какую выбрать, белые акриловые составы и варианты на водной основе, особенности неводной морилки

Древесина даже после появления металла и различных современных синтетических материалов для строительства остается популярной и востребованной, так как является высококачественным и экологичным сырьем. А благодаря огромному выбору всевозможных лакокрасочных составов, таких как морилка для дерева, появилась возможность в значительной степени улучшить внешний вид изделий из древесины, и, что немаловажно, продлить их эксплуатационный срок.

Особенности

Под воздействием агрессивных факторов внешней среды, в том числе разного рода бактерий, плесени и насекомых-вредителей, дерево может деформироваться и начать гнить. Для того, чтобы минимизировать риск возникновения таких проблем, очень важно своевременно позаботиться о древесине. Наиболее эффективным вариантом борьбы с подобными обстоятельствами считается морилка для дерева. Средство представляет собой жидкий состав, задающий ему желаемый тон из массы вариантов цветов и оттенков. Это позволяет облагородить естественный цвет древесины либо кардинально изменить его.

Помимо эстетических функций, главной особенностью состава являются антисептические свойства. Благодаря использованию средства древесина сможет прослужить вам в два раза дольше.

Еще одной особенностью почти всех видов морилок считается способность проникать глубоко внутрь дерева без вреда для рисунка и текстуры, в отличие от эмали или краски.

Покрытие морилкой древесины имеет некоторые преимущества:

• возможность сочетания различных оттенков цвета;
• укрепление и сохранение структуры дерева;
• возрастает эксплуатационный срок изделий;
• увеличиваются показатели устойчивости дерева к влаге.

Морилка – это не только лишь лак для древесины, благодаря ее применению можно создать неповторимый интерьер в помещении или преобразить совершенно, на первый взгляд, обыденные предметы интерьера или мебель.

В качестве основы для производства морилки используются следующие жидкости: масло, вода либо спирт. Такое разделение позволяет выделить несколько видов этого состава.

Виды

Выделяют 2 разновидности средства – водная и неводная (масляная и спиртовая) морилка.

Морилка на водной основе предлагается производителями в уже готовом к работе состоянии либо как порошок (сухая смесь). Эту разновидность состава используют чаще всего, поскольку она имеет очень разнообразную цветовую гамму. Цвет порошковой морилки можно легко регулировать, он напрямую зависит от количества сыпучего вещества, то есть чем его больше, тем насыщенней и ярче будет результат.

Состав на водной основе имеет преимущество: отсутствует неприятный запах, благодаря этому морилку можно использовать внутри жилого помещения. К минусам этого вида относится способность средства в процессе обработки им поверхности приподнимать волокна. За счет этого снижается влагостойкость дерева. Время, необходимое для полного высыхания морилки, варьируется в пределах 10-14 часов, что также можно отнести к минусам разновидности состава.

Технология работы с морилкой на водной основе требует предварительно намочить деревянную поверхность, затем ошкурить. Состав перед началом использования процеживают. Только после выполнения таких подготовительных работ можно красить дерево. Это средство не желательно использовать для смолянистых пород дерева.

Масляные составы включают в себя красители, растворенные в олифе либо маслах. Работать с пропиткой этого вида можно любым инструментом. Средство не поднимает волокон сырья и не дает ему напитаться лишней влагой. Используя подобный состав, можно получить любой цвет и оттенок, дополнительно используя красители. Они выпускаются в виде порошка, для разведения используется уайт-спирит.

По мнению специалистов, масляная морилка наиболее простая и удобная в использовании. Пропитка на масляной основе очень популярна среди декораторов и оформителей за счет возможности получить желаемый цвет.

К плюсам масляной морилки следует отнести ее экологичность, поскольку самой распространенной основой для нее служит льняное масло. Для полного высыхания поверхности требуется около 2 часов. Состав не оставляет пятен.

Морилка на спиртовой основе – это растворенный анилиновый краситель. Пропитка выпускается в готовом или в порошкообразном виде. Главная задача состава заключается в защите древесины от разрушительного воздействия влаги и ультрафиолетового излучения.

Основным плюсом спиртовой морилки является ее способность мгновенно впитываться в волокна древесины. Высыхает состав на поверхности через 30-40 минут.

К минусам относится тот факт, что ручным методом нанести состав на дерево не получится, поскольку спирт очень быстро улетучится, что может привести к появлению пятен. Для работ лучше использовать краскопульт.

Наряду с вышеперечисленными видами морилок для дерева, в ассортименте строительных супермаркетов стала появляться принципиально новая продукция. Современные технологии позволили производителям предложить потребителю акриловую пропитку на водной основе, а также восковой состав. Новые средства разрабатывались с целью исключения основных недостатков уже существующих составов.

Эти средства хорошо ложатся на поверхность, чаще всего они применяются для покраски и обработки пола.

Восковой морилкой реставрируют старые деревянные покрытия, она отлично закрашивает несоответствия в цвете. Помимо вышеперечисленных характеристик, к положительным качествам современных составов можно отнести их отличные влагозащитные свойства. Однако подобные средства очень уязвимы к механическим повреждениям, поэтому их следует покрывать лаком. Акриловые и восковые жидкости представлены большим многообразием цветовой палитры. Они хорошо подчеркивают структуру древесины.

К минусам акриловых морилок стоит отнести их высокую стоимость, а также возможное образование пятен на поверхности при нанесении двух и более слоев.

Главным недостатком восковых составов считается то, что они не способны проникать глубоко в древесину. Средство лишь образует защитный слой сверху на материале. Таким составом не стоит пользоваться перед обработкой дерева двухкомпонентными лаками или полиуретаном.

Поскольку состав прекрасно сохраняет текстуру дерева и защищает от негативного влияния многих внешних факторов, продлевая тем самым его эксплуатационный срок, ответ на вопрос о том, что стоит приобретать – лак или морилку, становится очевидным.

Цветовая гамма

К альтернативным видам морилки можно отнести белый состав. Такое средство является самым экологичным и недорогим. Наряду с этим, белая морилка представлена большим разнообразием натуральных оттенков.

Сегодня ассортимент подобных средств для покрытия и покраски деревянных поверхностей сможет удовлетворить потребности каждого покупателя. Такая продукция позволяет мастеру придать древесине практически любой цвет. В последнее время среди специалистов востребована морилка черного цвета, которая придает обработанной поверхности вид черного зеркала. Технология нанесения состава черного цвета требует предварительной полировки основания.

Оттенки серого помогут поверхности гармонично вписаться в интерьер любого помещения. Однако использование этого цвета будет удачным только в том случае, если стены и предметы интерьера в комнате будут яркими. Серый цвет может вызвать апатию, а изделия, выкрашенные в такой цвет, будут теряться на фоне всего остального убранства.

По мнению психологов, самым оптимальным цветом для человека является зеленый. Он вызывает положительные эмоции и подходит для окрашивания стен и потолка, а также для мебели и других вещей.

Синий цвет придает выразительности и глубины обработанному изделию. Морилка этого цвета будет хорошо сочетаться с белыми и желтыми тонами.

Кроме разноцветных составов, на прилавках магазинов есть бесцветная пропитка, которая дает возможность сохранить естественный цвет материала.

От количества нанесенных слоев средства зависит итоговый цвет дерева, поэтому специалисты советуют принимать окончательное решение только после проведения тестовой окраски. Материал для пробного окрашивания шлифуется и зачищается. Далее приступают к нанесению первого слоя состава. После его полного высыхания наносится второй слой, но на меньшую площадь. Третьим слоем обрабатывается материал на участке древесины, который будет еще меньше, чем отведенное место под два предыдущих слоя морилки.

Когда все участки полностью просохнут, сравнивая полученные результаты можно выбрать понравившийся цвет.

Производители: обзор и отзывы

Сегодня на рынке ЛКМ представлены товары зарубежных и отечественных производителей.

«НовБытХим» является компанией, которая специализируется на производстве строительной и бытовой химии. В ассортименте выпускаемых составов представлены различные лаки, краски, декоративные материалы, а также морилки на разной основе.

По мнению большинства покупателей, составы для дерева от компании «НовБытХим» для обработки и покраски деревянных изделий имеют сильный запах, но отлично справляются со своей задачей, а также быстро сохнут. Поэтому работы по покраске нужно проводить максимально оперативно. Состав ложится достаточно ровно, цвет однородный.

Торговая марка Liberon работает в составе компании V33 – международного лидера по выпуску ЛКМ и средств для деревянных поверхностей. Товары этой марки популярны по всему миру, поскольку предназначены для ухода за деревом, а также для проведения реставрационных работ с антикварными предметами интерьера и мебелью.

Французские составы для дерева Liberon на отечественном рынке представлены декоративно-защитными морилками, заполнителями для дерева, средствами для удаления воска.

Потребители отмечают некоторые достоинства средств для дерева Liberon:

• удобство и легкость нанесения состава;
• отсутствие запаха.

К минусам такой продукции относят некоторое несоответствие заявленного цвета указанному на упаковке.

Наиболее известными немецкими компаниями, которые специализируются на производстве средств для дерева, являются фирмы Flamingo, Dufa и Caparol.

Caparol имеет отдельную линию средств для защиты деревянных поверхностей.

Не менее востребованной продукцией для ухода и покраски древесины считаются составы, которые выпускают турецкие компании. Лидерами среди них являются производители Betek, Dyo, Marshall.

Специалисты, которые занимаются ремонтными работами, отмечают высокое качество немецких составов для дерева.

Только положительные отзывы имеют турецкие средства для покраски деревянных поверхностей.

Советы по выбору

Морилки также можно классифицировать по назначению – средства для внутренних работ и составы для наружного использования. Главным и единственным критерием их отличия считается присутствие в составе средств для наружных работ пигмента, обеспечивающего защиту от выгорания.

Нелишним при выборе средств будет определиться с инструментом, который будет использоваться для обработки поверхности приобретенным составом. Есть морилки, которыми покрывается деревянная поверхность при помощи кисти, для некоторых может понадобиться краскопульт.

Для внутренних работ, например, если требуется обработка предметов мебели, лучше отдать предпочтение восковым или масляным составам. В них почти нет летучих соединений. Практически все морилки совместимы с лаками для покраски.

Средства на основе спирта имеют свои особенности. Они идеально подойдут для тонирования мебели, изделий из дерева либо дверей. А для лестницы или паркета стоит выбрать другой вид морилок. Спиртовые составы нужно наносить на поверхность краскопультом, поскольку любая погрешность или промедление в работе будут чреваты образованием пятна, вследствие чего ремонтные или строительные работы придется начинать заново.

Порошковые спиртовые средства нужно разводить только 96% спиртом. Но гарантии, что приобретенный спирт будет отвечать этим требованиям нет. Поэтому стоит покупать уже готовый к применению жидкий состав. Это поможет избежать неприятностей, связанных с ремонтом, строительными либо реставрационными работами.

Морилки на масляной или восковой основе отличаются высокой стоимостью, в отличие от других видов. Но способ нанесения их на материал может быть любым. Реставрационные работы рекомендуется выполнять именно таким видом средств для обработки дерева, поскольку он абсолютно безопасно для здоровья человека за счет своего экологичного состава.

Как наносить?

Чтобы правильно нанести состав, нужно уделить внимание выбору инструмента, который будет использоваться для работы.

Чтобы определиться в этом вопросе, следует учесть такие моменты:

• размер рабочей площади;
• уровень насыщенности цвета поверхности.

Есть четыре основных способа обработки дерева морилкой:

• покраска растиранием – нанесение средства на поверхность с дальнейшим растиранием по всей площади. Лучше всего покрывать таким образом пористые сорта древесины;
• напыление – для этого используется распылитель ручного или автоматического типа;
• покраска валиком – используется поролоновый инструмент. Такая технология позволит избежать разводов и снизить расход состава;
• использование кисти. Благодаря этому варианту поверхность будет иметь яркий цвет. Работы кистью возможны не со всеми видами морилок.

Чтобы хорошо пропитать древесину, красить ее нужно строго по волокнам – это позволит сократить расход состава. Для удобства в использовании морилка должна иметь удобную консистенцию для нанесения.

