структуру (за исключением супеси) в соответствии с Системой классификации USDA. Сопоставимые материалы классифицируются в Единой системе классификации почв как илистые (CL-ML) или тощие глины (CL).

Самородная глина должна выниматься из зоны, находящейся достаточно глубоко под верхним слоем почвы, чтобы в ней не было органических веществ.Глину следует сгребать (а не сваливать) в колодец и постоянно утрамбовывать во время процесса выкапывания. Если использовать эту процедуру, последующее оседание будет незначительным. Поскольку местная глина должна быть утрамбована, ее нельзя эффективно использовать на глубине менее 15 футов. Сочетание природной глины с песком и гравием аналогично естественным условиям над неглубокими водоносными горизонтами во многих районах Северной Дакоты. Это эффективное средство сдерживания проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды.

Промышленный бентонит натрия , далее именуемый бентонитом, представляет собой природную расширяющуюся глину, которая набухает и образует непроницаемый слой во влажном состоянии.Бентонит доступен во многих формах, не все из которых рекомендуются для глушения заброшенных скважин. Бентонитовая крошка, которая была обработана и отсортирована по размеру, обычно упаковывается в мешки по 50 фунтов (0,7 кубических футов) и может быть эффективным закупоривающим материалом при заливке непосредственно в скважину. Следует использовать только бентонитовую крошку от средней до крупной (от до дюйма). Когда щепа соприкасается с водой в колодце, она опускается на дно колодца, а затем расширяется, заполняя пустоты.

Примерно 3-4 галлона воды полностью пропитают 50-фунтовый мешок бентонитовой стружки и заполнят пустоты между стружкой. Бентонит не должен гидратироваться сверх этой точки, потому что дальнейшее добавление воды позволит бентониту расшириться за пределы его первоначального сухого насыпного объема (0,7 кубических футов на мешок). Например, добавление 8 галлонов воды в 50-фунтовый мешок позволит бентониту расшириться в два раза по сравнению с его исходным объемом в сухом состоянии.

К сожалению, бентонит теряет влагу в процессе испарения и может высохнуть до своей первоначальной сколотой формы.Мы знаем, что сушка бентонита происходит очень медленно, особенно если он размещен рядом с водяным столом и покрыт другими материалами. Предсказать будущие условия окружающей среды, которые могут вызвать высыхание, невозможно; поэтому мы не рекомендуем позволять бентониту расширяться за пределы своего первоначального объема в сухом состоянии.

С другой стороны, во время закупоривания скважины должно быть достаточно воды, чтобы обеспечить адекватное расширение и герметичность. Когда вода добавляется к сухому бентониту на дне сухого колодца, значительное количество воды может быть потеряно первоначально до того, как бентонит начнет расширяться и уплотняться.В этом случае расчеты на 3–4 галлона воды на мешок занижают количество воды, необходимое для надлежащей герметизации.

Чистый цементный раствор при затвердевании образует почти непроницаемый слой. Один мешок портландцемента (94 фунта или 1 кубический фут) смешивают примерно с 6 галлонами воды, чтобы получить чистый цементный раствор. Аккуратная цементная затирка должна иметь консистенцию густой сметаны при заливке в колодец. Из-за своей консистенции он будет принимать необычные формы и отверстия, которые другие материалы могут не заполнить.Аккуратный цементный раствор будет минимально давать усадку по мере затвердевания. В зависимости от точной пропорции смешанных воды и цемента из одного мешка портландцемента можно получить чуть больше 1 кубического фута чистого цементного раствора.

Общие рекомендации по закупорке скважин

Перед тем, как начать процедуру глушения скважины, необходимо принять решение относительно желаемого уровня защиты здоровья и безопасности. Заглушка скважины обеспечивает два уровня защиты. Первичная защита охватывает травмы в результате падения или непреднамеренного сброса концентрированных загрязняющих веществ в колодец, не имеющий заглушек.Эффективное заполнение заброшенного колодца любым из перечисленных выше материалов обеспечит землевладельцу первичную защиту. Однако необходимо использовать методы, позволяющие избежать последующего оседания или оседания. Обычно это можно сделать с небольшими финансовыми затратами, кроме времени землевладельца.

Вторичная защита покрывает будущие проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за случайного разлива через заброшенную площадку скважины и просачивания загрязняющих веществ через заполняющие материалы в водоносный горизонт.Обоснование этого типа защиты будет зависеть от местоположения заброшенной буровой площадки по отношению к возможным загрязнителям.

Вторичная защита достигается путем заполнения скважины полностью или частично материалами, непроницаемыми для потока воды. Слой непроницаемого материала, такого как бентонит, может быть объединен с проницаемым слоем, таким как песок и гравий, для вторичной защиты. Степень вторичной защиты от загрязнения зависит от толщины слоя бентонита.

Колебания уровня воды играют важную роль в определении того, будет ли слой бентонита эффективным сдерживающим фактором загрязнения водоносного горизонта. Если водный стол поднимается над бентонитовой пробкой, сдерживающий фактор теряется. Следовательно, если бентонит используется для предотвращения вторичного загрязнения, он должен быть достаточно толстым, чтобы учесть нормальные колебания уровня воды. В большинстве условий в Северной Дакоте должно хватить 10-футовой пробки.

Самородная глина не так непроницаема, как слой гидратированного бентонита, но она значительно замедляет движение воды по сравнению с песком и гравием.15-футовый слой самородной глины обеспечивает вторичную защиту от загрязнения.

Аккуратный затвердевший цементный раствор обеспечивает почти непроницаемый слой. Замыкание более проницаемых материалов 3 футами чистого цементного раствора — альтернатива, обеспечивающая вторичную защиту. Преимуществом аккуратного цементного раствора является его относительная стабильность по сравнению с другими материалами. К недостаткам можно отнести необходимость строго придерживаться техники перемешивания и затирки.

По сравнению с 10 футами бентонита или 3 футами чистого цементного раствора в колодце большого диаметра, 15 футов самородной глины являются наиболее экономичным вариантом.При некоторых обстоятельствах землевладелец может пожелать более одной формы вторичной защиты, такой как 10-футовый слой бентонита, покрытый 15-футовой природной глиной. Землевладелец всегда должен взвешивать преимущества различных видов вторичной защиты с их стоимостью. Землевладелец, рассматривающий возможность закупорки колодцев, также должен помнить, что первичная защита является наиболее важным полученным преимуществом.

Ступени глушения скважин

Перечень оборудования и инструментов для глушения скважин в Приложении I необходимо пересмотреть.Наличие необходимого оборудования и материалов сделает работу намного проще, быстрее и эффективнее.

Шаг 1. Измерьте размеры колодца.

