Как класть газобетон на клей и на цемент: приготовление состава

Синтетический строительный материал весьма востребован: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет малый собственный вес, прочен и легок в использовании. Изучая рекомендации о том, как класть газобетонные блоки, нужно уделить особое внимание технологии работ и специфике связующих веществ.

Подготовка инструментов

Специалисты, объясняя, как класть газобетон, рекомендуют выделить время на поиск наиболее удобного инвентаря:

• каретка, имеющая дозатор, позволяет равномерно наносить связующих раствор;
• киянка – сбалансированный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;
• небольшая пила, резец необходимы для подгонки материала по размерам;
• шлифовальная доска решает задачу устранения дефектов готовой поверхности;
• кельма предотвращает растекание раствора при укладке стены;
• уголок закрепляет уложенные элементы;
• рубанок используется для корректировки и выравнивания формы блоков;
• штроборез – инструмент, с помощью которого создаются пазы;
• миксер облегчит замес раствора;
• шнур в качестве горизонтального ориентира и строительный уровень.

Также понадобится емкость, в которой будет разведен монтажный раствор.

Инструменты, необходимые для работы

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует заострить внимание на следующих показателях:

• плотность – чем она выше, тем прочнее материал и сильнее его шумоизоляционные свойства;
• теплопроводность – от нее зависит степень сохранение тепла в строении, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;
• прочность;
• паропроницаемость;
• звукоизоляция.

Оптимальные размеры изделий разнятся от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами – они облегчают перемещение и монтаж.

Кладка из газобетонных блоков

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода – ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении сметы строительства приходится сравнивать технические показатели клеевых и цементных составов. Новички считают, что цементный раствор экономичнее: такое мнение складывается в результате банального сопоставления предполагаемого количества блоков, которые планируется использовать,и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава понадобится на 30-70% меньше, чем цементного. На заметку: в первом случае толщина слоя при кладке варьируется в пределах 0,3-0,5 см, тогда как во втором – не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд выполняется из блоков, не оснащенных пазами, для фиксации понадобится стандартная цементно-известковая смесь – эта мера позволит минимизировать капиллярную влажность.

Даже если в приоритете клей, цементный состав понадобится впоследствии для создания перемычек.

Клей

Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Приготовление клея для кладки газобетонных блоков

Цемент

Соотношение цемента и песка составляет 3:1, чтобы повысить показатели прочности и устойчивости к температурным перепадам, стоит добавить в состав пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, субстанцию замешивают миксером и используют в кратчайшие сроки. То есть цементный раствор желательно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

1. Приготовить раствор.
2. Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.
3. Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Нанесение цементного раствора на газобетонный блок

Технология укладки стен

Зная, как правильно класть газобетонные блоки, легко составить прочную, ровную поверхность. Первый элемент нужно установить (заложить) в углу, двигаясь последовательно до следующего «поворота».Здесь работа производится на утолщенном слое раствора, компенсирующем возможные дефекты фундамента. Высота углов должна быть идентичной, максимально допустимое отклонение –3 см.

Чтобы ориентировочный шнур создавал ровную линию, его нужно натягивать между угловыми блоками с обязательными промежуточными маячками (строительный уровень – незаменимый помощник). Второй и последующие ряды кладем так, чтобы проявилось боковое смещение в 20-40 см. Излишки клея, образующиеся в зоне швов, нужно удалять. Если запланирована постройка сложной конфигурации, подогнать блоки можно с помощью ножовки.

Кладка блоков по шнуру

Ряды, номера которых кратны 5-ти, и пространство под окнами в обязательном порядке армируются. Укладывать газоблоки на клей допустимо лишь в конкретном диапазоне температур: не ниже -5°С и не выше +20-25°С.В жаркие дни материал немного увлажняют во время работы, если присутствуют атмосферные осадки – используют защитные тенты либо пленку.

Чтобы создать зоны стыковки стен и внутренние перегородки, понадобится связка из нержавейки – она образует шов, фиксируемый гвоздями. Специалисты рекомендуют добавлять такой компонент в каждый четный ряд кладки.

После завершения строительства происходит естественный процесс усадки, занимающий несколько месяцев.Нанесение клея на газобетонный блок

Армирование

Специалисты, поясняя, как правильно класть газобетон, приводят 3 цели армирования:

1. Укрепление областей с ослабленной кладкой – всех видов проемов.
2. Защита здания по периметру – эта мера особенно актуальна, учитывая степень продуваемости и неизбежные температурные перепады, усадку.
3. Вертикальное армирование объединяет основание и монолитную обвязку. Данный шаг обязателен при строительстве в регионах, где происходят смещения грунтов, часто возникают ураганы.

Стальная проволока используется для выполнения каркаса, обычно располагаемого в один слой. Арматура, напротив, размещается параллельно друг другу.С помощью штробореза в материале создаются 2 канавки, их пропитывают водой и заполняют на ½ клеем, помещают в них арматуру. Стандартный ее размер – 8 мм. Далее отверстия до краев заполняют связующим составом.

Пол из газобетона

Технология, поясняющая, как класть газобетонные блоки на клей, часто используется для обустройства теплого пола.

Предварительные манипуляции – создание слоя гидроизоляции с применением полиэтиленовой пленки либо более практичных и устойчивых плит из пенополистирола. Блоки собирают на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см), далее следует размещение труб и новый слой стяжки, производится выравнивание и финишная шлифовка наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное – соблюдать технологию, указываемую производителем, и придерживаться маячков. В результате образуется поверхность с достойными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

ᐉ Как правильно ложить газоблок

Подробности

Опубликовано 26 Август 2018

Просмотров: 5487

Как правильно ложить газоблок на клей?

Газоблок довольно часто применяется в современных технологиях кладки благодаря его резистентности к огню, паронепроницаемости, способности надолго сохранять тепло в доме. Высокая прочность и приемлемые параметры звукоизоляции позволяют остановить свой выбор на газоблоке в качестве основного строительного материала для возведения частных домов широкого профиля. Однако для этого необходимо научиться правильно ложить газоблок, чтобы не ошибиться с техническими параметрами.

Газоблок следует ложить на специально подготовленный клеевой раствор. Лучше применять его для отдельных пазовых блоков. На первый слой газоблока без пазов рекомендуется применять обычный раствор цементно-известкового типа, чтобы уменьшить капиллярную влажность. Бетонную смесь необходимо использовать для монтажа перемычек.

На подготовительном этапе важно выполнить ряд следующих действий:

1. Подготовить клеевой раствор на кладку газоблоков.
2. Проверить горизонтальность фундамента.
3. Выполнить гидроизоляционные качества фундамента с битумной мастикой и рубероидом.

Армирование газобетонных блоков

Процесс проводится вблизи окон и дверей, поскольку они наиболее подвержены проседанию. Таким образом, в этих зональных участках требуется наиболее качественное выравнивание кладки. Технология армирования включает следующие важные особенности:

• При помощи штробеза пропиливают канавки;
• Расстояние между канавками должно составлять не менее 60 мм от крайней грани блока;
• При помощи специальной щетки с пазов снимают накопившуюся пыль;
• Пазы заливают водой;
• Пазы наполовину заливают клеевым раствором и топят в них арматуру;
• При помощи мастерка выравнивают кладку.

Правила кладки газобетона

Существуют специальные правила укладки газоблока на первый и последующий ряды. Их необходимо строго придерживаться, чтобы постройка выглядела хорошо и отличалась прочностью. Эти правила таковы:

1. Первый ряд ложат на рубероид, покрытый раствором.
2. Начинают кладку первого ряда с угла в соответствии со специально натянутой ниточкой.
3. По периметру кладки устанавливают специальные маяки.
4. Соблюдают предел температуры от -5 до +25 градусов.

Правильно ложить газоблок необходимо при соблюдении техники безопасности. Не следует производить работу в дождливую и снежную, морозную погоду. При правильном отношении к работе здание прослужит долго и сохранит прочность даже при неблагоприятных погодных условиях.

Предлагаем ознакомиться с ассортиментом и ценами на нашем сайте строительных материалов ХСМ и купить газоблок в Харькове

• < Назад
• Вперёд >

Как класть газоблок

Как класть газоблок?

Как класть газоблок?

Работа с газоблоком достаточно простая, но, как и любое строительство, требует соблюдения технологии. Рассмотрим, как правильно класть газоблоки.

Кладка газоблока своими руками

Для начала работ, кроме самого стройматериала, потребуется монтажный раствор, арматура, необходимый инструмент (штроборез, киянка, шпатель, уровень, отвес, уголок для причалки и т. д.).

Для прочного соединения блоков без толстых швов используется специальный клей. На него усаживаются все ряды газобетонной кладки, кроме первого — он соединяется с основанием цементно-песчаным раствором. Его изготавливают из цемента марки М600 и песка в пропорции 1:3, разводя водой до вязкой однородной консистенции

Перед началом работ важно определить самую высокую точку фундамента. Для этого по углам основания выставляются маяки. Если есть даже минимальные перепад высот, его можно компенсировать слоем раствора. Там, где фундамент выше, раствора наносится меньше. На низшей точке укладывается слой потолще. Главное — вывести кладку первого ряда в одну ровную плоскость.

Перед началом застройки фундамент обязательно покрывается слоем рубероида для гидроизляции.

Правильная кладка газоблока начинается с выведения угла. Обычно выстраивается пара-тройка рядов угловой конструкции, её проверяют с помощью уровня и отвеса.

Далее между блоками первого и второго ряда крепится специальный уголок и натягивается причалка, по которой можно сверять горизонтальность кладки. Она обозначит верхнюю границу ряда. Корректировать положение блоков во всех плоскостях легко резиновым молоточком (киянкой). Высота ровняется утапливанием блоков в раствор или добавлением смеси, когда высоты не хватает. Ориентироваться нужно на слой шва в среднем 2-3 см. Клееные швы будут в 10 раз тоньше — по 2-3 мм.

Далее цепным методом блоки выкладываются друг за другом. Если в их конструкции не предусмотрено пазогребневое соединение, клей обязательно наносится на торцы изделий. При соединении паз-гребень клеем должны промазываться наружный и внешний вертикальный шов, чтобы впоследствии он не продувался.

Кладка первого ряда газоблоков должна быть идеально ровной, так как является основой для всего будущего строения. Даже небольшой крен может привести к быстрому появлению трещин и разрушению стены.

Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуется выждать пару часов и приступать к армированию первого ряда. Есть два варианта. Либо поверх блоков укладывается базальтовая сетка (ссылка на статью Применение базальтовой сетки) с утапливанием клей. Либо в газоблоках делаются две параллельные штробы, в них размещается металлическая арматура диаметром 8 мм. Так опоясывается весь периметр. Обратите внимание, что арматура должна полностью утапливаться в клей, чтобы не началась коррозия.

Укрепление газобетона арматурой проводится в первом ряду, в последнем, в ряду укладки межэтажных перекрытий, над и под оконными проёмами. Также армируют каждый четвёртый ряд кладки. В сейсмоактивных зонах, при использовании газобетона малой плотности, а также при строительстве из газоблоков цоколя или подвала проводится вертикальное армирование.

При кладке газоблока своими руками должна соблюдаться правильная перевязка. Вертикальные швы не должны совпадать в рядах, для этого блоки кладутся со смещением в пол-изделия.

В местах соединения внешних и внутренних стен нужно делать сопряжение. В качестве жёстких связей используется тот же газобетон — делается перевязка.

Также можно применять стальную арматуру. Когда стены имеют разную нагрузку, устраивают гибкие связи с помощью базальтовых или композитных стержней.

Выше мы упоминали, что межэтажные перекрытия должны опираться на армированный ряд или пояс. При этом торцы железобетонных плит для лучшей теплоизоляции закрываются доборными блоками, а швы — промазываются раствором.

Зная эти основы, как класть газоблоки, вы сможете построить долговечный, прочный и тёплый дом. А купить все необходимые материалы для него легко в ТД «Пораблок». У нас представлен автоклавный газобетон разных габаритов и плотности, также в наличии стальная и базальтовая арматура, клей для кладки из газобетона. Оформляйте заказ прямо на сайте!

Как правильно класть газобетонные блоки

Сопряжено возведение построек из газобетона с некоторыми особенностями. Ячеистые бетоны обладают существенными отличиями от кирпича или шлакоблока. Поэтому наивно полагать, что вот так просто построить можно дом из относительно не дорогостоящих газобетонных блоков. Поэтому полагать наивно, что можно поострить вот так дом из относительно дешевых газобетонных блоков. Следует перед началом работ изучить внимательно не только качества газобетона, но и его технологию укладки. Также немаловажно знать условия, при которых получиться конструкция максимально долговечной и надежной.

Как правильно класть газобетонные блоки

Укладываются газоблоки намного проще, чем шлакоблок или кирпичи. Объясняется это наличием практически ровных поверхностей этих блоков, даже при наличии весьма небольших выступов ил прочих изъянов, газоблоки выравниваются легко в одном ряду с помощью обыкновенных режущих инструментов, поскольку его распиливать можно даже обыкновенной ножовкой или пилой.

Начинают монтаж газобетонных блоков с угла, который выше всех расположен. Проверяется гидроуровнем каждый уложенный ряд.

Начинается строительство с фундамента. Как правило, далека его поверхность от идеала. После укладки гидроизоляции, с этой целью, покрывают фундамент слоем цементного раствора. Кладут на этот раствор первый ряд. Благодаря толстому относительно слою раствора добиваются идеальной ровности блоков первого ряда. Нижние поверхности первого ряда блоков увлажняют для предотвращения всасывания ими из раствора влаги.

