разновидности. Делаем помост своими руками

В процессе строительства или ремонта дома неизменно возникает потребность в выполнении работ на высоте. Когда уже недостаточно своего роста, люди начинают придумывать для себя сооружения, позволяющие взобраться повыше. Это может быть обычный старый стол или табуретки с положенным сверху дверным полотном.

Данное нехитрое приспособление является не чем иным, как строительными козлами. Кстати, конструкция имеет и другое название — помост строительный, или подмости. И где взять такое сооружение, решает каждый сам. Одни предпочитают купить уже готовые козлы строительные в магазине, другие берутся мастерить их из подручных материалов. И тот и другой способы хороши по-своему.

Назначение конструкции

Помост строительный – это конструкция, состоящая из нескольких отдельных модулей, предназначенная для выполнения работ на незначительной высоте. На козлы можно даже укладывать строительные блоки. Конструкция подмостей имеет достаточно обширную рабочую площадку. Это позволяет не только разместиться на ней работающему человеку, но и положить необходимые для работы материалы, инструменты. Главное отличие козлов от лесов в том, что у первых нет ограждения.

Наиболее просты в использовании помосты строительные алюминиевые. Их небольшой вес позволяет перевозить конструкцию при необходимости к нужному месту и собирать ее без дополнительных усилий. Удобный для работы вариант – передвижной помост строительный малярный, который можно переносить с места на место и использовать на сложных участках. Отдельные варианты оборудованы колесиками, что еще более облегчает процесс передвижения.

Высота помостов может быть различной. Но в среднем такие конструкции используются для работы на высоте от 3 до 9 метров. Если говорить о деревянных подмостях, то в целях соблюдения техники безопасности их рекомендуют использовать на высоте, не превышающей 7 метров.

Козлы строительные, продаваемые в магазине

Продаваемые в магазинах подмости могут различаться между собой по высоте, размерам, способу сборки, используемым для их изготовления материалам и другим деталям. Но в общем все товары можно разделить на два вида:

1. Обычные. Представляют собой настил, укладываемый на боковые части. Боковины образуют некую лестницу, на перемычки которой укладывается настил. Благодаря этому регулируется высота всей конструкции. Чаще всего боковые модули изготавливают из черного метала, что позволяет им выдерживать вес сразу нескольких строителей. Именно поэтому алюминий для таких помостов не применяется. Характерные габариты для данного вида: ширина — 70-80 см, длина — 150-200, высота — 180. Этот вид помостов отличается от лесов только меньшими размерами.
2. Трансформеры. Они легко складываются и могут служить не только как помост строительный, но и как обычная лестница. Это наиболее удобный вариант для использования внутри помещений. Имеют небольшой размер и вес, удобны в перевозке и работе. Рабочая поверхность всегда находится в горизонтальном положении, даже если помост установить на лестнице. Габариты подобной конструкции: ширина — 50 см, длина — 160, высота — 100.

Строительство деревянных подмостей своими руками

Деревянные козлы, изготовленные самостоятельно, можно называть одноразовым вариантом. По завершении работ их чаще всего разбирают и выбрасывают. Или используют отдельные части для других целей. Для строительства деревянных подмостей понадобится брус и деревянный щит (лист ДСП, фанеры, ОСБ). Его можно также изготовить из отдельных досок.

Из бруса нарезается четыре одинаковых куска для ножек. Длина выбирается исходя из желаемой высоты. Далее отрезается четыре перемычки по ширине и четыре по длине помоста. После этого собирают всю конструкцию. Удобнее начинать с большей стороны. Ножки соединяют сверху и снизу, чтобы в процессе работы они не расползались. Получится две заготовки. Дальше их соединяют короткими перемычками так же, как и длинными. На этом основание готово. Остается только сверху прикрепить щит.

Помост строительный металлический (своими руками)

Строительство металлических подмостей такое же, как и деревянных. Разница лишь в том, что их можно сделать разборными и использовать неоднократно. Боковые части изготавливаются в виде цельного модуля. А длинные перемычки крепятся к ним с помощью винтов, которые в последующем можно раскрутить. Для настила готовят металлическую раму, на которой крепят деревянное основание. Щит необходимо оборудовать крепежами. Чаще всего их делают в виде штырей. Они будут упираться в короткие перемычки боковых частей. Уже готовый помост строительный из металла необходимо доукомплектовать колесиками, купленными в магазине. Естественно, можно обойтись и без них.

Ну и козёл. Строительный помост своими руками. | ПроFun

Привет дорогой читатель, данная статья должна была уйти в нарратив, но я подумал и решил, что сделаю полноценную статью на эту тему.
Речь пойдет о таком помощнике во время ремонта как строительный помост в простонародье мы привыкли называть его КОЗЁЛ.

Строительный козёл

Строительный козёл

На фото именно то творение моих рук, итак начнём.

В новостройках на протяжении первого полугодья, а то и более года, извечные ремонты. 60% всех ремонтных квартир производит сам застройщик или компании партнеры, что свойственно таковым, они закупают материалы оптом. Из этого следует такое явление как большое количество ненужных палетов-поддонов, такие деревянные конструкции на которые укладывают практически любое сырье для последующей транспортировки.

Фото из интернета для ознакомления

Фото из интернета для ознакомления

Я думаю каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этими деревяхами, ну или как минимум видел их где-то на улице. Именно пара таких нам и пригодится для последующей сборки помоста.

Что нужно по инструментам:
Из инструментов нам понадобятся: молоток, лом-гвоздодер, руки и смекалка, а так же базовый навык работы с этими инструментами.

Почти как серп и молот, только для ремонта.

Почти как серп и молот, только для ремонта.

Для начала нам нужно разобрать поддоны, делается это достаточно просто и быстро если это не вторичка, в которых везде шурупы и погнутые гвозди. Просто прислоняем лом-гвоздодер стороной гвоздодера в промежуток между планкой и кубиком или в удобный на ваш взгляд шов, подбиваем молотком, не боясь приложить силы. Повторяем данную манипуляцию со всеми стыками до тех пор пока поддон не развалится, параллельно поддевая рычагом.

По итогу мы должны получить груду палок с гвоздями, которые аккуратно нужно вытащить или выбить по ситуации, они понадобятся нам в дальнейшем, да и не оставляйте опасность под ногами.

Будущий помост

Будущий помост

Начинаем сборку самого помоста, выкладываем несколько длинных досок в ряд, это будет основное полотно. выбирайте более ровные и чистые, будет меньше морок. Количество может быть разным, все зависит от целей, желаемой ширины, да и вообще вашего желания.

Лично я переусердствовал и сделал слишком широкий, выложив целых 6 досок, но ничего страшного для одних целей он не подошел так как просто не поместился в дверной проём, пригодится для других целей.

Козел строительный как он есть.

Козел строительный как он есть.

Изначально крепим поперечные, выбираем доски покороче или при наличии пилы распиливаем до нужной длины. Крепим все обратно на гвозди которые мы выдергивали из самого же поддона, если они немного кривые не страшно, подбиваем на ровной поверхности на глаз до изначального вида.

Поперечные нужны для фиксации полотна, что бы оно стало полотном, а не кучей досок хаотично сколоченных. Сложных расчетов не нужно, базовое знание физики и закона распределения массы на площади нам хватит. Делаем на каждые 60 сантиметров продольной, одну поперечную и на каждые 120 см продольной одну опорную, то есть ногу.

Далее прикалачиваем ножки, все теми же гвоздями, почему гвозди, а не шурупы объясню: Шурупы под давлением имеют свойство деформироваться и резко лопаться, при косых нагрузках.

Переворачиваем помост на ноги, следующим действием будет крепление продольных и поперечных на самих ножках, все те же гвозди, саморезы можно использовать только в целях дополнительной стяжки, что бы гвозди не гуляли. Прикрепляем по одной продольной и поперечной с каждой стороны.

Затем делаем косые крепления, так как в данной конструкции не будет достатка устойчивости и ваш козёл будет гулять во всех плоскостях.

Готовый помост

Готовый помост

В итоге мы получаем вот такой вот помост, я конечно переборщил со характеристиками так как у меня не было под рукой напильника по дереву, высота 1200мм; ширина 720мм; длина 1200мм. Но для штукатурки или установки потолков самое то, как и для штукатурки верхней части стен.

Я дополнительно прошел еще везде шкуркой крупной, что бы убрать все за, что можно зацепиться или пораниться, скруглил углы.

Как вам такой строительный помост ? оставляйте свои комментарии ставьте «палец вверх» и подписывайтесь.

Поддержать проект: Тыкни сюда буду рад!

Помост строительный своими руками. Какие строительные леса бывают и как их самостоятельно сделать. Основные элементы лесов из дерева и металла

Все фото из статьи

При проведении различных работ на высоте – от кладки стен до обшивки фасада или нанесения штукатурки требуется сооружение конструкций, которые позволят выполнять работы комфортно и при этом обеспечат безопасность.

Профессиональные строители используют металлические леса, представляющие собой быстровозводимые модульные системы, которые могут иметь самый различный размер, но для частного использования проще соорудить конструкцию из досок, именно этот вариант мы и рассмотрим в статье.

Что потребуется для работы

Перед тем как построить леса из досок своими руками, необходимо приготовить все требуемые материалы и инструмент:

Важно!
Не забудьте и об инструменте, так как потребуется резка древесины, забивание гвоздей или закручивание саморезов, а также проведение измерений, для этого проще всего использовать рулетку, угольник и строительный карандаш.

Рабочий процесс

Инструкция по тому, как сделать леса своими руками из досок, достаточно проста, важно соблюдать все рекомендации и требования, именно с них мы и начнем рассмотрение вопроса.

Основные требования к конструкции

Существует несколько общепринятых правил, соблюдение которых гарантирует надежность собираемых вами лесов и обеспечивает самую высокую безопасность:

• Расстояние между стойками не должно превышать 2-2,5 метра, так как при большей длине пролетов древесина не сможет обеспечивать должную жесткость, особенно под высокими нагрузками;
• Ширина настилов для обеспечения комфортной работы должна составлять не менее 1 метра, но делать конструкцию шире полутора метров также не рекомендуется, так как пострадает устойчивость системы;
• Максимальная безопасная высота сооружения – 6 метров, это обусловлено тем, что столько же составляет максимальная длина пиломатериалов, а наращивать элементы не рекомендуется.

Этапы проведения работ

Весь процесс состоит из нескольких операций, которые должны производиться в определенной последовательности:

• Для начала необходимо соединить первые 4 стойки
  , для этого скрепляется вначале длинная сторона, делается это с помощью диагональных распорок, таким же образом собирается второй элемент, после чего с помощью все тех же распорок соединяются торцевые стороны, далее полученную конструкцию нужно поставить и проверить на устойчивость, при необходимости производится усиление с помощью дополнительных перемычек и перфорированных уголков;

• Далее нужно закрепить перемычки
  , их расположение зависит от того, на каком уровне будут производиться работы. Важно рассчитать все правильно, чтобы обеспечить удобство процесса, если будет использовано два ряда настила, соответственно делается и два ряда перемычек, они также будут служить элементами, обеспечивающими жесткость, для дополнительного усиления опоры имеет смысл крепить на уголки с ребрами жесткости;
• Настил устраивается по закрепленным перемычкам
  , для его устройства берется только надежная доска без трещин и повреждений, необходимо нарезать ее на куски нужной длины, чтобы лишние части не торчали по краям, эти элементы лучше всего крепить с помощью саморезов, так как от них дерево трескается гораздо меньше, а фиксация получается намного лучше;

• Далее надо прикрепить элементы ограждения
  , их расположение напрямую зависит от места настилов. Общеустановленным правилом является то, что элементы должны стоять не ниже уровня пояса, иногда имеет смысл прибить два ряда доски для обеспечения еще большей безопасности. Тут используется пиломатериал толщиной как минимум 30 мм, чтобы в случае необходимости он мог выдержать достаточно большое усилие и не сломаться;
• Следующий этап – установка опорных элементов
  , их количество и конфигурация зависит от особенностей той или иной ситуации, высоты лесов и надежности грунта вокруг дома. Тут важно усвоить одно простое правило – опор устанавливается столько, сколько необходимо для обеспечения наилучшей устойчивости сооруженной вами системы. Элементы хорошо упираются в почву, после чего прикрепляются к опорным стойкам;

Совет!
Если строение деревянное, то для дополнительной надежности система крепится к стенам, это значительно усилит конструкцию, все очень просто: брусок одним концом фиксируется на стойке, а другим на стене.

При строительстве, отделке, ремонте малоэтажных домов уверенно выполнять работу наверху можно только на строительных лесах, которые вполне реально сделать своими руками из дерева.

Покупать металлические конструкции хозяевам невыгодно, потому что стоят они дорого, а используются не так часто.

Самодельные леса можно сделать из материала, имеющегося в запасе на приусадебных участках. Если такого в достаточном количестве не окажется, можно купить доски и брусья, а по окончании строительства использовать их на другие нужды.

Материалы для лесов

Важно, чтобы деревянные заготовки были сухими, прочными, поэтому наличие на них сучков, трещин, других дефектов недопустимо. По возможности желательно покупать материалы из ели, на сосне обычно бывает больше огрехов. В принципе, можно использовать любую прочную древесину, надежность которой накануне строительства нужно проверить.

Для этого на две невысокие опоры накладывают кирпичи, шлакоблоки, крупные камни подходящей формы.

Следует положить доску с толщиной 30 мм, встать на нее сверху и несколько раз подпрыгнуть. Делать это должен человек с хорошей реакцией и координацией, чтобы благополучно приземлиться на землю в случае неудачи. Если доска прошла испытание, ее можно применять для сборки лесов.

Для возведения строительной конструкции своими руками понадобятся также бруски с квадратным сечением и длиной стороны 100 мм, рулетка, очень поможет делу дисковая пила.

Саморезы и гвозди

Сомнения в выборе крепежных элементов вполне понятны. Гвозди удобно забивать, они обеспечивают прочность строительным лесам, потому что обладают некоторой гибкостью, позволяющей амортизировать нагрузку. Неудобство заключается в том, что строительную конструкцию практически невозможно разобрать, не повредив древесину.

Саморезы в этом отношении удобны, их можно выкрутить без повреждения деревянных поверхностей, но они характеризуются большой хрупкостью. Черные саморезы из закаленных стальных сплавов при ударах или просто под тяжестью могут ломаться.

Обратите внимание!
Анодированные самоврезающиеся крепежи несколько прочнее, отличить от обычных их можно по зеленоватому оттенку покрытия.

Если своими руками на участке хозяин работает часто и древесина понадобится в максимально целом виде, можно использовать анодированные саморезы, а для уверенности забить всего по два или три гвоздя в местах соединений лесов на всякий случай, для страховки.

Варианты конструкций

Своими руками можно сделать строительные деревянные леса разных типов, выбор конкретного варианта зависит от специфики предстоящих работ.