Необходимо измерить диаметр колодца, глубину и уровень воды. Точные измерения (а не оценки) позволят правильно рассчитать общий объем колодца и объем воды в колодце. Эта информация необходима для определения количества материалов, необходимых для закупорки. Помните, что расчеты объема зависят от формы колодца.Большинство колодцев имеют цилиндрическую форму; однако у некоторых есть другие формы, которые необходимо учитывать для точного расчета объема. См. Приложение II, Формулы площадей, и Приложение III, Таблица объемов.

Шаг 2. Удалите из колодца все препятствующие материалы.

Очень важно следить за тем, чтобы наполнители не оседали и не оседали; поэтому препятствия, которые могут вызвать неполное заполнение пустот, должны быть удалены. Удалите из колодца насос, штанги, трубы и любое другое оборудование.Также следует удалить плавающий мусор, например, деревянные клепки. Один из методов, используемых для удаления мусора, — это промывка. Если в колодец закачать воду, плавающие обломки переместятся наверх, так как колодец наполняется водой. Промывка может оказаться невозможной из колодцев большего диаметра из-за необходимого объема воды. В любом случае перед закупоркой необходимо удалить из колодца как можно больше мусора.

Первоначальные этапы глушения скважины включают точное измерение размеров скважины и удаление всех препятствий.

Шаг 3. Продезинфицируйте лунку, добавив бытовой отбеливатель.

Все лунки со стоячей водой необходимо продезинфицировать для уничтожения существующих микроорганизмов. Это может быть достигнуто путем добавления хлорного отбеливателя из расчета 1 галлон отбеливателя на каждые 500 галлонов воды, что эквивалентно «шоковой» концентрации хлорирования в 100 частей на миллион хлора. Процесс хлорирования предотвращает попадание болезнетворных микроорганизмов в водоносный горизонт.

Процедура хлорирования дезинфицирует скважину, чтобы болезнетворные микроорганизмы не запечатывались в водоносном горизонте после закупорки скважины.
(фото НДСУ)

Шаг 4. Заполнить колодец тампонирующими материалами.

Забивание всегда начинается со дна колодца. Точная процедура заглушки будет зависеть от конструкции скважины, глубины, диаметра, типа водоносного горизонта, наличия материалов и требуемого уровня защиты.

Шаг 5. Снимите 3 верхних ножки обсадной трубы.

Этот шаг никогда не следует выполнять, пока заполняющий материал не окажется в пределах 3 футов от поверхности. Удаление верхней обсадной колонны особенно важно, если заброшенная скважина обрабатывается. Удаление верхних 3 фута кожуха исключает возможное повреждение почвообрабатывающего оборудования.

Шаг 6. Залейте последние 3 фута верхним слоем почвы и насыпью.

Формирование площадки необходимо для предотвращения скопления воды над заглушенным колодцем.Верхний слой почвы следует засыпать в колодец и насыпать на высоте до 1½ фута над участком. Насыпь поможет отвести поверхностные воды от участка, а также поможет поглотить любые осадки наполнителя.

Колодцы большого диаметра (диаметром 10 дюймов и более)

Заброшенные колодцы диаметром 10 дюймов и более обычно закупориваются комбинацией таких материалов, как песчаный гравий и самородная глина. Эти материалы всегда следует сгребать в колодец, а не сбрасывать быстро в больших количествах.
(фото НДСУ)

Как для первичной, так и для вторичной защиты, большинство скважин большого диаметра можно эффективно закупорить путем заполнения комбинацией песка и гравия, природной глины и верхнего слоя почвы (рис. 1A в Приложении IV). Смесь песка и гравия засыпается в колодец на глубину до 15 футов от поверхности. Затем самородную глину сгребают лопатой и утрамбовывают в колодце на глубине до 3 футов ниже поверхности. Набивка часто начинается с 16 футов 2 на 4 и заканчивается 8-футовой длиной.Если поверх песка и гравия остается более 2 или 3 футов стоячей воды, ее следует откачать из скважины до добавления природной глины. Если воду не удалить, добавление самородной глины создает мутную суспензию, которую невозможно утрамбовать.

Предупреждение. Добавление таких материалов, как песок, гравий или природная глина, с чрезмерно высокой скоростью приведет к закупорке материалов и неадекватной закупорке. Выгрузка непосредственно в колодец из ковша погрузчика или самосвала недопустима.

Утрамбовывание самородной глины при ее закачивании в скважину является важным шагом для обеспечения заполнения всех пустот и минимального оседания.
(фото НДСУ)

Бентонит натрия колотый промышленный (левый сосуд) — это натуральная глина, которая расширяется в воде (правая банка). Десять футов бентонита, размещенного возле уровня грунтовых вод, обеспечивают дополнительную защиту в местах, где вторичное загрязнение вызывает беспокойство.
(фото НДСУ)

Если требуется дополнительная вторичная защита для скважины большого диаметра, наиболее распространенной комбинацией материалов является смесь песка и гравия, бентонита, самородной глины и верхнего слоя почвы (рис. 2А в Приложении IV). Смесь песка и гравия засыпается в колодец до отметки на 5 футов ниже измеренного уровня грунтовых вод. Десять футов бентонитовой крошки засыпают в колодец поверх песка и гравия. Размещение бентонита рядом с водным столом, чтобы он оставался влажным и расширялся, имеет решающее значение.Сухой бентонит не обеспечивает вторичной защиты от загрязнения. Если верх бентонита находится в пределах 15 футов от поверхности, то самородная глина сгребается и утрамбовывается поверх бентонита на глубине до 3 футов ниже поверхности. Однако, если верх бентонита находится не ближе 15 футов от поверхности, необходимо добавить песок и гравий, пока не будет достигнута глубина 15 футов.

Менее распространенный метод закупорки скважин, который обеспечивает как первичную, так и вторичную защиту, включает нанесение 3-футового слоя чистого цементного раствора поверх песка и гравия.Чистый цементный слой помещается на глубину от 3 до 6 футов ниже поверхности.

Колодцы малого диаметра (менее 10 дюймов в диаметре)

Для заполнения скважин малого диаметра доступно меньше вариантов, поскольку песок, гравий и самородная глина имеют тенденцию перекрывать обсадную колонну малого диаметра и оставлять незаполненные пространства. Как первичная, так и вторичная защита обеспечивается за счет заполнения лунок малого диаметра средней (дюйма) и крупной (дюйма) бентонитовой стружкой (рис. 3A в Приложении IV). Для скважин диаметром от 4 до 10 дюймов рекомендуется использовать как среднюю, так и крупную стружку.Для колодцев диаметром менее 4 дюймов рекомендуется использовать только среднюю стружку.