Наносить морилку нужно постепенно и равномерно, чтобы она могла просохнуть во всех без исключения местах. Первый слой должен быть тонким, он создаст основу, которая быстро высохнет и позволит продолжить работы.

Средство нельзя наносить на одно место два раза. Подобная погрешность приведет к образованию темных пятен.

Водная морилка после обработки приподнимает волокна, поэтому после нанесения их нужно счистить при помощи отреза грубой ткани. Делается это в диагональном или продольном направлении.

Поверхности, обработанные спиртовыми или водными средствами, высыхают через 2-3 часа, масляным морилкам потребуется больше времени – около 2-3 дней.

Чтобы определить примерный расход состава на 1 м2, нужно учитывать пористость древесины. В среднем, одного литра морилки хватает на 10-15 м2.

Пошаговая инструкция обработки деревянной поверхности:

• удалите все загрязнения и торчащие волокна с древесины;
• налейте морилку в небольшую и удобную емкость, строго соблюдая инструкцию по разведению;
• выбранным инструментом аккуратно распределяйте раствор по поверхности. Чтобы покрыть дерево быстрее, не старайтесь брать как можно больше морилки, поскольку такой способ увеличит ее расход и снизит качество работ.

Все рекомендации одинаковы как для внешних, так и для внутренних работ.

Как наносить морилку на дерево, смотрите ниже в видео.

видео-инструкция по нанесению своими руками, как удалить, убрать, сделать, убрать, смыть, расход на 1м2 , цена, фото

Все фото из статьи

В частных домах, на дачах, и нередко в квартирах используют деревянные изделия, такие как двери, окна, напольные покрытия, беседки, предметы мебели и части декора. И насколько бы ни была великолепна древесина в своем первозданном виде, из-за постоянного влияния внешних факторов и времени, она постепенно теряет свои потребительские качества и привлекательность. Что же делать, в такой ситуации? Ответ очень прост: если вы желаете сохранить природную структуру и внешний вид дерева на долгие годы, вам поможет морилка.

Морилка – не краска, она не спрячет фактуру древесины (на фото это видно)

Что же такое морилка

Что такое морилка для дерева – это жидкость со специальным составом, которая способна сохранить древесину, защитить ее, и дать ей необходимый цвет (тонировку) в случае необходимости.

Интересно!
Обычно морилка имеет цвета, которые могут эффективно имитировать благородную породу дерева.
Но, если ваш интерьер требует разноцветного тонирования, такое тоже возможно.

Существенным отличием морилки от эмалей и красок, считается ее глубокое проникновение в структуру дерева и окрашивание «изнутри». Таким образом, древесина сохраняет естественный рисунок волокна и текстуру. Также на поверхности изделия не образуется непрозрачный слой (пленка), как в случае обработки лакокрасочными материалами.

Помимо эстетических функций, придающих древесине привлекательный и благородный вид, морилка предназначена для выполнения таких практических задач, как защита дерева от:

• Влажной среды.
• Солнечного воздействия.
• Размножения грибков и бактерий.

Применив подобное средство, вы сможете продлить жизнь деревянной поверхности в десятки раз.

Желаемые цвета вы можете не найти, придется подбирать оттенок с помощью разбавления средства

Существует несколько видов морилок, отличающихся своей основой. Необходимо выбрать именно ту, которая наиболее подходит в вашем случае, на основании того, какие перед вами стоят сроки, и какого вы ожидаете результата. Естественно, у каждого вида есть свои минусы и плюсы, именно поэтому необходимо рассмотреть этот вопрос более подробно.

Морилка на водной основе

Такая морилка продается в специальных магазинах уже в готовом к работе составе, либо в порошковом виде. Порошковая морилка для дерева своими руками разводится теплой водой, непосредственно перед обработкой. Интенсивность покрытия в итоге будет зависеть от пропорций воды и порошка.

Важно!
После того, как вы смешаете порошок с водой, обязательно процедите жидкость во избежание попадания на древесину не растворившихся частиц красителя!

Кроме того, пользуясь таким составом, у вас не станет вопрос о том, как убрать морилку с деревянной поверхности.Ну а если все же этот вопрос возник, то излишки состава можно просто смыть водой, впитать тряпочкой или ватным тампоном.

Одним из плюсов водной морилки считается отсутствие резкого специфического запаха. Поэтому ее часто используют для работы внутри помещения, также подобная смесь отлично тонирует древесину, подчеркивая природный рисунок.

Перемешивайте до тех пор, пока компоненты не станут единым целым

Примечание!
Высыхает этот состав в течение двенадцати часов, за это время покрашенное изделие не стоит трогать, переносить в помещение с другой температурой и влажностью.

Если говорить о недостатках такой тонировки, то можно выделить ее влияние на волокна дерева. Она поднимает их, из-за чего после высыхания древесины, поверхность может оказаться шероховатой и плохо защищённой от влажной среды.

Однако это можно исправить двумя способами:

• После того как состав высохнет, отшлифуйте поверхность.
• Увлажнить поверхность водой и дать ей поднять волокна, и уже после высыхания произвести нанесение морилки на дерево.

Итак, основные плюсы морилки на водной основе:

• Легкость удаления водой.
• Безопасность.
• Большой выбор палитры.

К основным недостаткам можно отнести:

Морилка на спиртовой основе

Само название говорит о том, что такая морилка имеет основу из спирта (денатурата), либо специального растворителя.

Так же, как и средство на водной основе, выпускается в виде готового состава или в порошковом виде, который придется растворять самостоятельно. Цена спиртовой морилки будет выше, чем на водной основе.

С помощью небольшой кисти можно выделять контур на деревянных изделиях

Красящие вещества морилки на основе спирта очень быстро впитываются в поверхность дерева, а спирт (растворитель) практически мгновенно улетучивается. Благодаря этому, время высыхания сокращается до 20 минут. С одной стороны это является преимуществом, но с другой недостатком. Этот минус всплывет, когда вы будете думать, как удалить морилку с дерева.

Не совершить ошибок вам поможет простая и понятная инструкция по нанесению:

• Раствор необходимо нанести быстро.
• Постарайтесь распределять его равномерно по поверхности.
• Используйте для нанесения распылитель.

Основные достоинства средства на основе спирта:

• Быстрота высыхания.
• Устойчивость к солнечным лучам.
• Устойчивость к влаге.

Недостатки:

• Резкий, неприятный запах.
• Сложность нанесения (возможность появления пятен).

Морилка на масляной основе

В таком растворе красящие вещества растворяют в маслах (наиболее часто за основу берут масло льна).

Интересно!
Подобная морилка считается наиболее экологичной, ведь она не способна выделять вредные вещества, именно поэтому ее применяют даже в обработке деталей мебели для кухонь и детских комнат.

Среди производителей мебели – это самый популярный вид тонировки:

• Высыхает в течение двух-трех часов
• Глубоко впитывается в поверхность древесины.
• Неспособна поднять волокна дерева, из-за чего надежно защищает от влаги.
• Обработанная поверхность в течение десятилетий совершенно не выцветает.

Как сделать морилку для дерева на масляной основе? Весьма не трудно, просто разведите специальный порошок с маслом. Однако лучше всего именно этот вид морилки покупать в готовом виде.

И чтобы ни возникало вопроса о том, как смыть морилку с дерева, лучше всего сразу приобрести специальный раствор для этих целей.

Главные плюсы масляной морилки:

• Не выцветает в течение многих лет.
• Надежно защищает поверхность от температурных воздействий и влаги.

Наносить морилку следует плавными движениями вперед-назад вдоль текстуры

Недостатками считается:

• Длительность высыхания.

Морилка на основе воска

Новейшей технологией на рынке обработки древесины стало средство на восковой основе. Такое вещество выглядит как мягкая масса, похожая на пасту. Тонировка подобным раствором не обеспечит глубокое проникновение в структуру древесины, а останется на поверхности в виде защитного слоя.

Внимание!
Морилку из воска для древесины ни в коем случае нельзя использовать в виде основы для двухкомпонентных лаков.

Состав из воска легко втирается в поверхность мягкой тканью, конечно, расход морилки на 1м2 по дереву будет большим, но оно того стоит. Если, конечно, обрабатываемое изделие не эксплуатируется 24 часа в сутки.

Восковый вариант вы вряд ли найдете в обычном строительном магазине

Как убрать морилку с дерева, если ее основой является воск? Просто снимите с помощью ткани или резинового шпателя.

Подготовка поверхности

Перед тем, как обработать устаревшую деревянную деталь, обновить дверное полотно, либо просто сменить цвет у спинки стула необходимо:

• Полностью высушиваем поверхность, с которой будем работать.

Сперва поверхность обрабатывается грубой наждачкой, после чего подчищается «нулевкой»

• Шлифуем с помощью наждачной бумаги – не нажимаем на поверхность и направляем движения исключительно вдоль волокна.
• При помощи пылесоса удаляем с поверхности образовавшуюся пыль.
• Обезжириваем древесину при помощи спирта или специального растворителя.
• Наносим морилку.

Для рабочего процесса используем кисть, валик или поролоновую губку (в тех случаях, когда приходится сталкиваться с небольшими изделиями)

Интересно!
Перед нанесением раствора, слегка смочите поверхность, это поможет морилке (не зависимо от ее вида) лечь лучше.

Вывод

Мы настоятельно рекомендуем при работе с жидкими средствами использовать все необходимые средства защиты: перчатки, маска, очки, халат. Это связано с тем, что с тканей оно удаляется довольно-таки проблематично, что уж говорить про глаза или рот, куда морилка может пропасть. В таком случае незамедлительно следует обратиться к врачу.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

виды, оттенки, популярные марки и инструкция по нанесению

Для обработки древесины используются различные виды средств. Многие из них, в частности, лак и краска, применяются для создания защитно-декоративного покрытия, но придают дереву неестественный глянцевый фон или вовсе закрывают натуральный древесный рисунок.

Совершенно иной результат дает морилка для дерева: она не только защищает материал от порчи, гниения, но и усиливает его естественную красоту и даже может «превратить» недорогую породу в элитную.

к содержанию ↑

Для чего нужна морилка

В профессиональной среде морилка для работы по дереву называется «бейц». Это жидкое средство позволяет придавать желаемый цвет древесине без изменения ее текстуры, рисунка. Напротив, морилки подчеркивают всю эстетику натурального дерева, усиливая ее, облагораживают простые породы: после обработки даже из сосны можно «сделать» темный дуб или другие дорогие сорта материала.

Любые деревянные изделия, несмотря на прочность, подвержены воздействию разных неблагоприятных факторов. При помощи морилки можно защитить древесину от повреждения гнилостными грибками. Существуют разные виды морилок, свойства которых зависят от состава.

Основные качества бейцев:

• защита дерева от действия ультрафиолета;
• уничтожение древоточцев и других вредителей;
• повышение срока службы поверхности;
• осветление древесины;
• влагозащитная функция;
• возможность реставрации старых изделий;
• уплотнение структуры материала;
• подготовка дерева для дальнейшей обработки – покраски, нанесения лака.

Одними морилками нужно пользоваться только внутри помещений – для покрытия полов, столешниц, отделки мебели, межкомнатных дверей. Другие подходят для наружных работ – например, для обработки пола на открытой веранде. Некоторые средства применяют лишь на поверхностных слоях древесины, другие отличаются возможностью глубокого проникновения. Многие современные морилки можно не просто наносить на основание, а выполнять различные интересные эффекты – комбинировать тона, создавать нехарактерные для дерева оттенки.

к содержанию ↑

Отличие морилки от олифы, краски, лака

Морилкой называют средство для придания фактуры древесине. Оно проникает вглубь, изнутри тонирует дерево, не закрывая его естественные поры и сохраняя рисунок, при этом защищая от гниения и разрушения. Олифа тоже предохраняет материал от влаги и гнилостных процессов, но после ее нанесения на поверхности появляется пленка.

Олифа слабо внедряется в глубокие поры дерева, зато закупоривает их снаружи. Если морилка может стать самостоятельным средством для отделки, то олифа применяется лишь для подготовки древесины к дальнейшим работам для улучшения качества окрашивания, снижения количества краски.