Калькулятор газобетонных блоков

В сети можно найти большое количество ресурсов, которые дают возможность осуществить расчет необходимого количества газобетонных блоков. Вам для этого необходимо указать следующие данные вашего строения:

• Площадь дверей и окон, которые размещаются на перегородках.
• Габариты блоков, которые применяются для создания перегородок.
• Суммарная длина всех внутридомовых перегородок.
• Площадь окон и дверей.
• Стоимость одного кубического метра материала.
• Габариты самого блока, который использовать будете вы.
• Высота стен
• Общая протяженность наружных стен.

Помогут вам данные расчеты подсчитать точное количество газоблоков, а также их приблизительную стоимость.

Краткая инструкция по кладке

Обязательно уложен должен быть первый ряд блоков на слой гидроизоляции, который материал защитит от подсоса из фундамента влаги. Укладывается самый первый ряд блоков не на клей, а на обыкновенный цементный раствор. Желательно кладку начинать с углов, между ними протянув разметочный шнур.

Если в ряду в оставшийся промежуток обладает меньшей длиной, чем целый блок, то осуществляют вырезание блока по заданным размерам. Укладываются очередные ряды на клеевой раствор с обязательной перевязкой, как при кладке обычного кирпича. Производится нанесение клея на газоблоки специальной кареткой или шпателем, ширина которой равняется ширине кладки. Также желательно боковые стороны блоков промазывать клеем, особенно, если последующая отделка одной из сторон помещения отсутствовать будет.

Не должен быть толстым слой клея, поскольку обеспечивает он превосходное соединение швов даже при самом минимальном расходе. Достаточно разные цены на клей и зависят полностью от его объема, а также марки производителя.

Производится выравнивание блоков по уровню деревянным или резиновым молотком.

Армирование кладки

Необходимо уяснить, что не укрепляет кладку армирование, а только предотвращает появление на стенах трещин. Тем не менее, рекомендована данная операция при сооружении любого крупного объекта. Не все ряды армируются, а лишь некоторые, наиболее уязвимые участки. Это зоны под опорными проемами, первый ряд кладки, опорные зоны, места расположения перемычек. Армируется по длине верхняя часть газоблоков.

Двух видов может быть материал для армирования:

• Каркас из двух рядов стальной проволоки, между собой жестко между собой соединенных более тонкими перемычками. Одним слоем укладывается каркас.
• Стальная арматура сечением 6-8 миллиметров. Требует армирование укладки параллельных двух рядов арматуры.

Необходимо перед закладкой арматуры в газобетоне прорезать штробы. Используют для этого обыкновенный штроборез. Очищают от пыли штробы и наполняют их клеем. Затем укладывают в них армировочный материал, удаляя при этом остатки клея.

Что необходимо при монтаже газобетонных блоков

Обеспечивает гидроизоляция газобетона защиту от влаги блоков, поэтому между фундаментом и стенами ее наличие должно быть обязательно. Гидроизоляция может быть обмазочная или рулонная.

Уверенно удерживает газобетон в себе всевозможные виды крепежа. В стенах превосходно держатся саморезы, анкеры всевозможных конструкций и пластмассовые дюбели. Могут быть сердечники дюбелей как пластмассовые, так и металлические. Держатся немного хуже в блоках забивные гвозди, но если подвесить на них что-либо, то не беспокоиться можно насчет надежности этого крепления.

Для того чтобы в газобетоне проделать штробу применяют ручные и электрические штроборезы. Особенностями ручного инструмента являются низкая стоимость и потребность прикладывания всевозможных для работы физических усилий. Комфортнее и быстрее работать электрическими моделями, но и стоят они больше.

Применяется для кладки специализированный раствор, который покупается в сухом виде и разводится при помощи воды. Можно, конечно же, газоблоки укладывать на цементном обыкновенном растворе. Однако качество подобной кладки будет очень сомнительным вследствие возможного появления мостиков холода.

Как правильно штукатурить газобетон

Для того чтобы защитить газобетон от образования усадки и трещин необходимо ограничить к нему поступление влаги. Газобетонные блоки для этого штукатурят. Однако выполнять данную работу стоит правильно, иначе только можно испортить всю работу.

Высокой паропроницаемостью должен обладать штукатурный раствор во избежание накопления внутри дома сырости. Производится вначале обязательное покрытие стен специальной грунтовкой на основе акрила. Повышает он адгезию штукатурки и прохождению воздуха не препятствует.

Затем наносится на стены раствор, в который и утапливается армирующая сетка. Наносится после этого финишный штукатурный слой. Стены зачищаются после его высыхания и окрашиваются фасадной краской, которая располагает особенными качествами паропроницаемости.

Технология строительства из газобетонных блоков

Рекомендуется выполнять строительство любых сооружений из газобетона при теплой погоде, более +5 градусов, но при этом не выше +25. Если в жару приходиться работать, то нужно смачивать водой поверхности блоков. При работе в холодное время необходимо в клеящий состав добавлять специальные противоморозные присадки.

Готовится клей для кладки перед непосредственным началом работы. Вливается в сухую смесь вода и тщательно перемешивается до необходимой густоты. Используются для укладки наружных стен газоблоки 375-400 миллиметров толщиной, соответственно, такой же и будет толщина готовой стены. Все перегородки, если необходимы они, выкладываются блоками 200-250 миллиметров.

Не должно быть между стоящими рядом блоками перепадов уровня. Приведут перепады к образованию мостиков холода и вертикальных трещин. Для выравнивания ряда, после его укладки, осуществляется зачистка поверхности газобетона при помощи специального рубанка.

Укладка газоблоков: основные моменты при работе

Возвести любое строение можно в короткие сроки, если использовать такой строительный материал, как газобетон. Небольшой вес, легкость в обработке и большие размеры газоблоков – все эти свойства позволяют возвести дом своими руками в максимально короткое время.

Учитывая все преимущества газобетона и пеноблоков, разработаны основные требования и рекомендации:

• Применение газоблоков, соответствующих требованиям ГОСТа.
• Кладка газобетона производится тремя способами: одним блоком с применением порядовой цепной перевязки, два блока — вертикальная порядовая перевязка и два блока со связью слоев дюбелями или анкерными пластинами.
• Кладка из газобетона производится на клеевую смесь.

Какие блоки использовать

Класть стены рекомендуются газобетоном, соответствующим требованиям ГОСТа. Несущие стены из пеноблока необходимо возводить из блоков, изготовленных автоклавным методом. Это касается кладки стен высотой до 20 м.

Какой клей использовать

Кладка газоблоков осуществляется на тонкослойную клеевую смесь. Расход клея при толщине слоя 2 мм значительно ниже, если бы использовался обычный цементный раствор. Такая толщина клея имеет низкую теплопроводность.

Основные способы кладки

Такой вопрос, как класть пеноблоки, какой способ выбрать, зависит от вида стены (наружная, внутренняя, несущая, самонесущая), от этажности (последующей нагрузки).

1. Укладка одним пеноблоком с применением порядовой цепной перевязки. Если толщина стены не более 300 мм, кладка газобетона производится толщиной в один блок.
2. Укладка двумя пеноблоками с использованием вертикальной порядовой перевязки, величина — 0,5 толщины стены из пеноблоков. Также возможен вариант с перевязкой блоков, используя тычковые ряды через каждых два ряда.
3. Укладка двумя пеноблоками — вертикальная порядовая перевязка и два блока со связью слоев дюбелями или анкерными пластинами. При этом методе между слоями блоков прокладывается паропроницаемый утеплитель. Для связевых элементов используются стержневая арматура с антикоррозийным покрытием, толщина 2 мм, нержавеющая сталь, стеклопластиковые или базальтопластиковые элементы. Они устанавливаются в клеевые швы кладки из пеноблоков.

Подготовка и технология кладки

Подготовка газоблоков

Газобетонные блоки продаются как в упаковке, так и без нее. Лучше приобретать упакованные в полиэтиленовую пленку блоки и распаковывать по мере использования. В этом случае газобетон будет защищен от атмосферных осадков. Перед использованием необходимо снять упаковку и дать проветриться блокам.

Подготовка клеевого раствора

Как правильно разводить клей? На упаковках клея, предназначенного для пеноблоков, дается подробная инструкция по приготовлению, которую необходимо строго соблюдать. Клеевая смесь разводится в теплой воде и перемешивается в миксерах, бетономешалках до образования однородной без сухих частиц массы. Отметим, что свежеприготовленный раствор сохраняет свойства 3 часа, поэтому не стоит замешивать большое количество, а уже имеющийся раствор желательно периодически перемешивать.

Подготовительные работы перед укладкой первого ряда

На готовый фундамент производится укладка пеноблоков первого ряда. Между ними необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Она тем самым предотвратит в последующем капиллярный подсос. Для гидроизоляции применяется битумный материал. В местах стыков или углах рулоны настилаются внахлест до 10 см. Если поверхность фундамента неровная, можно своими руками приготовить выравнивающую смесь из расчета 1/3 цемента и песка.

Нивелировка углов, примыканий

Как укладывать пеноблоки первого ряда ровно? Для этого производится нивелировка углов, устанавливаются угловые маячные пеноблоки. По углам устанавливаются блоки, выравниваются с помощью уровня, при необходимости положение корректируются резиновым молотком. Далее натягивается шнур и располагается на верхнем уровне газоблока и на расстоянии до 3 мм от них. Для того чтобы не было провисаний, по середине стены можно установить дополнительный маячный пеноблок. В дальнейшем шнур монтируется уже в швах кладки.

Нанесение клея

На подготовленную очищенную от мусора и пыли поверхность наносится клеевая смесь. Используя зубчатый шпатель, клей наносим своими руками и на боковые поверхности уложенных ранее газобетонных блоков. Готовая консистенция смеси такова, что при использовании зубчатого шпателя (либо используется кельма), бороздки смеси не слипаются. Толщина клея около 2 мм. При сухой погоде рекомендуется увлажнять поверхность блоков перед нанесением клеящего раствора.

Укладка блоков

Далее на клей производится укладка блоков своими руками. В течение 15 минут газобетонные блоки еще можно корректировать. После высыхания необходимо шлифовальной доской убрать все неровности, то есть выровнять поверхность, удалить пыль. Только потом можно приступать к последующей кладке пеноблоков. Шлифование уменьшит в последующем расход клея, сделает кладку своими руками более точной. Для распиливания блоков обратитесь к обзору инструментов для работы с пеноблоками.

Армирование кладки

Отчего возникают трещины на конструкциях из пеноблоков? Причин этому множество: оттаивание грунта, перепады температуры, неправильно рассчитанная нагрузка на стены, раствор, приготовленный с нарушениями, толстые швы. Перед тем, как правильно укладывать пеноблоки, необходимо предусмотреть все факторы, способствующие впоследствии к возникновению трещин и деформаций стенных конструкций.

• опорные поверхности,
• каждый 4-й ряд,
• длинные стены для повышения сопротивления нагрузкам (боковой ветер),
• части стены, если предполагается большая нагрузка,
• первый ряд, который лежит на фундаменте,
• нижние блоки оконных проемов.
• кладка зимой

Пенобетон является ячеистым материалом, что является как преимуществом, так и недостатком. Плюсы состоят в том, что материал имеет низкую теплопроводность. Недостатком является его высокая влаговпитываемость.

Кладку из газобетона, не рекомендуется проводить во влажное время и при низких температурах зимой.

Рекомендации при выполнении кладочных работ из газобетонных блоков зимой

• Проводить кладку своими руками только при сухой погоде, температуре от +5°С,
• Применение зимнего клея для ячеистого бетона, имеющего противоморозные добавки,
• Добавлять зимой при замешивании клеевого раствора теплую воду,
• Клеевую смесь использовать в течение получаса,
• Хранение газобетонных блоков, мешков клея в помещении при температуре от +5°С,
• Перед тем, как класть пеноблок, тщательно очистите поверхность от пыли, излишков раствора от предыдущего ряда и разровняйте клей зубчатым шпателем,
• При перерывах верх кладки необходимо накрывать зимой водоотталкивающим материалом. Это предотвратит проникновение влаги в блоки,
• Кладку в одноэтажных домах, где площадь не превышает, как правило, 100 м2, производить своими руками можно в тепляках, которые защищают всю строительную площадку. Тут используются для прогрева воздуха тепловые пушки.

Мы рассмотрели основные моменты при укладке газобетонных блоков. Если ответственно подойти к делу нужно учесть основные моменты:

• Выбор газобетонных блоков соответствующих ГОСТу,
• качество клея,
• армирование,
• обвязка углов,
• нивелир,
• теплое и сухое время года.

Только в этом случае постройка будет радовать вас долгие годы.

Как класть газоблоки?

Газоблоки имеют множество неоспоримых преимуществ перед различными другими строительными материалами. Газоблоки отлично сохраняют тепло в помещении, а также очень удобны в кладке.

Прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что газоблоки делятся на три типа. Типы газоблоков определяются их плотностью.
Для возведения ответственных зданий, а также для кладки несущих стен, используют газоблоки типа d 500. Данные газоблоки обладают самой высокой плотностью из всех. Однако такие блоки не рекомендуется применять для возведения перегородок, а также для строительства не несущих конструкций. Газоблоки типа d500 обладают большим весом и массой, поэтому увеличивается нагрузка на фундамент.

Газоблоки типа d 400 обладают средней плотностью и массой. Использовать данный тип газоблоков можно также для возведения несущих стен здания. Однако для особо ответственных строений лучше выбирать тип d 500.

Газоблоки третьего типа d 300, обладают наиболее низкой массой и плотностью. Такие газоблоки называют теплоизоляционными. Они не выдерживают больших нагрузок, зато используется в качестве строительного материала для возведения перегородок. Газоблоки типа д 300 также успешно применяют в качестве надежного утеплителя.