При заливке бентонитовой стружки в лунки малого диаметра стружку следует выливать через сито ¼ дюйма, чтобы мелочь выпала до того, как бентонит достигнет отверстия лунки. Скорость заливки не должна превышать одного 50-фунтового мешка каждые три минуты. Следование этой методике устранит бентонитовые перемычки на незаполненных пустотах. Бентонит всегда следует заливать стоячей водой. Если воды в колодце недостаточно, воду следует доливать через соответствующие промежутки времени в процессе заполнения.Во время заполнения колодца не должно быть больше 2–3 футов сухой бентонитовой крошки. Не рекомендуется смачивать сухой бентонит после того, как он полностью заполнен.

Из-за простоты применения колотый бентонит является рекомендуемым материалом для закупоривания заброшенных скважин диаметром менее 10 дюймов. Перед попаданием в скважину бентонитовые крошки следует медленно выливать на сетку.
(фото НДСУ)

Если заброшенная площадка колодца предназначена для сельского хозяйства, удаление верхних 3 футов обсадной трубы после того, как заброшенная скважина будет заполнена, исключит возможность повреждения почвообрабатывающего оборудования.
(фото НДСУ)

Заполните колодец бентонитовой крошкой на глубину 6 футов от поверхности. Затем поверх бентонита следует добавить три фута чистого цементного раствора. Пробка из чистого цементного раствора поверх бентонита гарантирует, что бентонит не высохнет и не потеряет герметичность.

Большинство скважин малого диаметра, заглушенных в Северной Дакоте бентонитовой крошкой, имели диаметр от 4 до 10 дюймов и глубину менее 250 футов. Хотя этот метод не протестирован для скважин диаметром менее 4 дюймов или более 250 футов глубиной, похоже, что он должен работать для некоторых из этих скважин.Чем меньше диаметр колодца или чем глубже колодец, тем больше вероятность перекрытия и недостаточного заполнения колодца. Следовательно, если предпринимается попытка заделки колодцев диаметром менее 4 дюймов или более 250 футов глубиной бентонитовой стружкой, крайне важно проследить, чтобы стружка просеивалась и выливалась очень медленно. Если ситуация диктует абсолютную необходимость полного заполнения пустот, специалисты рекомендуют не использовать бентонитовую крошку. Вместо этого для заполнения колодца методом цементации следует нанять сертифицированного профессионального подрядчика по водозаборам.

Затирка

Заливка колодцев чистым цементным раствором всегда является эффективным вариантом первичной и вторичной защиты, независимо от размера колодца. Однако это редко бывает самым экономичным методом. Для правильной закупорки всей скважины чистым цементным раствором требуется специальное оборудование (Рисунок 1) и квалифицированная профессиональная помощь. Раствор закачивается в колодец через дренажную линию или заливную трубу.

Рис. 1. Схема эффективного метода глушения скважин для всех размеров скважин с использованием чистого цементного раствора.

Колодцы

Если заброшенная скважина находится в яме, выполните соответствующий процесс глушения, описанный выше. Чтобы правильно покинуть яму после заделки колодца, пробейте хотя бы одну стену, а затем заполните яму уплотненной самородной глиной, а затем верхним слоем почвы.

Скважины песчаные

Если обсадную колонну можно вытащить, скважина должна естественным образом заполниться естественным материалом, и никаких дополнительных работ не требуется. Однако, если обсадная труба не может быть вытащена, для правильной заливки раствора потребуются услуги сертифицированного профессионального подрядчика по водозаборникам.После того, как заливка будет завершена, обсадную трубу следует отрезать на 3 фута ниже поверхности.

Рекорд по закупорке скважин

Сделайте и ведите учет всех закупоренных колодцев. Возможно, вы захотите вспомнить что-нибудь об этой процедуре позже. Точное запоминание места может быть полезно, чтобы избежать помех при строительстве будущего здания. Запись должна включать: расположение скважины, глубину скважины, диаметр скважины, статический уровень воды, дату выполненных работ, персонал, имеющийся в наличии, оборудование, извлеченное из скважины, используемую процедуру закупоривания, тип используемого материала, объемы использованного материала и метод размещения. .

Рассмотрите все ваши альтернативы перед подключением

Рекомендации по закупориванию скважин в этой публикации основаны на полевом опыте работы с заброшенными скважинами в Северной Дакоте в течение четырех лет. Предложения по материалам и методам не являются стандартами или требованиями. Правила Северной Дакоты, регулирующие закупорку большинства заброшенных скважин, интерпретируются очень широко и допускают значительную гибкость в отношении методов и материалов заглушки.

Как и в случае со многими экологическими проблемами, не было достигнуто консенсуса в отношении уровня преимуществ для определенных типов защиты или методов для достижения этой защиты.За исключением тех особых случаев, когда государственные органы обладают юрисдикцией, решения о закупорке заброшенных скважин остаются за землевладельцем.

Некоторые из представленных методов были приняты или могут быть приняты другими агентствами, которые устанавливают стандарты. Кроме того, некоторые рекомендации, содержащиеся в этом документе, могут не соответствовать стандартам, установленным другими агентствами. В настоящее время соблюдение строгих стандартов подключения скважин, установленных другими агентствами, не требуется, если не задействованы фонды долевого участия.Землевладелец должен учитывать, что участие в программах разделения затрат означает, что некоторая гибкость в выборе альтернативных методов глушения скважин и материалов будет утрачена. Вероятно, потребуется гораздо более строгое соблюдение стандартов предотвращения вторичного загрязнения.

Рекомендации, содержащиеся в этой публикации, придают большое значение первичной защите и практическим полевым методам достижения этой цели. Задача по закупорке значительной части существующих заброшенных скважин в Северной Дакоте огромна.Мы надеемся, что информация и рекомендации в этой публикации помогут землевладельцам распознать проблему и найти решения. Измеримое сокращение количества заброшенных скважин невозможно без активной общественной поддержки.

ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Оборудование и инструмент для глушения скважин

1. Ведро емкостью 10 галлонов — используется для смешивания портландцемента и воды для приготовления чистого цементного раствора

2. Грохот размером 2 на 3 фута ¼ дюйма — когда он сформирован в виде конуса, он используется для пропускания щебня бентонита перед его выливанием в скважину для отделения мелких частиц

3.8-футовые и 16-футовые деревянные шпильки размером 2 на 4 дюйма — используются для утрамбовки природной глины при ее закапывании в колодец

4. Резак — используется для отделения верхних 3 футов металлического кожуха колодца, чтобы его можно было снять

5. Фонарик — помогает осветить обломки и состояние обсадных труб в глубоких скважинах

6. Нож — используется для разрезания мешков с бентонитом и портландцементом

7. Лесозаготовительная цепь — используется с трактором и фронтальным погрузчиком

8.Насос и шланг — используются для удаления излишков воды перед добавлением природной глины в скважину

9. Лопаты — для засыпания в колодец песка, гравия и самородной глины; окопать верхнюю обсадную трубу колодца, чтобы ее можно было снять; для смешивания портландцемента и воды до получения чистого цементного раствора

10. Рулетка — используется для точного определения размеров скважины и глубины зеркала грунтовых вод

11. Трактор и фронтальный погрузчик — используется для вытаскивания из скважины насосов, труб, цементных подушек, верхней обсадной колонны и других тяжелых предметов.