Подмости

Если планируется отделка дома легкими материалами, то вполне достаточно подмостей, для изготовления которых требуется меньше материала и времени. Известны два вида приставных конструкций, схема каждого напоминает букву Г.

Расположение строительных подмостей различается:

• в одном случае на стену упирается короткая горизонтальная часть буквы Г, а ее вертикальная часть слегка утапливается под рабочей нагрузкой в землю;
• в подмостях второго вида в стену упирается вертикальная часть буквы Г. Весь вес концентрируется на упорных элементах, верхняя часть которых загоняется в угол – место стыка двух основных брусков.

Конструкцию часто называют армянскими лесами, причем вертикальная часть в них может быть укорочена, тогда подмости приобретают вид треугольника, в основание которых упирается доска. На ней концентрируется вся нагрузка.

Несмотря на то, что подмости кажутся не очень надежными, на практике многократно доказана их прочность и удобство использования. Располагаться треугольные подмости должны через каждый метр, при наличии возможностей их прибивают к стене, если таковой нет, то фиксируют упорами. Для подстраховки место погружения упорных брусков в землю дополнительно оббивают клиньями.

Для уверенности, что подмости не сместятся вбок по стене, упоры дополнительно сшивают брусками, что увеличивает жесткость конструкции. Все упорные бруски, доски должны иметь толщину не менее 50 мм, на настил кладут доски также с толщиной не менее 50 мм. Горизонтальную поверхность прибивают гвоздями или закрепляют саморезами, иначе передвигаться по ним опасно.

Строительные козлы

Деревянные строительные леса с таким интересным названием известны всем, потому что ими часто пользуются как на стройках, так и при капитальном ремонте квартир. Удобство строительных козлов заключается в том, что они не опираются на стену, позволяют проводить обшивку сайдингом, многими другими облицовочными материалами.

Стоя на верхней части строительного козла, можно крепить как верхнюю, так и нижнюю часть панелей, затем перенести конструкцию и продолжить работу на соседнем участке стены. Между стойками таких деревянных лесов набивают поперечины, они укрепляют конструкцию, одновременно выполняют функцию лестницы. Стойки с одной стороны можно закрепить строго вертикально, что позволит поставить переносные леса близко к стене.

Полноценные строительные леса

Устройство традиционных деревянных лесов за долгие годы не претерпело изменений. Оно хорошо всем известно по кинофильмам советских лет и плакатам, на которых очаровательные девушки, стоя на лесах, жизнеутверждающе улыбались увлеченно работающим юношам.

Для изготовления своими руками таких лесов понадобится много пиломатериалов, достоинство конструкции заключается в том, что она выдерживает большую нагрузку, позволяет проводить работы любой степени сложности.

Прежде чем начинать собирать леса, следует заранее запастись досками толщиной 50 мм, брусками для поперечин длиной до 1 м. На первом этапе делают стойки из длинных брусков или досок, соединенных поперечинами. Леса будут особо устойчивыми в том случае, если стойки расположить под наклоном, а не строго вертикально.

В зависимости от будущей нагрузки на настил, толщины досок на нем стойки располагают на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга и укрепляют их укосинами. Количество поперечин и укосин лишним не бывает, чем их больше, тем устойчивее получатся леса.

Обратите внимание!
Если высота конструкции превышает 3 м, то дополнительными укосинами, упирающимися в землю, подпирают вертикальные балки стоек.

В последнюю очередь на бруски, расположенные по периметру стоек сверху, укладывают настил из досок, которые внимательно осматривают накануне. Настилают поверхность таким образом, чтобы не образовывались щели, зазоры в местах стыков, получалось полотно, подобное полу в деревянных избах. На таком настиле рабочие могут уверенно сосредоточиться на непосредственных обязанностях, не опасаясь провалиться. На большой высоте спокойнее работается при наличии перил, они должны быть сделаны из прочного материала без трещин, других дефектов.

Полноценные строительные козлы из пиломатериалов вполне можно сделать своими руками в короткие сроки при наличии навыков работы и минимального набора инструментов, желательно с электрической системой питания.

Особенности металлических лесов

Если большого желания делать своими руками строительные леса из дерева не обнаруживается, можно приобрести готовую конструкцию из металла. Затраты, безусловно, будут заметными, но на таких лесах можно проводить строительные работы любой степени сложности с большими нагрузками на опоры и настил.

Металлические леса удобны тем, что их можно по окончании стройки разобрать своими руками, сложить в подсобное помещение и затем использовать при проведении ремонтных работ в будущем.

Промышленность выпускает конструкции из металла нескольких видов:

• штыревые;
• хомутовые;
• рамные;
• клиновые.

В штыревых лесах петли в виде штырей приварены на вертикальных стойках, а перекладины заканчиваются крючками, предназначенными для соединения. Сборка осуществляется просто и быстро, работать на таких лесах удобно со зданиями стандартных форм, если предстоит отделка выступов, фигурных эркеров, лучше выбрать другую основу.

Леса с высотой не более 40 м производят из металлических труб, которые закрепляются специальными хомутами. Сборку можно сделать своими руками, при необходимости такие строительные леса легко перенести на новое место. Работу с очень тяжелыми грузами на них выполнять не рекомендуют, потому что хомутовые крепления имеют ограничения по нагрузкам.

Часто металлические леса выпускают в виде модулей из рам, которые сваривают из труб и укрепляют укосинами. Конструкцию можно с помощью дополнительных модулей удлинять и увеличивать в высоту. Одна секция обычно имеют высоту, равную 2 м, длину от полутора до 3 м, глубина горизонтальной части обычно составляет 1 м.

Клиновые леса из металла имеют более сложные места соединений, состоящие из дисков с отверстиями, приваренных к вертикальным стойкам, и труб со специальными замками, напоминающими пасть хищников. Замок заводится на диск, в сквозное совпадающее отверстие вставляется клин. Леса можно легко собрать и разобрать своими руками, перенести, куда потребуется, на них удобно выполнять любые работы.

Выбирать вид строительных лесов нужно осмотрительно, учитывая специфику предстоящей работы, нагрузку и финансовые возможности. Можно приобрести пиломатериалы и сделать конструкцию полностью своими руками или купить готовые металлические изделия, которые останется только собрать.

При возведении стен или наружной отделки зданий применяют леса. Эта конструкция даёт возможность безопасно проводить работы на высоте и держать под рукой необходимые инструменты и запас используемых материалов.

Виды строительных лесов

Невзирая на то, что строительные леса представлены во многих видах, в их конструкциях находятся идентичные детали, несущие одно и то же назначение:

• Вертикальные опоры.
• Стяжки, соединяющие опоры по горизонтали и вертикали.
• Поперечины.
• Настил.
• Опорные откосы.
• Поручни.
• Лестницы.

Материал для изготовления

При изготовлении лесов используют:

• пиломатериал;
• металл.

Конструкция из древесины намного дешевле металлической, но использовать её можно только при двух, трёх сборок. В дальнейшем она пригодна только на «выброс».

Леса, изготовленные из металлических труб, хоть и значительно дороже деревянных, зато не ограничены в использовании. Их легко демонтировать и переносить по мере надобности. Кроме того, леса из труб можно наращивать по высоте, дополняя ярусы.

Изготовление лесов из дерева

Чтобы изготовить строительные леса из дерева и поддонов своими руками, необходимо, в первую очередь, разработать чертежи и определить размеры.

Придумывать в этом плане ничего не нужно. Многолетняя практика сама определила и установила удобные в работе размеры:

• предельная высота сооружения — 6 метров;
• расстояние между опорами может варьироваться от 2,0 до 2,5 метров;
• ширина рабочей площадки – 1 метр.

Изготовление строительных лесов

Пошаговое изготовление строительных лесов своими руками:

• На ровной поверхности грунта выкладываются по две опоры, лучше из бруса, но можно и из пятидесятой доски, параллельно друг другу, одинаковых по высоте.
• Опоры скрепляются по горизонтали поперечинами, на которые в последующем будет уложена площадка для работы.
• Полученные две скреплённые конструкции, устанавливаются вертикально друг против друга и соединяются по диагонали и горизонтали поперечинам.
• На горизонтальные поперечины застилаются и закрепляются доски, которые в последующем будут служить настилом.
• Для фиксирования лесов, устанавливаются боковые упоры.
• На опоры прибивается черепной брусок, который будет играть роль перил.
• На последнем этапе устанавливается и фиксируется лестница для подъёма.

Если нужно установить две и более секций, то друг с другом они соединяются широкой доской, которая набивается на соседние опоры. Чтобы предотвратить раскол от гвоздей, предварительно нужно просверлить для них отверстия.

Специфика изготовления лесов из труб

Приступая к изготовлению разборных строительных лесов из труб своими руками, надо знать, что по своим конструктивным данным они идентичны с деревянными лесами. Различие среди них представляют переходники, которые используют для увеличения конструкции по высоте.

Деталировка для сборки одной металлической секции

Чтобы собрать одну секцию, понадобится:

• Профилированная труба для опор 40х40 мм — 4 шт. по 1,5 м.
• Профилированная труба для перекладин — 4 шт. по 1 м.
• Тонкостенная труба диаметром 20 мм — 4 шт. по 2 метра для стяжки по диагонали.
• Профилированная труба 35х35 мм — 8 шт. по 10 см., которая будет играть роль переходников.
• Профилированная труба 35х35 для перил — 1шт 2 — м.
• Стальная пластина для подпятников 10х10 см толщиной 3 мм — 4 штуки.
• Для соединения поперечин по диагонали с каркасом, понадобится 10 болтов с гайками и шайбами.

Сборка металлических лесов одного уровня

Чтобы собрать конструкцию, надо придерживаться инструкции: как правильно сделать строительные леса.

Сборка лесов из труб включает следующие операции:

• К щиту из листа OSB, при помощи струбцин, закрепляются опоры лесов.
• К опорам, с помощью сварки, привариваются поперечины по горизонтали.
• На верхний торец стоек приваривают переходники размером 5 см.
• Подняв со щита стойки с поперечинами, их надо повернуть на 90 градусов, снова уложить на щит и струбцинами закрепить к щиту.
• Края и середину трубы, предназначенную для растяжки по диагонали, сплющивают и просверливают прорезь для болтов.
• Две диагональные перекладины затягивают по центру болтом, прикладывают к стойкам и определяют место для просверливания.
• Перекладины закрепляют на стойках болтами и затягиваются гайками.
• На опорах и поручнях сверлятся отверстия и между собой их соединяют на болты.
• К основанию труб привариваются подпятники.
• Готовую конструкцию устанавливают вертикально.
• На боковые перекладины укладываются доски, которые служат основанием рабочей площадки.

Фото как сделать строительные леса, можно посмотреть ниже.

Важно помнить, что диагональные перекладины необходимо закреплять с одной стороны конструкции, а горизонтальные на противоположной стороне. Тогда при сборке, они не будут мешать друг другу.

Фото строительных лесов своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Многие работы при строительстве, обслуживании и ремонте частных домов приходится осуществлять на высоте. Облегчить и сделать процесс выполнения подобных мероприятий более безопасным позволяют строительные леса, которые несложно приобрести в готовом виде либо собрать своими руками. Самостоятельно такие конструкции изготавливаются из профильных труб или из деревянных элементов по достаточно простым схемам.

Основные элементы лесов из дерева и металла

Строительные леса (СЛ) – это вспомогательные опорные сооружения. Они используются для монтажа стенового сайдинга и кровель, подшивки фронтонов, установки водостоков, декорирования фасадов частных домов, выполнения других мероприятий. Строительные леса своими руками делаются из дерева или металла. Вне зависимости от используемого материала, они состоят из следующих основных элементов:

• Вертикальные стойки. Эти детали воспринимают нагрузку от конструкции и передают ее на землю.
• Перемычки. Части сооружения, служащие для монтажа настила. Перемычки устанавливаются по бокам лесов.
• Стяжки. Бывают горизонтальными и диагональными. Они необходимы для придания каркасу СЛ максимальной пространственной жесткости.
• Перила. Представляют собой простейшее ограждение, которое защищает человека, выполняющего стройработы, от падения с высоты.
• Настил. Конструкция из досок, сбиваемых между собой. Настил выполняет функцию рабочей площадки.
• Лестницы. Позволяют строителям подниматься на леса и спускаться с них.
• Упорные укосы. Важный элемент сооружения, предохраняющий его от опрокидывания.

Леса из дерева собрать проще. Они имеют небольшой вес. Их детали крепятся друг к другу саморезами либо гвоздями. Но деревянные конструкции не годятся для серьезных нагрузок.
Демонтаж таких лесов выполняется долго. Их разрешается впоследствии собирать еще несколько раз для выполнения высотных работ. Но прочность повторно монтируемых сооружений снижается, так как в брусьях и досках остаются отверстия от метизов.

СЛ из профильной трубы намного надежнее. Они быстро разбираются, а затем оперативно собираются, сохраняя свои изначально высокие прочностные характеристики. При необходимости их разрешается наращивать дополнительными элементами.

Разновидности сооружений и их эксплуатационные характеристики

Все строительные леса делят на несколько типов в зависимости от конструкции и используемых для их сборки крепежных элементов. Существуют следующие виды описываемых сооружений:

• Рамные.
• Штыревые.
• Клиновые.
• Подвесные.
• Хомутовые.

Рамные конструкции – прочные и долговечные в эксплуатации. Их делают из металлических деталей с небольшим весом (например, из алюминиевых труб). Такие строительные леса располагают несколькими вертикальными рамами, которые усиливаются с помощью распорок. Нередко их оснащают колесиками для быстрого перемещения конструкции вдоль обрабатываемой поверхности (стены дома, фронтона).

Штыревые леса – неповоротливые и тяжелые. Считаются самыми устойчивыми и прочными. Собираются из металлических труб, соединяемых в единую конструкцию гнездовыми запорными элементами и сваркой (с ее помощью к сооружению приваривают изогнутые куски арматурных прутьев). Штыревые СЛ рекомендованы для выполнения кирпичной (каменной) кладки, так как они без проблем выдерживают большой вес используемых материалов.

Клиновые леса являются мобильными и достаточно прочными. Они объединяют в себе достоинства штыревых и рамных сооружений. Достигается это посредством использования специальных крепежей-держателей, представляющих собой особые фланцы с прорезями. Клиновые СЛ оптимальны для монтажа сложных фасадов и их обслуживания.

Подвесные конструкции, называемые домашними умельцами люльками, используются при отделке стен плиткой и другими видами облицовочных материалов, для мытья фасадных окон. Они не очень функциональны, чего не скажешь о хомутовых конструкциях. Последние признаются экспертами универсальными сооружениями. Сделать хомутовые строительные леса совсем непросто. Зато с их помощью можно будет обрабатывать (декорировать, ремонтировать) здания самой сложной и необычной конфигурации. Такие сооружения в случае потребности легко меняют свою форму по вертикали и горизонтали.

Надежная конструкция из дерева – как сделать самому?