Для кладки газоблока используются цементный раствор и специальный клей. Первый ряд газоблоков всегда укладывают на цементный раствор, а все последующие на клей.

Для приготовления цементного раствора берут одну часть портландцемента и три части песка. Данное соотношение нарушать не рекомендуется. Дело в том, что за столетия беспрерывный практики, строители уже нашли оптимальное соотношение ингредиентов, для приготовления кладочного раствора и улучшить его вряд ли получится. Зато легко можно ухудшить свойства раствора, если допустить просчет.

Кладку газоблоков начинают с возведения углов здания или постройки. Точно так же как при кладке обычных кирпичей, следует строго соблюдать укладочные швы. Проверяют вертикальную, а также горизонтальную плоскость кладки. Делать это удобно при помощи отвесов или уровня.
Когда углы будут выложены, между ними натягивают шнур. Данный шнур будет символизировать внешний край будущей стены. Крепят шнур к верхним углам газоблока. Разумеется, шнур необходимо натянуть как можно ровнее. Поэтому во время натягивание шнура, также не помешает воспользоваться строительным уровнем.

После этого очень легко соблюдать ровность кладки. Следует лишь ориентироваться на уровень шнура. Однако, через каждые несколько рядов, необходимо проверять как горизонтальность, так и вертикальность кладки. Для этого используют те же уровень и отвесы.

Кладку газоблоков выполняют точно также как и кладку кирпича. То есть каждый из рядов смещают на полблока, а при возведении двойной кладки осуществляют перевязку. Перевязка – это просто. Данный прием означает, что через каждые несколько рядов блоки кладут не вдоль возводимых стен, а поперек них. Это нужно сделать для того, чтобы получить монолитную стену, а не отдельно стоящие и независимые стенки или даже столбики из блоков.

Кладка газобетонных блоков

Газобетонные блоки — это искусственный камень, который легко поддается обработке: резке сверлению и другим, необходимым в ходе строительства действиям. Благодаря своим размерам и уникальным свойствам кладка газобетонных блоков идет быстрыми темпами.

Расчет количества газобетонных блоков для строительства дома

Расчет производится в соответствии с проектом дома, котором четко определена кубатура строительства. В соответствии с этими данными и производится закупка блоков и смеси для соединения блоков между собой.

Смесь продается в сухом виде. В ее состав входит цемент, песок и различные клеевые добавки. Сухая смесь разводится водой в соответствии с рекомендациями производителя. Готовая смесь должна быть использована в течение 40 минут. Применяют и специальный клей для соединения блоков между собой.

Кладка из газобетонных блоков

Первый ряд блоков из газобетона укладывается на подготовленный и выровненный фундамент, надежно изолированный при помощи рубероида, проверяется при помощи уровня. Толщина шва не должна превышать 3 мм., высвободившийся раствор не затирается, а тщательно убирается. Если уровень нарушен незначительно он, как правило, убирается за счет второго ряда.

После того как первый ряд уложен при помощи отвеса и деревянного угольника, проверены углы по всему периметру, натягивается бечевка, которая будет служить ориентиром для дальнейшей кладки. Бечевка натягивается от внешнего края угла до следующего угла.

Если стена длинная и есть вероятность провисания бечевки, устанавливают дополнительные маячки по периметру стены. Бечевка поднимается каждые 3 – 4 ряда. Все зависит от квалификации мастера. Каждый ряд проверяется отвесом по вертикали и уровнем по горизонтали.

Правило кладки газобетонных блоков

Так же как и в кирпичной кладке чтобы избежать мостиков холода, а нагрузку на фундамент распределить равномерно кладу газобетонных блоков кладут со сдвигом на половину блока, распиленного всеми доступными способами. Каждый последующий ряд должен полностью перекрыть швы предыдущего ряда.

Кладка газобетонных блоков делается на готовые смеси или на смеси приготовленные самостоятельно из цемента песка и воды. В этом случае шов будет от3 мм до 10 мм. В настоящее время используются для соединения газобетонных блоков специальный клей. При его использовании толщина шва будет всего 1,5 мм. Кладка смотрится более цельной и аккуратной.

Армирование кладки из газобетонных блоков

Одним из недостатков газобетонных блоков является то, что в процессе эксплуатации на стенах в блоках могут появиться трещины, ликвидировать которые бывает крайне сложно или даже не возможно, что может привести к разрушению все кладки. Это происходит от неравномерно распределенной нагрузки, под действием которой в блоках возникает напряжение. Оно и становится причиной появления трещин.

Для того чтобы избежать этих неприятностей каждый пятый ряд армируют. Чтобы арматура не выделялась и не приводила к образованию мостиков холода, в блоках проделывают канавки и в них закладывают арматуру.

Арматуру закладывают в углы под оконные и дверные проемы. Эта процедура приводит к удорожанию строительства, но как показывает практика армирование оправдано. Канавки заливают клеем или смесью, а затем кладут арматуру. Клей станет хорошим консервантом металла от коррозии.

Правильная кладка газобетонных блоков имеет свое дальнейшее развитие, не так давно стали выпускать монтажную пену, при которой сокращаются проемы между блоками и она не создает промерзающей прослойки, что свойственно клею, так как в нем присутствует цемент.

Кладка газобетона — как правильно выложить стены из газобетона

Устройство однослойной кладки имеет ряд преимуществ по сравнению с двухслойной или трехслойной. В результате вы получаете однородную стену без дополнительных слоев, а за счет этого процесс кладки обойдется вам дешевле. При работе рекомендуем обязательно использовать специальные инструменты для кладки газобетона, так как это существенно ускорит процесс работы и повысит качество кладки.

Например, инструмент кельма имеет специальные зубья, с помощью которых клей равномерно распределяется по плоскости блока. Вы получаете необходимое и достаточное количество для склеивания блоков, без перерасхода.

В итоге, у вас будет тонкошовная кладка с толщиной 1-3 мм, что, кстати, приведет к отсутствию мостиков холода.

Ознакомиться с основными инструментами для кладки газобетона Вы можете в данном видеоролике.

Обязательно нужно перевязывать блоки в шахматном порядке.

По нормам разрешается блок свешивать на 1/3 на наружную сторону. В этом случае отделку цоколя можно делать вровень с блоком и таким образом избежать дополнительных расходов, связанных с устройством карниза для цоколя.

Процесс кладки газоблока

Первый ряд блоков

Устройство первого ряда блоков начинается с углов. Мы определяем с помощью нивелира наивысшую точку фундамента и в этом месте закладываем первый блок. Затем задаем отметку первого ряда относительно самой верхней точки.

Первый ряд блоков укладываем на горизонтальную гидроизоляцию, роль которой выполняет сложенный вдвое рубероид. Он защищает стену от капиллярного подсоса, то есть не дает влаге из грунта, поднимающейся вверх по фундаменту, доходить до газоблоков. По норме у газобетона каппилярный подсос – 30 мм, что значительно меньше, чем у кирпича, однако, чтобы исключить даже эти 30 мм, нужно делать горизонтальную гидроизоляцию. В результате влага отсекается на нулевой отметке и не доходит до газобетона.

Первый ряд блоков нужно укладывать на цементно-песчаный раствор для того, чтобы можно было выровнять уровень кладки с погрешностью не более 3 мм. Далее шабровкой стачиваем все неровности и выравниваем первый ряд. После этого избавляемся от пыли.

Первый ряд блоков рекомендуем армировать. Благодаря этому мы снимем внутреннее напряжение в кладке, тем самым, предотвращая появление микротрещин. Подробнее о процессе армирования можете узнать здесь.

Первый ряд укладки газобетонных блоков — самый тяжелый и к нему стоит подходить наиболее серьезно.

Последующие ряды блоков

Последующие ряды газобетонных блоков укладываем на клей, делая перевязку в шахматном порядке. Рекомендуем промазывать внутренний и наружный края вертикального шва до пазов, чтобы исключить выдувание тепла. В противном случае, если оставлять дом без фасада на долгое время, через вертикальные швы будет гулять ветер с улицы.

Продолжаем кладку из газобетонных блоков. Когда перегородка уже подходит к перекрытию, допустим к плите, важно оставлять последние 1,5 — 2 см, так как плита имеет свойство прогибаться под собственным весом. Обратите внимание, что этот промежуток нельзя закидывать раствором или подкладывать камушки, нужно просто пропенить его и все. Это очень важно, потому что если этого не сделать, плита свою нагрузку может передать перегородке, в результате чего она треснет.

Внутренние перегородки и увязка с несущими стенами

Внутренние перегородки бывают двух типов – внутренние несущие стены, которые воспринимают нагрузку от перекрытий, и внутренние не несущие стены шириной 100 – 150 мм.  

Для не несущих перегородок при типе пола по грунту, который в настоящее время весьма распространен, делаем отдельный незначительный фундамент глубиной 300-400 мм и шириной под перегородку.

На отдельный фундамент укладываем первый ряд блоков также на цементно-песчаный раствор.

Привязку к несущей стене осуществляем при помощи гибких связей, которые называют также перфолентой и продают в строительных магазинах в рулоне шириной 2-2,5 см. Она состоит из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Закрепляем перфоленту на несущей стене, можно даже при помощи дюбелей, и в кладку перегородки, а именно в шов между блоками. Допустим, пол метра выложили, в шов заложили 300-400 мм – этого будет более чем достаточно. Если нужно придать дополнительную устойчивость перегородке, то можно проармировать ее на всю длину.

Перевязка газоблоков с облицовкой

Если планируется облицовка наружной стены кирпичом, то между кирпичом и блоком в обязательном порядке нужно делать вент. зазор шириной 25-30 мм для вентиляции этого пространства. Эта необходимость обусловлена тем, что кирпич и блок обладают разной паропроницаемостью.

Далее облицовочный кирпич нужно перевязать с основной стеной оцинкованными гибкими связями. Обратите внимание – НЕ сеткой. Перфолента загоняется в шов блоков, гибкие связи прогибаются. Здесь очень удобно использовать именно гибкие связи, так как кирпичная кладка не совпадает с прорядовкой блоков, поэтому вы можете отгибать их в любом необходимом направлении.

Важно запомнить: чтобы от ветровой нагрузки облицовочную кладку не завалило от дома или к дому, необходимо использовать гибкие связи. Перевязку с несущей стеной рекомендуем делать через каждые полметра, то есть через каждые 2 ряда блоков. В итоге получается где-то 5 связей на 1 кв. м. Разрешается использование оцинкованных или нержавеющих гибких связей.

Облицовочный кирпич опирается на тот же фундамент, что и стена из газоблоков. За счет их увязки гибкими связями обеспечивается одинаковая усадка здания. 

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»

Как класть газоблок?

Как класть газоблок?

Работа с газоблоком достаточно простая, но, как и любое строительство, требует соблюдения технологии. Рассмотрим, как правильно класть газоблоки.

Кладка газоблока своими руками

Для начала работ, кроме самого стройматериала, потребуется монтажный раствор, арматура, необходимый инструмент (штроборез, киянка, шпатель, уровень, отвес, уголок для причалки и т. д.).

Для прочного соединения блоков без толстых швов используется специальный клей. На него усаживаются все ряды газобетонной кладки, кроме первого — он соединяется с основанием цементно-песчаным раствором. Его изготавливают из цемента марки М600 и песка в пропорции 1:3, разводя водой до вязкой однородной консистенции

Перед началом работ важно определить самую высокую точку фундамента. Для этого по углам основания выставляются маяки. Если есть даже минимальные перепад высот, его можно компенсировать слоем раствора. Там, где фундамент выше, раствора наносится меньше. На низшей точке укладывается слой потолще. Главное — вывести кладку первого ряда в одну ровную плоскость.

Перед началом застройки фундамент обязательно покрывается слоем рубероида для гидроизляции.

Правильная кладка газоблока начинается с выведения угла. Обычно выстраивается пара-тройка рядов угловой конструкции, её проверяют с помощью уровня и отвеса.

Далее между блоками первого и второго ряда крепится специальный уголок и натягивается причалка, по которой можно сверять горизонтальность кладки. Она обозначит верхнюю границу ряда. Корректировать положение блоков во всех плоскостях легко резиновым молоточком (киянкой). Высота ровняется утапливанием блоков в раствор или добавлением смеси, когда высоты не хватает. Ориентироваться нужно на слой шва в среднем 2-3 см. Клееные швы будут в 10 раз тоньше — по 2-3 мм.

Далее цепным методом блоки выкладываются друг за другом. Если в их конструкции не предусмотрено пазогребневое соединение, клей обязательно наносится на торцы изделий. При соединении паз-гребень клеем должны промазываться наружный и внешний вертикальный шов, чтобы впоследствии он не продувался.

Кладка первого ряда газоблоков должна быть идеально ровной, так как является основой для всего будущего строения. Даже небольшой крен может привести к быстрому появлению трещин и разрушению стены.

Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуется выждать пару часов и приступать к армированию первого ряда. Есть два варианта. Либо поверх блоков укладывается базальтовая сетка (ссылка на статью Применение базальтовой сетки) с утапливанием клей. Либо в газоблоках делаются две параллельные штробы, в них размещается металлическая арматура диаметром 8 мм. Так опоясывается весь периметр. Обратите внимание, что арматура должна полностью утапливаться в клей, чтобы не началась коррозия.

Укрепление газобетона арматурой проводится в первом ряду, в последнем, в ряду укладки межэтажных перекрытий, над и под оконными проёмами. Также армируют каждый четвёртый ряд кладки. В сейсмоактивных зонах, при использовании газобетона малой плотности, а также при строительстве из газоблоков цоколя или подвала проводится вертикальное армирование.