12.Тройник и леска — используются для удаления плавающих или препятствующих обломков

13. Резервуар для воды и шланг — дополнительная подача воды, когда в колодце недостаточно воды для смачивания бентонита

14. Весовая линия — используется для измерения глубины скважины и воды

15. Отбойная штанга — служит для устранения препятствий вокруг колодца, которые необходимо удалить

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Формулы площади

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Таблица объемов

Объем по диаметру цилиндрической скважины

ПРИЛОЖЕНИЕ IV.

Примеры глушения скважин

Показаны два примера заброшенных скважин, которые представляют собой скважины большого и малого диаметра, обнаруженные в Северной Дакоте. Способы глушения скважин также представляют собой широко используемые методы, которые были бы эффективны для этих типов скважин. Это не единственные рекомендуемые методы для закрытия скважин такого типа, но, вероятно, они будут наиболее часто используемыми.Эти примеры предназначены для ознакомления читателя с общим мыслительным процессом, который происходит до и во время глушения заброшенных скважин.

Пример:

Пробка скважин большого диаметра

Рисунок 1A. Схема эффективного метода глушения скважин для скважин большого диаметра (10 дюймов и более) с использованием комбинации песка, гравия и самородной глины.

Ваша скважина большого диаметра

Размеры скважины

Диаметр 15 дюймов
Глубина 48 футов
40 футов до уровня грунтовых вод

Расчет объема

Объем в кубических футах (фут3) теперь может быть рассчитан для данной длины обсадной трубы скважины путем умножения на площадь или 1.2 фут2.

Расчеты по хлору

Глубина колодца — Глубина до уровня грунтовых вод = Глубина воды

48 футов — 40 футов = 8 футов воды

8 футов X 1,2 фут2 = 9,6 фут3 воды

1 фут3 = 7,5 галлона

9,6 фута3 X 7,5 галлона = 72 галлона воды

Требуется 1 галлон хлора на 500 галлонов воды

следовательно

72/500 = 0,14 галлона хлора для хорошей дезинфекции.

Расчет на песок и гравий

Глубина колодца — 15 футов = Толщина песка и гравия

48 футов — 15 футов = 33 фута песка и гравия

33 футов X 1.2 фут2 = 39,6 фут3

27 фут3 = 1 кубический ярд (ярд3)

следовательно

39,6 фут3 / 27 фут3 = 1,5 ярда3 песка и гравия необходимо

Расчеты на самородную глину

15 футов — 3 фута для верхнего слоя почвы = 12 футов природной глины

12 футов X 1,2 футов2 = 14,4 футов3 природной глины

27 фут3 = 1 кубический ярд (ярд3)

следовательно

14,4 фут3 / 27 фут3 = 0,5 ярда3 естественной глины необходимо

Размеры колодца

______ дюйм диаметром

______ футов глубиной

______ футов до уровня грунтовых вод

Расчет объема

г = 0.5 X ______ дюймов = ______ дюймов

______ дюймов X 1 фут / 12 дюймов = ______

3,14 X (______) футов X (______) футов = ______ ft2

Расчеты по хлору

______ футов — ______ футов = ______ футов воды

______ футов X ______ ft2 = ______ ft3 воды

______ фут3 X 7,5 галлона = ______ галлон воды

______ / 500 = ______ галлонов хлора необходимо

Расчет на песок и гравий

______ футов — 15 футов = ______ футов песка и гравия

______ футов X ______ ft2 = ______ ft3

_______ фут3 / 27 фут3 = ______ ярд3 песка и гравия

Расчеты на самородную глину

12 футов X ______ фут2 = ______ фут3 самородной глины

______ фут3 / 27 фут3 = ______ ярд3 самородной глины

Ориентировочная стоимость тампонажных материалов

Стоимость хлора = ________ / галлон X ________ галлонов = _________

долларов США

Песок и гравий = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $

Самородная глина = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $

Общая стоимость материалов для глушения скважин = _________

$.

Пример:

Альтернатива скважине большого диаметра

с 10-футовой бентонитовой пробкой для дополнительной вторичной защиты от загрязнения

Рисунок 2A.Схема эффективного метода глушения скважин для скважин большого диаметра (10 дюймов и более), который подчеркивает защиту от вторичных загрязнений с помощью комбинации песка и гравия, бентонита и самородной глины.

Альтернатива вашей скважине большого диаметра

Расчеты для бентонитовой крошки

10 футов X 1,2 фут2 = 12 футов3 необходимого бентонита

Мешок 50 фунтов бентонитовой стружки = 0,7 куб. Фута

следовательно

12 фут3 / 0,7 фут3 = 17,1 мешка колотого бентонита

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона воды требуется для гидратации одного мешка бентонитовой стружки весом 50 фунтов Требуется 17 мешков бентонитовой стружки

следовательно

4 галлона X 17 = необходимо 68 галлонов

Предположим, пористость 40% и 60% твердых частиц для песка и гравия

следовательно

3 фута X 0.6 = 1,8 фута воды, вытесненной песком и гравием

Первый слой песка и гравия заканчивается на 5 футов ниже
измеренного уровня грунтовых вод

следовательно

вытесненной воды + 5 футов = общий объем воды, доступной в скважине для смачивания бентонитом

1,8 футов + 5 футов = 6,8 футов воды

6,8 футов X 1,2 футов2 = 8,2 кубических футов воды

1 фут3 = 7,5 галлона

следовательно

8,2 X 7,5 галлона = 62 галлона воды

Требуется вода — вода имеется = требуется дополнительная вода

68 галлонов — 62 галлона = требуется 4 галлона дополнительной воды

Пересчет песка и гравия

12 кубических футов бентонита заменят то же количество песка и гравия, которые использовались в первом варианте (рис. 1A)

12 фут3 / 27 фут3 = 0.Требуется на 4 ярда меньше песка и гравия

следовательно

Исходный расчет песка и гравия — 0,4 ярда3 = требуется песок и гравий

1,5 ярда3 — 0,4 ярда3 = 1,1 ярда3 требуется песок и гравий

Расчеты для бентонитовой крошки

10 футов X ________ фут2 = ________ фут3 необходимого бентонита

________ фут3 / 0,7 фут3 = _________ мешков колотого бентонита

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона X ________ = ________ галлонов необходимо

________ футов X 0.6 = ________ футов вытесненной воды

________ футов + 5 футов = ________ футов воды

________ футов X________ ft2 = ________ ft3 воды

________ X 7,5 галлона = ________ галлона воды

________ галлонов — ________ галлонов = ________ галлонов дополнительной воды

Пересчет песка и гравия

________ фут3 / 27 фут3 = ________ ярдов без песка и гравия

________ ярд3 — ________ ярд3 = ________ ярд3 песок и гравий

Ориентировочная стоимость тампонажных материалов

Стоимость хлора = ________ / галлон X ________ галлонов = _________

долларов США

Песок и гравий = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $

Бентонит = ________ / мешок X ________ мешков = _________

$

Самородная глина = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $

Общая стоимость материалов для глушения скважин = _________

$.