Лак тоже сильно отличается от пропитки-морилки. Лак – это пленкообразующее средство, причем защитная пленка от него формируется после испарения растворителя с поверхности. Масляные лаки образуют сверхпрочную эластичную пленку, которую непросто оттереть даже уайт-спиритом. Опять-таки слой лака придется со временем обновлять, предварительно удаляя предыдущий. Обычно лаки применяются там, где имеется сильное влияние атмосферных факторов, а морилку придется наносить слишком часто.

Краска – еще один популярный материал для финишной отделки древесины. Красить можно абсолютно любые изделия из дерева: от пола до подоконников или мебели. После окрашивания на поверхности образуется плотная, непрозрачная пленка, которая полностью скроет естественный древесный рисунок – в этом состоит кардинальное отличие от морилки. Обычно цветовая гамма красок далека от натуральной: чаще реализуются белые, черные, коричневые, зеленые лакокрасочные материалы. Спустя 2-3 года многие виды красок теряют прочность, отщелкиваются, после чего придется полностью снимать старый слой и наносить новый.

к содержанию ↑

Виды морилок

В продаже есть многообразные виды бейцев, которые сильно различаются основой, дополнительным составом и свойствами. В домашних условиях можно применять любой из них, но порядок нанесения, время сушки одинаковы не всегда.

Водная морилка

Морилки на основе воды – самые недорогие и популярные. Они реализуются в готовом виде или бывают сухими (порошковыми): последние перед работой нужно развести водой. Гамма оттенков водных бейцев разнообразна, но включает только естественные древесные тона. Применять такие средства нужно для тонирования древесины или усиления натурального цвета, придания выразительности структуре.

Обычно водная морилка сохнет 10-14 часов, ведь для формирования покрытия требуется полное испарение влаги. Проникновение в структуру дерева будет глубоким, следовательно, защита от гниения – более надежной. Зато влагостойкость древесины не увеличится, поэтому для уличных поверхностей такие морилки лучше не использовать.

Прочие свойства средств на водной основе:

• сокрытие дефектов волокон;
• отсутствие неприятного запаха;
• экологичность, пригодность даже для детских комнат, мебели;
• возможность смыть морилку до момента полного высыхания;
• легкость смены оттенка в будущем.

Обычно после водных морилок рекомендуется обработать основание бесцветным лаком: это усилит защиту от неблагоприятных воздействий. Из-за глубокого проникновения в структуру дерева у некоторых пород на поверхность могут подняться отдельные волокна, и изделие придется дополнительно шлифовать.

к содержанию ↑

Спиртовые и нитроморилки

Неводная морилка в составе содержит спирт или органический растворитель. Последний тип основы присутствует, если в названии средства есть пометка «нитро». В качестве красящего вещества в такие средства включаются анилиновые красители. Для работы можно купить готовый бейц или порошок, жидкий концентрат для разведения спиртом, уайт-спиритом.

Покрывать спиртовой морилкой древесину легко, для сушки не требуется много времени, достаточно 5-30 минут. Из-за высокой скорости высыхания не рекомендуется производить нанесение средства вручную: для этой цели лучше приобрести краскопульт. Чтобы разбавить загустевший бейц, достаточно капнуть немного растворителя. Спиртовые морилки дают отличную защиту от влаги, ультрафиолета, поэтому могут применяться на поверхностях, эксплуатируемых на улице. Минусом нитроморилок является высокая токсичность, из-за чего работать с ними лучше только на воздухе.

к содержанию ↑

Масляной бейц

В составе масляных средств присутствуют специальные синтетические или натуральные масла, растворимые в олифе красители. Разводить их можно как олифой, так и уайт-спиритом. Они имеют массу положительных качеств:

• экологичность состава;
• отсутствие неприятного запаха и вредных примесей;
• глубокое пропитывание древесины;
• стойкий цвет на много лет;
• придание высокого уровня влагостойкости.

Чаще всего масляными бейцами защищают поверхность мебели, деревянного пола, паркета. Для наружных работ они тоже подходят, поскольку не выгорают от действия солнечных лучей. Наносить средства очень удобно, это сможет правильно сделать даже новичок, причем любым малярным инструментом. Время сушки масляных морилок значительное (до 10-48 часов), что нужно планировать перед началом работ. К дальнейшей обработке основание будет готово только после полного высыхания.

к содержанию ↑

Акриловая морилка

Данный тип бейцев – самый современный, поэтому качество их отличное, хотя цена – высокая. Акриловые морилки производятся в жидкой форме, они имеют богатую палитру оттенков, как древесных, так и необычных, ярких или светлых. Подобные составы имеют массу преимуществ:

• безопасность для человека, животных, окружающей среды;
• быстрое высыхание;
• отсутствие запаха;
• легкое нанесение, отсутствие пятен, потеков и разводов;
• идеальная ровность готового покрытия;
• надежная защита дерева от влаги, гниения, УФ-лучей.

к содержанию ↑

Восковая морилка

Бейцы на восковой основе появились в продаже недавно. Эти неводные составы имеют несколько иной принцип действия: они не проникают вглубь дерева, а подобно лаку создают на поверхности пленку. Защита древесины после нанесения воска настолько мощная, что его рекомендуется применять для покрытия бани, парной, любых уличных строений: вода будет буквально скатываться с поверхностей. Использовать восковые бейцы можно и в качестве основы под дальнейшую покраску, лакировку: после них лакокрасочные материалы ложатся идеально ровно, без пятен.

к содержанию ↑

Морилки рустикальные

Это еще одни тип морилок, которые относятся к последнему поколению средств для подчеркивания структуры древесины. Чаще всего рустикальные бейцы используются профессионалами для обустройства паркета. Без наличия опыта работы добиться красивого и качественного результата будет сложно. Мастера при помощи таких средств делают необычные эффекты, изящные цветовые переходы. Особенно рекомендуются рустикальные морилки для работы по натуральной дубовой доске.

к содержанию ↑

Цветовая гамма

Бейц – уникальное средство, которое помогает придать древесине благородный оттенок. Структура древесины неоднородная, разные участки пропитываются неравномерно, поэтому после высыхания состава на поверхности создается оригинальный рисунок. Самые популярные оттенки морилок входят в древесную гамму, их названия соответствуют разным породам древесины. Также в продаже есть иные типы морилок: зеленые, черные, красные, синие и соответствующие другим тонам, которые обычно применяют для окрашивания мебели. Если выбрать подходящий цвет не получается, морилки одного вида и марки можно смешать между собой.

При покупке следует внимательно рассмотреть образцы, на которые нанесены морилки, ведь на этикетке и в реальности оттенок может не совпадать. Готовый цвет будет зависеть и от таких факторов:

• исходный оттенок дерева;
• степень пористости материала;
• плотность;
• порода;
• количество смолы.

Лиственные породы пропитываются намного лучше, чем хвойные, поэтому тон будет максимально приближен к заявленному. Для придания светлого оттенка можно приобрести осветляющую пропитку, которая тоже имеет свойство подчеркивать древесный рисунок. В продаже есть даже бесцветные морилки, не меняющие цвет древесины, но в полной мере обладающие защитными свойствами.

к содержанию ↑

Популярные производители

На сегодняшний день на рынке присутствует большое количество морилок разных производителей. Выбрать лучшую сложно: многие средства обладают отличным качеством и имеют разумную цену. Приобрести морилки можно в любом строительном магазине: «Икеа», «Максидом», «Леруа Мерлен» и других. Подбор хорошего бейца для работ по дереву можно проводить из следующего списка:

1. «Новбытхим» (НБХ). Морилка на водной основе без запаха, образующая стойкое к истиранию покрытие. Помогает тонировать двери, плинтуса, перила, наличники, доску и другие изделия. Имеет богатую палитру оттенков, может применяться в декупаже.
2. Coswick Wood Stain. Спиртовая морилка для тонирования и защиты деревянных оснований. Помогает заделать мелкие царапины, сколы, обработать торцы при установке паркета. Отлично совмещается с лаками.
3. «Радуга 21». Акриловая морилка, содержит специальные вещества для защиты от плесневых, дереворазрушающих грибков. Имеет высокую степень сцепления со всеми породами дерева.
4. Zar. Быстросохнущий состав для интерьерных и наружных работ, обладающий самовыравнивающейся структурой. Наносится на древесину без пятен, разводов.
5. Tikkurila Pirtti (Тиккурила Пиртти). Бесцветная морилка, которая колеруется по каталогу пигментов «Тиккурила» в абсолютно любой цвет: мокко, антик, вилла и другие (36 лессирующих оттенков).
6. Liberon. Применяется для реставрации и защиты деревянных поверхностей, годится для работ снаружи и внутри помещения. Средство устойчиво к УФ-излучению.
7. Varathane («Варатан»). Масляная морилка из прозрачного соевого масла, имеет чистые натуральные оттенки, отличается глубоким проникновением в древесину.
8. Zerwood. Бейц на основе воды, имеет множество расцветок, соответствующих благородным сортам древесины.

9. Minwax («Минвакс»). Пропитка на масле, придающая красивые оттенки дереву и защищающая изделия от воды, ультрафиолета.
10. Pinotex Interior («Пинотекс Интериор»). Декоративная пропитка на водной основе, широко применяется для отделочных работ и защиты древесины от действия внешних факторов.
11. «Крафор». Средство используется на изделиях, эксплуатируемых внутри и снаружи зданий. Готовое покрытие отлично полируется, не требует нанесения лака.
12. «Биотекс Универсал». Пропитка-антисептик, выделяет структуру древесины, придает красивый оттенок, продляет срок службы.
13. «Вершина». Популярная недорогая морилка на воде, имеет широкую гамму оттенков: палисандр, эбеновое дерево, бук, орех и многие другие.
14. Tury. Деревозащитная морилка, образующая привлекательно матовое покрытие. Подчеркивает структуру древесины, защищает от микроорганизмов.
15. Renner. Концентрированное средство с подчеркивающим эффектом, водорастворимое, имеет 17 базовых оттенков.
16. «Латек». Применяется для выделения волокон древесины. Не выгорает под действием света, равномерно наносится, имеет высокую влагостойкость.
17. «Белинка». Лазурное покрытие для дерева на основе воска, предназначено для долгосрочной защиты древесины от любых внешних факторов.
18. Herlac. Линейка экологичных морилок без вредных компонентов. Применяются для любых столярных изделий, ДСП, вагонки, шпона.

к содержанию ↑

Технология проведения работ

От типа бейца зависит способ его нанесения. Обычно для малярных работ используют кисть, распылитель, тампон, губку. Негладкие и значительные по размеру основания лучше обрабатывать краскопультом (в первом случае кисть не применяют, чтобы на дереве не осталось выпавших щетинок). Для работы распылителем выбирают более светлый оттенок морилки: слой будет толще, отчего станет казаться темнее.

Тампонами и губками обычно наносят масляные средства. Можно не покупать, а сделать такое приспособление самостоятельно: обернуть вату хлопковой тряпочкой или просто отрезать кусок поролона. Водные и спиртовые морилки наносятся кистями с синтетической щетиной. Качество инструмента должно быть высоким, иначе он станет «терять» щетинки.

Перед основным этапом работ всегда производят пробный выкрас, чтобы уточнить требующееся количество слоев для получения нужного оттенка. Порядок действий таков:

• взять дощечку той же породы, что и основной материал, отшлифовать;
• покрыть изделие пропиткой;
• оставить до высыхания;
• нанести еще один слой на 2/3 дощечки;
• после сушки обработать третьим слоем еще 1/3 заготовки;
• по мере окончательного высыхания оценить внешний вид всех трех участков, подобрать оптимальный оттенок.

к содержанию ↑

Подготовка поверхности

Наносить пропитку всегда нужно только на чистое основание. С новым изделием обычно проблем не возникает. Но порой приходится обрабатывать старую древесину, которая во время долгой эксплуатации была повреждена, подвергалась лакировке или окрашиванию. Перед работой с дерева нужно обязательно снять слой старых покрытий. Стереть лак, краску можно специальными смывками. Если это затруднено, на помощь придет механическое или тепловое воздействие:

1. Первый способ. Нанести на основание органический растворитель, после пройтись по нему шпателем, отскребая краску.
2. Второй способ (для толстого слоя краски). Обильно смочить поверхность смывкой, накрыть целлофаном, через сутки снять его и обработать основание ножом, шпателем, шлифовальной машинкой.
3. Третий способ. Прогреть изделие строительным феном, потом убрать краску шпателем. Можно воспользоваться паяльной лампой, но древесину нужно предварительно смочить водой.