При кладке газоблока своими руками должна соблюдаться правильная перевязка. Вертикальные швы не должны совпадать в рядах, для этого блоки кладутся со смещением в пол-изделия.

В местах соединения внешних и внутренних стен нужно делать сопряжение. В качестве жёстких связей используется тот же газобетон — делается перевязка.

Также можно применять стальную арматуру. Когда стены имеют разную нагрузку, устраивают гибкие связи с помощью базальтовых или композитных стержней.

Выше мы упоминали, что межэтажные перекрытия должны опираться на армированный ряд или пояс. При этом торцы железобетонных плит для лучшей теплоизоляции закрываются доборными блоками, а швы — промазываются раствором.

Зная эти основы, как класть газоблоки, вы сможете построить долговечный, прочный и тёплый дом. У нас представлен автоклавный газобетон разных габаритов и плотности, также в наличии стальная и базальтовая арматура, клей для кладки из газобетона. Оформляйте заказ прямо на сайте!

Как правильно класть газобетон?

С каждым годом все большей популярностью пользуются газобетонные блоки, которые применяются при строительстве частных домов, коттеджей, а также для заполнения пространства при возведении монолитно-каркасных стен. Газобетон — это одна из разновидностей ячеистого бетона, имеющая пористую структуру (на единицу объема приходится около 85% воздуха или газа). За счет этого данный материал обладает отличной теплоизоляцией и достаточно легким весом. Это позволяет производить монтаж газобетона своими руками, о чем дальше и пойдет речь.

Схема укладки стены из газобетонных блоков.

Выбор блоков и расчет расхода материала

Одним из основных условий возведения надежных газобетонных конструкций является правильный выбор стройматериала. Именно от этого во многом зависит, насколько теплым и прочным получится сконструированное здание. При выборе газобетона особое внимание следует уделить фирме-производителю. Материал, который выпускается под неизвестными торговыми марками, может иметь плохую геометрию, то есть его форма будет отличаться от идеальной, что значительно усложнит процесс кладки таких блоков.

Расстояния при кладке блоков.

Основной характеристикой газобетона является марка плотности, которая обозначается буквой D и цифрами от 300 до 1200. Чем ниже марка, тем лучшую теплоизоляцию будет иметь материал и наоборот. Поэтому очень важно для строительства того или иного объекта подобрать оптимальное соотношение теплопроводности и прочности. Для строительства частного дома рекомендуется использовать блоки прочностью не ниже D500.

Чтобы упростить монтажные работы, многие фирмы производят блоки со специальными выемками для удобства их переноски. Также данный стройматериал может иметь систему «шип-паз», которая значительно облегчает состыковку соседних элементов в одном ряду. Это позволяет уменьшить количество укладочной смеси, так ее можно не наносить на боковые стороны блоков.

Выбор и расход строительного материала зависит от формы, габаритов и качества газобетона. При этом могут применяться клеевые или цементные смеси. При использовании клея толщина шва будет составлять около 3 мм. При монтаже на цементный раствор шов получается толщиной около 10 мм, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств такой конструкции. Следует учесть, что расход цементной смеси будет в несколько раз больше за клеевой раствор. Поэтому для укладки газобетона рекомендуется использовать именно клеевые составы.

Обычно информация о расходе клея размещается на упаковке из-под сухой смеси. Чтобы посчитать требуемое количество клея, нужно учесть, что на 1 м³ кладки идет около 15-20 кг порошка. Мешки фасуются по 25 кг, поэтому, например, для укладки 40 м³ газобетона вам потребуется приобрести: 40*20 = 800 кг или 800/25 = 32 мешка.

Кроме самих газобетонных блоков и связывающего вещества для осуществления монтажных работ, вам понадобятся:

Схема армирования стены.

• электропила;
• болгарка;
• дрель со специальной насадкой;
• рубанок;
• угольник;
• отвес;
• строительный уровень;
• рулетка;
• мастерок;
• шпатель;
• кельма;
• резиновый молоток;
• арматура.

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания для укладки блоков

Производить укладку газобетона можно только на правильно подготовленный фундамент. Одним из главных отличий такого основания является его глубина. Так как вес стен из блоков будет достаточно большим, то и глубина фундамента должна быть соответствующей (около 1,6 м). Это позволит снизить просадку конструкции. При возведении фундамента нужно принимать во внимание и прочностные характеристики газоблоков. При правильном армировании их прочность может возрасти до 50%, что позволит уменьшить глубину траншеи на 25-30 см.

Если говорить о составе смеси для заливки фундамента, то можно использовать стандартный цементный раствор в соотношении цемента и песка 1 к 3. При этом наилучшим вариантом является цемент марки М500. Немаловажную роль играет и толщина основания, которая должна быть соразмерной с толщиной применяемых блоков. При этом допускается отклонение не более 20%. Например, при укладке блоков толщиной 30 см основание должно быть толщиной не менее 25 см.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/05Z3v7blO0s

Монтаж газобетона можно начинать после укладки слоя гидроизоляционного материала, в качестве которого отлично подойдет гидроизоляционный раствор (мастика, проникающая гидроизоляция и т.п.). Достаточно часто используется и рулонный материал. Например, по фундаменту можно уложить рубероид в несколько слоев. Рекомендуется, чтобы ширина гидроизоляционного слоя была немного больше за ширину стен.

Вернуться к оглавлению

Монтаж первого ряда газобетонных блоков

От того, насколько правильно вы выложите первый ряд, будет зависеть надежность всей конструкции и требуемое количество связывающей смеси. Даже малейшее отклонение приведет к многократному увеличению расхода раствора.

Перед тем как класть газобетон, нужно выровнять фундамент. Для этого с помощью болгарки с него удаляются все неровности, которые образовались после снятия опалубки. После этого на основание наносится 20-30 мм крепкого раствора (соотношение песка и цемента марки М600 3 к 1). Благодаря этому раствор будет иметь минимальную просадку. После выравнивания смеси мастерком монтируется несколько блоков и одновременно проверяется их ровность строительным уровнем. После этого укладывается еще несколько элементов и снова производится их выравнивание. По такой технологии осуществляется укладка газобетона до окончания ряда.

Варианты кладки блоков.

Начинать укладку рекомендуется с углов будущего здания, причем первый элемент ложится в самом высоком угле. Узнать, какой угол является наивысшим, можно с помощью нивелира. При этом допускается перепад высот между наивысшим и самым низким углом не более 30 мм. Для плотной подгонки соседних блоков друг к другу они простукиваются резиновым молотком.

Внутренние несущие стены здания конструируются с газобетона той же толщины, что и наружные. Для этого в наружном блоке вырезается четверть, после чего в нее вставляется внутренний элемент, а стыковочное место тщательно промазывается клеевой смесью.

При укладке газобетонных блоков не стоит забывать об их армировании. С помощью данной процедуры можно значительно увеличить прочность и долговечность здания. Обязательному армированию подлежат:

• первый ряд блоков;
• длинные стены;
• стены, которые в процессе эксплуатации подвергаются повышенным нагрузкам;
• нижние швы оконных и дверных проемов;
• опорные поверхности всех перемычек.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/SwE0GbS_7bk

В качестве арматуры используются металлические штыри с сечением в 8 мм. Для их установки в блоках прорезаются пазы соответствующих размеров, после чего они очищаются от пыли и наполовину заполняются клеем. После этого в пазы кладется арматура таким образом, чтобы она полностью покрылась клеем.

Вернуться к оглавлению

Конструирование стен из газобетона

После того как окончена кладка первого ряда и произведено армирование, можно переходить к монтажу второго и последующих рядов.

Монтаж блоков производится с перевязкой, то есть шов, который образуется между двумя соседними блоками, должен быть закрыт блоком вышележащего ряда.

Рекомендуемая величина смещения — ½ блока. Из-за смещения блоков каждый ряд будет заканчиваться не целым элементом, а его половиной. Для резки газоблока можно использовать обычную пилу по дереву или электропилу.

После укладки каждый ряд необходимо выравнивать. При этом выравнивание производится во всех плоскостях. Следует отметить, что после каждого 3-4-го ряда нужно производить армирование. Если стена имеет толщину более 20 см, то армирование осуществляется в 2 слоя. Для создания перемычек под оконные или дверные рамы существуют U-образные блоки, которые предназначены именно для этих целей. Класть такие блоки необходимо по той же схеме, что и обычные.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/SyaxPiO3j5g

Вернуться к оглавлению

Тепло- и гидроизоляция стен из газобетона

Газобетонные блоки имеют отличные эксплуатационные характеристики. Если при возведении стен применяется газобетон толщиной 40 см, то дополнительное утепление стен можно не производить, так как такая конструкция и без этого будет обладать низкой теплопроводностью. Однако с учетом определенных климатических условий в некоторых случаях теплоизоляцию использовать все же придется.

В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать ватные утеплители (минвату, каменную вату, базальтовое волокно). Это позволит конструкции дышать, благодаря чему внутри дома будут созданы оптимальные условия для комфортного проживания.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/iVVMqwy63XU

В связи с тем, что влагопоглощение газобетона достаточно большое, очень важно сделать качественную гидроизоляцию стен из данного материала. Для их отделки могут применяться вентилируемые фасады, которые одновременно обеспечивают и гидроизоляцию стен. Для внешней отделки можно применять специальную гидрофобную штукатурку, которая имеет отличную паропроницаемость и низкий уровень влагопоглощения. Такой материал прослужит длительное время, не изменяя своих эксплуатационных характеристик.

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

• Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
• Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
• При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

• Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
• Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
• Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м³, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как установить ствол AR-15 и газовую систему

Строить верхнюю часть AR-15 по частям? Модернизируете свою бочку? Может быть, вы меняете 5.56 или .223 на 300 Blackout, как мы сегодня. В этом руководстве показано, как установить ствол AR-15 и газовую систему. Общее необходимое время составляет примерно от 30 минут до одного часа, при этом требуются или рекомендуются некоторые базовые инструменты. Давайте начнем!

Необходимые инструменты для установки

• Тиски: Без изображения, вам понадобятся настольные тиски, чтобы закрепить верхнюю часть ствольной коробки, пока вы затягиваете цилиндрическую гайку.

• Верхний зажим тисков приемника: Без изображения, вам также понадобится зажим верхнего блока тисков приемника, чтобы предотвратить растрескивание или повреждение приемника в тисках.

• Динамометрический ключ: Для правильной затяжки цилиндрической гайки вам понадобится динамометрический ключ с приводом 3/8 дюйма или 1/2 дюйма. Чем длиннее рукоятка ключа, тем лучше. Если ваш ствол не обеспечивает характеристики крутящего момента, обратитесь к американской военной спецификации. В Руководстве M4 Armorer сказано, что затягивайте гайку ствола с усилием от 30 до 80 фут-фунтов.(стр.155). Реально от 40 до 50 фут-фунтов. лучший. Большинство производителей стволов также предлагают это.

• Ключ для цилиндрической гайки: Требуется для установки и затяжки цилиндрической гайки с помощью динамометрического ключа. Большинство стволов поставляются с одним. Если в вашем стволе его нет, убедитесь, что тот, который вы покупаете, имеет правильный размер насадки для привода динамометрического ключа (опять же, 3/8 дюйма или 1/2 дюйма).

• Пробойники 3/32 «и 5/32»: Ваш газовый блок, вероятно, будет включать от двух до трех роликовых штифтов: один или два для крепления его к стволу, и один для закрепления трубки внутри.Размеры роликовых штифтов обычно составляют 3/32 дюйма и 5/32 дюйма. Получите правильные удары.

• Инструмент для выравнивания газовой трубки: Дополнительно. Инструмент для выравнивания помогает гарантировать, что газовая трубка должным образом сопряжена с группой затворной рамы внутри верхнего ресивера после установки.

В набор Essentials Kit для оружейника Wheeler AR входят перечисленные выше инструменты.

• Отбойный стержень или трещотка: Вам необходимо затянуть и ослабить цилиндрическую гайку (3) раза, чтобы правильно установить резьбу.Никогда не ослабляйте гайку динамометрическим ключом. Вместо этого возьмите выключатель или трещотку.

• Оружейный молот: Эти удары являются PITA в установке, и если вы когда-либо устанавливали комплект нижних частей, вы уже знаете. Чтобы упростить задачу, возьмите оружейный молоток с латунной / полимерной головкой. Это предотвратит повреждение вашего ствола, когда вы вставляете штифты.

• Набор шестигранных ключей: Ваш газовый блок, вероятно, также включает (2) установочных винта с внутренним шестигранником.Эти винты предназначены для удержания газового блока на месте при установке роликовых штифтов. Возьмите набор шестигранных ключей, чтобы затянуть установочные винты.

• Смазка для гайки ствола: Некоторые говорят, что смазка необязательна. Требуется. Когда вы затягиваете гайку ствола три раза, вам не хватает смазки. Не использовать смазку — плохая идея, так как вы можете заедать или сорвать резьбу.

Доступно новое видео по установке!

В дополнение к нашему подробному письменному руководству здесь у нас есть еще более подробное обучающее видео, которое следует этим инструкциям! Просмотрите его ниже, чтобы получить дополнительную помощь и понять, как правильно затянуть гайку ствола.

«Какая смазка для цилиндрических гаек безопасна / лучше всего?»

Кажется, есть
лот справок о том, какую смазку использовать для установки ствола AR-15. Будьте проще, ребята: военная спецификация США рекомендует использовать смазку на основе дисульфида молибдена (стр. 143). Официальное название — Aeroshell 33MS. Любая высокотемпературная, молибденовая или литиевая смазка, не содержит металлических добавок, безопасна в использовании. Не используйте смазку, содержащую графит, так как графит может утомить алюминиевую резьбу на верхнем ресивере.Мы используем простую смазку Tetra Gun Grease.