Пример:

Пробка скважин малого диаметра

Рисунок 3A.Схема эффективного метода глушения скважин небольшого диаметра (менее 10 дюймов) колотым бентонитом.

Размеры колодца

Диаметр 4 дюйма

Глубина 140 футов

20 футов до уровня грунтовых вод

Расчет объема

Объем в кубических футах (фут3) теперь можно рассчитать для данной длины обсадной трубы скважины, умножив площадь на 0,09 фут2.

Расчеты по хлору

Глубина колодца — Глубина до уровня грунтовых вод = Глубина воды

140 футов — 20 футов = 120 футов воды

120 футов X 0.09 фут2 = 10,8 фут3 воды

1 фут3 = 7,5 галлона

10,8 фута3 X 7,5 галлона = 81 галлон воды

Требуется 1 галлон хлора на 500 галлонов воды

следовательно

81/500 = 0,16 галлона хлора, необходимого для дезинфекции колодца

Расчеты для бентонитовой крошки

134 фута X 0,09 фут2 = 12,1 фут3 необходимого бентонита

Мешок 50 фунтов бентонитовой стружки = 0,7 куб. Фута

следовательно

12,1 фут3 / 0,7 фут3 = 17,3 мешка колотого бентонита

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона воды требуется для гидратации одного 50-фунтового мешка бентонитовой стружки

Необходимо 17 пакетов бентонитовой крошки

следовательно

4 галлона X 17 = необходимо 68 галлонов

Требуется вода — вода имеется = требуется дополнительная вода 68 галлонов — 81 галлон = требуется 0 галлонов дополнительной воды

Расчет на чистый цемент

3 фута X 0.09 кв. Футов = 0,27 куб. Футов чистого цемента необходимо

Мешок 94 фунта Портландцемент = 1 фут3 чистого цементного раствора

следовательно

0,27 фут3 / 1 фут3 = требуется 0,27 мешка портландцемента

Расчет количества воды, необходимой для производства чистого цемента

На мешок портландцемента объемом 94 фунта требуется 6 галлонов воды

следовательно

0,27 X 6 галлонов = 1,6 галлона воды, необходимой для чистого цемента

Ваша скважина малого диаметра

Размеры колодца

________ дюйм диаметром

________ футов глубиной

________ футов до уровня грунтовых вод

Расчет объема

r = радиус в футах = ________

3.14 X (________) футов X (________) футов = ________ футов2

Расчеты по хлору

________ футов — ________ футов = ________ футов воды

________ футов X ________ ft2 = ________ ft3 воды

________ фут3 X 7,5 галлона = _________ галлон воды

________ / 500 = ________ галлон хлора необходимо

Расчеты для бентонитовой крошки

________ футов X ________ ft2 = ________ ft3 бентонита

________ фут3 / 0,7 фут3 = ________ мешков

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона X ________ = ________ галлонов необходимо

________ галлонов — ________ галлонов = ________ галлонов дополнительной воды

Расчет на чистый цемент

3 фута X ________ фут2 = ________ фут3 чистого цемента

________ фут3 / 1 фут3 = ________ мешков портландцемента

Расчет количества воды, необходимой для производства чистого цемента

________ X 6 галлонов = ________ галлонов воды

Ориентировочная стоимость тампонажных материалов

Стоимость хлора = ________ / галлон X ________ галлонов = _________

долларов США

Бентонит = ________ / мешок X ________ мешков = _________

$

Чистый цемент = ________ / мешок X ________ мешков = _________

$

Общая стоимость материалов для глушения скважин = _________

$.

Благодарности

июль 2016

Как выкопать колодец вручную

Добавить в избранное

Если вы поселенец, полезно уметь выкопать колодец вручную.Из трех основных типов скважин — выкопанные, пробуренные и забивные — вырытые скважины являются самыми старыми и до относительно недавнего времени наиболее распространенными. В США их основными недостатками являются подверженность загрязнению грунтовых вод и постоянно понижающийся уровень грунтовых вод, а также большой объем рабочей силы. В определенных благоприятных местах или там, где современное оборудование не может использоваться — или в возможных чрезвычайных ситуациях — копание может быть единственным вариантом, особенно при рассмотрении автономных систем водоснабжения для вашей усадьбы.

Из соображений экономии и прочности колодцы, вырытые вручную, обычно имеют круглую форму.Опыт показал, что для комфортной работы одному человеку необходим диаметр от трех до четырех футов. Два человека могут работать вместе в яме диаметром от четырех до пяти футов. Поскольку было обнаружено, что два человека, работающие вместе, более чем в два раза эффективнее, чем один человек, работающий в одиночку, больший размер, вероятно, встречается чаще. Похоже, нет никаких преимуществ в том, чтобы делать колодец больше, чем необходимо, когда вы пытаетесь выкопать колодец вручную.

Облицовка из прочных материалов необходима для предотвращения просачивания грунтовых вод в колодец и его загрязнения.Построенный по мере раскопок, он также является защитой от обвалов. Кроме того, футеровка служит фундаментом для крышки скважины и насосных или подъемных механизмов.

Железобетон — лучший выбор для облицовки, но можно использовать кладку или кирпич. Неравномерное давление может привести к вздутию и ослаблению двух последних материалов, поэтому они должны быть толще бетонной футеровки. При работе из ямы в земле работать с кладкой и кирпичом также труднее, чем с бетоном.Мы нашли старые упоминания деревянных обшивок в материалах, в которых рассказывается, как копать колодец вручную. Хотя это не рекомендуется, многие поселенцы предпочитают оставлять такую ​​информацию на задворках своей головы. Бетонные формы можно отлить на месте. Обычно достаточно толщины в три дюйма на хорошей почве и пяти дюймов на плохой. В этой связи «бедной» почвой будет подвижный песок, сланцы и т. Д.

Как выкопать колодец вручную: начало работы

Для начала выкопайте яму глубиной около четырех футов.Затем устанавливаются «ставни». Эти накладки выступают примерно на шесть дюймов над уровнем земли. Вокруг ставен плотно утрамбовать землю. Их функция заключается в предотвращении закругления краев выемки, что не только создает дополнительную работу, но и может быть опасно для всех, кто работает в яме. Створка остается на месте при проходке первой секции колодца и остается на месте до тех пор, пока секция не будет забетонирована. Затем специалисты сооружают водопроводные стержни, чтобы убедиться, что отверстие идет вертикально.Он состоит из перемычки, которую можно установить точно по центру колодца.