Остатки покрытия сошлифовывают наждачной бумагой. Если на основании имеются щели, их надо заделать шпаклевкой по дереву, после высыхания зашкурить обработанные участки. Все выпирающие сучки следует спилить, торчащие волокна – ликвидировать наждачкой. Сырому дереву нужно дать хорошо просохнуть, иначе покрытие морилкой не будет иметь должного качества.

Хвойные породы перед нанесением морилки придется обессмолить. Для этого надо подготовить специальный состав, обильно нанести его на древесину, а через 30 минут смыть, просушить. Вот рецепты таких составов:

• 750 мл воды и 250 г ацетона;
• 1 л воды и 50 г каустической соды;
• 1 л воды и 50 г карбоната калия, 60 г кальцинированной соды.

к содержанию ↑

Нанесение морилки на поверхность

Перед началом тонирования дерева все необрабатываемые поверхности нужно покрыть пленкой либо их края обклеить малярным скотчем. Техника обработки дерева морилкой почти не отличается от обычной покраски. Важно только действовать быстро, чтобы покрытие было более равномерным. Не стоит набирать на кисть слишком много средства, останутся некрасивые потеки.

Работать по дереву следует всегда параллельно направлению древесных волокон. Предварительно морилку разводят до нужной консистенции, если это требуется. Вот прочие рекомендации по тонированию поверхностей:

• нельзя переходить к обработке новой секции, не окрасив полностью предыдущую;
• в месте стыка двух секций важно следить, чтобы слои морилки не накладывались друг на друга;
• самым красивым покрытие получается при использовании метода распыления: риск появления пятен, непрокрашенных зон минимален;
• растирание масляной морилки ветошью дает эффект дуба даже на самом дешевом материале;
• первый слой всегда делают самым тонким, он создаст основу, снизит расход материала на последующие слои;
• чаще всего для придания оптимального цвета требуется 2-3 слоя морилки, причем каждый из них тщательно просушивают.

После высыхания водного бейца на поверхности неизбежно появляются поднятые древесные волокна. Их нужно счистить при помощи грубой ткани в продольном, диагональном направлении.

к содержанию ↑

Нанесение морилки на морилку

Если возникло желание обновить оттенок дерева, можно приобрести другую морилку и нанести ее поверх предыдущей. Важно только, чтобы ее тон был не светлее, иначе желаемого цвета будет сложно добиться. Обычно для повторной тонировки требуется всего 1-2 слоя бейца.

Морилка на лак или краску

Поскольку лак, краска создают на древесине плотную защитную пленку, морилка не сможет проникнуть в волокна, пропитать материал и выделить его структуру. Средство просто засохнет на слое лака или краски, испачкав поверхность. Предварительно нужно полностью убрать предыдущее покрытие и только затем наносить морилку.

к содержанию ↑

Расход и время высыхания

Расход на 1 м2 зависит от типа бейца, а также от качества подготовки древесины, способа нанесения. Так, для акриловой морилки этот показатель составляет около 120 г/кв. м, для масляной – до 150 г, для водной и спиртовой – от 50-70 г. Время сушки также зависит от вида морилки. Водные и масляные покрытия сохнут 10-14 часов, спиртовые высыхают почти моментально, акриловые – за 60 минут, восковые – за 10-15 часов. Для масляных покрытий время до начала эксплуатации должно составлять не менее 2-4 суток.

к содержанию ↑

Работа с дефектами

Случается, что морилка легла на поверхность неправильно. Вот основные способы устранения дефектов:

1. При затеках. Сразу после тонирования дерева нужно покрыть участок лаком, который растворит морилку. Затем тряпкой очистить обработанное место. Когда потек уже засох, его придется размягчать уайт-спиритом либо стачивать наждачной бумагой.
2. При пятнах. Если речь идет о фанере, придется снять весь шпон при помощи рубанка. Древесный массив также обрабатывают этим инструментом, убирая тонкий верхний слой.

к содержанию ↑

Чем можно смыть морилку

Проще всего отмыть с рук или с обработанного дерева водную морилку. Конечно, убрать получится только верхний слой, ведь такие бейцы отличаются глубоким проникновением. Испачканную одежду можно отстирать обычным порошком, потом прополоскать с кондиционером. При необходимости, применяют кислородные отбеливатели, а на белых вещах – хлорные.

Если морилка попала на линолеум, пятно оттирают ацетоном, уайт-спиритом. Работать надо аккуратно, чтобы не обесцветить поверхность материала. Избавиться от пятен морилки на коже возможно при помощи растительного масла либо в результате частого мытья рук с мылом. Удалить с поверхностей неводные виды морилок намного сложнее, придется снимать верхний слой древесины вместе с тонировочным покрытием.

к содержанию ↑

Как обработать дерево лаком после морилки

Обычно лак поверх бейца наносится для усиления износостойкости и внешней привлекательности изделия. Чтобы не испортить покрытие, важно следовать правилу: спиртовые морилки сочетать только с неспиртовыми лаками, поверх водных бейцев наносить исключительно неводные лаки. В этом случае лакокрасочный материал ляжет ровно, не пойдет разрывами, и качество работы будет на высшем уровне.

Калькулятор расхода строительного лака на 1м2

Онлайн калькулятор расхода лака позволит быстро узнать массу или объем материала для лакирования пола или стен. Вычисления осуществляются на основе введенных пользователем данных: площади поверхности, количества проемов, количества слоев и расхода лака на квадратный метр. После ввода цены за литр или килограмм лака калькулятор предоставит пользователю результат расчета стоимости всего количества лака, которое потребуется в процессе работы.

Для чего нужна морилка

Морение – процесс окрашивания верхнего слоя древесины. Активные вещества пропитывают поверхность, подчеркивая текстуру.

Как выглядит морилка

Декоративные составы выпускаются во флаконах, порошках. После обработки дерево меняет цвет или оттенок. Поверхность становится темнее (светлее), придает особый изыск предмету мебели, оживляет старые изделия.

Виды морилок

Часто морение используется, чтобы облагородить дерево. Например, сосна окрашивается под орех. Выпускают лакокрасочные материалы (ЛКМ) для внутренних, а также наружных работ. Дерево после обработки «внешним» раствором не выгорает на солнце, не изменяет цвет.

Некоторые морилки (бейцы) применяются для защиты фанеры, ДВП, ДСП от гниения, плесени. По составу выделяют

• водные;
• масляные;
• спиртовые;
• акриловые, восковые;
• нитроморилки.

Водные морилки

Недорогой состав, выпускается в форме порошков или жидкостей. У водных растворов нет выраженного запаха. Для работы не требуются респираторы, маски, другие СИЗ. Если необходим более светлый оттенок, в жидкость просто добавляют воду. Водные составы идеальны для работ внутри помещений.

Краска проникает глубоко в поры дерева, подчеркивает текстуру. Водяные морилки бывают разных цветов. Вода меняет внешнюю структуру дерева. После морения необходима дополнительная шлифовка. Существенным недостатком считается длительное время высыхания. После обработки должно пройти не менее 12-14 часов.

При окраске смолистых пород краска впитывается неравномерно, могут проявиться пятна. Чтобы избежать негативных эффектов, проводится обессмоливание. Излишек смол растворяется специальным препаратом. Удаляется ворс – поверхность смачивается, после высыхания обрабатывается мелкозернистой шкуркой.

Переувлажнение может привести к растрескиванию. Поэтому если необходимы темные, насыщенные оттенки, процесс обработки проводится в несколько этапов. После нанесения каждого слоя поверхность должна полностью просохнуть.

Водная прокраска не закрывает поры. После тонировки и высыхания поверхность обрабатывается любым финишным покрытием – соответствующей бейцу краской, лаком или маслом.

Масляные морилки

Основа состава масло, обычно льняное. В нем растворяются красители. Дерево легко окрашивается. По сравнению с водяными средствами достигается более яркий и равномерный результат. Используются кисти, поролоновые, меховые валики, тканевые тампоны, и механизированные методы – краскопульты, пульверизаторы.

Чтобы просушить поверхность, требуется 2-6 часов. После обработки ворс не поднимается, поэтому дополнительная шлифовка не требуется. Поверхность после морения не поддается воздействиям влаги, ультрафиолету.

В процессе хранения масляные бейцы становятся густыми и вязкими. Если необходимо, раствор разводится в нужной пропорции «Уайт-Спиритом».

В качестве финишного покрытия обычно используется масло для дерева. Поры закрываются, если нанести лак, на некоторых участках состав не впитается. Дефектные лакированные зоны будут облезать и шелушиться.

Спиртовые морилки

В состав бейцев входят анилиновые красители, денатурированные спирты. Вещество продается в жидкой, а также порошкообразной форме. После окраски спиртовые пары выходят из состава в течение 15-20 минут. Красители впитываются более поверхностно, чем после обработки водными (масляными) составами.

Такая морилка наносится краскопультом или из пульверизатора потому, что при окрашивании кистью на древесине появляются пятна, разводы, из-за быстрого высыхания состава. Спиртовые бейцы идеальны для морения значительных площадей и объемов.

В процессе обработки необходимо надевать респиратор (противогаз), периодически проветривать помещения. В противном случае возможно отравление парами спирта.

Акриловые, восковые морилки

Основы – различные виды воска и акриловых смол. Параметры средств соответствуют масляным смесям. Вещества придают древесине водоотталкивающие свойства. Гидрофобный состав перекрывает поры, прекращает доступ влаги.

Акриловые, восковые составы бывают разных цветов, оттенков. В большинстве случаев легко подбирается подходящий тон. Жидкости обычно наносятся ручным методом. Получается однородный оттенок, без дефектов. Акрил и воск не поднимают ворс.

Универсальные препараты часто используются для реставрации предметов мебели. Восковые красители нестойки, после закраски пятен необходима поверхностная лакировка. Воск не рекомендуется для работы по поверхностям, подвергающимся интенсивным механическим нагрузкам. Восковые составы не подходят для последующей обработки двухкомпонентным лаком, полиуретаном. Акриловые препараты отличаются высокой стоимостью. На стыках двух слоев акрила могут появляться пятна.

Нитроморилки

По результату растворы на нитрооснове похожи на спиртовые морилки. Разница в том, что вместо спирта используются растворители. При нанесении используются СИЗ, рабочее место регулярно проветривается.

Цвет и фактура

Каждый слэб имеет уникальные особенности. Даже различные участки одного ствола отличаются по плотности, структуре, природному оттенку. Поэтому цвет, указанный на этикетке упаковки, имеет рекомендательный характер. Для обозначения оттенков используется стандартная палитра. Цвета морилки:

• Белый – универсальный популярный оттенок.
• Дуб – распространенный вид отделки современной мебели. После морения поверхность покрывается лаком.
• Голубой – оттенок, похожий на волчьи ягоды.
• Зеленый – вызывает положительные эмоции.
• Клён – красивый персиковый оттенок.
• Лиственница – темно-желтые, насыщенные оранжевые тона.
• Мокко – оттенок свежезаваренного кофе.
• Рябина – неброский цвет, проявляющийся в бежевых и розовых оттенках. Обычно наносится несколько раз.
• Фундук – ореховые тона. Подходит для обработки массива, слэбов.
• Чёрный – незаменим в моделировании старинных кораблей, для облагораживания пола, предметов мебели.
• Ясень – придает светло-розовый оттенок.

Перед обработкой изделий проводится испытание раствора на небольшом образце. После теста видно, какого цвета морилка, как впитывается краситель. Если подходящего куска для испытаний нет (реставрируются, восстанавливаются предметы старины), активное вещество наносится на небольшую зону с внутренней стороны или в малозаметном месте.

Можно ли красить по морилке

Для защиты древесной поверхности используются акриловые, силиконовые, водно-дисперсионные краски. Чтобы подчеркнуть многослойную структуру, получить рельефную поверхность, наносится два и более разнородных слоя. Бейцы – популярное средство декупажа, скрапбукинга.