AR-15 Необходимые детали

• Ствол (с удлинителем): Практически все стволы AR-15 поставляются с удлинителем, уже нарезанным и затянутым. Свободное пространство над головой должно быть идеальным, указательный штифт должен идеально совпадать с отверстием для газа, а требования к крутящему моменту очень высоки, более 100 фут-фунтов. Не рекомендуется пытаться самостоятельно устанавливать удлинитель на ствол. Мы собираем верхнюю часть пистолета 300 Blackout для этой установки, но этапы установки и характеристики крутящего момента точно такие же, если вы собираете обычную винтовку AR-15 или пистолет с патроном 5.56 / .223 ствол.

• Гайка ствола: Самая важная деталь в этой установке, гайка ствола крепит ствол к верхней части ствольной коробки. Независимо от того, используете ли вы классическую двухкомпонентную планку A2 или планку Пикатинни или блокиратор свободного плавания, цилиндрическая гайка также выступает в качестве точки крепления для вашего цевья.

• Газовый блок: Мы используем самый популярный газовый блок, который вы найдете сегодня, низкопрофильный блок, предназначенный для свободно плавающего рельса. Системная шина «A2-style», установленная на M4 или M16, немного отличается и не будет рассматриваться в этом руководстве по установке.

• Штифты ролика блока: Штифты ролика крепят газовый блок к стволу и прикрепляют газовую трубку к блоку.

• Установочные винты блока: Используются для затягивания блока к цилиндру и удержания его на месте при закреплении роликового штифта блока к цилиндру.

• Газовая трубка: Наша газовая трубка имеет длину пистолета, чтобы гарантировать, что наше оружие надежно справляется с дозвуковыми нагрузками, но ваша типичная сборка AR-15, вероятно, будет использовать карабин или трубку средней длины.Шаги установки и необходимые детали остаются неизменными независимо от длины или калибра трубки.

Установка

Шаг 1: Сдвиньте гайку ствола на ствол

• Детали: Верхняя ствольная коробка, ствол, гайка ствола, * крепление цевья.
• Инструменты: шестигранный ключ или шестигранный ключ (для установочных винтов газового блока).

Соберите верхнюю ствольную коробку, ствол и ствольную гайку. Если ваш ствол прибыл с газовым блоком, частично установленным с помощью установочных винтов, возьмите соответствующий шестигранный ключ (или гаечный ключ и головку) и снимите газовый блок, открутив установочный винт (ы).

Затем наденьте ствольную гайку на ствол вплотную к удлинителю ствольной коробки. Убедитесь, что канавки ствольной гайки обращены к дульной части. Канавки — это то, что позволяет ключу для цилиндрической гайки захватывать и затягивать гайку с помощью динамометрического ключа.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Вам может потребоваться сначала надеть крепежную пластину цевья или гайку цевья на ствол так, чтобы она находилась между гайкой ствола и верхней частью ствольной коробки, как показано выше. См. Руководство по эксплуатации вашего цевья.Если возможно, убедитесь, что отверстие для газовой трубки в креплении или пластине цевья совпадает с отверстием для газовой трубки в ресивере.

Этап 2: «Сезон», затяжка и затяжка гайки ствола

• Детали: Гайка ствола.
• Инструменты: тиски, блок тисков приемника, гаечный ключ, динамометрический ключ, смазка.

Сначала нанесите смазку на резьбу гайки ствольной коробки и внешнюю часть удлинителя ствола. Расширение может быть плотно прилегающим.Полностью установите удлинитель внутри ствольной коробки, убедившись, что указательный штифт на удлинителе выровнен и закреплен внутри прорези в резьбе гайки ствола.

Затем вручную затяните гайку ствола до резьбы ствольной коробки. Проверьте внутреннюю часть ствольной коробки, чтобы убедиться, что пандусы подачи ствола и ствольной коробки правильно совмещены друг с другом. Убедитесь, что ваш приемник закреплен в тисках и зажиме блока тисков. Крайне важно, чтобы при затяжке ствольной гайки узел ствольной коробки не прогибался, не скручивался и не двигался.Наш приемник не закреплен в целях наглядности.

Гайку не затягивать.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ НИЖЕ ПЕРЕД ЗАТЯЖКОЙ!

Если вы не будете точно следовать этим инструкциям, вы повредите свой динамометрический ключ или гаечный ключ и не сможете обеспечить надлежащую установку.

Рекомендации по затяжке гайки

• Убедитесь, что гаечный ключ для цилиндрической гайки расположен на параллельно рукоятке динамометрического ключа.Если это не так, крутящий момент не может быть применен должным образом и правильный фунт-фут. не будет достигнута при затяжке гайки. Гаечный ключ также может деформироваться.

• См. Информацию о рекламируемых фут-фунтах в руководстве по эксплуатации вашего ствола. Если спецификация не указана, по умолчанию используется от 40 до 50 фут-фунтов .

• Эти действия применимы к гаечным ключам с открытым зевом: при затягивании гайки, когда зубцы гаечного ключа закреплены на верхней части гайки и в боковых канавках (не снизу) , всегда затягивайте от левая сторона ствольной коробки, движется вниз .Зубья гаечного ключа втягиваются в пазы гайки. Затягивание с правой стороны ствольной коробки путем вытягивания гаечного ключа вверх может согнуть ключ наружу, вытащив его зубцы из канавок, что сделает гаечный ключ бесполезным.

Ваша установка должна выглядеть точно так же, как ключи, гайка и приемник, изображенные выше.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ. ПРОДОЛЖАЙ ЧИТАТЬ.

Приправа для резьбы приемника

Гайка ствола сделана из стали.Резьба ствольной коробки AR-15 изготовлена ​​из более мягкого алюминия. Соединение разнородных металлов вместе с высоким крутящим моментом требует «приправы» резьбы более мягкого металла путем многократного ослабления и повторной затяжки гайки. Это гарантирует правильную посадку ствола и не расшатывается под действием тепла или давления после последнего затягивания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не ослабляйте цилиндрическую гайку динамометрическим ключом. Это может нарушить калибровку ключа. Вместо этого используйте стандартный храповик или прерыватель, чтобы ослабить гайку.При ослаблении убедитесь, что шток молотка / храповик и гаечный ключ параллельны.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При ослаблении цилиндрической гайки установите гаечный ключ под стволом, в нижнюю и боковую канавки гайки. Поднимите вверх с левой стороны ствольной коробки. Это снова втягивает гаечный ключ в канавки гайки, а не в сторону, предотвращая деформацию или изгибание гаечного ключа наружу.

СЕЙЧАС, СЛЕДУЙТЕ НИЖЕ ШАГАМ, ЧТОБЫ ЗАТЯНИТЬ БОЧКУ НА ПРИЕМНИК:

Установите динамометрический ключ на указанное значение фут-фунт.

1. Затяните цилиндрическую гайку гаечным ключом и динамометрическим ключом.
2. Ослабьте гайку с помощью храпового механизма / выключателя.
3. Открутите гайку от резьбы, затем затяните от руки.
4. Затяните цилиндрическую гайку на указанное значение фут-фунт.

Повторяйте эти шаги до тех пор, пока цилиндрическая гайка не будет затянута (3) раза.

Шаг 3: Установите газовый блок, газовую трубку и установочные винты

• Детали: Газовый блок, газовая трубка, установочные винты.
• Инструменты: шестигранный ключ или шестигранный ключ.

Соберите газовую трубку, газовый блок и установочные винты. Сначала вставьте конец газовой трубки с отверстием под роликовый штифт в газовый блок. Это плотно прилегает; смазка может помочь. Вдавите трубку в блок до тех пор, пока отверстие в трубке не совместится с отверстием под роликовый штифт в блоке, как показано слева. Наденьте газовый блок на ствол и позвольте другому концу трубки пройти через отверстие для газовой трубки (и отверстие в креплении цевья, если применимо) в верхний ресивер.

Возьмите установочные винты из крепежа газового блока и плотно закрутите их вручную в газовый блок с помощью шестигранного ключа или шестигранного ключа, прикрепив блок к стволу. При этом еще раз убедитесь, что отверстие под роликовый штифт для штифта газового блока к цилиндру совмещено с вырезом для штифта в самом цилиндре. Отверстие обведено красным сверху.

Шаг 4: Проверьте выравнивание трубки, установите штифт ролика газового блока

• Детали: Штифт ролика газового блока.
• Инструменты: Пробойник 5/32 «, оружейный молоток, инструмент для выравнивания газовой трубки или BCG.

Возьмите роликовый штифт газового блока и 5/32 «пробойник с помощью молотка оружейного мастера. Как только вы установите этот роликовый штифт газового блока, он не выйдет без боя. Прежде чем вы начнете вставлять его в газовый блок, дважды проверьте выравнивание Это можно сделать с помощью приспособления для выравнивания газовой трубки, входящего в комплект Wheeler Armorer’s Kit.Или вы можете взять BCG и рукоятку зарядки, установить пару в приемник и проверить выравнивание с помощью рукоятки и газового ключа на носителе.

После того, как вы проверили совмещение газовой трубки и ресивера, вы можете приступить к установке роликового штифта газового блока на место. Чтобы не повредить отделку ствола, вставьте штифт в отверстие и ударьте по нему прямо полимерным концом молотка для оружейника. После частичной посадки продолжайте вставлять штифт на место пробойником 5/32 дюйма.Штифт длиннее, чем вырез газового блока и ствола; убедитесь, что он выступает на одинаковую длину с обеих сторон. блока.

Шаг 5: Вставьте штифт ролика газовой трубки

• Детали: Штифт ролика газовой трубки.
• Инструменты: Пробойник 3/32 дюйма, оружейный молоток, плоскогубцы (необязательно).

Если вы установили собственный LPK в нижний ресивер, добро пожаловать обратно! Роликовый штифт газовой трубки примерно такого же размера и ширины, что и стопорный штифт болта, и да, это может быть проблемой.На этот раз вы устанавливаете его на скругленную поверхность. Это помогает переустановить приемник горизонтально в тисках для этого. Возьмите пуансон 3/32 дюйма, оружейный молоток и роликовый штифт и вставьте его на место. Не торопитесь, он будет сражаться с вами. После установки штифт должен быть заподлицо с обеих сторон газового блока.

Ваш AR -15 Бочка и газовая система установлены!

Когда роликовый штифт газовой трубки полностью установлен, установка вашего ствола и газовой системы завершена! Выполните функциональную проверку BCG и последнюю зарядку, чтобы убедиться, что газовая трубка все еще выровнена после установки последнего роликового штифта.После проверки вы можете приступить к установке цевья, оптики и дульного устройства.

Увидимся на стрельбище, мертвоглазый.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Если вы новичок в мире изготовления оружия своими руками, у вас наверняка возникнет много вопросов, и это вполне справедливо. Это область, в которой возникает множество вопросов, которые без правильных ответов могут иметь серьезные последствия. На 80-lower.com мы ни в коем случае не размещаем этот контент на нашем веб-сайте в качестве юридической консультации или юридического советника.Мы призываем каждого строителя проводить собственное исследование законов своего штата, а также изучать федеральные законы. При проведении собственного исследования убедитесь, что вы получаете информацию из надежного источника.

Руководство по установке ствола и газового блока AR-15

В этом руководстве описаны этапы и характеристики крутящего момента, необходимые для установки ствола AR-15. Мы также расскажем, как установить газовый блок и трубку, чтобы ваша верхняя часть ствола работала, как только вы установите BCG и бросите ее на нижний ресивер.Общее время установки составляет от 30 до 60 минут. Мне важно иметь специальные инструменты для этого процесса, поэтому давайте посмотрим, что потребуется.

Установка ствола: возьмите эти инструменты

Необходимые инструменты

Тиски (без изображения). Для фиксации верхней ствольной коробки во время затяжки ствола требуются тиски.

Динамометрический ключ. Динамометрический ключ необходим для достижения надлежащего крутящего момента гайки.

Отбойный стержень / трещотка. Вам нужно будет трижды ослабить и снова затянуть гайку цилиндра. Никогда не используйте динамометрический ключ для ослабления цилиндрической гайки. Вместо этого используйте прерыватель или гаечный ключ с трещоткой.

Гаечный ключ для цилиндрической гайки. Ключ для цилиндрической гайки устанавливается на динамометрический ключ и фиксируется на цилиндрической гайке для приложения соответствующего крутящего момента.

3/32 «, 5/32» Пуансоны. Большинство газоблоков, особенно низкопрофильных газоблоков, используют штифты диаметром 3/32 дюйма и 5/32 дюйма для крепления блока к стволу и газовой трубки к блоку.Для установки этих роликовых штифтов обычно требуются штампы.

Смазка. Чтобы не повредить резьбу ствольной коробки и гайку ствольной коробки, при затяжке и ослаблении гайки ствола требуется смазка. Достаточно простой смазки Tetra Gun Grease или любой другой смазки для огнестрельного оружия. Не используйте консистентную смазку, содержащую металлические добавки, такие как графит или медь, так как это со временем повредит ресивер и ослабит резьбу. Военные спецификации говорят об использовании Aeroshell 33MS, хотя в этом нет необходимости.

В
Комплект Armorers Essentials включает динамометрический ключ, гаечный ключ Armorer с креплением цилиндрической гайки и блок тисков.

Рекомендуемые инструменты

Зажим тисков приемника / реактивный стержень (без изображения) . Сама ствольная коробка может поцарапаться или деформироваться под высоким давлением при зажатии в тисках. Зажим ствольной коробки или реактивный стержень (который устанавливается на удлинителе ствола и зажимается в тисках) не требуется, но настоятельно рекомендуется для защиты ствольной коробки от повреждений.