Крюк над точкой мертвой точки поддерживает веревку, которая, в свою очередь, поддерживает триммеры. Эти штанги — точный диаметр колодца. При опускании в котлован они позволяют экскаватору держать бока ровными и ровными. Они также помогают поддерживать правильный размер отверстия сверху вниз. Отклонение всего в один дюйм приведет к использованию на 33 процента больше бетона.Затем вы начинаете копать, используя кирку, пруток и лопату с короткой рукоятью.

Если почва достаточно твердая и сухая, должна быть возможность поднять первый «подъем» (так говорят специалисты по добыче скважин) примерно на 15 футов. Тогда вы готовы к подкладке. Глубина ямы 15 футов, дно выровнено, а рот все еще защищен ставнями. Следующим шагом будет установка другой створки или формы на дно отверстия. Он должен быть около двух футов высотой и обычно делается из металла.

Эта первая форма чрезвычайно важна. Если не точно отцентрировано и выровнено на , вся дыра будет выброшена из строя. Просуньте рыхлую землю за формы. Затем протолкните 20-футовые арматурные стержни в землю так, чтобы они выступали на пять футов над верхом колодца. Количество требуемых стержней зависит от типа грунта. Я предпочитаю использовать слишком много, чем слишком мало. Семи стержней достаточно для нормальных условий, но для подвижного грунта может потребоваться до 19 стержней.Штанги поддерживаются на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от забоя колодца по всей их длине шпильками, прикрепленными или скрученными к штангам, и вдавливаются в земляные стороны колодца. Второй комплект ставен теперь расположен над первым. Пространство позади залито бетоном. Обязательно смазать ставни маслом, чтобы бетон не прилипал к ним.

Бетон смешивается в соотношении 5: 2,5: 1 из гравия, песка и цемента. Удобный способ измерить это — соорудить два бездонных деревянных ящика.Размеры ящиков 30 дюймов на 30 дюймов. Один имеет глубину 12 дюймов для измерения гравия, а другой — шесть дюймов для измерения песка. При смешивании со 100 фунтами цемента пропорции будут правильными. Это количество должно быть как раз подходящим для заполнения за одной двухфутовой заслонкой. Гравий должен проходить через ¾-дюймовую сетку, а песок должен быть острым речным песком. Оба должны быть очищены от земли или глины. Используйте только чистую воду. Бетон следует аккуратно утрамбовать в ставне, чтобы исключить воздушные карманы, но будьте осторожны, чтобы не повредить арматурные стержни.Оставьте верхнюю часть бетона шероховатой, чтобы он хорошо сцепился со следующим слоем.

Когда заливка за второй ставней будет завершена, сделайте первый бордюр. Это выемка в грунтовой стороне колодца непосредственно над верхней частью второй ставни. Канавка должна быть примерно восьми дюймов в высоту и врезаться в стенку колодца примерно на 30 сантиметров. По одному штифту для каждого арматурного стержня вбивают в канавку, и загнутый конец штифта прикрепляют к армирующему стержню. Затем устанавливается горизонтальный стержень и прикрепляется к каждому штифту и вертикальному стержню.Затем вручную заполните бордюр бетоном, установите на место третий комплект ставен и залейте бетон позади них.

Верх будет слишком высоким, чтобы дотянуться до него после закрепления третьей заслонки, поэтому к последующим ступеням придется добраться с кресла боцмана, подвешенного на полудюймовой веревке от лебедки. Еще два комплекта ставен устанавливаются на место и цементируются. Вершина теперь находится на высоте пяти футов над уровнем земли. Бетон следует оставить на ночь, прежде чем продолжить.

Самая слабая часть колодца находится на уровне земли.По этой причине верх должен быть толщиной шесть дюймов. Если колодец имеет диаметр 4-1 / 2 фута, вам нужно будет выкопать до диаметра пяти футов. Ставни внизу оставлены на месте. Оставьте их минимум на неделю, чтобы бетон застыл. Но снимите заслонку с поверхности, стараясь не повредить сантехнические колышки, на которых держатся ваши сантехнические стержни.

Добавляются еще три ставни и бетонируются по одной. Перед бетонированием верхней облицовки вершины арматурных стержней загибают вокруг колодца на высоте около двух дюймов над уровнем земли.Бетон заливается на высоту шести дюймов над уровнем земли. Это предотвратит попадание поверхностных вод и защитит колодец от падающего мусора. Первый подъем завершен. У вас есть 13 футов бетонной облицовки, опирающейся на бордюр, шесть дюймов стены над землей, а два нижних фута — это выемка без футеровки.

Продолжайте этот процесс, пока не достигнете водоносного горизонта.

Единственная проблема, с которой вы должны столкнуться в следующих разделах при обучении рытью колодца вручную, — это то, где верх второго левого колодца встречается с низом первого.Одно из решений — сделать сборные кирпичи с язычком. Их можно вдавить в бетон в проеме, чтобы они плотно прилегали друг к другу. При достижении водоносного горизонта заливать бетон будет невозможно. Тогда вам понадобятся сборные кессонные кольца. Эти кольца, изготовленные на поверхности несколькими неделями ранее, имеют внутренний диаметр 3’1 дюйма и внешний диаметр 3’10 дюйма. Каждый цилиндр имеет высоту два фута. Кольца состоят из четырех стержней диаметром 5/8 дюйма, встроенных в стены, и четырех равноудаленных отверстий для приема стержней из кессона непосредственно под ним.Штанги выступают на два фута над верхней поверхностью (для двухфутовых кессонов), а отверстия имеют расширенные вершины, поэтому штанги можно прикручивать болтами и оставаться заподлицо.

Опустите первое кольцо в стену. Когда второе кольцо опускается, его необходимо маневрировать так, чтобы стержни из нижнего кольца вошли в отверстия верхнего кольца. Они плотно прикручены. Когда четыре или пять колец прочно скреплены вместе, опускание продолжается путем выкапывания вручную внутри кессона. По мере того, как кессон опускается, добавляются новые кольца до тех пор, пока вода не будет поступать с такой скоростью, что выкачивание кусков более невозможно.Вы достигли дна … что хорошо при рытье колодца. (Копание колодцев — единственная работа, где вы начинаете с вершины и постепенно спускаетесь вниз.)

Пространство между футеровкой и кессоном нельзя заполнять цементом, раствором или камнем. Это позволяет кессону в дальнейшем осесть, не разрушая футеровку. В зависимости от характера водоносного горизонта вода может поступать в колодец через дно или через стены. Когда предпочтение отдается второму способу (а это обычно так), кессоны должны быть из пористого бетона.Это достигается смешиванием бетона без песка, заполняющего воздушные пространства, с небольшой утрамбовкой; и смешивание с минимальным количеством воды. Очевидно, этот бетон не такой прочный, как тот, что сделан из песка. Правильное лечение даже более важно, чем обычно.