Рамные деревянные леса собираются из досок сечением 10х5, толщиной 3–5 см и бруса 10х10 см. Из инструмента требуется дисковая пила, дрель и молоток. Для крепления деталей конструкции используются гвозди (саморезы). Разметочные работы выполняются рулеткой и строительным уровнем. Доски толщиной 3 см предназначены для создания ребер жесткости, 5 см – для возведения настила. Чертеж лесов разрабатывается с учетом таких требований:

• Максимальная высота сооружения – 600 см, длина – 400.
• Минимальная ширина настила – 100 см.
• Расстояние между опорными стойками конструкции – 200–250 см.

Для строительства лесов берется хорошо высушенная древесина. На ней не допускается наличие трещин и других дефектов. Все деревянные элементы обрабатываются растворами, предупреждающими развитие плесени и гниения. Работы начинаются с изготовления рам. По запланированной высоте СЛ обрезаются четыре бруса. Полученные заготовки размещаются на ровном участке земли. К опорным балкам (изнутри) прикрепляется по два бруса длиной 360 и 400 см. Вторые фиксируются по нижнему краю опор, первые – по верхнему. В итоге получаются две рамы трапециевидной формы. Их усиливают распорками. Установка последних осуществляется по диагонали.

Рамы поднимают с земли, ставят вертикально, соединяют (временно) боковинами. Дистанция между верхними краями опорных стоек берется 100 см, между нижними – 115 см. Уровнем проверяется точность монтажа по горизонтали боковин. Сделанный каркас соединяется в одно целое саморезами либо гвоздями. Использовать гвозди в качестве крепежа предпочтительнее. Они изготавливаются из мягкого металла, который при сильной нагрузке не ломается, а сгибается. Саморезы производят из закаленной стали, которая отличается повышенной хрупкостью
. Если на леса будут действовать переменные либо ощутимые ударные нагрузки, такой крепеж ломается.
Это приводит к тому, что СЛ разваливаются.

Настил делается из досок. Они прикрепляются к поперечным верхним брускам. Монтаж досок производится без зазоров – чем плотнее они будут лежать, тем надежнее получится конструкция. По бокам сооружения осуществляется установка добавочных поперечин. Эти перемычки придают сооружению дополнительную жесткость и выполняют функцию лестниц.

Металлические леса – на сколько лет рассчитаны?

Конструкции из профильной трубы состоят из 2–4 секций длиной 160–200, шириной 100 и высотой 150 см. Конкретное число последних зависит от высоты и длины дома. Секции делаются с алюминиевыми либо стальными стойками. В случаях, когда леса станут воспринимать серьезные нагрузки, лучше строить их из стали. Для сборки металлической конструкции нужен сварочный агрегат, электродрель, уровень, болгарка, крепежные элементы (болты и саморезы). Настил лесов изготавливается из обрезной доски (рекомендуемая толщина – 4 см). Опоры, поперечины, переходники и другие части сооружения делаются из круглых и профильных труб сечением 1,5, 3х3 и 2,5х2,5 см.

Распорки нарезаются из 1,5-сантиметровых по диаметру изделий. Диагональные детали делаются длиной 200 см, горизонтальные – 96 см. На концах труб (двухметровых) производятся надрезы. Их длина – 6 см. После этого трубные изделия в местах надрезов расплющиваются. Операция выполняется для облегчения соединения несущих опор-стоек и распорок.

Трубы сечением 3х3 и 2,5х2,5 см режутся на отрезки длиной 8 и 30 см соответственно. Из полученных заготовок делаются переходники – специальные элементы для наращивания высоты СЛ. Отрезки меньшей длины надеваются на более длинные и свариваются между собой.

При помощи распорок и вертикальных стоек создаются две рамы. Сделать их несложно – следует приварить распорки к стойкам через каждые 0,3 м длины последних. В результате получаются изделия, визуально похожие на лестницы.

К нижним концам опор привариваются пластины размерами 7х7 см. Они вырезаются из листовой стали. Пластинки не позволят массивной конструкции провалиться под собственной массой и весом людей, работающих на ней, в грунт. При необходимости под эти пластины во время использования лесов дополнительно подкладываются бруски из древесины.

Сваренные рамы ставятся вертикально. Определяются точки крепления диагональных распорок. В отмеченных местах электродрелью делаются отверстия. В них вкручиваются болты. Все детали строительных лесов соединяются. После этого обязательно проверяется горизонтальность перекладин при помощи уровня. При наличии перекоса части СЛ подгоняются. Эксплуатировать самодельную конструкцию с негоризонтальными перекладинами запрещено из-за ее малой устойчивости.

Изготовление настила и покраска сооружения из труб

Настил металлических лесов делается из досок. Они укладываются поперек либо вдоль секции. В первом случае деревянные заготовки фиксируются к трубам, которые устанавливаются по бокам лесов (крепление выполняется болтами). В продольном направлении разрешается укладывать доски длиной более 200 см. Они сбиваются в один настил (без зазоров) и усиливаются от прогиба поперечными брусками. Последние монтируются снизу досок.

На торцах настила монтируется П-образный профиль из металла. Его ширина – 1,7–2 см. Профиль обрезается по размерам настила и фиксируется к последнему саморезами. Такая конструкция исключает вероятность сдвига досок.

Леса из профильной трубы используются многократно. Они без затруднений разбираются и собираются по мере необходимости. Чтобы продлить срок их эксплуатации, рекомендуется окрашивать СЛ. Покраска выполняется по простой схеме:

• все элементы лесов тщательно ошкуриваются;
• металлические поверхности обеспыливаются;
• трубы грунтуются.

После высыхания грунта производится окрашивание. На настил из досок желательно нанести слой краски, предварительно обработав древесину антисептическим составом.

При строительстве, ремонте и обслуживании частного дома или коттеджа приходится некоторые работы делать на высоте. С помощью приставной лестницы далеко не все можно сделать, да и не очень это удобно. Намного удобнее использовать строительные леса.

Самодельные строительные леса из дерева

Металлические строительные леса, конечно, надежны и долговечны, но чаще всего их делают из дерева. С древесиной работать могут все, и все что необходимо — пила, гвозди/саморезы, молоток/отвертка/шуруповерт. Набор инструментов незамысловатый, который найдется у любого хозяина, а если и нет чего-то то на приобретение много средств не требуется. Металл в этом плане сложнее. Он требует хоть какого-то навыка обращения, наличия сварочного аппарата и хоть некоторого представления о том, как . Именно потому строительные леса своими руками в большинстве случаев делают из древесины.

Из чего делать

Всем понятно, что строительные леса или подмости нужны на небольшой срок. Но использовать для их изготовления надо строительную древесину хорошего качества, с минимумом сучков. Некоторые мастера советуют делать леса исключительно из ели. В отличии от сосны, сучки у нее расположены единично и на прочность доски почти не влияют.

Но еловые доски редко у кого есть в наличии, а вот сосны обычно достаточно. Из сосновых досок строительные леса делать тоже можно, но каждую из них надо проверить (во всяком случаете, которые идут на стойки и настил). Для этого складывают два столбика (три-четыре кирпича один на другой, пару строительных блоков, два валуна и т.п.). При проверке трехметровых досок расстояние между ними — 2,2-2,5 м. На столбики кладут доску, встав на середину на ней пару раз прыгают. Если есть слабые места, доска сломается или треснет. Выдержала — можно использовать.

О толщине доски надо говорить конкретно, привязываясь к конструкции строительных лесов, расстояниям между стоек и планируемой нагрузки. Единственное, что можно сказать, что для стоек и настила чаще всего используют доску толщиной 40 мм или 50 мм, для укосин — 25-30 мм. Такая доска может быть использована в детальнейших строительных работах, если удастся при разборке лесов ее не повредить.

Гвозди или саморезы

Спор о том, гвозди или саморезы лучше, идет всегда, но в данном случае он усугубляется тем, что работы проводятся на высоте, и требуется от конструкции повышенная надежность. С этой точки зрения лучше гвозди. Их делают из мягкого металла и при наличии нагрузки, они гнуться, но не ломаются. Саморезы делают из закаленной стали, а она хрупкая и при наличии ударных или переменных нагрузок ломаются. Для строительных лесов это критично — были случаи, когда они разваливались. Но это речь идет о «черных» саморезах. Если еще анодированные — желтовато-зеленые — они не настолько хрупки и вполне могут выдержать все нагрузки. Если вы серьезно переживаете насчет надежности лесов, лучше использовать гвозди. Их не любят в связи с тем, что разобрать соединение быстро и без потерь не получится — чаще всего древесина повреждается.

При самостоятельном изготовлении строительных лесов можно поступить так: первоначально собрать все на анодированные саморезы. Если конструкция окажется удобной и правильной, подстраховаться, вбив по два-три гвоздя в каждое соединение. Для того чтобы при разборке не повредить древесину, под гвозди можно положить обрезки тонких досок, на протяженный пролет можно использовать и целые доски, но малой толщины. При разборке из можно расщепить, а торчащие гвозди легко вынуть.

Конструкции и их особенности

Для разных видов работ используют разные по конструкции строительные леса и подмости. Для работ с легкими материалами слишком большая несущая способность не нужна. В таких случаях делают приставные подмости или подмости-конверт.

Для работ на фронтонах или при наружной отделке невысокого одноэтажного дома используют строительные козлы, на перекладины которых укладывают настил.

Для кладки стен из кирпича, любых строительных блоков, для отделки фасада кирпичом или камнем — для всех этих работ требуются уже полноценные строительные леса.

Как правило, все эти конструкции не крепятся к стенам здания, а фиксируются упорами, которые подпирают стойки. ДАлее подробнее поговорим о каждой из этих конструкций.

Приставные подмости

Называются так из-за того, что обычно к стене не крепятся, а просто прислоняются. Держатся они за счет упора. Чем больше нагружают этот вид строительных лесов, тем прочнее они стоят. Есть две конструкции, обе они выполнены в виде буквы «Г», только развернуты в разные стороны.

На рисунке справа простая и надежная конструкция подмостей. Единственный их недостаток — они не регулируются по высоте. Удобны, если надо, например, подшить свесы кровли, смонтировать или почистить водосток, все те работы, которые имеют небольшой разброс высоты. Некоторые даже приспосабливают подобные подмости для строительства дома из бревен (бруса). По ребрам упоров удобно закатывать или поднимать бревна.

Они надежны — выдерживают 11 метровое бревно и трех человек
Строительные подмости — простая конструкция

На рисунке слева подмости-конверт или армянские строительные леса. Конструкция проста и надежна, хоть и не кажется таковой. Но она проверена уже на многих тысячах строящихся домов. Привлекательна тем, что требует минимум строительных материалов, собрать/разобрать/передвинуть их можно за считанные минуты. Основное — изготовить треугольники, а установка на заданную высоту времени отнимает немного: поднять треугольник, подпереть наклонной балкой, которую в земле зафиксировать.

На изготовление треугольников идет доска толщиной 40-50 мм, шириной 100-150 мм. Вертикальная часть может быть длинной — за нее удобно поднимать подмости на заданную высоту. Верхняя перекладина делается диной 80-100 см, на нее укладываются доски настила. Они, кстати, тоже толщиной 50 мм, а ширина — чем больше, тем лучше, в идеале тоже 150 мм.

При изготовлении уголков, стык надо располагать так, чтобы горизонтальная доска находилась сверху. Для повышения надежности этого узла, можно использовать металлические накладки в виде уголка. Но если фиксироваться уголок будет при помощи трех укосин, прибитых с двух сторон, в этом необходимости нет.

Устанавливаются такие треугольники примерно через каждый метр. Если фасад позволяет, их прибивают, если нет — обходятся только силой тяжести. Основная нагрузка в данной конструкции приходится на упорную доску — ту, которая ставится под углом и одним концом упирается в землю, другим — в вершину треугольника. Эти упоры делают из бруса, доски толщиной не менее 50 мм, трубы солидного диаметра (не менее 76 мм) или сечения (для профилированной трубы не менее 50*40 мм). При установке упора, его ставят точно в угол, забивают в землю, дополнительно фиксируют, вбивая клинья.

Чтобы исключить возможности бокового сдвига, установленные упоры фиксируются несколькими укосинами, соединяющими их в жесткую конструкцию. Вот для этих укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, но достаточной толщины и ширины.

Если возникает необходимость упорные доски дорастить (если они нужны длиной более 6 метров), для такой доски делают дополнительный упор. Он упирается примерно в середину основного, снимая на себя часть нагрузки.

Теперь немного о настиле этих приставных строительных лесов. Его делают из широкой доски толщиной 40-50 мм. В данном случае их желательно фиксировать к треугольникам хотя-бы на саморезы. Данная конструкция никак не предусматривает наличия перил, и малейшие подвижки под ногами будут вызывать повышенный дискомфорт. Потому фиксация крайне желательна.

Деревянные строительные леса: чертежи и фото

Описанные выше выше варианты хороши, если работа не предполагает наличия тяжелых материалов. Также не всегда есть возможность опереть леса на стену — любой вентфасад или многослойная стена — и вы подобную конструкцию уже поставить не сможете. В этом случае делают полноценные леса. Конструкция их тоже не сложна, но требуется приличное количество пиломатериала.

Для их устройства тоже используют доски значительной толщины — 40-50 мм. Сначала собираются стойки. Это два вертикальных бруса или толстых доски, скрепленных поперечинами. Размеры поперечин — 80-100 см. Их надо делать исходя из того, что минимальная более-менее удобная ширина настила — 60 см. Но гораздо увереннее себя чувствовать будете, если у вас будет хотя-бы 80 см. Для придания конструкции большей боковой устойчивости стойки можно сделать сужающимися кверху.

Стойки ставят на расстоянии 1,5-2,5 метра. Зависит пролет от толщины досок, которые будете использовать для настила — надо чтобы они не прогибались. Установленные на требуемом расстоянии стойки скрепляют между собой укосами. Они не дадут конструкции сложиться вбок. Чем больше поперечин и укосин, тем более надежной получаются строительные леса.

Чтобы строительные леса не упали, их подпирают досками/брусом, один конец которых прибит к стойкам (гвоздями), второй — закопан в землю

Поперечные балки не дают сложиться вбок, но остается еще возможность того, что незакрепленные леса могут упасть вперед. Чтобы этого не случилось, балки подпирают укосинами. Если высота лесов составляет 2,5-3 метра, этого можно и не делать, но если вам необходимо проводить работы на уровне второго или третьего этажа, подобная фиксация необходима.

Если работы будут вестись на большой высоте, желательно сделать перила. Их можно делать из не очень толстой доски, но сучков быть не должно, как и трещин. Поручни помогут чувствовать себя наверху более уверенно тем, кто высоты боится.

До уровня перекрытия второго этажа хватает стандартного погонажа — 6 метров
Можно собрать небольшие строительные леса из старых, но крепких досок. Иногда для раскосов и упоров используют жерди или трубы — что есть в хозяйстве

Строительные козлы

Еще есть способ сделать легкие передвижные строительные леса — соорудить одинаковые строительные козлы, набив с определенным шагом поперечины, которые будут одновременно и лестницей, и опорой для досок настила.