Оружейный молот. Чтобы упростить установку газового блока и роликовых штифтов газовой трубки с помощью пробойников, рекомендуется приобрести небольшой латунный оружейный молоток.

шестигранные ключи. В большинстве газовых блоков используется набор держателей с внутренним шестигранником, чтобы удерживать блок на месте, пока вы вставляете роликовые штифты. Для затяжки этих винтов может потребоваться набор шестигранных ключей.

Инструмент для центровки газовых трубок. Это помогает обеспечить выравнивание газовой трубки внутри верхнего ресивера для взаимодействия с газовым ключом на затворной группе во время работы.Вы можете просто установить болтодержатель и при необходимости использовать его для выравнивания трубы.

Установка ствола: необходимые детали

Ствол и удлинитель ствола. Ду. Практически все стволы поставляются с установленным удлинителем. Не рекомендуется пытаться установить расширение самостоятельно. Это требует чрезмерного крутящего момента, и обычно используется промышленное оборудование.

Гайка ствола. Гайка ствола крепит ствол к ствольной коробке, зажимая конец удлинителя ствола.

Газовый блок и трубка. Убедитесь, что у вас есть газовая трубка, соответствующая длине порта газовой системы вашего ствола (пистолет, карабин, средней длины или длины винтовки).

Газовый блок и роликовые штифты для труб. Убедитесь в наличии газового блока и роликовых штифтов.

Установочные винты газового блока. Если в вашем газовом блоке для крепления к стволу используются винты с внутренним шестигранником, убедитесь, что они присутствуют.

Цевье и гайка цевья. Ваше цевье можно закрепить на AR-15 с помощью гайки, которая находится между гайкой ствола и ствольной коробкой. Это означает, что вам может потребоваться ваше цевье и его оборудование для этой установки. Мы проиллюстрируем это в этом руководстве.

Установка ствола AR-15

Во-первых, убедитесь, что приемник надежно закреплен в тисках, желательно с помощью блока тисков или реактивного стержня.

Шаг 1. Вставьте удлинитель ствола в приемник

Нанесите смазку на удлинитель ствола и резьбу ствольной коробки.Затем вставьте удлинитель ствола в ствольную коробку и убедитесь, что штифт на удлинителе полностью вошел в паз резьбы.

Шаг 2: Гайка ствола с ручной резьбой

Ознакомьтесь с инструкциями к вашему цевью, чтобы подтвердить, нужно ли сначала установить крепеж для цевья перед установкой цилиндрической гайки. Если требуется крепление цевья, убедитесь, что оно сориентировано так, чтобы проходное отверстие для газовой трубки совпадало с отверстием для газовой трубки в ресивере.Затем сориентируйте цилиндрическую гайку так, чтобы штуцеры ключа были обращены к дульной части, и затяните гайку вручную. Вам может потребоваться снять газовый блок, если он был установлен на стволе с помощью установочных винтов.

После навинчивания вручную проверьте внутреннюю часть приемника, чтобы убедиться, что пандусы подачи на приемнике и удлинителе идеально выровнены. Если они не выровнены, у вас могут возникнуть проблемы с подачей патронов из магазина.

Шаг 3: трижды затяните гайку цилиндра

Гайку ствола необходимо затянуть, ослабить, а затем повторно затянуть три раза.Это «приправляет» более мягкую алюминиевую резьбу на ствольной коробке и обеспечивает надежную фиксацию ствола для обеспечения точности и устойчивости.

Характеристики крутящего момента гайки ствола

Большинство стволов или рукояток, в которых используются крепежные элементы цилиндрической гайки, имеют заявленные характеристики крутящего момента. Если ваш ствол или цевье не обеспечивает требуемый крутящий момент,
затяните цилиндрическую гайку с усилием от 40 до 50 фунт-футов. Армия США заявляет, что допустимый крутящий момент составляет от 30 до 80 фунт-футов. (стр. 3-43 руководства mil-spec).

Как правильно затянуть и ослабить гайку

Большинство гаечных ключей и адаптеров имеют открытый наконечник. Они могут выгнуться наружу под действием крутящего момента, что сделает их неработоспособными при неправильном использовании. Чтобы правильно затянуть цилиндрическую гайку, установите гаечный ключ так, чтобы его зубцы вошли в фитинги на гайке. См. Ниже правильную настройку:

• Затяните гайку с левой стороны ствольной коробки, потянув ключи вниз.
• Держите ключ для цилиндрической гайки и динамометрический ключ параллельно друг другу, чтобы приложить нужный момент.
• Используйте цилиндрическую гайку с храповым ключом или большим отбойным молотком. Не ослабляйте динамометрический ключ.
• Чтобы ослабить гайку, закрепите ключ для цилиндрической гайки под стволом и потяните вверх с левой стороны.

Повторите эти шаги трижды, пока не затяните цилиндрическую гайку в последний и третий раз. Опять же, затяните с усилием от 40 до 50 фунт-футов. если характеристики крутящего момента не указаны производителем вашего ствола или цевья.

Шаг 4: Установите газовую трубку и газовый блок

Сначала вставьте газовую трубку в газовый блок.Убедитесь, что конец газовой трубки с маленьким отверстием для штифта ролика вставлен в блок.

Теперь наденьте газовый блок на ствол, совместив газовую трубку со сквозным отверстием в ствольной коробке и застежкой цевья, если применимо.

Шаг 5: Установите винты газового блока

Возьмитесь за роликовые штифты и все установочные винты для крепления газового блока к стволу. Визуально совместите отверстие под роликовый штифт в газовом блоке с выемкой в ​​цилиндре и затяните установочные винты.Их не нужно сильно затягивать.

Шаг 6: Выровняйте газовую трубку, установите роликовый штифт газового блока

Вы можете выровнять газовую трубку внутри ствольной коробки с помощью приспособления для выравнивания или держателя затвора. Возьмите больший роликовый штифт и соответствующий штамп (обычно 5/32 дюйма), чтобы установить штифт в блок и ствол.

Вставить роликовый штифт на место может быть сложно, так как у большинства газоблоков закругленные края. Это может помочь переориентировать верхний ресивер так, чтобы отверстие под роликовый штифт газового блока было вертикальным.Осторожно вставьте штифт на место. Вы можете попробовать запустить штифт только с помощью головки молотка, а затем использовать керн, чтобы полностью вставить штифт.

Большинство штифтов газового блока длиннее самого блока. Убедитесь, что штифт одинаково выступает из блока с обеих сторон.

Шаг 7: Установите роликовый штифт газовой трубки

Теперь таким же образом установите роликовый штифт для газовой трубки. Может оказаться полезным иметь плоскогубцы, чтобы удерживать штифт в отверстии, пока вы прикрепляете его липкой лентой к блоку и трубке.Как и в случае с штифтом газового блока, лучше всего подойдет удар по штифту непосредственно молотком, чтобы запустить его, с последующим использованием пробойника (обычно 3/32 дюйма).

После установки роликовый штифт газовой трубки должен быть заподлицо с обеих сторон блока. С помощью инструмента для выравнивания проверьте правильность центровки трубки внутри приемника. Если вы оставили затворную раму полностью вставленной, выравнивание должно быть нормальным.

Установка ствола AR завершена

Установка нового ствола и газовой системы вашего AR-15 завершена!

Теперь вы можете обратиться к инструкциям по креплению цевья или направляющей системы к вашей винтовке или пистолету.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Если вы новичок в мире изготовления оружия своими руками, у вас наверняка возникнет много вопросов, и это вполне справедливо. Это область, в которой возникает множество вопросов, которые без правильных ответов могут иметь серьезные последствия. На 80-lower.com мы ни в коем случае не размещаем этот контент на нашем веб-сайте в качестве юридической консультации или юридического советника. Мы призываем каждого строителя проводить собственное исследование законов своего штата, а также изучать федеральные законы.При проведении собственного исследования убедитесь, что вы получаете информацию из надежного источника.

Газоблок какого размера мне нужен для моего AR-15?

AR-15 — одни из самых настраиваемых и самых популярных огнестрельного оружия на гражданском рынке. Для создания конфигурации, соответствующей вашим требованиям, доступно бесчисленное количество деталей, но они должны быть совместимы, чтобы быть эффективными. В то время как одни сводятся к эстетике и вашим личным предпочтениям, другие будут иметь прямое влияние на функцию и надежность оружия.Газовый блок — прекрасный тому пример.

Что делает газовый блок на AR-15?

На AR-15 газовый блок установлен под цевьем между верхом и мушкой. Этот компонент находится над отверстием в верхней части вашего ствола. Когда вы стреляете, часть давления, перемещающего пулю вперед, проходит вверх в газовый блок и обратно в камеру через газовую трубку. С завода большинство газоблоков AR-15 проталкивают максимальное количество газа обратно через трубку, вызывая чрезмерный износ вашей винтовки и приводя к сильному накоплению углерода.

Выбор газового блока подходящего размера для AR-15

Прежде чем вы сможете улучшить свое оружие с помощью нового газового блока, вы должны знать, какой размер покупать. При просмотре газового блока в Интернете вы увидите внутренний диаметр, указанный для детали, например 0,750 дюйма. Это число соответствует ширине вашего ствола и должно соответствовать подходящей детали.

Большинство AR-15 имеют стволы стандартного диаметра 0,750 дюйма. Если у вас есть ствол карандаша — более тонкий и легкий ствол, перенесенный из оригинальной конструкции M16A1 — вам понадобится газовый блок с внутренним диаметром 0.625 дюймов. Точно так же для большинства тяжелых или «бычьих» стволов потребуется газовый блок размером 0,936 дюйма.

Если вы не знаете размер своего ствола, сэкономьте поездку к оружейнику, измерив себя. Чтобы измерить диаметр ствола AR-15 и определить размер газового блока для вашего оружия, возьмите набор надежных суппортов в хозяйственном магазине и измерьте диаметр ствола перед существующим блоком. Определив внутренний диаметр, вы можете купить газовые блоки, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям и эстетическим предпочтениям.

Другие варианты, которые следует учитывать при выборе газового блока

Помимо диаметра, у вас есть другие варианты, которые следует учитывать при выборе газового блока для вашего AR-15. К ним относятся:

• Регулируемые газовые блоки: Обновление до регулируемого газового блока позволяет компенсировать изменения давления при смене боеприпасов, помогая предотвратить выделение газа и продлить срок службы ваших компонентов.
• Низкопрофильный газовый блок: Если у вас установлена ​​система свободно плавающих направляющих для большей настройки и повышения точности, вы, вероятно, захотите установить низкопрофильный газовый блок, чтобы обеспечить правильную посадку.
• Легкие газовые блоки: Чем глубже вы погружаетесь в настройку, тем больше вам нужно учитывать добавленный вес каждого модернизированного компонента, особенно если вы используете AR на соревнованиях. Легкие газоблоки меньше влияют на общий вес ружья.

Обновление до нового газового блока AR-15

Wing Tactical — это ваш источник газовых блоков, которые подходят для любой конфигурации ствола и цевья AR-15. Установите один из наших новых газовых блоков, чтобы лучше контролировать давление в газовой системе и предотвратить ненужный износ компонентов вашего пистолета.Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь в выборе подходящего газового блока для вашего AR-15, свяжитесь с нами сегодня.

Установка цевья свободного хода STNGR USA

Для установки нового цевья свободного хода STNGR USA вам потребуется :

Moly Grease — Смазка для подготовки резьбы цилиндрической гайки.

Blue Loctite — Loc-Tite — это фиксирующий состав, фиксирующий болты и штифты. Для закрепления болтов с внутренним шестигранником в этом руководстве.

Набор пробойников для роликовых штифтов — Специальные штампы, которые не деформируют роликовые штифты при установке и удалении. Для снятия роликового штифта газового блока.

Armorers Wrench — многофункциональный инструмент, которым должен владеть каждый владелец AR для обслуживания и сборки винтовок. Для снятия предыдущей цилиндрической гайки, а также для снятия пламегасителя.

Молоток или нейлоновый молоток — Молоток, предназначенный для передачи силы без деформации, сколов или поломки мелких деталей на вашей винтовке.Для включения и выключения газового блока, а также для снятия и установки штифтов.

Тиски — Стандартные настольные тиски необходимы при установке цевья для устойчивой фиксации верхней части ствольной коробки.

Блок верхних тисков — Оборачивается вокруг верхнего приемника и устанавливается между тисками и верхними тисками. Это защищает верхнюю часть ствольной коробки от деформации и повреждений внутри тисков.

Стендовый блок AR — Стендовый блок, разработанный как платформа для установки верхнего приемника.Является отличным подспорьем при установке газовой трубки в газовый блок.

Шестигранный ключ — Шестигранный ключ на 5/32 дюйма входит в комплект для снятия болтов с внутренним шестигранником. Для установки газового блока потребуется шестигранный ключ на 3/32 дюйма.

Гаечный ключ типа Crowfoot — Ключ входит в комплект (гаечный ключ на 1 3/16 дюйма с приводом 1/2 дюйма) для установки цилиндрической гайки STNGR. Зацепляется за динамометрический ключ.

Динамометрический ключ — Используется для приложения необходимого крутящего момента в фут-фунтах, чтобы затянуть гайку ствола и убедиться, что она никуда не денется в ближайшее время.

Отвертка с динамометрическим ключом Wheeler — Динамометрический ключ с отверткой, позволяющий приложить соответствующий крутящий момент в фунтах-футах к установочным винтам при установке рукоятки.

Отбойный стержень — Используется для снятия напряжения в сочетании с гаечным ключом. Позволяет приправить нитки.