Как выкопать колодец вручную: простой метод копания

Звучит ли обучение копанию колодца вручную сложным или требует больше работы, чем вы ожидали или к чему были готовы? Если вы живете в одном из немногих районов, где вы можете получить воду, не заходя на большие глубины, вам может подойти более простой и примитивный метод.

Простой способ научиться копать колодец вручную — это просто выкопать яму желаемого диаметра и глубины. Вынутый материал помещают в ящики или ведра и поднимают из ямы с помощью тросов. Когда вода будет достигнута, вылейте ее твердым материалом. Чем суше вы сделаете яму, тем глубже вы сможете пройти, и колодец будет производить больше воды.

Когда вы войдете как можно глубже, положите вокруг дна камни высотой два или три фута.Просто положите стену из камня или кирпича и раствора оттуда до поверхности. Это не сделает стену такой же прочной, как ранее описанный метод выкапывания колодца вручную, а также труднее сделать стены водонепроницаемыми, чтобы не допустить попадания загрязненных грунтовых вод. Но если вы не можете получить воду другим способом и готовы начать фильтровать колодезную воду, это не будет проблемой.

Вы можете выжать воду из земли

Еще в начале 1960-х мы взяли интервью у профессора Фаррингтона Дэниэлса, который занимался исследованием солнечной энергии и фактов о солнечной энергии в Университете Висконсина.Он упомянул способ получения воды из почвы, который может быть полезен в чрезвычайной ситуации. Это очень простой солнечный перегонный аппарат.

• Выкопайте яму в земле. Размер не имеет значения, но чем больше отверстие, тем больше воды можно ожидать.
• Поставьте емкость в центр.
• Закройте отверстие листом пластика, закрыв края землей.
• Поместите небольшой груз в центр над контейнером.
• Влага из почвы испаряется под действием солнечного тепла, конденсируется на пластике, стекает по перевернутому конусу в емкость.
• Обратите внимание, что для некоторых типов пластика капли воды будут падать прямо вниз, а не на конус. Тедлар избегает этого.
• Размещение зеленой растительности в яме увеличит ее производительность, особенно если она мокрая от росы.

Вы научились копать колодец вручную? Какими советами или советами вы бы поделились с кем-то еще, кто хочет научиться выкопать колодец для своей усадьбы вручную?

Первоначально опубликовано в выпуске Countryside & Small Stock Journal за январь / февраль 1999 г. и регулярно проверяется на точность.

Копаем собственное неглубокое колодец

Один из важнейших пунктов в развитии вашей земли — надежное водоснабжение. Независимо от того, нужно ли вам построить колодец или подключиться к городской системе водоснабжения, затраты на водоснабжение вашей собственности могут быстро исчисляться пятизначными числами. К счастью, если ваше местоположение и тип почвы позволяют, владелец недвижимости может вырыть собственный неглубокий колодец, используя основные принадлежности, которые можно купить практически в любом хозяйственном магазине.

Как уже упоминалось, тип почвы должен подходить для неглубокого колодца, и его качество будет определять, какой тип неглубокого колодца можно вырыть. Если ваша почва каменистая, а коренная порода находится не слишком глубоко под поверхностью, лучше всего подойдет колодец в виде ямы, не требующий тяжелой техники для прохождения через коренную породу. Если ваша почва более мягкая, такая как песок, глина или грязь с минимальным количеством камней, то возможна установка колодца с гидравлическим приводом или промывки. В этой статье мы рассмотрим оба варианта.Конечно, существуют дополнительные методы установки колодца, которые здесь не рассматриваются.

Ямный тип, неглубокие скважины

Для колодца в виде ямы: выкопайте в земле большую яму в районе естественного источника или просачивания. Яма естественным образом заполнится водой, и вы сможете ее извлечь. Конечно, забирать воду из карьера нецелесообразно и нецелесообразно, поэтому необходимо предпринять дополнительные меры.

Первым шагом является определение подходящего места на вашей собственности.Ищите постоянно влажные места или места, где земля кажется мягкой. Очевидно, что если в районе есть стоячая вода, это бесполезная распродажа. Если влажный или мягкий грунт не может быть обнаружен, может оказаться полезным опытный лозоискатель (специалист в области поиска подземных вод). Учтите, что лучше всего устанавливать этот тип колодца в конце лета, когда уровень воды будет самым низким. Это уменьшит количество выгрузок, требуемых во время раскопок.

После того, как источник обнаружен и вы ВПЕРВЫЕ позвонили, чтобы определить местонахождение всех без исключения подземных коммуникаций, можно вырыть яму.Здесь может сыграть роль ваша терпимость к боли. Вы хотите, чтобы яма была максимально глубокой и большой. Но в то же время, если вы, как многие, вступаете на этот путь, вам придется копать колодец вручную с помощью лопаты и кирки. Чтобы полностью очистить большую яму для колодца, может потребоваться пара дней твердой рытья. Так что будьте осторожны, так как это может серьезно повредить вашу спину, если вы не подготовлены к такому типу повторяющейся изнурительной работы. На ум приходит Джон Генри, работающий на железной дороге.Вместо этого можно взять напрокат небольшой экскаватор-погрузчик. Опять же, не забудьте перед тем, как копать, позвонить в офисы коммунальных служб.

После того, как яма вырыта, необходимо установить фильтрацию. Такие материалы, как мелкий гравий, отлично подходят для базовой фильтрации отложений. Выложите на дно ямы 6–12 дюймов мелкого гравия. Затем необходимо установить какое-либо изолирующее устройство. Вы можете использовать предварительно отформованный бетонный, пластиковый или металлический сборный резервуар, но другие, более инновационные идеи включают повторное использование пищевых бочек емкостью 55 галлонов, формирование и заливку вашего собственного бетонного резервуара или укладку кирпича для формирования резервуара (покрытого стальная пластина или что-то еще, что может выдержать вес почвы, которая будет на ней).Поместите выбранный вами резервуар в яму с отверстиями или отверстиями, чтобы вода могла попасть в резервуар. Окружите резервуар дополнительным мелким гравием, обеспечив фильтрацию по всему резервуару. Как только резервуар будет полностью засыпан гравием, положите сверху слой водоблокирующей глинистой почвы или пластика. Это предотвращает прямое попадание поверхностной воды в резервуар. Желательно, чтобы вода попадала в землю, окружающую резервуар, а затем просачивалась в колодец сбоку, чтобы происходила большая фильтрация.Наконец, залейте яму выкопанной землей, чтобы выровнять грунт до уровня, который был до выемки грунта.