Такой вариант строительных лесов хорош, например, при обшивке дома сайдингом. Обшивка идет снизу-вверх, высоту приходится все время менять, прислонится или зафиксироваться к стене нет никакой возможности. Поэтому данный вариант для такого случая — самый лучший.

Строительные козлы — варианты

Иногда одну стойки с одной стороны делают вертикальными, без наклона. Это позволяет устанавливать их ближе к стене, настил тогда располагается ближе к стене. В некоторых случаях это удобно — например, при конопатке, покраске, профилактической обработке.

Виды и узлы строительных лесов из металла

При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в .

Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.

Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:

• Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее.

• Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).

  Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж

• Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны. При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта.

  Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин

• Клиновые. При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.

При самостоятельном изготовлении металлических строительных лесов чаще всего делают штыревые. Они реализуются проще всего, правда, хороши они только на прямоугольных фасадах, для обхода более сложных форм, приходится доваривать дополнительные трубки.

Ремонт в подъезде. Своими руками. Часть 5. Урфин Джюс и его деревянные солдаты: print_design — LiveJournal

Конечно я лукавлю, когда говорю, что весь ремонт делаю самостоятельно в одиночку.
Мне помогает несколько деревянных чурбанов, специально выписанных из заМКАДных лесов.

Знакомьтесь:

Чурбан Номер один.
Сделан на коленке по-быстрому для того, чтобы на лестничный марш можно было ставить стремянку.

Использовался непродолжительно время до тех пор, пока не стало очевидной необходимость в нормальных подмостях. Хотя и не списываю окончательно. Не всегда есть необходимости тащить нормальную подмость.

Чурбан Номер два.
Мой любимый.
Был так быстро сделан, что даже толком не успел снять процесс.

Использовано: доска 20*95, брус 40*40.

Длина помоста 120 см просто на глазок. Примерил себя, инструмент + ведро для растворов: метра мало, полтора — много. 120 — нормально. И очень удачно подобрал, в повороты на лестнице вписываюсь идеально.
Ширина — 60 см. Почти в половину среднего прохода в коридоре. Чтобы жители этажа могли мимо меня нормально ходить и не тереться о леса.
Высота — единственный параметр, который тщательно высчитывался. Равен в точности той высоте, которая мне необходима, чтобы дотянуться до самого высокого потолка и производить там какие-то работы. В моем случае это вышло ровно в 2 метра. Как раз как длина используемого пиломатериала
Конструкция легкая в визуальном и прямом смыслах. Я без проблем переношу подмость в одиночку.

На рабочем месте:

Чурбан Номер три.
Или: Луиза Де ля Бом Леблан Де Лавальер —»хромоножка», если вы понимаете о ком я 🙂

Это продвинутый вариант первого чурбана. Из конструктива понятно, что сделан для лестничных маршей.
Габариты аналогичны второму чурбану. Высоты опять-таки вычислялась, вычислялась. Да стоило повыше сделать. Чего-то я не досчитал. 135 см по высокой части оказалось достаточно для большинства мест, но в одном месте вышележащий лестничный марш имеет другой наклон и круто забирается вверх. Этого я не учел. Приходится иногда подставлять инструментальный ящик.
Кстати, по одной диагональной доске вдоль длинной стороны подмости хватает за глаза.

А так мои верные деревянные солдаты спят ночью, чтобы не занимать много места.
Как видите, на полу чисто. Мой пылесос «Ветерок-М» отлично справляется со строительной пылью.

___________

Содержание проекта:
Часть 1. Теоретическая.
Часть 2. Начало демонтажа. Дом определяет дизайн.
Часть 3. Строительный пылесос-циклон
Часть 4. Рацуха.
Часть 5. Деревянные помощники.
Часть 6. Продолжается разбор.
Часть Z. Новости из подъезда.
Часть Y. Было и (пока) стало
Часть Х. Решетка на чердак
Часть W. Рейтинг Яндекса
Часть V. Балюстрада
Часть U. Освещение. Пилотный запуск.
Часть T. Новости из подъезда. Было и (пока) стало.
Часть S. Ремонт в подъезде. Готовность 99,90%.
Часть R. Ремонт в подъeзде. Начал монтаж «теплицы».
Часть Q. Конкурс.
Часть P. Люки для электрических ящиков. Своими руками. Проекты «Made of Metal» и «Подъезд».

Как сделать строительные деревянные подмости (козлы) своими руками

Содержание статьи:

В этой статье я расскажу и покажу подробно на фотографиях, как сделать надёжные деревянные подмости (или, как их ещё называют, кОзлы) своими руками. На их сборку у нас ушло 100 минут. Их высота 1100мм (от верхней площадки до пола). Подмости рассчитаны на высоту потолков квартиры 3 метра.

Если Вам будет высоко, просто подрежьте ножки до нужной высоты, если низко, при изготовлении, отрежьте ножки соответствующей длины.

Вначале рассмотрим строительные материалы и инструмент, которые Вам будут необходимы для изготовления строительных деревянных подмостей.

Строительные материалы для изготовления подмостей своими руками

Доски:

1. 5 досок (100Х30мм) 1470мм – верхняя площадка;
2. 3 доски (100Х30мм) 500мм – поперечины для крышки;
3. 2 доски (100Х30мм) 1480мм – полочка;
4. 4 доски (100Х30мм) 1150мм – ноги;
5. 2 доски (100Х30мм) 1700мм – поперечины косые большие;
6. 2 доски (100Х30мм) 700мм – поперечины косые маленькие;
7. 2 доски (100Х30мм) 500мм – верхние ступеньки;
8. 2 доски (100Х30мм) 570мм – нижние ступеньки;
9. 2 доски (100Х30мм) 100мм – колодки;
10. 2 доски (50Х30мм) 1580мм – большие прямые поперечины.

Саморезы жёлтые:

1. 32 самореза 4Х50 жёлтый;
2. 71 саморез 5Х70 жёлтый.

Инструмент для изготовления подмостей своими руками

1. Карандаш столярный

Карандаш столярный необходим для разметки линий пропила на досках.

2. Рулетка строительная

Рулетка строительная используем для измерения длин досок перед нарезкой.

3. Лобзик

Лобзик может быть электрический или аккумуляторный. Используйте для поперечного и продольного разрезания досок для козла.

4. Ножовка по дереву

Ножовка по дереву применяется для разрезания досок, в случае отсутствия лобзика. Это замедлит скорость работы и увеличит нагрузку на организм, но это выход, когда нет лобзика.

5. Молоток

Молоток понадобиться для подбивания досок.

6. Шуруповёрт

Шуруповёрт используем для скрепления досок саморезами. Биту подбирайте специально для жёлтых саморезов.

При работе с электроинструментом, колющим и режущим инструментом обязательно соблюдайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж строительных деревянных подмостей (козлов) своими руками

1. Отрежьте 5 досок на верхнюю площадку подмостей по 1470мм.

2. Отрежьте 2 доски для изготовления полочки под верхней площадкой. Длина досок 1480мм. Они длиннее верхней площадки на 10 мм, чтобы прикреплённые в дальнейшем ноги шли немного под углом.

3. Отрежьте 3 поперечных доски по 500мм.

4. Прикрепите доски верхней площадки к поперечинам. Для этого поставьте на ребро две крайние поперечины (500мм), разложите на них пять досок верхней площадки.

Выровняйте доски по краям.

Прикрутите доски в ребро поперечин по краям. Затем найдите середину верхней площадки подмостей и скрутите по центру. (Используйте саморезы 5Х70мм).

Обратите внимание, что края досок верхней площадки лучше крепить двумя саморезами, а центр одним.

5. Снизу прикрепите две полочки (саморезы 5Х70мм). На них в дальнейшем будет очень удобно класть различный инструмент, чтобы он не путался под ногами при работе.

Вид сбоку.

6. Отрежьте 4 ноги для подмостей по 1150мм.

7. Прикрутите ноги подмостей в раскос. Расстояние между наружными гранями ног возле верхней площадки должно быть 500мм, а у основания 600мм (саморезы 5Х70мм).

8. Переверните подмости и обрежьте концы ног козлов, торчащие над верхней площадкой, как показано на рисунке (три обрезано, один торчит).

9. Прикрутите косые поперечины (1700мм) накрест снаружи (саморезы 5Х70мм). Торчащие концы обрежьте.

10. Прикрутите косые поперечины (700мм) короткие накрест изнутри (саморез 4Х50мм).

Затем прикрутите ступеньку (500мм) с двух коротких сторон на расстоянии 360мм от верхней грани крышки до верхней грани ступеньки (саморез 4Х50мм).

После этого прикрутите по две бабышки (100мм) для второй ступеньки на коротких сторонах на расстоянии 720мм от верхней грани (саморез 4Х50мм) и на них прикрутите вторую ступеньку (570мм) (саморез 5Х70мм).

11. Прикрутите две прямые поперечины на большие стороны (1580мм) (саморез 4Х50мм).

После этого подрежьте ноги, чтобы они были одинаковой длины.

12. И последний этап — зашкурьте наждачной бумагой места спила.

Ваши рабочие строительные деревянные подмости (козлы), сделанные своими руками готовы к работе! На их изготовление ушло всего лишь 100 минут.

Леса строительные: размеры секций, характеристики, описание

Строительные леса во многом облегчают процесс сооружения различных объектов, обеспечивая эффективность и достойное качество труда рабочих. Важно сделать правильный выбор в пользу того или иного вида лесов, чтобы достичь наилучшего результата в строительстве какого-либо объекта. Так, для работ на малых высотах с небольшой нагрузкой (отделочные или фасадные работы) можно выбрать более легкие системы – рамные, штыревые леса или вышки-туры, а для возведения высотных зданий лучше использовать более сложные конструкции лесов – клиновые или хомутовые.

Строительные леса рамного типа имеют трубчатую конструкцию, несущим элементом которой является сварная рама из облегченной трубы. Такие системы лесов достаточно легкие и позволяют быстро осуществлять монтаж и демонтаж конструкций. В зависимости от диаметра и толщины стенки трубы, из которой изготавливаются вертикальные элементы рамных лесов, можно выделить несколько марок данных конструкций:

Рамные леса можно использовать для фасадных работ как единую конструкцию из заранее заготовленных секций, скрепленных между собой флажковыми фиксаторами, а также для работ внутри небольших помещений, воспользовавшись одной из секций в качестве строительного помоста. Такой помост легко перемещать с места на место вручную за счет легкого веса и компактности.

Штыревые строительные леса также являются трубчатыми. Элементы этого вида лесов изготавливаются из толстостенных стальных труб диаметром 48 мм и 57 мм, и соединяются между собой при помощи штырей, которые припаяны к несущим опорам, и вставляются в специальные отверстия – проушины. Такая конструкция обеспечивает леса надежной устойчивостью и высокой несущей способностью. Штыревые леса, которые используются для фасадных и отделочных работ, а также для каменной и кирпичной кладки имеют следующие характеристики:

Учитывая то, что элементы штыревых строительных лесов соединяются между собой без помощи болтов, хомутов и прочих приспособлений, монтаж и демонтаж этих конструкций достаточно простой и нетрудоемкий процесс. Кроме того, при комбинировании штыревых лесов с хомутовыми конструкциями можно получить строительные леса для работы с объектами сложных форм и рельефов.

Вышка-тура строительная представляет собой металлоконструкцию башенного типа, компактную и мобильную за счет легкого веса и несложной схемы сборки и разборки. Чаще всего применяется для отделочных и фасадных работ на небольшой высоте, для внутренних ремонтных работ, а также для других работ, не имеющих особой сложности.

Конструкция вышки-туры чаще всего изготавливается из алюминиевых труб или из тонкостенных стальных труб с порошковым покрытием.

Клиновые строительные леса представляют собой пространственную металлическую конструкцию. В качестве креплений отдельных элементов между собой используются клинья. Такой способ соединения делает клиновые леса способными вынести серьезные нагрузки, к тому же, в зависимости от угла забивания клиньев, можно создавать нестандартные конфигурации лесов, что делает их незаменимыми при работе со сложными по форме объектами. Такие конструкции используются при самых разных видах работ: строительно-ремонтные работы, отделочные работы, возведение концертных площадок, трибун и т.д. Элементы лесов выполняются из стали диаметром 48 мм.

По сравнению с штыревыми и рамными строительными лесами клиновые леса являются более надежными, но и более сложными в монтаже и демонтаже. Кроме того, достаточно гибкая конструкция клиновых лесов позволяет использовать их на неровном рельефе местности.

Хомутовые строительные леса являются сложной металлической конструкцией, элементы которой крепятся между собой при помощи хомутов или болтов. Такой вид крепления позволяет легко варьировать формы и размеры лесов, подстраивая их под нестандартный рельеф строения или какого-либо другого объекта. Хомутовые леса требуют трудоемкого процесса установки, но при этом выигрывают за счет устойчивой конструкции и универсальности. Данный вид лесов изготавливают из стальных труб диаметром 42 мм, 48 мм, 57 мм, 60 мм и толщиной стенки 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 3,5 мм.

Хомутовые строительные леса, как и клиновые, могут использоваться не только в строительных работах, но также при возведении зрительских трибун, при работах на промышленных объектах повышенной сложности. Одним из достоинств хомутовых лесов является то, что их можно комбинировать с любым другим видом строительных конструкций.

Таким образом, при выборе строительных лесов следует учитывать специфику объекта и тип работ, чтобы из существующего ассортимента строительных конструкций выбрать наиболее оптимальный вариант, с учетом цены и качества.

Деревянные помосты-деки для загородного дома: мастерим своими руками

Владельцы загородных участков, характеризующихся сложной формы рельефом, стремясь максимально комфортно обустроить территорию, нередко выбирают деревянные помосты-деки. Приподнятые над землей деревянные настилы способны не только расширить пространство перед домом, но и помочь «освоить» участок, непригодный, на первый взгляд, для пользования. Там, где холмистая почва после дождя превращается в скользкую поверхность, деревянный дек – идеальное решение.

Основу помоста составляют уложенные на толстые балки или непосредственно на землю деревянные полосы. Такие помосты уместны на участках с неровным рельефом. С их помощью можно достичь сразу несколько целей:

• задействовать холмистую поверхность, превратив ее в удобную территорию для отдыха;
• укрепить склоны холма, удерживая почву от сползания под действием осадков.

Деревянный настил – прекрасный элемент ландшафтного дизайна, на котором можно оборудовать уголок для отдыха, либо использовать вместо открытой веранды. Некоторые хозяева сооружают помосты не только на первом, но даже и на верхних этажах загородного коттеджа.

Дек представляет собой многофункциональную конструкцию, которая может выступать достойной альтернативой традиционной террасе на нижнем этаже

Дек не обязательно должен выступать частью дома. Помостом можно обнести открытый бассейн, декоративный водоем или оформить зону отдыха ближе к саду.