Например, поверхность обрабатывается серебряной краской из баллончика. После высыхания серебрянки дерево покрывается акриловой краской. До полного схватывания материала излишки удаляются. Вкрапления контрастного цвета задерживаются в углублениях.

Какая морилка для дерева лучше

Кроме красителей, в бейцы добавляются антисептики, фунгициды, другие компоненты. Такие препараты защищают от гниения, придают древесине твердость, прочность.

Морение древесины

Перед обработкой поверхность необходимо тщательно подготовить. Старые покрытия полностью удаляются. Основание зачищается щетками, мелкозернистой наждачной бумагой. Выравниваются трещины, устраняются дефекты. Древесина обезжиривается «Уайт-Спиритом». Жидкость наносится губкой (ветошью).

Морение может быть финишной или промежуточной обработкой. Для окраски доступны естественные тона, а также синие, зеленые, красные и другие оттенки. Чтобы получить дополнительные эффекты, используется послойное нанесение различных растворов.

Жидкость переливается в небольшую удобную емкость. Количество компонентов для смешивания рассчитывается на проход в один слой. В инструкции подробно излагаются условия для подготовки, обработки и эксплуатации.

Масляные, водные составы наносятся кисточками, губками, валиками, тканевыми обрезками. Спиртовые, нитрорастворы распыляются пульверизатором (краскопультом). Акриловые, восковые бейцы распределяются безворсовыми тампонами, кистями из натуральной щетины. Для увеличения скорости проникновения дерево слегка подогревается.

Водные растворы распределяются с излишком. Жидкость обильно наносится на поверхность круговыми движениями – тампоном, продольными – кистью (валиком). Не впитавшийся избыток счищается по направлению волокон. После подсыхания окрашивание повторяется.

Распределение с излишком также подходит для акриловых, восковых составов. Смеси равномерно наносятся на подготовленное основание. Когда впиталась большая часть, оставшийся бейц аккуратно удаляется. После высыхания процедура повторяется.

Благодаря «излишней» методике формируется красивый ровный тон. Нет дефектов, градаций. Для спиртсодержащих средств, нитрооснов способ не используется. Поверхность сохнет слишком быстро, все излишки застывают наплывами и пятнами.

Кисти, тампоны неглубоко погружаются в раствор. Если смочить инструмент на всю глубину, впитается слишком много активных веществ. Стекший раствор сформирует пятна и разводы. Чтобы получить темные оттенки, наносится несколько слоев. Предыдущий слой должен полностью высохнуть.

Чаще всего в качестве финишного покрытия после морения используется лак. Состав веществ должен быть совместим с бейцами. Иначе поверхность испортится, появятся разводы. Например, для спиртсодержащих составов подходят исключительно не спиртовые лаки. После водных средств нельзя использовать лаки на воде.

Примерный расход

Чтобы подсчитать количество состава на 1 м2, учитывается пористость древесины. Средний расход составляет примерно 1 литр морилки на 10-15 м2.

Как выбрать лучшие морилки для дерева

Основными критериями являются:

• качество;
• стоимость;
• срок службы;
• назначение;
• цвет, состав.

Отзывы о качестве продукции цитируются на независимых ресурсах. Премиум-раствор не может стоить подозрительно дешево. Долговечность любого вида морилки меньше, чем краски (лака).

Если в продаже отсутствует средство оптимального тона, смешиваются несколько тонов одного вида. Оттенки бейцев разных производителей с одинаковым названием могут отличаться. Поэтому при выборе лучше доверять визуальным впечатлениям.

ЭКСПЕРТ морилка. ДЕКАРТ – производство и реализация лакокрасочных материалов

Защитно-декоративная тонирующая пропитка для покрытия бревенчатых и обшитых отделочной доской поверхностей, перил, дверей, мебели и т. д. Не требует дополнительного лакирования.

Доступность: Пожалуйста, выберите необходимый атрибут(ы)

Артикул:

Габариты (Д x Ш x В), вес брутто:

Гарантия лучшей цены

153,00 ₽

≈306,00 ₽ за 1 л

Стоимость доставки:
По Москве в пределах МКАД — от 300₽ за 3 часа!
По Московской области — от 1000₽ за 5 часов!
По Москве и МО при заказе от 5000₽ — БЕСПЛАТНО!
По России* при заказе от 10000₽ — БЕСПЛАТНО!
* ознакомьтесь с условиями или рассчитайте доставку в Телеге

В список желаний

ОСОБЕННОСТИ

• Для наружных и внутренних работ
• Глубоко проникает в древесину
• Не вызывает набухания древесины
• Образует стойкое, хорошо полируемое покрытие
• Не требует дополнительного лакирования после нанесения
• Полностью сохраняет естественную текстуру древесины

РАСХОД 

Примерно 120-150 мл/кв. м. в один слой в  зависимости от впитывающей способности древесины.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от смол и других загрязнений.  Перед нанесением рекомендуется обработать поверхность шлифовальной шкуркой и очистить от пыли.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя на чистую сухую древесину кистью, тампоном или краскопультом вдоль волокон древесины, избегая потеков. Рекомендуется окрашивать поверхность от края до края, не дожидаясь высыхания. Это позволит избежать темных полос в местах наложения слоев. При обработке вертикальных поверхностей рекомендуется наносить морилку по направлению снизу вверх. При температуре +20°С и нормальной влажности воздуха время высыхания между слоями 1-2 часа. После полного высыхания окрашенной поверхности можно наносить второй слой. Через 24 часа поверхность можно полировать. Сразу после работы инструменты  промыть водой.

Расход олифы на 1м2 по дереву

Как делать покрытие фанеры олифой с двух сторон? Какие есть нюансы?

Как покрыть фанеру олифой с двух сторон за один раз? Какой будет расход олифы на 1 м2 фанеры? Достаточно ли покрытия в 1 слой?

Обычно фанеру пропитывают олифой в случае если есть необходимость усилить влагостойкость материала.

Можно конечно и с двух сторон пропитать фанеру, хуже не будет, но надо быть готовым к тому что на полную просушку уйдут дни, а возможно и недели.

Что бы покрыть за один раз, фанера должна находиться в вертикальном положении, что бы была возможность переворачивать лист, другими словами обоприте фанеру о стену и таким образом работайте с листом.

Фанера она разная и по сортности и по толщине и по фактуре, от этого и расход олифы разный, в среднем на один квадратный метр уходит от 80-и до 100-а грамм олифы.

Одного слоя не достаточно, возможно и трёх слоёв будет мало, причину описал выше (фактура, сорт, толщина), фанеру пропитывают олифу до тех пор пока она не пропитается до клеевого слоя.

Для этой цели покупается натуральная олифа, можно чуть развести Уайт-спиритом,

но лучше натуральной и без растворителя.

Перед нанесением на поверхность фанеры, олифы, её (олифу), разогревают на водяной бане, олифа должна быть горячей, но не «переборщите» с температурой, горячая ближе к тёплой, вот так правильно.

Далее очищаем фанеру от пыли и грязи.

Кистью, или валиком наносим олифу на обе стороны фанеры, не забывайте о торцах.

После этого сушим фанеру промышленным феном.

Далее новый слой олифы и так до тех пор пока фанера перестанет «принимать» олифу, другими словами, процесс впитывания прекратится.

Еще вопросы по вашей теме:

• В чем суть технологии покрытия фанеры олифой?
• Как с фанеры можно смыть олифу?
• Как с фанеры смыть олифу?
• Как точно рассчитать расход краски на 1 м2 в два слоя?
• Какие преимущества у карбюратора Solex (Солекс), стоит ли ставить карбюратор?
• Как рассчитать сколько нужно кв. м. керам. плитки или пласт. панелей?
• Сколько расходуется водоэмусионной краски на 100м.кв.?
• Нормы расхода строительных материалов, где посмотреть?
• Какой расход цемента и песка на 1 куб.м. цоколя из камня (бут)?
• Как избавиться от запаха олифы на деревянной двери?

Для чего нужна олифа: что она дает и как правильно используется

Дерево сейчас – одно из самых модных и популярных строительных и отделочных материалов благодаря двум своим главным характеристикам: экологичности и эстетичности.

Но при этом дерево не отличается высокой прочностью и долговечностью в сравнении с другими современными материалами. Натуральная древесина требует особой технологии обработки и дополнительной защиты, с этой целью используются разнообразные пропитки, мастики и т. д.

Декоративное покрытие олифой

Олифа, почти забытая в последние годы из-за обилия новых средств от зарубежных производителей в данной категории, снова пользуется возрастающим спросом – эффект почти тот же, но цена намного доступнее.

Для чего нужна олифа и как правильно ее использовать при отделке дома или другой постройки (например, беседки или бани) из дерева?

Что такое олифа

Олифа – это традиционный лако-красочный материал, широко используемый в строительстве и малярных работах еще несколько десятилетий назад.

Основой средства является любое растительное масло – подсолнечное, льняное, рапсовое или соевое, плюс дополнительные вещества, благодаря которым на поверхности древесины образуется водостойкая пленка, защищающая его от образования плесени, грибка, гнили и воздействия насекомых-паразитов.

При Советском Союзе это было едва ли не единственное средство, которым обрабатывали деревянные изделия и постройки. Есть у него свои горячие почитатели и по сей день.

Использование олифы для стен из дерева

Олифа помогает сократить расход краски, потому нередко ее наносят на дерево не только как защитный слой, но и как грунтовочный под покраску. Как правильно это делать?

Все предельно просто. Встряхните пузырек со средством, или же перелейте в большую емкость и размешайте.

Олифу используют для разбавления масляных красок

Стены особенно подготавливать не нужно – олифа не лак, после нанесения этого средства мелкие древесные волокна не будут вздыбливаться, образовывая мелкие колючки.

Не требуется также шлифовка после полного высыхания.

Широкой кистью наносите олифу как обычную грунтовку, не экономя, но и не так, чтобы она стекала – вы только удлините срок высыхания, эксплуатационные характеристики древесины от избытка олифы не улучшатся.

Зачем еще нужна олифа для дерева? С ее помощью можно придать древесине определенный оттенок, особенно если сверху покрыть дополнительно не прозрачным, а тонировочным лаком.

Можно добавлять ее и в густую цветную краску – качеств своих она не потеряет, а вы сэкономите на расходе материала.

Использование олифы для пола

Многих интересует, для чего нужна олифа для пола и нужна ли вообще. Грунтовочное покрытие для пола из дерева нужно в любом случае. А вот что выбрать – олифу или другое средство, личное дело каждого.

Олифа обойдется дешевле всего, но она имеет свой запах и одной ее недостаточно для хорошей защиты дерева от влаги и истирания.

Стоит отметить, что покрытые олифой полы перед нанесением следующего слоя должны сохнуть несколько суток.

Так что, если вы не располагаете временем, лучше не экономьте и подыщите другую грунтовку для деревянного пола.

Дополнительная информация

Олифа может использоваться для грунтования не только деревянных стен, но и оштукатуренных. Также ее нередко используют как антикоррозийное покрытие для металлов.

Важно правильно выбрать вид средства. Современный производитель выпускает олифу трех разновидностей, различных по составу и свойствам:

Натуральная олифа. На 95% состоит из растительного масла, и лишь на 5% – из сиккатива, специальной добавки, ускоряющей высыхание обработанной поверхности.

Использовать ее для обработки наружных поверхностей невыгодно ввиду высоких денежных затрат, в то время как стопроцентной защиты от грибка и насекомых это вид не дает.

Натуральной олифой разводят масляные краски и грунтуют деревянные поверхности перед окрашиванием или лакированием.

Оксоль. На 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из растворителя, уайт-спирита, на 5% из сиккатива. Область применения и свойства этой разновидности олифы те же, что и натуральной, только сохнет она быстрее и стоит дешевле.

Стопроцентной защиты также не дает. Подробнее для чего нужна олифа Оксоль и из чего она состоит на видео:

Композиционная олифа изготавливается полностью из искусственных химических компонентов, в частности, нефтеполимерных смол, отличается резким запахом.

Этот вид категорически не рекомендуется использовать для обработки внутренних помещений, иначе вас еще долгие месяцы будет преследовать неприятный запах в комнатах, не говоря уже о возможной интоксикации при работе с данным средством.