Как установить газовую систему AR-15 и баллон

В этом руководстве обсуждаются этапы и характеристики крутящего момента, необходимые для установки ствола AR-15.Вы также узнаете, как установить трубку газового блока, чтобы верхняя часть ствола сразу приступила к работе. Процесс установки займет от 30 до 60 минут. У вас должны быть подходящие инструменты для этого процесса, поэтому давайте посмотрим на требования.

Какие требуются инструменты?

• Тиски: Вам потребуются тиски для фиксации верхней ствольной коробки при затяжке ствола.
• Динамометрический ключ: Динамометрический ключ необходим для достижения рекомендованного крутящего момента для вашей цилиндрической гайки.
• Трещотка / брус: Вам необходимо ослабить, а затем повторно затянуть цилиндрическую гайку до трех раз.
• Пробойники 5/32 дюйма и 3/32 дюйма: Если вы стрелок, то вы уже знаете, что в большинстве газоблоков используются ролики 5/32 дюйма и 3/32 дюйма для крепления блока к ваш ствол и газовая трубка к блоку.
• Смазка: Резьба ресивера и цилиндрические гайки легко повредить. Чтобы предотвратить это, вам нужно будет использовать смазку при ослаблении и затягивании гайки ствола.Можно использовать любую смазку для огнестрельного оружия. Однако воздержитесь от использования консистентной смазки, содержащей металлические добавки, такие как медь или графит, поскольку эти вещества могут со временем повредить приемник и повредить резьбу.

Установка

Шаг 1: Надевание цилиндрической гайки на ствол

Детали: Ствол, верхняя часть ствольной коробки, ствольная гайка и насадка на цевье.

Инструменты: шестигранный ключ или шестигранный ключ.Он будет использоваться для установочных винтов газового блока.

Для начала нужно собрать ствольную гайку, верхнюю ствольную коробку и сам ствол. Наденьте ствольную гайку на ствол и прижмите ее к удлинителю ствольной коробки. Важно следить за тем, чтобы канавки ствольной гайки не выходили на дульный срез. Канавки играют важную роль в захвате ствольного ключа и закреплении гайки с помощью динамометрического ключа.

Обратите внимание, что в некоторых случаях вам может потребоваться сначала надеть пластину крепления цевья или, скорее, гайку цевья на ствол, чтобы она находилась между верхним приемником и гайкой ствола.Ваше цевье может поставляться с набором инструкций, которые вам необходимо учитывать при установке.

Шаг 2: Цилиндрическая гайка крутящего момента

Детали: Гайка цилиндрическая

Инструменты: Блок ствольной коробки, тиски, динамометрический ключ, ключ для цилиндрической гайки, смазка

Перед тем, как что-либо делать, необходимо нанести смазку на гайки ствола ствольной коробки, а также на внутренние части удлинителя ствола. Удлинитель может быть плотно прилегающим, но это не должно вас беспокоить.

На следующем этапе ствольная гайка вручную затягивается до резьбы ствольной коробки. Чтобы убедиться, что все выровнено, нужно проверить внутренности приемника. Все в порядке, если аппарели питания ствольной коробки и удлинители ствола правильно выровнены.

Не затягивайте гайку. Перед тем, как затягивать гайку, обязательно изучите детали, указанные ниже. Если вы не будете внимательно следовать этому руководству, вы, скорее всего, повредите гаечный ключ или динамометрический ключ, и вы хотите добиться наилучшей установки.

Как затягивать гайку?

Чтобы затянуть гайку, вы должны убедиться, что гаечный ключ абсолютно параллелен рукоятке динамометрического ключа. Крутящий момент не будет приложен идеально, если он находится в неправильном положении. Кроме того, вы не сможете добиться правильного соотношения футов к фунтам, пытаясь затянуть гайку. Если они не параллельны, гаечный ключ также может закручиваться.

Вам также необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации ствола, чтобы узнать рекомендуемое соотношение.В случае отсутствия спецификации используйте стандартные 40–50 фут-фунтов.

Эти соображения важны при работе с рожковыми ключами для затягивания гайки, и вы должны убедиться, что зубцы гаечного ключа прикреплены к верхней части гайки и боковым канавкам. Вы должны затягивать только с левой стороны приемника и движением вниз.

При этом зубцы гаечного ключа войдут в пазы гайки. Не следует затягивать с правой стороны, так как гаечный ключ может погнуться наружу.Когда это произойдет, зубья вылезут из канавок, и ключ в конечном итоге придет в негодность.

Как приправить нити получателя?

Обратите внимание, что ваша ствольная гайка сделана из стали. Для изготовления резьбы AR-15 используется алюминий, поэтому он более мягкий и легкий. Для затяжки с очень большим крутящим моментом требуется, чтобы резьба из более мягкого материала была повторно ослаблена и повторно затянута гайкой. Выполняя это движение, ствол будет правильно установлен и не будет расшатан под воздействием давления или тепла после последнего затягивания.

Настоятельно не рекомендуется использовать динамометрический ключ для ослабления цилиндрической гайки, поскольку это может нарушить калибровку ключа. Вместо этого для ослабления гайки вы хотите использовать стандартный отбойный молоток или стандартную трещотку. При ослаблении убедитесь, что рукоятка храповика или выключателя и гаечный ключ абсолютно параллельны.

Установка динамометрического ключа

Ваш динамометрический ключ должен быть установлен на рекомендованный уровень. Вот как можно завершить процесс:

1. Используйте гаечный ключ для затяжки цилиндрической гайки.
2. Используйте прерыватель или трещотку, чтобы ослабить гайку.
3. Начните затягивать вручную и убедитесь, что гайка снята с резьбы.
4. Затяните ствол до рекомендованного передаточного числа.

Эти же действия необходимо повторять до полной затяжки цилиндрической гайки. Возможно, вам придется повторить процесс как минимум три раза.

Продолжение установки

Шаг 3: Установите газовую трубку, газовый блок и установочные винты

Детали: Газовая трубка, газовый блок, установочные винты

Инструменты: Шестигранный ключ или шестигранный ключ

Соберите газовый блок, стеклянную трубку и установочные винты и подготовьте их к установке.Начните с того, что вставьте конец газовой трубки в газовый блок. Вы заметите, что он плотно прилегает, и это прекрасно, но вам может потребоваться смазка, чтобы подогнать его.

Затем вам нужно будет нажать на трубку, чтобы она вошла в блок. Убедитесь, что отверстие внутри трубки идеально совмещено с роликовым штифтом в блоке отверстий. Как только вы это сделаете, вам нужно надеть газовый блок на ствол, а затем позволить другому концу вашей трубки пройти через отверстие для газовой трубки.

Выньте установочные винты из крепежа газового блока, а затем вверните их вручную прямо в газовый блок с помощью шестигранного ключа или шестигранного ключа. При этом вам необходимо проверить, проверить отверстие под роликовый штифт и убедиться, что штифт цилиндра совмещен с вырезом.

Шаг 4: Подтвердите соосность трубки и установите роликовый штифт газового блока

Детали: Поворотный штифт газового блока

Инструменты: Оружейный молоток, пробойник 5/32 дюйма, регулировка BCG или газовой трубки

Возьмите роликовый штифт газового блока, 5/32-дюймовый пуансон и молоток после установки роликового штифта газового блока.Перед тем, как приступить к установке в газовый блок, проверьте совмещение верхнего ресивера и газовой трубки.

Для этого рассмотрите возможность использования приспособления для выравнивания газовых трубок, которое идет в комплекте с комплектом бронейщика Wheeler. Более того, вы можете использовать рукоятку зарядки и BCG и установить пару прямо в приемник. Затем вы можете проверить выравнивание с помощью газового ключа и ручки на держателе. После проверки совмещения ресивера и газа вы можете приступить к установке роликового штифта газового блока на место.

Шаг 5: Вставьте роликовый штифт газовой трубки

Детали: роликовый штифт газовой трубки

Инструменты: оружейный молоток, пробойник, плоскогубцы (опция)

Если вы установили собственный LPK в нижнюю часть ствольной коробки, то этот шаг является обязательным. Роликовый штифт газовой трубки маленький, и разобраться с ним может быть сложно. Однако, если вы устанавливаете его на закругленную поверхность, это позволит вам переустановить приемник горизонтально в тисках.

Возьмите пробойник 3/32 дюйма, роликовый штифт и оружейный молоток и установите роликовый штифт газовой трубки на место.Убедитесь, что вы не торопитесь, потому что это будет драться с вами. После того, как вы закончите установку, штифт должен быть заподлицо с обеих сторон газового блока.

Заключительные мысли

После всей вашей тяжелой работы ствол AR-15 установлен. Это пять важных шагов, которые необходимо выполнять осторожно и точно. Убедитесь, что у вас есть подходящие материалы, иначе вы не сможете завершить установку. Кроме того, убедитесь, что вы используете подходящую смазку, которая не повлияет на функциональность вашего AR-15.

Как собрать верхний ресивер AR15

В этом руководстве основное внимание будет уделено сборке верхнего ресивера на AR и описываются следующие варианты установки: помощь вперед, дверца / крышка порта выброса, газовый блок, газовая трубка, ствол, цевье свободного плавания, дульный тормоз / устройство, затворная рама, затвор и рукоятка зарядки.

Информацию об установке или замене деталей на нижнем приемнике см. В первой части здесь .

Если вы хотите узнать, как устанавливать такие вещи, как стропы, оптика, фонари и т. Д., Взгляните на нашу третью часть руководства здесь , которое охватывает аксессуары AR15.

Теперь, прежде чем вы даже приступите к установке чего-либо, воспользуйтесь преимуществами этого письменного руководства и видео-руководства, чтобы убедиться, что вы устанавливаете детали правильно. Пожалуйста, также убедитесь, что используете подходящие защитные очки.

Передний вспомогательный механизм, пылезащитный кожух и установка газовой трубки

Установка переднего ассистента

Первая и, на наш взгляд, самая простая часть для установки на верхний ресивер — это передний ассистент. Всего на этом этапе три части: сам передний ассистент, роликовый штифт и пружина.

На верхней части ствольной коробки со снятой изоляцией вы заметите, что там, где расположен передний ассистент, сверху и снизу есть отверстие для роликового штифта. Рекомендуется устанавливать роликовый штифт снизу на тот случай, если вы будете немного небрежно наносить удары кулаком и в конечном итоге поцарапаете верхнюю часть, по крайней мере, царапины будут скрыты от глаз.
Первый шаг в установке помощи при движении вперед — это запуск роликового штифта. Мы предлагаем взять плоскогубцы и слегка согнуть кончик роликового штифта, чтобы вам было легче установить роликовый штифт.

Оттуда вы вставите пружину в отверстие FA (помощь впереди). После этого возьмите передний ассистент и поместите его в порт так, чтобы сторона с крючком была обращена внутрь обнаженного верха. Нажав кнопку внутрь и поместив верхнюю часть вверх дном с направляющей вниз на вашем рабочем столе / столе, возьмите оружейный молоток и нанесите валиком несколько ударов легкой или средней силы, чтобы убедиться, что он правильно совмещен с вырезом валика. на самом переднем ассистенте.Если вы чувствуете, что сталкиваетесь с сопротивлением, когда забиваете штифт на место, возможно, вы неправильно сориентировали FA. Поворачивайте кнопку небольшими приращениями, пока она не будет правильно проиндексирована.

Вставив штифт примерно на три четверти, отпустите кнопку FA, чтобы убедиться, что роликовый штифт правильно захватил усилитель движения вперед. Если это так, возьмите пробойник подходящего размера и заколите штифт до тех пор, пока он не окажется чуть ниже отверстия валика. Убедитесь, что кнопка входит и выключается свободно.

Пылезащитная крышка / дверца порта выброса

Дверца порта выброса или пылезащитная крышка — еще одна простая установка. Некоторые верхние приемники не имеют этой детали, поэтому убедитесь, что она есть у вас, прежде чем покупать эту деталь. Если в вашем верхе есть следующие прорези / отверстия, вам следует установить узел дверцы порта выброса.

Сборка пылезащитной крышки / дверцы порта выброса состоит из четырех частей: штифта крышки, зажима штифта C, пружины и, наконец, самой дверцы. Первое, что вам нужно сделать, это установить зажим C на штифт крышки, если он еще не был установлен на штифт.Для этого просто возьмите С-образный зажим и протолкните его через выемку на штифте (как показано ниже).
Расположив дверцу порта, как показано на рисунке ниже, вставьте штифт через прорезь в приемнике и в прорезь дверцы.

Оттуда поместите пружину в углубление двери по левому борту, так чтобы длинная ножка пружины находилась внутри двери, а короткая длинная пружина — снаружи. Вставьте штифт через пружину непосредственно перед другим пазом на дверце порта.С помощью небольшой отвертки с плоским шлицем или плоскогубцев поверните небольшую ножку пружины под дверцей так, чтобы она прижалась к верхнему приемнику.

Продвиньте штифт до конца через дверцу порта в паз на верхнем приемнике. Как только вы это сделаете, закройте дверь и убедитесь, что она выскочит, нажав на нее пальцем изнутри.

Установка газовой трубки

В сборке AR-15 мы использовали регулируемый газовый блок, который позволяет вам настраивать количество газа для цикла вашей винтовки.При установке газовой трубки в газовый блок процесс будет одинаковым, независимо от того, используете ли вы традиционную основу мушки или нерегулируемый низкопрофильный газовый блок.

Детали, необходимые для этой установки, — это сам газовый блок, газовая трубка соответствующей длины (пистолет, карабин, средняя длина и винтовка) и роликовый штифт газовой трубки.
Эта установка очень проста: вам нужно будет вставить газовую трубку в газовый блок и продеть роликовый штифт через соответствующее отверстие, чтобы трубка оставалась на месте.Как и в случае со всеми роликовыми штифтами, защемление одного конца значительно упростит запуск штифта в отверстии. Слегка постучите по роликовому штифту кузнечным молотком, чтобы он встал на место.