На такой платформе всегда удобно расположиться, поставив на ровную поверхность садовую мебель. С его помощью можно облагородить любое место на участке, задействовав даже «островки», непригодные на первый взгляд, для использования.

Помост, построенный перед крыльцом, может плавно переходить в скрытый от посторонних взглядов дворик-патио, соединяясь с ним чередой ступеней

Деревянный настил смело можно использовать при обустройстве внутреннего дворика. Сооруженный помост создает эффект террасирования холмистой территории. Только террасы в этом случае представляют собой не земляные участки, а деревянные площадки, соединенные между собой ступеньками.

Но стоит учитывать, что деревянные деки способны вписаться далеко не во все направления ландшафтного дизайна. Наиболее уместно они будут смотреться на фоне деревянных домов кантри стиля. Хорошо вписывается деревянный настил и в «дикий сад».

Сооружают помосты из строганных досок, которые укладывают на продольные и поперечные балки, закрепленные на сваях. Роль свай, приподнимающих помост над землей, могут выполнять кирпичные столбы или деревянные брусья.

Рисунок настила во многом определяется размером досок, способом укладки полос и габаритов сооружаемой конструкции. При обустройстве настила чаще всего полосы укладывают параллельно боковым сторонам основания.

Чтобы создать иллюзию расширения площади, доски лучше укладывать по диагонали: в этом случае внимание будет фокусироваться не на деталях конструкции, а на отслеживании рисунка

Более сложные композиции типа «шахматка» или «елочка» выигрышно смотрятся в сочетании с окружающими текстурами, выполненные в этом же стиле.

Нередки случаи, когда задуманный рисунок не дает желаемого эффекта. Например, когда помост расположен между домом, фасад которого выполнен деревянным гонтом, и садовой дорожкой, оформленной мощеной плиткой. В такой ситуации лучше выбрать настил с простым рисунком, когда доски выложены параллельно боковым сторонам основания платформы.

Чтобы избежать разочарований при выборе рисунка, дизайнеры рекомендуют помимо выполнения чертежа самого настила сделать также на кальке эскиз рисунка. Для лучшей визуализации задумки автора чертеж и эскиз следует выполнять в одном масштабе.

Чем изощреннее рисунок сооружаемого помоста, тем более сложную конструкцию будет иметь основание возводимой для его обустройства платформы

Так, при составлении диагонального рисунка потребуется частая установка лаг. Для создания более сложных видов понадобятся уже сдвоенные лаги из массивного бруса, интервалы между которыми позволяют разместить торцевую планку.

Форма помоста может быть любой:

• простая – в виде прямоугольника или квадрата.
• сложной конфигурации, когда многоуровневая конструкция создает своеобразный каскад открытых террас.

Деки прямоугольной формы наиболее выигрышно смотрятся вдоль стены дома, а квадратные помосты удачны в угловом расположении между смежными стенами.

Перила – один из ключевых элементов помоста, придающий ему безопасность и надежность. Особенно это актуально, если дек возводится на берегу водоема.

Невысокие перегородки и ажурные трельяжи помогут укрыться от ветра в ненастную погоду и уединиться от посторонних взглядов для отдыха и релакса

Выставив рядом с деревянными ограждениями напольные вазоны с цветами, вы с легкостью превратите площадку для отдыха в цветущий зеленый оазис.

Способов сооружения деревянных помостов множество. Большинство из них под силу даже мастерам, владеющими лишь базовыми навыками плотницких работ.

Этап #1 – выбор лесоматериала

Помосты сооружают из стандартных досок размерами: 50х75 мм, 50х100 мм, и 50х150 мм. Хороший эффект достигается как при использовании полос одной ширины, так и путем чередования досок с разной шириной.

Мастера не рекомендуют для этих целей использовать доски шириной в 200 мм. Они плохо отводят воду, а задерживаемая на их поверхности влага нередко приводит к короблению древесины. Непригодны для обустройства деков и бруски размером 50х50 мм. Они также легко скручиваются и деформируются.

Самые прочные настилы получаются из досок размерами 50х100 мм и 50х150 мм, уложенных параллельно боковинам платформы основания

Для обустройства помоста используют разные породы древесины:

• хвойные – сосна, смерека, ель обыкновенная;
• лиственные – осина, ольха, модрина.

Доски для обустройтва настила обязательно должны быть очищены от коры. Для изготовления лаг лучше выбирать не фрезерованные доски 2-го или 3-го сорта, показатель влажности которых составляет 10-12%. Опорные балки лучше сделать из заготовок квадратного бруса со стороной 75 мм.

Независимо от выбора используемой древесины для продления срока службы настила, поверхность обрабатывают антисептиками и влагоотталкивающими составами.

Применение лазурей, представленных на рынке в широкой цветовой палитре, дает возможности для воплощения любых дизайнерских экстерьерных решений

Огнестойкость деревянных помостов достигается путем дополнительной обработки поверхности антипиренами.

Этап #2 – планировка конструкции

Размеры и габариты помоста зависят от места, где будет располагаться дек, и его предназначения. Не стоит размещать помост в полной тени, создаваемой стеной дома. Сырость и затенение – благодатная среда для развития грибка.

Если дек будет выполнять роль обеденной зоны, то предусмотрите достаточно места для установки мебельного гарнитура, выделив площадь для свободного прохода

Планируете использовать помост для принятия солнечных процедур и отдыха в кругу семьи – рассчитайте площадь для установки шезлонгов.

Чтобы наглядно представить, какую территорию покроет дек, и как он будет смотреться с окон верхних этажей, начертите план сооружения. План участка лучше чертить на миллиметровой бумаге, выдерживая единый масштаб построек. Если помост будет строиться на склоновом участке, для обозначения уклона начертите вид конструкции сбоку. Грамотно составленный чертеж упростит задачу определения высоты опорных столбов для создания идеально горизонтальной поверхности.

По месту определяют участка, где будут вкопаны опорные столбы. При выборе места под установку свай не забывайте учитывать проложенные к дому в земле трубы коммуникаций. Ваша задача – обеспечить необходимый доступ к смотровым люкам для того, чтобы при необходимости проводить профилактические и ремонтные работы.

Для сооружения помоста понадобятся инструменты:

• рулетка;
• угольник;
• ножовка;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• наждачная бумага.

Размер обвязки будущего настила зависит от ширины используемых досок. К примеру: для укладки настила с простым рисунком, состоящего из 21 доски, потребуется соорудить обвязку, которая будет соответствовать общей ширине 21 доски и плюс 10 см, которые уйдут на 20 зазоров между ними.

Независимо от выбранного рисунка доски настилаются на помост с зазором в 5 мм: это необходимо для того, чтобы предупреждать застой дождевой воды

Этап #3 – установка опорных столбов

При установке дека на «плывучих» грунтах для повышения прочности и надежности постройки деревянные не заглубляют в землю, а ставят на бетонные плиты, оснащенные прямоугольными гнездами.

Каждая плита основания толщиной в 15 мм имеет форму квадрата со стороной в 400 мм. Их размещают на равноудаленном расстоянии в 1,4 метра. При этом расстояние измеряется не от края плиты, а от центра.

Определив места установки плит и столбов, в намеченных участках снимают плодородный пласт почвы и насыпают слой щебенки. Плиты укладывают на утрамбованный щебень, залитый бетонным раствором, и выравнивают по уровню.

Важно следить, чтобы плитные гнезда располагались по одной линии и образовывали прямой угол относительно стены ближайшей постройки

Оставшуюся незадействованной поверхность почвы выстилают отрезами агроволокна. Непрозрачный материал будет препятствовать росту травы. Для фиксации нетканого полотна и закрепления эффекта всю поверхность засыпают мелким гравием.

Опорные столбы представляют собой заготовки, выполненные из цельного бруса или склеенные из досок, имеющие у основания 7,5-сантиметровый шип. Столбы вставляют шипами в гнезда пластин и прикручивают к плитам болтами. При необходимости опорные стойки всегда можно отрегулировать по высоте, отпилив лишнее.

Для продления срока службы настила деревянные поверхности столбов обрабатывают антисептическим и влагоотталкивающим составом

При установке столбов важно следить, чтобы находящиеся в самом низком месте опоры не оказались ниже задуманной высоты помоста. Горизонтальность поверхности каждый раз проверяйте, ориентируясь на строительный уровень.

Этап #4 – изготовление обвязки

Установив опорные столбы, приступают к изготовлению обвязки. Первым делом выкладывают внешние балки, фиксируя их на углах торцами встык. Установленные параллельно стене дома промежуточные нижние балки кладут на укороченные столбы.

Балки, которые будут установлены по периметру дека, укладывают горизонтально и прибивают гвоздями вокруг опорных столбов

Для этого, поочередно придерживая каждую балку вокруг опорных столбов, выравнивают ее горизонтальность по спиртовому уровню. Фиксируют балки оцинкованными шурупами или 10-сантиметровыми гвоздями. При обустройстве разноуровневого помоста, отдельно прибивают перекладины сначала нижнего, а затем верхнего уровня. Все балки соединяют торцами встык на внешних углах.

На собранную раму и опорные столбы укладывают промежуточные балки. Важно следить, чтобы срезы промежуточных балок были одном уровне с верхней границей наружной рамы.

Этап #5 – укладка настила

Технология укладки помоста мало чем отличается от процесса настила обычных полов. Напилив доски длиной, равной расстоянию от одной внешней балки до другой, выкладывают их поперек рамки.

Если помост примыкает к стене дома, первой укладывают доску, размещая ее на расстоянии в 10-15 мм от вертикальной поверхности.

В дальнейшем при укладке полос для обеспечения вентиляции и естественного расширения древесины между досками выдерживают расстояние в 5 мм

Облегчить задачу соблюдения нужного расстояния между соседними планками настила поможет применение калиброванной деревянной прокладки.

Настил крепят к платформе шурупами, гвоздями или специальными зажимами. Для усиления крепления в дополнение к шурупам мастера рекомендуют использовать также строительный клей. Его наносят на торцы платформы с помощью пистолета. Но этот способ монтажа чреват тем, то после застывания клея доски невозможно будет передвинуть. Это усложнит ремонт в случае повреждения настила.

На гребень установленной и зафиксированной первой доски насаживают вторую полосу. Чтобы максимально плотно состыковать элементы, гребень аккуратно простукивают молоточком. Во внутренний угол гребня против каждой лаги, выдерживая угол в 45°, забивают гвозди.

Для фиксации стоит брать гвозди, длина которых в 2 раза больше, чем толщина досок. Забивая гвозди, важно максимально глубоко утапливать шляпки, чтобы они в последующем не мешали нормальной посадке соседней доски. Если при забивании доски раскалываются, следует притупить кончики гвоздей, пристукнув их молотком. Сам гвоздь при вбивании лучше располагать под небольшим уклоном к середине доски.

Доски укладывают во всю длину настила, располагая их таким образом, чтобы выпуклая сторона годовых колец смотрела вверх: это позволит свести к минимуму поперечное коробление и предупредить растрескивание древесины

Прибивая полосы, важно периодически контролировать размеры необшитой части помоста. Чтобы последняя доска получилась полной ширины при необходимости по ходу работы подрегулируйте ширину зазоров. Для подгонки габаритов настила последнюю доску распиливают вдоль лишь в крайнем случае.

Уложенные и зафиксированные доски подрезают. Для этого вдоль бортов помоста проводят мелом линии, по которым отпиливают выступающие концы досок. Чтобы получить максимально ровные срезы, используют направляющие рейки.

Готовый помост циклюют, шлифуют и покрывают несколькими слоями полуматового или глянцевого лака. Если дек поднят выше, чем на 50 см от уровня земли, его ограждают перилами.

Задействуя угловые опорные столбы, по периметру дека сооружают боковые перила, разместив горизонтально на высоте в 45 см брусья размером 7,5х5 мм

Из брусков сечением в 3,8 см делают заготовки под промежуточные тонкие балясины. Их прибивают под перилами, размещая на расстоянии 5-7 см друг от друга.

Если в границах предполагаемого помоста растет красивое дерево – не спешите от него избавляться. Природные элементы вы всегда можете включить в проект дека.

Планируя вписать дерево в помост, при сооружении конструкции придется сделать вокруг препятствия внутреннюю раму

Проем в настиле можно оставить открытым, либо же оформить его досками так, чтобы они огибали растение. Окружая дерево настилом, учитывайте, что по мере роста оно будет увеличиваться размерах не только вверх, но и вширь.

На этапе определения габаритов и составления чертежа будущего сооружения важно предусмотреть для дерева достаточную площадь жизненного пространства

Настил нельзя крепить к стволу дерева. Это плохо как для самого зеленого насаждения, так и для сооружения. Раскачивающийся под порывами ветра ствол может нарушить целостность помоста.

Сложностей в уходе за деком особых нет. Необходимо лишь ежегодно осматривать поверхность на наличие трещин, которые могут образовываться в процессе усыхания древесины. Для сохранения презентабельности и продления эксплуатационных качеств помоста слои краски регулярно следует обновлять.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

DIY — Гаражная платформа — Remodelando la Casa

Я надеюсь, что у всех вас были отличные выходные в честь Дня отца! У нас был хороший праздник, мы праздновали с мистером RLC дома и за столом. 😋

Проект прихожей продвигается успешно. На прошлой неделе я оставил вас с той фотографией, которую вы видите ниже, после того, как показал вам план, который у меня был для этого угла гаража … Наша прихожая. 🙂

Вы можете проверить этот пост ЗДЕСЬ.

Сегодняшний пост посвящен постройке платформы для доступа к дому.Очень похоже на то, что было раньше, только на этот раз немного больше и выше.

Давайте продолжим направо, если бы мы остались …

-Мы использовали старые ступеньки, чтобы входить и выходить из дома, но эта верхняя ступенька была ОГРОМНОЙ! 😬

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Первой задачей было установить ригели 2х10 вдоль стен. -Проверьте мой предыдущий пост, чтобы определить, насколько высоко или низко установить эти бухгалтерские книги.

Убедитесь, что они ровные и что вы ввинчиваете шурупы или гвозди в стойки на стене.

ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе мы использовали гвоздезабиватель DeWalt, чтобы ускорить процесс. с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма. Однако позже в каждую шпильку были вбиты два болта 1/2 дюйма, чтобы лучше выдерживать интенсивную нагрузку.

Затем мы соединили остальные 2 x 10 по периметру, используя зажимы, чтобы временно закрепить их на вертикальных 2 x 4. Проверка и двойная проверка, все было ровно.
После того, как макет был доволен, пришло время установить стойки.

Давайте сделаем здесь небольшую скобку, чтобы поговорить о материалах, которые я использовал.>>> По сравнению со структурой, которая у нас была ранее, эти новые стойки и балки кажутся более громоздкими и прочными. Предыдущая платформа была сделана из балок 2 x 6, а опоры — из 2 x 4.