Самыми лучшими считаются олифы на основе алкидных смол. Они не такие жирные и дорогостоящие, как натуральные олифы, и не такие токсичные, как композиционные. Но, тем не менее, лучше использовать их для отделки дачных наружных построек (крыльца, качелей, беседки, летней кухни) и для внутренних комнат дачного домика и квартиры.

Выбирайте более современные, очищенные, надежные и безопасные составы.

Покрываем дерево олифой

Олифа – хорошая альтернатива современным дорогостоящим средствам для пропитки и грунтовки деревянных поверхностей.

Но помните, что некоторые ее виды могут быть токсичными и не подходят для использования в жилых помещениях.

Если вам нужна гарантированная защита от внешних факторов, одной олифой не обойтись.

Определяем расход и сколько сохнет олифа на дереве — правильное применение и сравнение

Олифа для дерева является пленкообразующей прозрачной жидкостью, производится из природных или искусственного происхождения компонентов. Ее можно использовать для грунтования и в качестве добавки для более сложных смесей.

Для чего используют олифу? Ее применяют отдельно и как материал для обработки поверхности при работах по дереву. А зачем поверхность обрабатывать? Древесина сама по себе не обладает высокой прочностью и не очень долговечна. Олифа является компонентом, позволяющим защитить деревянные изделия и поверхности. К тому же она позволяет снизить нормы расхода декоративного покрытия, такого как лак, или красящего вещества — оно не будет дополнительно впитываться в древесину, уже пропитанную маслом.

Виды олифы

Все существующие виды олифы можно условно распределить на следующие категории:

• натуральные;
• полунатуральные;
• комбинированные;
• синтетические.

Натуральные виды изготавливают из масел природного происхождения. Чаще всего основой натуральной пропитки является масло изо льна, хотя применяют и конопляное или подсолнечное. В натуральных растворах допустима очень маленькая доля химических компонентов. В состав добавляется сиккатив — вещество, являющееся катализатором высыхания. Как сиккативы применяют соединения металлов — кобальта, марганца, свинца, железа и др.

Натуральные пропитки хорошие, но достаточно дорогие, и применять их для обработки фасадов зданий нецелесообразно. Вдобавок они слабо защищают от грибка, плесени и насекомых-вредителей. Этот вид применяют для разбавления масляных красок, а также грунтовки дерева перед тем, как красить его или наносить лак. Натуральные пропитки используют и в качестве основы для грунтовочных и шпаклевочных смесей. Применяют их и для обработки дерева во внутренних жилых помещениях, натуральные олифы наименее токсичны, по этому параметру они лучше прочих видов. Время высыхания такой пропитки зависит от температуры окружающего воздуха и при +20ºС составляет приблизительно сутки.

Полунатуральные пропитки, или оксоли, тоже изготавливают из масла, чаще всего подсолнечного. Их отличие от натуральных состоит в содержании большой доли такого органического растворителя, как уайт-спирит. Его количество в растворе может достигать 40%. Еще в оксоли включают около 5% сиккативов.

Применяют полунатуральные олифы в том же качестве, что и натуральные, но чаще для разведения красок или в качестве грунтовки. Они могут применяться для пропитывания деревянных материалов в сухих помещениях. Высыхают оксоли немного быстрее натуральных растворов, при этом дают меньший расход олифы на 1м2. К тому же у них ниже себестоимость изготовления. Обычный цвет полунатуральных олиф — светло-коричневый.

Комбинированные олифы очень сходны с полунатуральными, но процент уайт-спирита в них меньше, около 30%. Поэтому главный плюс комбинированных пропиток по сравнению с полунатуральными — гораздо меньшая токсичность. Комбинированные олифы в основном применяются для изготовления масляных красок. В них часто содержатся специальные компоненты, повышающие нужные для лакокрасочных материалов свойства. Кроме того, комбинированные пропитки используют как грунтовку перед тем, как произойдет покраска деревянного изделия. Время их высыхания составляет до 24 часов.

Синтетические олифы, в отличие от натуральных, производят из искусственных материалов — полимеров. Сырьем для них могут быть нефть, уголь или побочные продукты производства искусственного каучука. У синтетических пропиток темный оттенок и резкий, малоприятный для обоняния запах.

В качестве пропитки для деревянных поверхностей синтетические олифы практически не используют. Их обычно применяют при разведении лакокрасочных материалов низких сортов или в качестве основы для паст и замазок. Синтетика — самая дешевая и низкокачественная из всех разновидностей олифы. Ее категорически нельзя применять для пропитки поверхностей внутри жилых зданий и помещений из-за крайне высокой токсичности. Поэтому ее используют для наружных работ.

Синтетические пропитки долго высыхают и в зависимости от состава могут значительно отличаться физическими свойствами.

Обработка дерева

Чтобы пропитать дерево олифой, изделие нужно сначала подготовить. Древесину необходимо обезжирить, очистить от грязи и пыли, высушить. Наносить жидкость можно кисточкой, валиком, пульверизатором, тряпкой из природной ткани или помещать изделие в пропитку целиком на продолжительное время.

Вот некоторые способы пропитки древесины.

1. Горячая пропитка. Обработка происходит в водяной бане, этот метод особенно подходит для пропитки небольших деревянных изделий. Изделие помещается в емкость с разогретым раствором на 4-8 часов, затем сушится около 4-5 дней. Если в олифу добавить 2-3% сурика из свинца, поверхность может высохнуть чуть раньше, за 2-3 суток.
2. Масляная олифа с керосином. Эти компоненты смешиваются в равных пропорциях. Можно применять как горячий раствор (выдерживать изделие нужно 3 часа), так и холодный (пропитка займет 1-2 суток). Приблизительное время высыхания изделия — 2-3 дня.
3. Олифа, парафин и скипидар. Потребуется 5 частей олифы, 1 часть скипидара и 8 частей парафина. Для точных расчетов количества компонентов можно использовать калькулятор. Предварительно парафин растворяется в скипидаре с помощью водяной бани, затем добавляется олифа, раствор тщательно перемешивается. Смесь в горячем виде наносится на поверхность. Высыхает полностью за 2-3 дня.
4. Олифа с воском. Делается смесь из 20 частей олифы и 3 частей измельченного воска и наносится на поверхность. При таком способе пропитки срок высыхания составит 2-3 дня.
5. Пропитка в целлофановом пакете. Берется пакет (обязательно целый!), в него заливается некоторое количество олифы. Затем кладем в него деревянное изделие, обворачиваем пакетом и заклеиваем скотчем. На пропитку нужно несколько часов. Способ удобен для пропитывания небольших изделий.

При обработке необходимо наносить на изделие достаточно большое количество олифы, потому что древесину нужно хорошо пропитать. При необходимости после высыхания наносят еще слой — обработка может повторяться, если дерево еще впитывает раствор.

Какой объем пропитки вам понадобится для обработки поверхности? Расчет будет проще сделать, если помнить, что норма расхода льняной олифы на 1 кв.м. древесины составляет от 80 до 100 граммов. Эти нормативы могут изменяться как от типа раствора, так и от внешних факторов.

Высушивание поверхности после пропитки

Сколько сохнет олифа, зависит от количества сиккатива, температуры и влажности, а также типа и качества самой пропитки.

Замечено, что растворы с полиметаллическими сиккативами высыхают гораздо быстрее. Натуральная олифа изо льна сохнет 20 часов при добавлении свинца и 12 часов при добавлении марганца. Если же добавить в качестве сиккатива смесь этих металлов, срок сушки сократится до 8 часов.

Очень важны для скорости высыхания температура и влажность. Для просушки олифы с сиккативом из кобальта потребуется в 2 раза меньше времени, а с марганцевым — в 2-3 раза, если столбик термометра показывает более +25ºС. Скорость сушки значительно снизится, если влажность воздуха в помещении составляет 70% и более.

Удаление олифы

Практически все виды пропиток удаляются с деревянной поверхности посредством бензина. Не очень большой кусок ветоши вымачивают в бензине и протирают нужное место. Через 15-20 минут масло легко убирается с поверхности той же ветошью. Однако необходимо помнить, что удалить возможно лишь верхний слой пропитки — впитавшаяся олифа навсегда в дереве и останется.

• Вместо бензина удаление пропитки можно проводить уайт-спиритом, который обладает не таким резким запахом. При этом совершаются те же действия.
• Олифу можно убрать и посредством растворителя для краски. Растворитель нужно нанести на ветошь и протирать поверхность до удаления верхнего слоя пропитки.
• Отдельно стоит заметить: чтобы удалить олифу, бесполезно применять ацетон. Он попросту не имеет компонентов, которые могли бы оказать на нее воздействие.

При работах по дереву вместо олифы иногда применяют такое средство, как морилка. Эта жидкость тоже впитывается в дерево. Но у нее другое предназначение — морилка нужна для подчеркивания естественного древесного рисунка, она придает дереву более красивый внешний вид. Защищающих дерево свойств классическая морилка не имеет, это чисто декоративное средство.

Поэтому после ее высыхания на дерево дополнительно наносят лак. Защиту же дерева дает лишь морилка, одним из основных компонентов которой является спирт или растворитель. Морилку и лак обычно применяют комплексно, как следует пропитывают морилкой поверхность дерева, а когда она высохла, на обработанные площади наносится лак. Для защиты дерево могут покрывать и другими материалами, например антисептиками.

Старая олифа является прекрасным аналогом современных и более дорогих методов пропитки и грунтовки древесных поверхностей. Но стоит помнить, что применение в жилых зданиях допустимо не для всех ее видов.

Олифа: разновидности и применение

Отделка помещений часто подразумевает обработку их лакокрасочными материалами. Это привычное и удобное решение. Но чтобы правильно применять ту же олифу, требуется основательно изучить особенности такого покрытия и его разновидности.

Что это такое?

Дерево вновь возвращается в число лидеров потребительских предпочтений, а пластики и иные синтетические материалы теряют востребованность. Но важно понимать, что древесина нуждается в профессиональной качественной обработке, и олифа позволяет покрыть деревянную основу защитной пленкой, обеспечивая при этом высокий уровень санитарной безопасности. Основная часть таких составов образована натуральными компонентами (растительными маслами), причем на их долю приходится не менее 45% массы.

Особенности применения

Олифа впервые была освоена художниками еще несколько веков назад. Методика производства изменилась с тех пор достаточно мало, но есть несколько ключевых разновидностей материала, которые требуется применять по-разному.

Обработка комбинированным составом практикуется ввиду его большой дешевизны (до трети смеси приходится на растворитель, в основном уайт-спирит). Скорость сушки резко возрастает, надежность создаваемого слоя очень велика. В основном такие комбинации применяют для наружной отделки деревянных поверхностей, с которых неприятный запах быстро улетучивается.

Все олифы, исключая натуральные составы, содержат склонные к возгоранию и даже взрыву вещества, поэтому обращаться с ними следует максимально осторожно.

При покрытии дерева натуральная олифа сохнет максимум 24 часа (при стандартной комнатной температуре в 20 градусов). Конопляные составы имеют те же параметры. Смеси на основе подсолнечного масла по истечении суток еще немного сохраняют липкость. Комбинированные материалы более стабильны и гарантированно высыхают за 1 сутки. Для синтетических разновидностей это минимальный срок, поскольку уровень их испарения меньше.

Нередко (особенно после длительного хранения) возникает необходимость разбавить олифу. Натуральные смеси сохраняются в лучшем состоянии, так как растительные масла способны долгое время находиться в жидкой консистенции. Учитывая опасность таких составов, чтобы развести загустевшую смесь, нужно основательно подготовиться.

Для этого необходимо:

• выбирать помещение с отличной вентиляцией;
• работать только вдали от открытого огня и источников тепла;
• применять строго проверенные составы, рекомендованные производителем для конкретного материала.

При работе с синтетическими материалами, как и со смесями неизвестного химического состава, перед разбавлением нужно надевать резиновые перчатки.

Важно помнить, что в случае попадания на кожу отдельные вещества могут спровоцировать химические ожоги.

Чаще всего при разбавлении олиф применяют:

• уайт-спирит;
• масло касторовое;
• иные химикаты промышленного изготовления.