На самой газовой трубке есть два разных конца, сторона с единственным большим отверстием в ней переходит в отверстие, похожее на букву «X» на ресивере. Закрытая сторона с горизонтальным отверстием и небольшим отверстием внизу трубки пересекается с газовым блоком. Это небольшое отверстие на газовой трубке должно точно совпадать с соответствующим отверстием в газовом блоке.Лучший способ сделать это — убедиться, что небольшое отверстие для газа обращено внутрь газового блока, и просто совместить горизонтальные отверстия на трубке с роликовым штифтом. Как только он выровняется, просто нанесите по роликовому штифту несколько ударов оружейным молотком.

Позаботившись о том, чтобы газовая трубка не отклонилась от правильной ориентации, вам нужно будет подпереть газовый блок таким образом, чтобы вы ударяли по роликовому штифту без движения газового блока, мы обнаружили, что ручка плоскогубцев идеально удерживает их на месте.Используйте пробойник 8/32, чтобы ввести штифт в положение чуть ниже поверхности отверстия роликового штифта.

Установка ствола

В зависимости от устанавливаемого цевья вам могут потребоваться определенные инструменты для завершения установки ствола. Большинство качественных свободно плавающих цевьев будет включать в себя собственный гаечный ключ для цилиндрической гайки или позволять вам использовать стандартную гайку для ствола. В этом случае гаечный ключ для оружейников AR15, такой как гаечный ключ Magpul, является отличным выбором для завершения сборки вашей винтовки.

Цевье со свободным поплавком, которое мы использовали в видео, от ALG Defense и имеет запатентованную цилиндрическую гайку и гаечный ключ, но процесс более или менее одинаков, независимо от того, какое цевье вы используете.

При установке ствола необходимо сделать несколько ключевых вещей, чтобы обеспечить правильную установку: убедитесь, что вы нанесли противозадирный состав как на резьбу на верхней ствольной коробке, так и на внутреннюю часть гайки ствола, затяните гайку ствола с моментом не менее 35 футов. фунты но не более 85 футов.фунтов, и правильно выровняйте цилиндрическую гайку, чтобы газовая трубка могла свободно скользить на место.

Идеальный способ установки ствола на верхнюю ствольную коробку — использование специального блока тисков AR, но для установки ствола его использовать не обязательно. Если вы используете более дешевую альтернативу, как показано на видео, поместите верхнюю часть на нижнюю и зафиксируйте ее на месте с помощью штифтов для разгибания.

В зависимости от используемого цевья со свободным поплавком может потребоваться использование регулировочных шайб для правильной установки цилиндрической гайки, чтобы винты правильно выровнялись на цевье.Всегда следуйте инструкциям производителя для вашего конкретного цевья в отношении прокладок и того, как правильно установить их цевье.

Установите газовый блок и газовую трубку на верхний ресивер

Теперь, когда вы установили газовую трубку в газовый блок, как это было ранее, пора надеть ее на ствол, чтобы пистолет работал правильно.

Основная задача этого процесса — убедиться, что вы совмещаете очень маленькое отверстие для газа на стволе с таким же маленьким отверстием на газовом блоке.В этой части установки очень мало места для ошибки, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам дважды проверить и внимательно следить за видео.

К счастью, некоторые производители стволов более высокого уровня, такие как тот, который показан на видео, понимают важность получения идеального выравнивания газового блока на стволе и имеют выемки на дне ствола для установочных винтов на газовом блоке.

Если на вашем стволе нет ямок для правильного выравнивания газового блока, у нас есть еще один довольно простой способ.С помощью карандаша с тонким наконечником вы собираетесь сделать отметку прямо на линии газового отверстия на стволе на краю того места, где изменяется профиль ствола или где газовый блок упирается. Теперь на газовом блоке вы собираетесь сделать отметку внутри газового блока на уровне центра газового отверстия на газовом блоке. При установке газового блока на ствол просто убедитесь, что две карандашные отметки совпадают, и у вас должно быть идеальное выравнивание газовой системы.

Любой метод, который вы выберете, настоятельно рекомендуется заблокировать все винты рядом с газовым блоком, так как они ослабнут при отдаче и ваш AR15 не будет работать.

Если вы выбрали регулируемый газовый блок, как на видео о сборке, чтобы правильно настроить оружие для ваших конкретных боеприпасов и температурных условий. Чтобы узнать, как это сделать, посмотрите видео ниже!

Как установить цевье свободного плавания

Установка цевья и ствола — это взаимосвязанная задача, поскольку многие из доступных цевьев потребуют от вас использования специальной гайки ствола, которая работает с их цевьем.

Для того чтобы цевье могло считаться «свободно плавающим», оно касается ствола только у гайки ствола, то есть обычно крепится к гайке ствола винтами.В зависимости от того, насколько тонкое цевье вы выберете, вы на самом деле можете тереться о газовый блок. Если это так, вам остается либо заменить газовый блок на вариант с низким профилем, либо купить цевье с большим внутренним диаметром.

Если вы правильно затянули / выровняли цилиндрическую гайку, отверстия для винтов на цевье должны точно совпадать. Если это так, то это так же просто, как надеть цевье и установить несколько винтов.

Стоит отметить одну вещь: мы рекомендуем вам затягивать свободно плавающее цевье по схеме «звезда», аналогичной тому, как вы затягиваете гайки проушины на автомобиле, чередуя винты, находящиеся дальше всего от винта, который вы только что затянули.Также мы настоятельно рекомендуем нанести синий Loctite на винты, используемые для крепления цевья, поскольку со временем отдача ослабит любой винт на вашем огнестрельном оружии.

Как установить дульный тормоз или пламегаситель

В зависимости от дульного устройства, которое вы решили надеть на конец вашего ствола, будет зависеть, насколько подробным будет процесс для этой установки. Если ваш дульный тормоз или пламегаситель имеет встроенное приспособление для быстрой установки глушителя, мы рекомендуем использовать прокладки подходящего размера.Если вы никогда не планируете прикреплять глушитель непосредственно к дульному устройству, тогда дробильная шайба будет работать отлично и позволит упростить синхронизацию дульного тормоза / пламегасителя.

Если вы выбрали гаечный ключ для оружейника AR15, он будет иметь гаечный ключ подходящего размера с открытым зевом для затягивания любого дульного тормоза или пламегасителя. Если у вас нет одного из этих инструментов, вам понадобится гаечный ключ с открытым зевом 3/4 дюйма для завершения установки.

Всегда следуйте инструкциям производителя для вашего конкретного дульного устройства.Они расскажут вам, как правильно сориентировать дульный тормоз / пламегаситель. На дульных тормозах отверстия должны быть перпендикулярны вертикальной оси винтовки. На пламегасителе расположение гаечных ключей на дульном устройстве, скорее всего, соответствует рекомендациям производителя пламегасителя.

Для того, чтобы правильно рассчитать время для любого из ваших дульных устройств, вам придется пройти несколько проб и ошибок, чтобы определить, какой размер дробящей шайбы или прокладки работает. Лучший способ правильно выстроить выбранное вами дульное устройство — это если вы думаете о лицевой стороне ствола как о циферблате часов, верхняя часть или 12 часов дульного тормоза / пламегасителя должны быть выровнены с 12 o. часы на бочке.Самый простой способ добиться идеального тайм-аута — это установить дробящую шайбу или прокладку, позволяющую затянуть дульное устройство рукой до отметки «10 часов». Это метод проб и ошибок с регулировочными прокладками для ствола или шайбами, пока вы не добьетесь того, чтобы он выровнялся в этой ориентации. Как только вы это сделаете, поместите свой гаечный ключ для оружейников или гаечный ключ с открытым зевом 3/4 на плоские поверхности гаечного ключа и с приличным усилием затяните, пока он не совпадет с 12 часами на вашем стволе. Секрет правильного поворота заключается в том, чтобы затягивать его короткими шагами, чтобы не затягивать дульный тормоз слишком сильно и не выходить за пределы отметки на 12 часов.

Сборка болтовой несущей группы (BCG)

Независимо от того, купили ли вы полную группу держателя затвора или приобрели держатель затвора отдельно от затвора, вам нужно знать, как разобрать весь узел и собрать его обратно, потому что это та часть, которая будет нужно чаще всего чистить на вашем AR15.

Сначала возьмите болт и вставьте его малой стороной вперед в держатель, как показано на изображении выше. Вам нужно будет вдвинуть его до упора и совместить отверстие в болте с верхним пазом на держателе, убедившись, что экстрактор ориентирован правильно.

После того, как вы правильно расположили болт в держателе, возьмите кулачковый штифт и вставьте его в сторону, чтобы обойти ключ газа-носителя, в держатель и в отверстие в болте. Полностью опустив кулачковый штифт, вытяните за выступы болта, пока он полностью не выйдет. Оттуда поверните головку кулачкового штифта на 90 градусов.

После этого возьмите боек и опустите его в носитель тонкой стороной вниз, как показано на фото выше.

Затем возьмите стопорный штифт и сначала вставьте его тонкой стороной в левую сторону держателя.Убедитесь, что стопорный штифт захватывает ударник, перемещая всю группу затворной рамы в сторону и / или потянув за заднюю часть ударника.

Установка BCG и рукоятки зарядки в верхний приемник

Последним этапом преобразования верхней ствольной коробки в работающее огнестрельное оружие является установка рукоятки заряжания и затворной рамы (BCG) в верхней части.

Перевернув верхнюю нижнюю сторону вверх, возьмите зарядную рукоятку сверху вниз и вставьте тонкую сторону в верхнюю часть по верхней части ствольной коробки.Совместите два выступа на боковой стороне рукоятки зарядки с соответствующими вырезами на верхнем канале внутри верхнего. Ручка должна опуститься в канал, оттуда толкните ручку примерно на дюйм вперед.

Возьмите BCG, убедившись, что болт находится в крайнем наружном положении, и совместите газовый ключ с каналом внутри рукоятки зарядки. Сдвиньте пакет затвора к ствольной коробке, пока он не встанет на место.

Установите верхнюю ствольную коробку в сборе на готовую нижнюю ствольную коробку, вставьте откидные штифты, и ваша винтовка готова.

Отсюда мы предлагаем добавить оптику, прицелы и другие аксессуары. Чтобы получить пошаговое руководство по этому поводу, щелкните здесь.

Купить популярные бренды запчастей для оружия

ERGO .750 LOW-PRO РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГАЗОВЫЙ БЛОК

Регулируемый газовый блок Ergo 4822 .750 разработан для установки в систему Ergo Modular и SuperLite ™ Rail System, а также в цевье со свободным поплавком большинства других производителей. Регулировка осуществляется с помощью установочного винта 5/64 ″, а удерживающий винт 5/64 ″ обеспечивает фиксацию системы, без Locktite.

Мы всегда рекомендуем, чтобы это устанавливал профессиональный оружейник.

Вы хотите получить винтовку, которая правильно функционирует при соответствующем давлении газа.

Это делается путем регулировки количества газа в системе. Когда это будет сделано, это должно быть с фактической нагрузкой, которую вы планируете снимать. Слишком низкое давление, проходящее через систему, не будет надежным, а слишком большое вызовет чрезмерную отдачу и может повредить винтовку.

Регулировку следует производить в безопасном месте с соблюдением всех правил безопасности. «Убедитесь, что огнестрельное оружие полностью разряжено»

1. Мы предполагаем, что у вас установлен газовый блок, правильно выровнен с отверстием для газа в стволе, а газовая трубка правильно установлена ​​с затянутым газовым блоком.
2. Как только это будет сделано, ослабьте передний установочный винт, затем поверните регулировочный винт сбоку внутрь до упора (не затягивайте слишком сильно).Это ограничит поступление газа в газовую трубку до конца.
3. Теперь вам нужно выстрелить из винтовки в безопасном месте в безопасном направлении с 1 патроном в магазине. Патрон должен выстрелить, а не заблокировать затвор. Это связано с тем, что недостаточно газа для правильного извлечения, выброса и блокировки затвора.
4. Теперь поверните регулировочный винт на 1 полный оборот. Сделайте еще один выстрел с 1 патроном в магазине. Продолжайте это делать, пока затвор не откроется. Как только он заперется, это точка, в которой у вас будет достаточно давления, чтобы винтовка заработала.
5. Теперь поверните регулировочный винт еще на 1/2 оборота, затем затяните передний установочный винт. Это зафиксирует регулировочный винт на месте.
6. Теперь проверьте винтовку с 10 патронами, убедившись, что она выбрасывается, работает правильно и блокирует затвор, когда он пустой.

Возможно, вы закончили сейчас, или вам может потребоваться немного больше давления. Если вы все-таки отрегулируете, сделайте это с шагом в ½ оборота. Не забудьте сначала ослабить передний установочный винт, а затем снова затянуть.

Мы всегда рекомендуем, чтобы это устанавливал профессиональный оружейник.

• Обработка на станке с ЧПУ из хромомолибденовой стали 4140
• Полное отключение с перемещением регулировки нуля
• Нитрид / мелонит, отделка QPQ
• Кромка со скошенной кромкой, полупрессовая посадка
• Производство стали в США и обработка в США
• Весит 2 унции
• Подходит для большинства цевьев свободного плавания
• Внутренний диаметр 0.750
• Тот же профиль / высота, что и у стандартного низкопрофильного газового блока
• Включает (2) установочных винта для надежного крепления
• Включает установочный винт 5/64 дюйма и стопорный винт 5/64 дюйма (обращенный назад)
• Подходит для стандартных роликов для газовых трубок, но в комплект НЕ входит.