На этот раз я использую 2 х 10 балок и 6 х 6 столбов. Обе платформы в порядке. Старая платформа использовалась только для входа и выхода из дома, в то время как новая будет поддерживать стены, окна, дверь, прочный пол и шкафы с большим объемом хранения.Вот почему мы сделали его сильнее.

Еще одна причина использовать стойки 6 x 6 состоит в том, что я не хотел слишком много препятствий под настилом, потому что план состоит в том, чтобы использовать эту область в качестве хранилища. 😉

Столбы 6 x 6 были обрезаны по размеру и прикреплены к балкам. Мы использовали сверло 1/2 «очень длинное, чтобы просверлить отверстия для болтов с квадратным подголовком 1/2» x 9 «, которые мы использовали.

Два болта с квадратным подголовком на каждой стойке с соответствующими шайбой и гайкой. И я не могу перестать подчеркивать важность использования правильного инструмента для работы! В данном случае ударный гаечный ключ Milwauke был идеальным инструментом для простой фиксации этих столбов.Хорошо выглядеть!!

Здесь Стэн развлекался с ударным ключом, забивая шурупы на стену.

УСТАНОВКА СТРЕЛКОВ

Балки 2 х 8 были обрезаны по размеру. Затем мы временно прикрепили металлическую Т-образную форму на обоих верхних концах каждой балки таким образом, чтобы они прилегали заподлицо с балками, пока мы прикрепляли металлические подвески.

Нет ничего лучше, чем использовать гвоздезабиватель для рук RIDGID для установки этих подвесов для балок! Забивать эти гвозди быстро!

УСТАНОВКА ПОДПОЛА

Листы OSB 4 X 8 были обрезаны по размеру.

Инструменты для этой работы … Циркулярная пила и дрель, чтобы в дальнейшем закручивать винты.

Жидкие гвозди были добавлены в верхнюю часть балок перед установкой OSB.

Отметьте центральное расположение каждой балки на внешней стороне ригелей и на стене. Эти отметки помогут провести направляющие линии для заворачивания шурупов, чтобы прикрепить OSB к балкам.

Здесь вы можете увидеть, как платформа выглядела в конце дня. Старая лестница была перенесена еще раз, чтобы помочь нам подняться наверх.

И вот мое счастливое лицо с прогрессом! : D

Следующим шагом будет оформление этой маленькой комнаты, и это будет мой следующий пост. Но я хочу оставить вас с этими двумя картинками ниже.

Несколько недель назад я искал окна в The Community Forklift здесь, в Мэриленде. У них есть тонны использованных, повторно используемых и старинных строительных материалов. Не имея четкого плана для этой маленькой комнаты, я купил два огромных окна Jeld Wen за небольшую часть их реальной стоимости.

Здесь, когда мы начали планировать обрамление этих стен, мы разместили окна там, где они должны были выходить, и нам нужно решить, будем ли мы их использовать, или …

Два окна!

Что вы думаете? Что ж, об этом я расскажу в следующем посте.

Следите за обновлениями!

———————. *. *. *. *. *. ——————-

Вот все проекты, которые были реализованы во время строительства пристройки:

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

Детская игровая площадка «Сделай сам» и прыгающие пни

Заявление об ограничении ответственности: Как «Сделать детскую игровую платформу своими руками», вероятно, кажется немного неуместным, учитывая, что сейчас температура ниже нуля, и все вокруг покрыто снежным покровом, но вот сделка: Этим летом я никогда не публиковал этот пост, а сейчас в нашем доме укладывают пол, а это значит, что дом находится под покровом пыли, и в настоящее время его можно фотографировать и публиковать.Итак, пока я не смогу поделиться фотографиями полов … вот наша игровая платформа!

Когда мы переехали в этот дом, я убедил мальчиков, что мы должны избавиться от их маленького пластмассового игрового домика с обещанием построить новый игровой форт. Девять месяцев спустя мы решили, что пора расплачиваться за нашу сделку. Я нанял отца, чтобы тот помог с проектом. Мы не придерживались каких-либо конкретных планов, но я не очень хорошо смотрел на Ана Уайт и Идеи дома ручной работы.

В этом проекте мы использовали обработанную древесину, чтобы она выдерживала элементы Северной Дакоты.Мы начали с четырех 8 футов 2 дюйма x 10 дюймов, которые мы прибили вместе. Затем мы ввинчивали стрингеры палубы через каждые 16 дюймов. Затем мы установили наши четыре стойки 4 ″ x4 ″ в Quick-Crete, используя уровень и нашу платформу в качестве руководства.

Затем мы подняли платформу и прикрепили ее к стойкам с помощью 4-х дюймовых болтов.

Мальчикам не терпелось подняться на новую платформу, хотя она была еще далека от завершения.

Затем мы использовали 2 ″ x10 ″ и установили их между стрингерами.Эта картинка как бы показывает их снизу. Затем мы использовали доски настила поперек вершины, идущей перпендикулярно стрингерам. Я научился одной вещи: прикручивать настил к каждой балке, иначе они деформируются… быстро!

Затем мы построили лестницу из оставшихся досок настила. Мы определенно поняли это по ходу дела, но сделали несколько умных вещей:

# 1- Кладем кусок на дно, чтобы лестница не проваливалась в грязь

# 2 — Мы выдвинули лестницу за верхнюю часть платформы, чтобы создать опоры для рук для подъема по лестнице.

Мне понравилось, что мы использовали террасные доски, потому что они более гладкие и имеют меньше сколов, чем обычные доски. Они также имеют закругленную форму, благодаря чему лестница выглядит лучше, чем из обычных досок.

У нас большие планы построить дом на этой платформе следующим летом, но до тех пор мы добавляли эти доски в качестве временных перил.

Мы также добавили этот слайд, который я нашел на распродаже летних игр Wayfair за 150 долларов. Я не делал никаких снимков, но мы заклеили всю конструкцию галлоном водяной печати Томпсона, чтобы защитить ее.

Довольно быстро малыши превратились в водную горку со шлангом и детский бассейн!

Чтобы добавить немного веселья, я окружил заднюю сторону игровой платформы оставшимися пнями от срубленного дерева в нашем переднем дворе. Я закопал каждую примерно на 4 дюйма под землей, прежде чем окружил их щепой.

Эти пни получили ТОННУ использования, и мальчики думают, что они классные. Мне нравится, что это был бесплатный способ развлечься!

Пока мы только построили платформу, но я хочу сделать их форт индивидуальным и уникальным! У меня есть отличные идеи, как построить такой дом на вершине! Я также хочу добавить несколько качелей с одной стороны.Посмотрим, насколько мой отец готов вернуться и поработать со мной следующим летом!

DIY Twin Platform Bed

У вас есть час и около 30 долларов, которые нужно сжечь? Потому что это все, что потребовалось для моего последнего проекта. Этой сборки никогда не было в списке — это был проект в последнюю минуту, потому что я хотел убрать с пола новый матрас моего сына. Удивительно, что маленькая мама Вина сделает с девочкой, правда?

Недавно мы перевели нашего сына с его кровати для малышей на кровать для больших мальчиков, и я в процессе создания его Самая эпическая кровать в истории — но это еще не сделано, так что пока это не сделано, эта двуспальная кровать на платформе своими руками придется делать на время.

Я последовал плану Аны Уайт относительно этой двухместной кровати-платформы. Эта сборка была супер простой, супер быстрой и супер недорогой — три моих любимых вещи!

Первым шагом было создание простой коробки с 2х4. Легкая свежая девушка с обложки. Я даже не сломал для этого свой Kreg Jig — я просто вбил несколько шурупов Spax. Мне нравятся эти строительные шурупы, потому что вам не нужно беспокоиться о предварительном просверливании пилотных отверстий.

Затем я прикрепил шипы 2 × 2 и раму 1 × 3 вокруг коробки.

Затем я перевернул все это, прикрутил эти металлические угловые скобы, затем прикрутил ножки.

Эта кровать стоила около 30 долларов, не считая мебельных ножек и кронштейнов. У меня были под рукой они из прошлого проекта, которого так и не произошло, но я думаю, что заплатил около пяти или шести долларов за ножки, и я не могу вспомнить стоимость кронштейнов… возможно, пару долларов или около того. Вы могли бы с таким же успехом использовать обрезки древесины для ног, если хотите.Просто так случилось, что они валялись в моем магазине, потому что мне было лень возвращать их. Если бы вы включили стоимость ножек и кронштейнов, я бы предположил, что ваша стоимость будет ближе к 60,00 долларам.

И поскольку я большой ботаник, я рассчитал время сам. Мне потребовалось 54 минуты и 6 секунд, чтобы построить эту кровать от начала до конца — за исключением того, что я на самом деле не закончил ее — я просто оставил дерево незаконченным, потому что это только временное решение, пока я не закончу строить его настоящий большой кровать для мальчика.

Затем я притащил вещь, установил планки матраса на место, затем уронил матрас на них.

Глупо просто, правда? Ага. Я не собирался тратить много времени и денег на то, что через месяц или около того попадет в кучу металлолома.

Так скажи мне, ты страдаешь от вины мамы так же сильно, как и я? Мой муж считает, что матрас на полу вполне приемлем. Что вы думаете?

Спасибо за чтение, друзья. Надеюсь, ваши выходные будут полны опилок!

Если вам интересно, вот список источников (с партнерскими ссылками):

Пин на потом!

22 Планы просторных кроватей на платформе своими руками для любого ограниченного бюджета

Это было почти три года назад.

Однажды мой муж пришел домой и заявил, что нам нужна новая кровать. У нас не было много денег в бюджете на новый, но он сказал мне не волноваться, потому что он собирался построить нам один.

Он исследовал несколько недель и решил использовать платформу. Мы спим на ней примерно три года, и, вероятно, нам больше никогда не понадобится покупать другую кровать из-за того, насколько она прочная.

Если вы ищете новую кровать, прежде чем броситься ее покупать, позвольте мне поделиться некоторыми идеями по поводу кроватей на платформе со всего Интернета.Их легко собрать, они бывают самых разных форм и размеров.

Вот идеи кроватей на платформе своими руками, которые вам обязательно понравятся:

1. Деревянная кровать на платформе

Многие люди отклоняются от идеи кровати на платформе, потому что им кажется, что они должны спать низко на земле. .

Это не так. В нашей первой идее кровати-платформы кровать имеет стандартную высоту и выглядит как обычная кровать благодаря великолепным деревянным ножкам под ней.

2. Платформа Кровать с книжными полками под ней

Если вы живете в небольшом доме, очень важно максимально использовать пространство для хранения при каждой возможности.Эта кровать — еще один способ добиться этого.

Кровать представляет собой платформу, но платформу представляет собой книжную полку, которая шире самой кровати. По этой причине, если вы книжный червь, ищущий способы хранить свои многочисленные книги, вам понравится эта кровать.

3. Easy DIY Platform Bed

Вы хотели бы иметь платформу, но вас пугает такой проект? Благодаря этому руководству вам больше не нужно этого делать.

Вместо этого вы можете загрузить планы и следовать руководству, чтобы упростить сборку.В них тоже много картинок.

4. Кухонный шкаф-кровать из Икеа своими руками

Вот такая отличная идея. Этот человек хотел построить платформу с местом для хранения вещей. Они пошли в Ikea и купили кухонные шкафы в качестве основы для кровати.

Но если это не поможет вам изначально, вам понравится тот факт, что учебное пособие представлено в виде видео, чтобы упростить его на протяжении всего процесса DIY.

5. Прочная и жесткая кровать на платформе

У вас есть свирепые малыши, которые могут оказаться жесткими на обычных кроватях? Что ж, вам стоит настроиться на это руководство.

Они шаг за шагом покажут вам, как построить прочную платформу-кровать. Есть список материалов, видео и изображения, которые проведут вас через каждый этап процесса.

6. Самостоятельная двуспальная кровать на платформе

Эта двуспальная кровать станет прекрасным дополнением многих главных спален. У нас с мужем долгие годы была двуспальная кровать, и она уменьшилась в размерах.

Уменьшение размеров длилось недолго, прежде чем он построил кровать размера «king-size». Если вам нужна кровать размера «king-size», подумайте об этой кровати на платформе.

7.Кровать-платформа с плавающими тумбочками

Некоторым людям не хватает места в спальнях. Установить кровать и прикроватные тумбочки в маленькую комнату сложно.

Но прикроватные тумбочки значительно облегчают жизнь, когда вы держите лампы или заряжаете мобильный телефон. Этот учебник для кровати-платформы может помочь вам учесть обе потребности в небольшой комнате.

8. Сделай сам Shanty-2-Chic Queen Platform Bed

Это великолепная кровать. В отличие от некоторых кроватей-платформ, у этой платформы есть ножки под кроватью, чтобы сделать ее стандартной высоты.

Плюс, обработка дерева впечатляет. Это похоже на деревенскую грядку, но вы сделали ее сами, и это платформа, которая избавит вас от покупки пружинного короба.

9. Платформа Кровать с ящиками

Кровати на платформе отлично подходят для экономии места или для добавления дополнительных вещей. Эта кровать-платформа — это не только место для сна, но и место для хранения вещей.

С таким дизайном вы можете поставить комод и кровать в одном флаконе. Этот стиль кровати-платформы — отличный выбор для спальни меньшего размера.

10. Планы кроватей платформы с низким уровнем отходов

Вы работаете с ограниченными столярными навыками, ограниченным временем и ограниченным бюджетом? Вы пришли в нужное место.

Говорят, что эту платформу-кровать можно быстро построить за час и всего за 30 долларов. Если вам нужна кровать, это может быть решением.

11. Платформа-кровать с дополнительным ящиком для хранения

Вот еще одна платформа-кровать с полками для хранения под самой кроватью. На этой кровати нет ящиков для хранения вещей.

Вместо этого вам придется ставить корзины под кровать, чтобы хранить лишние вкусности, для которых вы изо всех сил пытаетесь найти подходящее место для хранения.

12. Кровать Easy King DIY Platform Bed

Вы ищете простую кровать размера king-size на платформе? Вы думали о том, чтобы построить такой самостоятельно?

Благодаря этому руководству вы сможете это сделать. Это великолепная кровать с подробным руководством, упрощающим сборку.

13. $ 80 Кровать-платформа DIY

Эта кровать-платформа предназначена в основном для вдохновения.К сожалению, к нему не прилагается никакого руководства. В подписи говорилось, что его можно построить примерно за 80 долларов.

После того, как я провел небольшое дальнейшее исследование, некоторые люди построили эту кровать на основе этой идеи и использовали старые поддоны и древесину сарая, чтобы добиться нужной цены.

14. $ 30 Кровать с двумя платформами

Вам нужна двуспальная кровать? Мне пришлось купить одну некоторое время назад, и я был шокирован тем, насколько дорогими могут быть эти кровати.

Что ж, вам не нужно тратить целое состояние.Вместо этого используйте этот учебник и создайте двуспальную платформу-кровать примерно за 30 долларов.