Обычно концентрация добавляемого растворителя по отношению к массе олифы составляет максимум 10% (если иное не предусмотрено инструкцией).

Опытные специалисты и строители не используют олифу, которая дольше 12 месяцев оставалась в герметично закупоренной емкости. Даже при сохранении жидкой фазы, внешней прозрачности и отсутствии выпадающего осадка материал больше не пригоден для работы и представляет при этом большую опасность.

При уверенности в качестве защитных покрытий, которые дали осадок, достаточно в большинстве случаев процеживать жидкость через металлическое сито. Тогда мелкие частицы не окажутся на поверхности древесины, и она не потеряет гладкости. Часто можно услышать утверждения, что олифу совсем не следует разводить, потому что она все равно не восстановит свои характеристики. Но, по крайней мере, улучшится текучесть и вязкость, повысится проникающая способность, и поэтому олифой можно будет покрыть участок, который не требует повышенного качества обработки.

Стабилизация дерева олифой подразумевает, что обрабатываемые изделия нужно полностью погружать в жидкость.

При работе качество проверяют поэтапно, проводя контрольные взвешивания по меньшей мере трижды:

• до пропитывания;
• после окончательного пропитывания;
• после окончания процесса полимеризации.

Чтобы высушить полимер и заставить его отвердеть скорее, бруски иногда кладут в духовой шкаф либо варят в кипятке. Оконная замазка может быть сделана на основе смеси олифы с молотым мелом (их берут соответственно 3 и 8 частей). Готовность массы оценивается по тому, насколько она однородна. Ее нужно тянуть, и при этом образующаяся лента не должна рваться.

Виды: как выбрать?

Независимо от обилия производителей, методики производства примерно одинаковы, по крайней мере, в отношении натуральных составов. Берется растительное масло, проводится термическая обработка и по окончании фильтрации вводятся сиккативы. ГОСТ 7931 — 76, согласно которому производится такой материал, считается устаревшим, но других нормативных документов нет.

В состав олифы могут входить различные типы сиккатива, в первую очередь это металлы:

• марганец;
• кобальт;
• свинец;
• железо;
• стронций или литий.

При знакомстве с химической рецептурой нужно ориентироваться на концентрацию реагентов. Безопаснее всего считаются экспертами сиккативы на базе кобальта, концентрация которого должна составлять 3-5% (меньшие показатели бесполезны, а большие уже опасны). При более высокой концентрации слой будет проходить полимеризацию крайне быстро даже после высыхания, потому поверхность потемнеет и растрескается. По этой причине живописцы традиционно применяют лаки и краски без введения сиккативов.

Олифа марки К2 предназначена строго для выполнения внутренних отделочных работ, она темнее 3-го сорта. Присутствие такого вещества повышает равномерность и однородность высыхания. Чтобы нанести материал, потребуется кисть.

Натуральная

Эта олифа наиболее чистая в экологическом отношении, сиккатив в ней тоже есть, но концентрация такой присадки невелика.

Основные технические характеристики (свойства) природной олифы следующие:

• доля сиккатива — максимум 3,97%;
• сушка происходит при температурах от 20 до 22 градусов;
• окончательное высыхание требует ровно суток;
• плотность состава – 0,94 или 0,95 г на 1 куб. м.;
• кислотность строго нормирована;
• соединения фосфора не могут присутствовать больше, чем на 0,015%.

Последующая обработка поверхности лаками либо красками невозможна. Древесина полностью сохраняет свои декоративные параметры.

Оксоль

Олифа оксоль получается при большом разбавлении растительных масел, такая комбинация веществ должна соответствовать ГОСТу 190-78. В составе обязательно должно присутствовать 55% натуральных компонентов, к которым добавляются растворитель и сиккатив. Оксоль, подобно комбинированной олифе, нецелесообразно применять в помещениях — растворители издают сильный неприятный запах, иногда остающийся даже после застывания.

Преимуществом такой смеси является доступная цена. С помощью состава можно разбавлять масляные лакокрасочные материалы, так как собственных защитных свойств материала недостаточно на практике. Среди различных видов оксоли лучше всего применять составы на базе льняного масла, которые образуют более прочную пленку и высыхают быстрее.

Оксоль делится на несколько видов. Так, материал, маркированный буквой В, можно применять только для наружных работ. Состав ПВ нужен, когда требуется приготовить шпатлевку.

В первом случае для производства смеси нужно льняное и конопляное масло. Оксоль категории В может послужить для получения масляной или разведения густотертой краски. В отделке полов такие смеси применяться не могут.

Олифа оксоль марки ПВ делается всегда из технического рыжикового и виноградного масел. Также в ее состав входят растительные масла, которые не могут быть применены в пищу непосредственно или путем переработки: сафлоровое, соевое и нерафинированное кукурузное. В сырье не должно быть более 0,3% соединений фосфора, их должно быть даже меньше в зависимости от метода подсчета. Вскрывать упаковку из металла разрешается только инструментами, которые при ударе не дают искр. Запрещено разводить открытый огонь там, где хранится и используется олифа, все осветительные приборы должны монтироваться по взрывозащищенной схеме.

Олифу оксоль можно применять только:

• на открытом воздухе;
• в интенсивно проветриваемых помещениях;
• в помещениях, оснащенных приточно-вытяжными вентиляционными средствами.

Алкидная олифа

Алкидная разновидность олифы одновременно очень дешевая, максимально долговечная и механически стойкая. Подобные смеси нужны там, где постоянно выпадают обильные осадки, имеются перепады температур и солнечное излучение. Как минимум в течение нескольких лет поверхность уличных конструкций из древесины останется в превосходном состоянии. Но алкидные составы допускаются лишь как средство предварительной обработки, в автономном виде они недостаточно эффективны. Нецелесообразно применять их и внутри помещений ввиду сильного неприятного запаха.

Алкидная олифа должна наноситься на деревянные поверхности малярными кистями, причем их заблаговременно очищают и следят за сухостью. Примерно через 24 часа после первого слоя нужно класть следующий, при этом температура составляет от 16 градусов и больше.

Олифа на базе алкидных смол подразделяется на три основные группы:

• пентафталевую;
• глифталевую;
• ксифталевую.

В основном такие материалы поставляют в прозрачной таре, изредка – в бочках. Приблизительно через 20 часов после пропитки можно покрывать дерево слоем краски.

Цвета олифы определяются методом йодометрической шкалы, как и у многих других лакокрасочных материалов. На окраску влияет тон оксикарбоновых кислот и вид употребляемых растительных масел. Самые светлые тональности можно получить, если использовать дегидратированное касторовое масло. Там, где течет электрический ток, образуются темные участки, они же могут быть вызваны сильным нагревом и появлением существенных объемов шлама.

Что касается срока годности, действующие в данный момент государственные стандарты не прописывают его напрямую.

Наибольшее время хранения олифы составляет 2 года (только в комнатах, максимально защищенных от негативных внешних факторов), а на 2 — 3 дня можно оставить ее на открытом месте. Ближе к концу срока годности материал можно применять если и не для защитных целей, то как средство для розжига.

Полимерная

Полимерная олифа — синтетический продукт, получаемый методом полимеризации нефтепродуктов и разбавляемый растворителем. Запах у такого материала очень сильный и неприятный, под влиянием ультрафиолетового излучения происходит быстрый распад. Полимерные олифы высыхают быстро, дают крепкую пленку с глянцевым отливом, но столярные изделия плохо ими пропитываются. Так как рецептура не включает никаких масел, скорость оседания пигментов оказывается очень большой.

Полимерные олифы целесообразно использовать при разбавлении масляной краски темных тонов, предназначенной для второстепенных окрасочных работ; обязательно требуется интенсивно проветривать комнату.

Комбинированная

Комбинированные олифы мало отличаются от частично натуральных, но в них входят 70% масел, и примерно 30% массы приходится на растворители. Чтобы получить эти вещества, нужно полимеризовать высыхающее либо полувысыхающее масло и освободить его от воды. Ключевая область использования — выпуск густотертой краски, полное высыхание происходит максимум за сутки. Концентрация нелетучих веществ составляет минимум 50%.

Применение комбинированных олиф дает подчас лучшие результаты, чем использование оксоли, особенно по таким показателям, как прочность, срок работы, сопротивляемость воде и стойкость к атмосферным воздействиям. Нужно учитывать риск загустения при длительном хранении из-за химических реакций между свободными жирными кислотами и минеральными пигментами.

Синтетические

Все олифы синтетического ряда получают путем переработки нефти, для их производства ГОСТ не разработан, есть только ряд технических условий. Цвет обычно светлее, чем у натуральных составов, увеличивается и прозрачность. Сланцевые олифы и этиноль дают сильный неприятный запах и сохнут очень долгое время. Сланцевый материал получают за счет окисления одноименного масла в ксилоле. Применяют его главным образом для темного колерования и разбавления краски до нужной консистенции.

Недопустимо использовать синтетические пропитки для досок пола и других бытовых предметов. Этиноль светлее сланцевого материала, ее производят, используя отходы после получения хлоропренового каучука. Создаваемая пленка очень крепкая, сохнет стремительно и внешне блестящая, она эффективно сопротивляется щелочам и кислотам. Но уровень ее стойкости к атмосферным воздействиям недостаточно велик.

Композиционная

Композиционная олифа не просто светлее натуральной или оксоли, но подчас имеет красноватый отлив. Стоимость материала всегда одна из самых низких. Но применяют его лишь в исключительно редких случаях, лакокрасочное производство уже давно не использует такое вещество.

Расход

Чтобы обеспечить минимальное потребление материала на 1м2, надо выбирать оксоль, тем более, что все комбинации этого ряда сохнут быстрее натуральной смеси. Льняная олифа расходуется по 0,08 – 0,1 кг на 1 кв. м, то есть 1 литр ее можно расположить на 10 – 12 кв. м. Расход по весу на фанеру и по бетону для каждого типа олифы в конкретном случае строго индивидуальный. Нужно выяснять соответствующие данные в инструкции от производителя и в сопроводительных материалах.

Советы по использованию

Время высыхания уменьшается при выборе растворов с добавкой полиметаллических сиккативов. Натуральный льняной материал высохнет за 20 часов в смеси со свинцом, а если ввести марганец, этот срок уменьшится до 12 часов. При употреблении комбинации обоих металлов, удастся сократить ожидание до 8 часов. Даже при одинаковом типе сиккатива большое значение имеет фактическая температура.

При прогреве воздуха более чем до 25 градусов темп сушки олифы с кобальтовыми присадками увеличивается вдвое, а с марганцевыми иногда и втрое. А вот влажность от 70% резко увеличивает продолжительность сушки.

В ряде случаев пользователей интересует не нанесение олифы, а наоборот, эффективный способ избавиться от нее. С деревянных поверхностей такой материал убирается при помощи бензина, которым натирают нужный участок. Стоит выждать 20 минут, и масло соберется на поверхности. Такой прием поможет только против поверхностного слоя, впитавшаяся жидкость уже не подлежит извлечению наружу. Заменой бензину можно считать уайт-спирит, запах которого несколько лучше, а принцип действий аналогичен.

Допустимо использовать растворитель для краски, но не ацетон, потому что он не принесет результата. Не следует путать олифу и морилку, роль последней является чисто декоративной, она не имеет защитных свойств.

Спастись от запаха в квартире очень важно для большого числа пользователей, делающих ремонт. Стоит поставить мебель на кухне или провести отделочные работы, как этот неприятный запах начинает преследовать жильцов в течение нескольких недель или даже месяцев. Поэтому после обработки нужно проветривать комнату не менее 72 часов, желательно даже в ночное время. Само помещение требуется герметично закрывать, чтобы убрать нежелательный «аромат».

Потом сжигаются газеты. Лучше даже не их горение в огне, а медленное тление, потому что оно образует больше дыма. Собранный дым нельзя проветриваться минимум 30 минут. Действовать таким образом не следует, если проводилась обработка лаком.

Без огня можно избавиться от запаха олифы при помощи воды: несколько емкостей с ней ставят в комнате и меняют раз в 2-3 часа, освобождение от неприятного запаха произойдет на второй или третий день. Поставив рядом с отделанными олифой поверхностями соль, ее меняют ежедневно, свежесть наступит на третий или пятый день.