Перед любыми работами по засыпке проложите шланг или трубу изнутри резервуара на поверхность или проложите под землей к дому, чтобы подключить нагнетательный насос. Если вы не пользуетесь сетью и предпочитаете насос с ручным управлением, оставьте отверстие в верхней части резервуара и вставьте ручной насос, который затем можно закрыть после установки.

После того, как колодец будет установлен, сначала будет значительное количество ила и отложений.В зависимости от расхода воды подождите, пока колодец снова наполнится водой. Когда он заполнится, откачайте воду, в два-три раза превышающую емкость колодца, чтобы вымыть осадок. Этого должно быть достаточно, чтобы вода стала прозрачной.

Также рекомендуется использовать какую-либо форму антибактериального лечения. Если вы оставили отверстие в верхней части для ручного насоса или отверстие для проверки уровня воды, вылейте около галлона хлорного отбеливателя в колодец. Откачайте воду, пока не почувствуете запах хлора из-под крана, и остановитесь.Оставьте на ночь, чтобы убить скрытые бактерии в организме. На следующий день откачайте воду, пока запах не исчезнет. Это обслуживание следует проводить периодически, чтобы предотвратить рост бактерий в колодце.

Гидравлически смонтированная, неглубокая скважина

Этот метод бурения скважины, иногда называемый струйной очисткой, чрезвычайно популярен, поскольку он очень похож на технику, которую используют профессиональные бурильщики при вводе пробуренной скважины.Это позволяет достичь большей глубины, что обычно позволяет использовать более чистую и безопасную воду. Он подходит только для грунта и глины (мягкой или твердой), так как грунт с большим количеством камней будет трудно поднять гидравлически. Известно, что с помощью струйных скважин бурят скважины глубиной более 100 футов, в зависимости от установки и типа почвы.

Основная предпосылка этого метода заключается в том, чтобы нагнетать воду по центру трубы из ПВХ, которая удерживается перпендикулярно поверхности и вращается взад и вперед.Вода под давлением вытесняет почву вокруг основания трубы из ПВХ. По мере того, как труба опускается, она выносит смещенный грунт на поверхность вокруг ПВХ в небольшом пространстве, которое создается естественным образом в процессе бурения. См. Изображение в качестве примера.

Давайте разберемся, как это делается: сначала нужно сконструировать само сверло. Самые простые сверла состоят из отрезка трубы из ПВХ сортамента 40, достаточной для достижения глубины, на которую вы рассчитываете сверлить.Фитинг прикрепляет шланги подачи воды к верхней части трубы, а металлический фитинг с врезанными в него зубьями прикрепляется к нижней части трубы. Этой простой и недорогой установки достаточно для удовлетворения основных потребностей в воде. Опять же, в более сложных установках используются насосы и отстойники, но для простоты мы будем придерживаться основ.

После сборки бура вода подается наверх, пока оператор вращает трубу вперед и назад. Часто рекомендуется прикреплять ручку для обеспечения рычага при вращении сверла и приложении легкого давления вниз.Не забудьте надеть резиновые сапоги, так как все может испортиться. После того, как труба будет на месте, присоедините насос, чтобы вода очищалась так же, как колодец.

Одним из недостатков этого метода является то, что на участке уже должна быть вода. Есть способы рециркуляции воды с помощью бурового насоса, иногда называемого помпой для мусора, но это требует больших финансовых вложений. Однако это все же гораздо меньше, чем нанять профессионала, который копает колодец. Другое соображение — потребность в воде.В большинстве случаев лучше всего начать с установки небольшого колодца диаметром 2 дюйма для полива и основных водопользований. Как только вы приобретете опыт рытья колодца, вы сможете перейти к более крупному и современному типу колодца, который сможет удовлетворить потребности дома.

Отличным справочником по струйным скважинам является веб-сайт drillyourownwell.com. Это набор методов, используемых людьми во всем мире для закладки собственных колодцев. Есть планы от самых простых до самых продвинутых упражнений, а также множество советов и приемов.Если вы планируете установить свой собственный колодец, я настоятельно рекомендую проводить как можно больше времени на этом веб-сайте, изучая как можно больше, прежде чем отправиться в это путешествие.

3 способа получить воду из современного колодца при выходе из строя сети

Многие американцы получают воду из частных колодцев с грунтовыми водами (фактически, более 15 миллионов домохозяйств). Эта вода подается из колодцев с помощью насоса с электрическим приводом, расположенного на дне каждого колодца.А в случае отключения электроэнергии насос не запустится, и вода застрянет глубоко под поверхностью. Это может показаться безнадежным сценарием, но есть способы вытащить воду на поверхность. Если вы планируете заранее, у вас будет все необходимое, чтобы легко получить этот драгоценный ресурс для выживания.

1. Генератор

Ваш сельский колодезный насос может работать во время отключения электроэнергии, если вы можете генерировать свою собственную электроэнергию. Но прежде чем вы начнете играть в электрика во время кризиса, вам нужно кое-что узнать.Ваш скважинный насос работает от мощности 110 или 220? Большинство колодезных насосов (в первую очередь глубоких) работают на 220. Это такая же большая мощность для электрических печей и сушилок для одежды. Если у вас есть генератор, достаточно мощный, чтобы обеспечить питание 220 вольт, все готово. Но вот проверка реальности: большинство портативных генераторов вырабатывают только 110 единиц энергии. Так что, если у вас нет насоса 110 или генератора 220, вам лучше подумать о других вариантах.

2. Ручной насос

Это также потребует некоторого предварительного планирования с вашей стороны, но вы можете приобрести старинный ручной насос, который будет прикреплен к вашему современному устью скважины.Некоторые типы ручных насосов могут быть установлены на колодце, не нарушая работу существующего колодезного электрического насоса, и могут использоваться в качестве резервного при перебоях в подаче электроэнергии. Сделайте свою домашнюю работу, чтобы найти правильный насос, так как некоторые насосы могут поднимать воду только на несколько футов, а другие могут вытягивать воду из 200-футового колодца.

3. Ковш рукав

Не можете позволить себе генератор или ручной насос (оба стоят сотни долларов)? Ковш для современных колодцев представляет собой тонкую пластиковую или металлическую гильзу, которую на шнурке можно опустить в любой современный колодец.У этого тонкого рукава есть нижний клапан, позволяющий наполняться водой, но удерживать воду при поднятии. Убедитесь, что у вас достаточно шнура, чтобы дотянуться до уровня воды, и свяжите свободный конец шнура в верхней части колодца. Это убережет вас от потери колодца и лески в колодце. Если вам нужно смастерить ведро для колодца, используйте стальную трубу длиной два фута с крышкой на одном конце и шнуром, привязанным к другому. Такого количества стали будет достаточно, чтобы погрузиться в воду, в то время как другие тонкие контейнеры, вероятно, будут просто плавать на поверхности воды в колодце.

Каковы ваши планы по водоснабжению в условиях отсутствия электросети? Сообщите нам, оставив комментарий.

.