15. Платформа-кровать на колесах

Если мы когда-нибудь построим еще одну платформу, я бы посоветовал ее мужу. Причина в том, что их легко собрать.

Но мне также нравится его деревенский вид. Плюс кровать на колесиках. Если у вас ламинат или пол из твердой древесины, перестройка спальни может оказаться легкой задачей.

16. Кровать-домик для малышей

Когда дети маленькие, с удовольствием конструируйте им любые милые вещи, которые они пожелают, потому что придет время, когда им больше не понадобится кровать, похожая на домик для игр.

Поэтому, если у вас есть ребенок, который хочет кровать для игрушек, используйте это руководство, чтобы построить ему платформу, которая теоретически должна стоить меньше денег.

17. Кровать-платформа DIY за менее чем 200 долларов

Когда мы с мужем впервые поженились, мы купили уникальную современную кровать размера «king-size» с балдахином. У него не было настоящего навеса, а классный дизайн из металла.

Что ж, эта кровать похожа и может быть построена благодаря этому замечательному руководству, в котором подробно объясняется сборка.

18. DIY Modern Wood Platform Bed

Эта кровать на платформе кажется уникальной по своему внешнему виду среди некоторых других кроватей в этом списке. Однако учебник упрощает сборку.

Если вам нужна кровать, в состав которой входит подголовник, это может быть та кровать, которую вы искали. У него современный вид, что было бы здорово, если бы тема домашнего декора была более современной.

19. Наша кровать-платформа King-Sized с местом для хранения вещей

Я не смог бы завершить этот список, не включив свою кровать.Кровать представляет собой кровать размера «king-size» на платформе с достаточным местом для хранения вещей.

По шесть ящиков на каждой стороне кровати. К тому же под кроватью есть большой ящик для хранения вещей. Если вам нужно место для хранения вещей и большая кровать, это может быть именно та кровать, которую вы искали.

20. Платформа Аны Уайт, двуспальные кровати

У Аны Уайт есть красивый участок, заполненный множеством строительных планов и проектов, сделанных своими руками. Она также делится проектами, которые она делает в своем доме.

Эти двуспальные кровати-платформы были построены ею для своих детей.Учебники подробные и показывают, как сделать твердые кровати с достаточным пространством для хранения под ними.

21. Простые планы каркаса кровати размера «queen-size»

Вы ищете планы построить простую кровать размера «queen-size»?

Эти планы подробны и просты для понимания. Кровать представляет собой базовую платформу на ножках. Он должен быть достаточно простым в сборке и не должен стоить много.

22. Кровать-платформа для поддонов своими руками

Если вы работаете с ограниченным бюджетом или любите внешний вид поддонов (как и я), вам стоит настроиться на этот план.

Он построен из поддонов и ничего больше. Это должно освободить каркас кровати (если вы бесплатно найдете поддоны в хорошей форме).

Заключение

Теперь у вас есть более 20 различных вариантов сборки кровати-платформы своими руками. Существуют различные размеры и конструкции, которые подойдут практически для любых ваших нужд.

Надеюсь, вы сможете удовлетворить ваши потребности и внести изменения в интерьер своего дома с небольшими затратами.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Благодарим вас за отзыв!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Theater Riser Construction »Rogue Engineer

Я всегда мечтал иметь домашний кинотеатр, поэтому в подвале мы зарезервировали для этого небольшую комнату. Комната имела прямоугольную форму и достаточно просторна для двух рядов сидячих мест. Но для того, чтобы задний ряд мог видеть поверх переднего ряда, нам нужно было поднять этот ряд с помощью подступенка.

Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, вы можете подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем краткие обзоры и закулисные клипы в наших историях. Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!

Полное видео проекта

Хотите увидеть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!

Материалы

• 3 ″ шурупы по дереву
• Доска обрезная 2 x 6 (используйте обработанную при укладке на бетон)
• Необработанная древесина 2 x 8
• Изоляция
• Изоляционные опоры
• Клей для чернового пола
• 3/4 ″ x 48 ″ x 96 ″ Черновой пол OSB

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками.Если вы хотите поддержать наш сайт и помочь сохранить наш контент бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

В любом кинотеатре, если у вас один ряд позади другого, вам нужно будет поднять этот ряд, чтобы зритель мог видеть весь экран. В зависимости от высоты первого ряда и расстояния экрана от земли вам потребуется от 7 до 16 дюймов дополнительной высоты. Из этого туториала Вы узнаете, как собрать примерно 14.Подставка для домашнего кинотеатра высотой 25 дюймов.

Шаг 1. Соберите основания

Две коробки собираются с помощью обработанных давлением шурупов 2×6 и 3 ″ по дереву. Эти меньшие платформы сделаны из обработанной древесины, поскольку они контактируют с бетоном, который может вызвать их гниение. Ящики должны быть примерно 16 дюймов в глубину. Они будут действовать как лучи колоды, поэтому чем ближе они будут друг к другу, тем лучше для вас.

Сделайте так, чтобы общая площадь платформы была достаточно глубокой, чтобы вы могли полностью откинуть кресла в кинотеатре и по-прежнему иметь место для ходьбы перед ним.Затем прикрепите основания к стойкам стены 3-дюймовыми шурупами.

Если вы планируете встроить шаг в платформу, как это сделали мы, сейчас самое время установить блокировку для поддержки шага. На шаге 2 мы использовали отрезки 2 × 8 от балок подступенка и повернули их вбок.

Шаг 2: Установите подъемные балки

Балки представляют собой необработанные пиломатериалы размером 2 × 8, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Они крепятся к ободу 2 × 8 шурупами 3 ″. Затем балки и краевые доски крепятся к нижним платформам и стеновым стойкам, где это возможно.

Как видите, я оставил в своей платформе выемку шириной 2 фута для ступеньки. Это означало, что передняя балка обода была обрезана, а оставшаяся часть утоплена примерно на 14 дюймов для удобного шага.

Шаг 3: Добавление изоляции

Поскольку мы, по сути, создали большой ящик, когда в него попадает что-то (например, бас), он может действовать как барабан, создавая нежелательный шум, искажая звук, который вы действительно хотите. Чтобы предотвратить это, мы устанавливаем звукоизоляцию из минеральной ваты, чтобы заглушить любые нежелательные звуки, которые попадают в этот ящик.

Изоляция удерживается близко к поверхности с помощью изоляционных опор диаметром 16 дюймов.

Шаг 4: Укладка черного пола

Теперь черновой пол OSB 3/4 ″ можно укладывать с помощью клея для чернового пола или строительного клея и шурупов.

Обязательно обрежьте черновой пол по размеру так, чтобы его конец попал в центр балки. Тогда конец следующей детали также может сидеть на этой балке.

Чтобы придать платформе жесткость и уменьшить вибрацию, я приклеил и прикрутил второй слой чернового пола со швами, идущими в противоположном направлении.

При обрезке чернового пола на ступеньках убедитесь, что черновой пол нависает на 1 дюйм перед обеими ступеньками, чтобы создать такой вид ступени.

Теперь, когда платформа завершена, вы можете понять, почему я выбрал базу 2 × 6 и платформу 2 × 8. Эти две платформы позволяют очень легко создавать почти одинаковую высоту ступеней. Первый шаг составляет приблизительно 7 дюймов, а второй шаг — 7-1 / 4 дюйма.

Следующие шаги — ковровое покрытие и строительство театра! Я не могу дождаться, чтобы начать работу над этим, и обязательно добавлю сюда ссылки, когда они будут доступны.

Вопросы? Комментарии?

Как всегда, если у вас есть вопросов , не стесняйтесь, оставьте комментарий ниже и особенно не забудьте опубликовать изображений ваших готовых продуктов в комментариях! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

DIY: как построить свою собственную становую тягу / олимпийская подъемная платформа

Если у вас есть тренажерный зал или вы хотите начать создавать пространство для тренировок своей мечты, это мини-руководство поможет вам создать свои собственные платформы для становой и тяжелой атлетики.Возможно, лучшая часть создания ваших собственных платформ — это настройка.

Если вы все сделаете правильно, это относительно недорого, и вы можете создать платформу, которая идеально соответствует вашим потребностям . Это мини-руководство будет содержать советы тренеров, с которыми я работал, а также отличное видео, завершающее статью Алана Тралла.

Различия в размерах платформ

Платформы для становой тяги : Ваши стандартные готовые платформы для становой тяги обычно имеют высоту четыре фута и ширину восемь футов.Это не стандартный размер, но в среднем тренажерном зале вы обычно увидите платформы длиной 4–6 футов и шириной 8 футов. Если вы покупаете готовые платформы у Rogue, York или других ведущих продавцов, то этих размеров вы можете ожидать.

Олимпийские платформы : Стандартная готовая олимпийская платформа будет иметь высоту 6-8 футов и ширину восемь футов. Часто владельцы тренажерных залов предпочитают немного меньший размер из-за проблем с пространством, но по большей части вы увидите, что они идут в заранее изготовленных размерах 8 × 8 футов.

Правила становой тяги и олимпийских помостов

Платформы для соревнований

будут иметь большие размеры, чем стандартные платформы для спортзалов, поэтому для контекста ниже приведены правила соревнований IPF и IWF.

• IPF требует, чтобы платформы для соревнований по пауэрлифтингу были размером минимум 2,5 м x 2,5 м и максимум 4 м x 4 м (8,2 фута x 8,2 фута или 13 футов x 13 футов)
• IWF требует, чтобы платформа для соревнований по тяжелой атлетике была квадратной формы 4 м x 4 м или 13 x 13 футов.

Средняя стоимость в зависимости от размера и используемых материалов

120–300 долл. США

Вещи, которые вам понадобятся

• Фанера / ДСП (размеры разрезов 4 x 8 футов от 20 до 60 +, но различаются по толщине)
• Коврики для конюшни (4 фута x 3 фута и 4 фута x 6 футов, диапазон от 20 до 40 долларов США)
• Строительные винты (высота зависит от толщины платформы $ 7-15)
• Шайбы (3-10 $)
• Дуб, ель или другая более тонкая фанера для подъемной части (40-60 долларов США +)
• Краска-спрей для логотипа (3-10 долларов США)
• Морилка для дерева (8-20 $)

Инструменты, которые вам понадобятся

• Электродрель
• Ножницы для коробок
• Синий скотч
• Прямой край / линейка
• Кисть

Время строить

1-4 часа

Почему стоит построить собственную платформу?

Чтобы ответить на этот вопрос, я обратился к двум тренерам, с которыми работал недавно, и спросил их о преимуществах наличия собственных пользовательских платформ.Оба тренера дали очень похожие ответы на важность настройки платформ.

• Джеймс Райт-младший, CrossFit L1, USAW L1, совладелец CrossFit Prospect Heights в Бруклине, Нью-Йорк.
• Джон Дифлорио, CSCS, владелец института 3E на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

1. Он посвящает пространство

Райт-младший и Дифлорио подняли вопрос о том, что платформа отлично подходит для выделения места для определенных действий. Когда кто-то использует платформу, другие знают, что лучше держаться подальше, что хорошо для организации и предотвращения травм. .

2. Сохраняет ваше оборудование

Райт-младший рассказал о долговечности тренажерного оборудования, которое является важным ключом к защите веса и кошелька владельца спортзала. Платформа может быть отличным способом для спортсменов бросать и ударять тяжестью, не сгибая штанги или перебирая пластины . Часто падение тяжелого веса на поверхность, не приспособленную для поглощения силы, приводит к изогнутым перекладинам.

3. Защищает пол и обеспечивает безопасность подъемника

Платформы защищают бетон и другие поверхности пола от трещин и вмятин.Кроме того, платформа поддерживает безопасность атлета, способствуя предсказуемому отскоку штанги . Это снижает вероятность того, что штанга упадет в ямку и отскочит от спортсмена или прохожего.

[Строить домашний спортзал с ограниченным бюджетом? Вот лучшие беговые дорожки за свои деньги!]

Создание собственной платформы

1. Отметьте выделенную область платформы, это можно сделать с помощью ленты, краски или любого другого маркера, который вы хотите использовать.

2. Отрежьте, если нужно, и положите первый слой фанеры / ДСП. Если у вас две плиты, то их можно скрутить винтами, чтобы они не скользили.

3. Обрежьте среднюю доску, чтобы она соответствовала желаемой области.

* Я видел, как тренеры в некоторых случаях делали это более тонким, потому что это уменьшало вероятность падения веса на дерево. Опять же, это будет зависеть от размера вашей платформы.

* Важно использовать древесину более высокого качества для этой части, не имеющей сучков.Вы не можете завинтить металические узлы, и они будут более склонны к сколам. Вы также можете использовать клей для дерева в дополнение к шурупам на этой части (видео Алана Тралла объясняет это ниже).

4. Отмерьте, сколько резиновых панелей вам понадобится с каждой стороны средней доски.

5. Отметьте необходимые размеры клейкой лентой на резиновой обшивке.

6. Отрежьте нужные кусочки бритвенным лезвием и поместите их так, чтобы они точно прилегали.

7. Обозначьте области, в которые вы хотите закрутить винты.

* Старайтесь, чтобы они были ровными с каждой стороны, и не забывайте использовать шайбу. В противном случае винт пройдет сквозь резиновый коврик.

* Если у вас достаточно длинная бритва, вы можете разместить их, а затем согнуть ближе.

8. Нанесите морилку на основание для получения гладкой поверхности.

Если вы хотите добавить последние штрихи и логотипы, я настоятельно рекомендую посмотреть новое видео Алана Тралла на эту тему ниже.Он также отлично справляется с разбивкой на каждом этапе создания платформы с визуальными эффектами.

У всех разные методы и потребности, когда дело доходит до создания самодельных платформ, поэтому используйте эту статью как отправную точку, чтобы пробудить творческий потенциал и идеи.

Платформы по индивидуальному заказу относительно дешевы и могут быть эффективным способом продлить срок службы пола в спортзале / гараже и сохранить здоровье веса.

Изображение со страницы @chasingkgs в Instagram.

Как построить платформу-кровать с ножками за 50 долларов!

Простое руководство по созданию кровати и изголовья на платформе своими руками с использованием только пиломатериалов 2 × 4 и основных инструментов менее чем за 50 долларов! Узнайте, как легко построить кровать-платформу на ножках, и начните стильно спать.

Добро пожаловать на четвертую неделю конкурса Room Challenge за $ 100 — конкурс на один месяц, организованный Эрин из Lemons, Lavender & Laundry, где я присоединяюсь к группе из более чем 10 других блоггеров, занимающихся своими руками и домашним декором, поскольку мы все преображаем пространство в наш дом на месяц с бюджетом всего 100 долларов.

Каждую среду мы публикуем новости о проекте, а финальная презентация комнаты выходит 29 января.

Это означает, что до большого открытия осталось всего одна неделя !! 😉

Я бы посоветовал вам ознакомиться с обновлениями за предыдущую неделю, прежде чем читать сегодняшнюю публикацию:

НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3

На этой неделе Эндрю переоборудовал комнату.

Мы не только организовали большую часть туалета, но и завершили большую часть проекта — его кровать-платформу, сделанную своими руками!

Вот как выглядит комната сейчас:

В основной части комнаты ничего не произошло, кроме добавления кровати.

Но мы много занимались организацией в шкафу!

Наша работа в туалете включала удаление двух подвесных стержней, чтобы освободить место для его баскетбольного кольца и нескольких дополнительных полок, сортировку и очистку книг, реорганизацию его одежды и максимальное увеличение пространства для хранения игрушек.

Еще не совсем готово, но гораздо ближе!

СВЯЗАННЫЙ: КАК ПРЕВРАТИТЬ ШКАФ В УНИКАЛЬНУЮ КНИГУ

Давайте посмотрим на наш список мини-проектов на этой неделе:

1. Покрасьте зеленую стену
2. Снимите кровать-чердак
3. Постройте и установите новую кровать
4. Организуйте шкаф (что включает в себя сортировку его одежды и всех книг)
5. Разберите и очистите игрушки, не относящиеся к LEGO, и мягкие игрушки
6. Установите пробковую стену
7. Организуйте LEGO
8. Окончательное украшение!

Эта последняя неделя будет включать последние штрихи в организации ВСЕХ игрушек и установку окончательного декора.

Крис построил забавную прикроватную тумбочку, чтобы прикрепить ее к краю кровати, поэтому мы установим ее и с лампой.

На данный момент мы израсходовали почти весь наш бюджет:

48 долларов за пиломатериалы для кровати
49 долларов за материалы для стен из пробки
5 долларов за контейнеры для LEGO
= 103 доллара всего!

ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ: 30 ЛЕГКИХ КОФЕЙНЫХ СТОЛОВ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ДОМА С БЕСПЛАТНЫМИ планами

Хорошо, давайте вернемся к простому каркасу для двух кроватей, сделанному своими руками, ладно ?!

Я до сих пор не могу поверить, насколько крутой получился этот базовый каркас кровати, сделанный своими руками!

Мой муж Крис построил эту кровать всего за 3 часа и всего за 52 доллара.

Мы хотели, чтобы его кровать была белой, поэтому на заполнение, шлифовку и покраску добавилось около 4 часов (но это ничего не стоило нам, потому что все это было у нас под рукой).

В целом это была относительно быстрая и ОЧЕНЬ простая сборка!

СВЯЗАННЫЕ: 15 ЗАПАДНЫХ КРОВАТЕЙ ВЯЗА СМОТРЕТЬ ЗА ПОЛОВИНУ ЦЕНЫ

Как сделать каркас кровати

Чтобы распечатать копии материалов и инструкций, прокрутите вниз.

Необходимых материалов:

Необходимых инструментов:

Инструкции по сборке каркаса кровати простой платформы DIY:

ШАГ 1. Разрезайте доски

Для начала нужно отрезать все доски до нужной длины.

Вот список вырезок:

Изголовье

• Два 8 ″ 2 × 4
• Два 22,5 ″ 2 × 4
• Два 36 ″ 2 × 4
• Два 38 ″ 2 × 4
• Два 38 ″ 2 × 6
• Один 45,5 ″ 2 × 6

Передние ножки

• Два 8 ″ 2 × 4
• Два 9,5 ″ 2 × 4

Рама

• Две 78 ″ 2 × 6 — Боковые юбки
• Одна 41 ″ 2 × 6 — Концевая юбка
• Две 71 ″ 2 × 2 — Стрингеры
• Девять 41 ″ 2 × 4 — Стрингеры
• Два 73 ″ 2 × 2 Внутренние части

Нам нравится раскладывать наши части упорядоченным образом, чтобы каждая часть сидела там, где она будет в конечном итоге, когда она будет собрана.

ШАГ 2. Соберите изголовье кровати

Начните с изготовления стоек изголовья.

Для каждой стойки приклейте и прикрутите 8 ″ 2 × 4 и 22,5 ″ 2 × 4 к 36 ″ 2 × 4 с зазором 5,5 ″ между ними (это будет для стойки 2 × 6, которая будет вставлена ​​при окончательной сборке. .)

Используйте хорошее количество клея и закрепите их на месте перед тем, как скрутить их вместе.

Мы рекомендуем протестировать одну из ваших досок 2 × 6 в зазоре, чтобы убедиться, что она правильного размера, прежде чем склеивать и привинчивать доски на место.

После того, как вы соберете обе стойки, прикрутите одну из ваших 38 ″ досок 2 × 6 между ними так, чтобы нижняя часть доски 2 × 6 находилась на расстоянии 8 дюймов от земли. Вы можете использовать одну из передних ножек в качестве распорки, чтобы сделать ее идеальной.

Эти 2 × 6 должны совпадать с зазором, который вы оставили на стойке для боковой рамки 2 × 6.

СВЯЗАННЫЙ: DIY ОКОННОЕ СИДЕНЬЕ С ХРАНЕНИЕМ

** Примечание. Мы построили изголовье по частям по ходу дела, поэтому некоторые из следующих изображений будут позже в процессе, но мы рекомендуем сначала собрать изголовье целиком, а затем перейти на основную раму.**

Затем установите верхнюю крышку.

Поместите 45,5 ″ 2 × 6 поверх столбов с выступом 0,75 дюйма на задней стороне и двух концах, а затем приклейте / прикрутите его к стойкам сверху.

Затем с помощью резинового молотка установите второй 38 ″ 2 × 6 непосредственно над нижним 2 × 6, который вы только что установили.

Вкрутите в стойки сзади под углом.

Затем таким же образом установите два 38 ″ 2×4 — один прямо под верхней крышкой, а другой — под 18.5 ″ от земли.

ШАГ 3. Сборка базовой рамы

Начните с сборки двух опорных стоек.

Для каждой ножки склейте и прикрутите вместе 8 ″ 2 × 4 и 9,5 ″ 2 × 4, заподлицо с одного конца и выступ 1,5 дюйма на другом. (это будет боковая юбка 2 × 6, которая будет вставлена ​​при окончательной сборке.)

Со встроенными ножками можно переходить к основному каркасу кровати.

Сначала мы собираемся прикрепить одну из боковых юбок, 78 ″ 2 × 6, к торцевой доске, 41 ″ 2 × 6.Нанесите клей на конец торцевой доски и прикрутите боковую юбку. Обязательно промойте концы, чтобы стык получился красивым.

Теперь тем же способом, что и выше, прикрепите вторую боковую юбку, 78 ″ 2 × 6, к другому концу торцевой доски.

Затем нанесите клей на опорные доски стрингера и прикрутите их к внутренней стороне каждой боковой юбки.

Разместите его на расстоянии 1,5 дюйма от торцевой панели.

Далее мы собираемся прикрутить все стрингеры к опорной доске стрингера.

Начните с открытого конца конструкции или конца, противоположного торцевой панели.

Используя одну из стрингеров размером 41 дюйм 2 × 4, проложите ее от одной опоры к другой.

Промойте его до конца опоры и привинтите.

** Примечание. На этой фотографии наши опоры не были обрезаны до окончательной длины. Мы советуем вам обрезать опоры до нужной длины перед установкой. **

Затем вам нужно равномерно распределить все оставшиеся стрингеры до концевой доски, привинчивая их по ходу движения.

Мы вырезали прокладку 5 ″, чтобы сделать это быстрее и проще.

В зависимости от материала может потребоваться небольшая корректировка.

Просто разложите все доски и расположите их примерно на равном расстоянии друг от друга.

Последний стрингер должен касаться внутреннего края торцевой доски.

Следующая, наверное, самая сложная часть, но мы сможем пройти через это вместе!

Мы собираемся надрезать ранее собранные передние ножки, чтобы при установке они были заподлицо с основной рамой.

Имейте в виду, что ноги в конечном итоге являются зеркальным отображением друг друга, поэтому не стоит обрезать их одинаково.

Лучше всего сначала перенести отметку, а затем измерить.

Начните с того, что положите заднюю часть одной ноги на верхнюю часть каркаса кровати.

Выровняйте внешний конец и отметьте положение 2 × 6.

Это должно быть примерно 1,5 дюйма от одного края и 2 дюйма от другого.

Используйте комбинированный квадрат, чтобы перенести эту отметку на фигуру.

Отрежьте кусок шириной 1,5 дюйма и оставьте кусок размером 2 дюйма.

В итоге вы получите что-то, как показано ниже.

Проверить установку на каркас кровати и при необходимости отрегулировать.

Чувак, это было сложно! 😉

Пришло время установить ножки в основную конструкцию кровати.

Нанесите немного клея на верхнюю поверхность ножки, вставьте на место и прикрутите к боковой юбке.

Присоедините от ноги к юбке, чтобы скрыть винты.

Сделайте то же самое с другой стороны.

Последний шаг — сделать боковые полозья такой же ширины, как и стойки изголовья, добавив внутрь полозья 2 × 2 поверх опорных полозьев.

Установите два 73 ″ 2 × 2 на внутренней стороне каждой боковой направляющей, заподлицо с верхней частью, ввинтив их в опоры внизу.

(У нас не было этого изображения до того, как мы начали шпаклевать и красить, поэтому не стесняйтесь смотреть на готовые изображения, чтобы понять, о чем я говорю, если вы не уверены.)

Теперь основная конструкция кровати завершена!

Сделайте перерыв и полюбуйтесь красотой своей будущей кровати! 🙂

ШАГ 4. Проверьте установку изголовья кровати

Теперь вы на последнем этапе создания своего собственного простого деревянного каркаса кровати.

Проверьте, соберите ли раму и изголовье вместе, чтобы убедиться, что все выровнены.

Лучше внести коррективы сейчас, прежде чем приступать к завершению работы.

Когда вы будете довольны подгонкой, можете приступать к процессу отделки.

ШАГ 5: Заливка, грунтовка и покраска

Мы предпочли свести к минимуму видимость, поэтому мы заполнили все трещины шпаклевкой, а затем дали высохнуть в течение как минимум 24 часов.

Для сухой шпаклевки используйте электрическую шлифовальную машинку с абразивной бумагой 150 и отшлифуйте всю поверхность.

Обязательно сгладьте все острые углы, чтобы не пораниться.

Теперь вы готовы приступить к рисованию.

Мы всегда начинаем с грунтования необработанной древесины и заканчиваем двумя слоями полуглянцевой краски.

Полуматовая краска поможет продлить срок службы кровати.

Дайте кровати высохнуть.

Затем вы можете разобрать, отнести в спальню и собрать, прикрутив основную раму к изголовью.

Мне просто нравится, как это выглядит в комнате Эндрю!

Это действительно отличная, очень простая и симпатичная кровать!

Теперь дело за вами. Возьми кофе, все необходимое и приступай к работе.

Вот инструкции для печати, как и было обещано:

Время подготовки:
30 минут

время активности:
3 часа

Дополнительное время:
4 часа

Общее время:
7 часов 30 минут

Сложность:
Умеренный

Оценочная стоимость:
50 долларов США

Инструкции

Шаг 1. Обрежьте доски

Список вырезов изголовья:

Два 8 ″ 2 × 4
Два 22.5 ″ 2 × 4
Два 36 ″ 2 × 4
Два 38 ″ 2 × 4
Два 38 ″ 2 × 6
Один 45,5 ″ 2 × 6

Перечень передних ножек:

Два 8 ″ 2 × 4
Два 9,5 ″ 2 × 4

Список вырезов рамы:

Два 78 ″ 2 × 6 — Боковые юбки
Один 41 ″ 2 × 6 — Концевая юбка
Два 71 ″ 2 × 2 — Стрингеры
Девять 41 ″ 2 × 4 — Стрингеры
Две внутренние детали 73 ″ 2 × 2

Шаг 2: Соберите изголовье кровати

1. Приклейте и скрутите стойки изголовья — Для каждой стойки приклейте и прикрутите 8 ″ 2 × 4 и 22.От 5 ″ 2 × 4 до 36 ″ 2 × 4 с зазором 5,5 ″ между ними (это будет для платы 2 × 6, которая будет вставлена ​​при окончательной сборке.)
2. Прикрутите одну из ваших 38 ″ 2 × 6 досок между ними. с нижней частью 2 × 6 на расстоянии 8 дюймов от земли.
3. Поместите 45,5 ″ 2 × 6 поверх столбов с выступом 0,75 дюйма на задней стороне и двух концах, а затем приклейте / прикрутите его к стойкам сверху.
4. Используйте резиновый молоток, чтобы установить второй 38 ″ 2 × 6 непосредственно над нижним 2 × 6, который вы только что установили, и прикрутите его на место под углом сзади.
5. Установите два 38-дюймовых 2х4 одинаковых элемента — один прямо под верхней крышкой, а другой нижний на 18,5 дюймов от земли

Шаг 3: Соберите опорную раму

1. Для каждой ножки приклейте и прикрутите 8 ″ 2 × 4 и 9,5 ″ 2 × 4 вместе, заподлицо на одном конце и 1,5 ″ выступ на другом.
2. Прикрепите одну из боковых юбок, 78 ″ 2 × 6, к торцевой панели, 41 ″ 2 × 6. Нанесите клей на конец торцевой доски и прикрутите боковую юбку. Обязательно промойте концы, чтобы стык получился красивым.
3. Таким же образом, как описано выше, прикрепите вторую боковую юбку, 78 ″ 2 × 6, к другому концу торцевой панели, 41 ″ 2 × 6.
4. Нанесите клей на опорные доски стрингера и прикрутите внутреннюю часть каждой боковой юбки на расстоянии 1,5 дюйма от передней юбки.
5. Прикрутите все стрингеры (41 дюйм 2×4) к опорной доске стрингера первым заподлицо с передней частью юбка и расстояние между ними 5 дюймов.
6. Сделайте надрез на передних ножках, чтобы они были заподлицо с передней частью кровати — нанесите отметку, используйте комбинированный квадрат, чтобы перенести его по всей доске, и ручную пилу, чтобы вырезать надрез .
7. Приклейте и прикрутите передние ножки к основной раме.
8. Установите два 73 ″ 2 × 2 на внутренней стороне каждой боковой направляющей, заподлицо с верхней частью, ввинтив их в опоры внизу.

Шаг 4: Проверка подгонки изголовья

1. Вставьте изголовье в основную раму и убедитесь, что все они хорошо сочетаются друг с другом.
2. Если нет, сделайте необходимые настройки.

Шаг 5: Заполнить, прогрунтовать и покрасить

1. Заполнить все трещины шпаклевкой и дать высохнуть в течение как минимум 24 часов.
2. Используйте электрическую шлифовальную машинку с бумагой с зернистостью 150 и отшлифуйте всю поверхность.
3. Покройте его грунтовкой и двумя слоями краски.
4. Разберите, отнесите в спальню и снова соберите, прикрутив основную раму к изголовью.