Многих интересует вопрос о том, можно наносить лак поверх олифы или нет. Обе разновидности материалов образуют пленку. При высыхании нанесенного на свежую олифу лака формируются воздушные пузыри. С такой пропиткой совместимы красители НЦ-132 и некоторые другие краски. Наносить покрытие при минусовой температуре недопустимо, более того, оксоль наносится при температурах минимум +10 градусов.

Плиточный клей (водонепроницаемый) делается из 0,1 кг столярного клея и 35 г олифы. К расплавленному клею добавляют олифу и основательно перемешивают. При последующем использовании готовую смесь обязательно подогревают, она пригодится не только для плитки, но и для соединения деревянных поверхностей.

Как сделать своими руками?

При отсутствии фабричной продукции вполне качественную олифу часто делают в домашних условиях из подсолнечного масла. Чтобы получить продукт на основе льняного масла, необходимо будет медленно разогреть его, добиваясь испарения воды, но не согревая его выше 160 градусов. Время варки составляет 4 часа, нежелательно готовить одновременно большое количество масла. Заполнив сосуд наполовину, можно обеспечить повышенную защиту от возгорания и обеспечить значительную производительность.

Когда появится пена, можно вводить сиккатив небольшими порциями – всего 0,03 – 0,04 кг на 1 л масла. Время последующей варки при 200 градусах достигает 180 минут. Готовность раствора оценивают по полной прозрачности капли смеси, положенной на чистое тонкое стекло. Остужать олифу нужно неспешно при комнатной температуре. Сиккатив тоже иногда получают своими руками: 20 частей канифоли соединяют с 1 частью марганцевой перекиси, причем канифоль сначала прогревают до 150 градусов.

О том, как правильно применять олифу, смотрите в следующем видео.

Популярные записи

• Полка в прихожую

  В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

• Утепление пола в деревянном

  Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

Как рассчитать, сколько пятен использовать на полу | Home Guides

Подсчитать, сколько морилки использовать на полу — не сложная задача, но требуются некоторые измерения и базовые математические навыки. Покрытые квадратные метры также указаны на контейнере для пятен в качестве ориентира. Однако вы также должны учитывать, насколько пористым будет ваш деревянный пол, как вы будете наносить морилку и будете ли наносить один слой или несколько. Как только у вас будет вся информация, вы готовы покупать морилку.

Измерьте длину и ширину пола. Если пол не прямоугольный или квадратный, измерьте как можно больше прямоугольной или квадратной формы. Измерьте длину и ширину дополнительных участков, которые вы хотите окрасить, например дверных проемов, туалетов или коридоров.

Умножьте длину на ширину большей площади, чтобы определить квадратные метры этой площади. Умножьте длину на ширину коридора, туалета или дверного проема, чтобы определить их квадратные метры. Добавьте квадратные метры коридора, туалета и дверного проема к площади основного помещения.

Проверьте площадь покрытия в квадратных футах выбранной тары с морилкой. Разделите общую площадь в квадратных футах области, которую вы хотите окрасить, на квадратные метры, покрытые банкой выбранного вами морилки. Округлите результат до следующего целого числа. Например, если у вас есть 400 квадратных футов пола, который нужно покрыть, а банка с морилкой покрывает 220 квадратных футов, вам понадобятся две банки этого морилки. Однако это лишь приблизительное количество банок с морилкой, которое вам понадобится, прежде чем принимать во внимание тип древесины и процесс нанесения.

Определите, какая древесина у вас на полу. Дуб — популярная древесина для полов, но она пористая и впитывает больше пятен. Ясень и каштан похожи на дуб. Сосна, кедр или пихта требуют лишь легкого нанесения морилки. Клен — плотная древесина, которая плохо впитывает пятна, поэтому может потребоваться два слоя.

Решите, как будете наносить морилку. Если вы распылите средство на пятно, расходуется меньше. Если вы используете кисть, позволяющую втирать морилку в дерево, потребуется больше морилки.

Решите, будете ли вы наносить один или два слоя морилки. Если вы хотите получить более темный эффект или если древесина плотная, вы можете нанести два слоя. Таким образом, вам нужно будет удвоить количество приобретенного морилки.

Учитывайте расчетное количество контейнеров, сорт древесины и применение. Если древесина пористая и вы используете кисть, купите дополнительную емкость с морилкой. Если древесина сосна, кедр или ель, вам может потребоваться не больше, чем рассчитанное количество банок морилки.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Сотрите лишнее пятно вскоре после его нанесения, чтобы избежать неравномерного цвета.
• Масляные пятна увеличивают время работы. Пятна от воды сохнут быстрее, но имеют меньше запаха.
• Сэкономьте деньги, купив морилку в галлонах вместо квартов, если вы решите, что вам нужно большое количество морилки.

Предупреждения

• Не оставляйте пятен на полу в закрытом помещении.Убедитесь, что комната хорошо проветривается. При нанесении морилки всегда надевайте маску.
• Морилка — древесина незащищенная. Вам необходимо нанести защитное покрытие, например, полиуретан.

Писатель Биография

Полин Гилл — учитель на пенсии с более чем 25-летним опытом преподавания английского языка старшеклассникам. Она имеет степень бакалавра языковых искусств и степень магистра образования. Гилл также является отмеченным наградами писателем-фантастом.

Сколько красителей вам нужно? »Молоток для рукоделия

Подсчитайте, сколько красителей вам понадобится для вашего проекта!

Морилка — это цветное или бесцветное покрытие для деревянных изделий,
мебель, шкафы, молдинги, паркетные полы и другие деревянные предметы внутри
и вне дома.Его также можно наносить на металлические и стеклопластиковые поверхности.
(хоть немного пятен). Хотя обычно достаточно одного слоя морилки,
дополнительное защитное верхнее покрытие обычно заслуживает внимания.

Если вы собираетесь отделывать дерево, возможно, вы захотите узнать, сколько морилки вам понадобится. Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы рассчитать необходимое количество пятна.

Калькулятор пятен (для интерьера и экстерьера,
Пятна на масляной, водной основе и гелевые)

Этот калькулятор поможет вам определить, как
много пятен вам нужно получить для вашего проекта.Заполните необходимые параметры и
прочтите инструкции ниже для получения дополнительных указаний.

Как рассчитать необходимое количество пятен

Выполните следующие действия и воспользуйтесь нашим калькулятором для
определите, сколько морилки вам понадобится для вашего проекта.

1) Определите площадь

Рассчитайте площадь, которую вы собираетесь
пятно. Если это прямоугольная или квадратная поверхность, можно определить квадратную
метры или квадратные метры, умножив длинную и короткую стороны на каждый
Другие.

2) Выберите подходящее пятно

Выберите, какой тип морилки вы будете использовать для
ваш проект. Этот калькулятор поддерживает, и вы можете выбирать из

• масляная морилка для внутренних работ,
• внутренняя морилка на водной основе,
• масляная морилка для наружных работ,
• наружная морилка на водной основе и
• гелевая морилка.

Если вы еще не уверены, использовать ли краситель на масляной или водной основе, прочтите эту статью с подробной информацией о различных типах пятен.Помимо качественных аспектов, вы также можете учитывать квадратные метры на кварту или галлон и время высыхания, которое требуется для обоих типов.

3) Количество слоев

Введите количество слоев. Для большинства интерьеров
использования, достаточно 1 слоя морилки. Однако второй слой может усилить оттенок.
или при желании затемните поверхность. Для наружных пятен часто используется второй слой.
рекомендуемые. Вы также можете рассмотреть возможность использования прочного верхнего покрытия (например, полиуретана) в
особенно для наружной древесины, такой как настилы, заборы и мебель.

Обратите внимание, что этот калькулятор запрашивает только слои морилки — воспользуйтесь нашим калькулятором полиуретана, чтобы определить необходимое количество финишного покрытия.

4) Выберите единицы

Выберите правильные единицы — этот калькулятор
позволяет рассчитать количество пятен в галлонах, квартах, унциях и
литров. Убедитесь, что выбранная вами единица соответствует единице емкости с морилкой.
вы получаете.

5) Рассчитайте необходимое количество пятен

Калькулятор вычисляет результат
автоматически и (почти) сразу после заполнения всех параметров.Нажимать кнопку не нужно. Обратите внимание, что расчет основан на
количество точек данных от разных производителей. Общая точность +/-
25% как характеристики отдельных продуктов и состояние
заготовки могут отличаться. Проверьте данные на банке и рассчитайте запас, если
вы окрашиваете старую или изношенную древесину.

Каковы альтернативы окрашиванию древесины?

Естественной альтернативой стандартным морилкам является кофе. Подробнее читайте в этой статье.

Если вы хотите отделать дерево цветным покрытием, вы можете рассмотреть возможность использования краски и лака (также доступны в бесцветном исполнении). Для бесцветной отделки или покрытия с оттенком хорошей альтернативой являются лак, полиуретан или масло для отделки дерева.

Заключение

Надеемся, что этот калькулятор вам пригодился. Если вы выбираете пятно для своего проекта, вы также можете прочитать наше введение в различные типы пятен, а также эту статью о времени высыхания пятен, в которой мы сравнили 11 популярных пятен.

Источники: в этом калькуляторе используется средняя площадь в квадратных футах на кварту, указанная производителями на их веб-сайтах или в Amazon. Результаты являются приблизительными, так как фактическое количество необходимого пятна может варьироваться в зависимости от типа и состояния поверхности, условий окружающей среды и т. Д. Оценка не действительна для спрея или разбавленных пятен. В любом случае обратитесь к инструкциям на банке, чтобы определить, сколько требуется конкретного пятна.

Как окрашивать дерево и советы по окрашиванию дерева

Оценка краски или пятен — сколько вам действительно нужно?

Разумно оценить, сколько внешней краски или морилки вам понадобится, еще до того, как вы отправитесь в магазин.Практически невозможно получить две банки с краской одного цвета, даже если используется одна и та же цветовая формула.

Использование двух банок, смешанных в разное время, может привести к заметным различиям в цвете. Смешивание всей краски вместе помогает обеспечить равномерное распределение пигмента, но у вас не будет такой роскоши, если вы не купите достаточно краски в самом начале! Прозрачные и полупрозрачные пятна более щадящие, но последнее, что вы хотите сделать в середине проекта, — это вернуться назад, потому что у вас нет продукта!

Определение площади в квадратных футах

Многие формулы рекомендуют измерять каждую стену отдельно, определять их площадь в квадратных футах, а затем складывать все измерения вместе.Эта идея отлично подходит для внутренних стен, но не так хорошо для наружных поверхностей, где шероховатость или пористость увеличивают необходимое количество краски или пятен. Округлять; лучше купить слишком много краски, чем мало.

Каждая сторона вашего дома требует отдельного измерения и общей площади в квадратных футах. Измерьте длину и высшую точку в футах. Умножьте их вместе, чтобы получить общую площадь в квадратных футах, повторите для каждой стороны. Если у вас есть огромные окна с изображениями или несколько дверей, вы можете вычесть их квадратные метры, но, опять же, вам понадобится немного дополнительной краски, чтобы учесть потерю приложения и исправления.Это даст вам хорошую точную общую площадь в квадратных футах для оценки наружной краски, грунтовки или морилки.

Для настилов и других проектов необычной формы вам необходимо определить квадратные метры каждой окрашиваемой поверхности по отдельности, а затем сложить эти измерения вместе. Запишите все это и обозначьте каждое измерение: «пол палубы», «поручень», «решетка-левая сторона» и т. Д. Это гарантирует, что вы ничего не пропустите. Не забудьте еще раз проверить свои математические данные; чем больше расчетов вам придется произвести, тем больше вероятность того, что вы сделаете ошибку — даже с калькулятором!

Сколько краски или морилки нужно купить

Какую площадь поверхности покроет краска или морилка, зависит от многих переменных.Для незагрунтованных и сильно текстурированных или пористых поверхностей потребуется больше краски, чем для гладких загрунтованных поверхностей. Первый слой обычно требует больше краски, чем последующие слои. Кроме того, разные типы красок и морилки предназначены для разных целей, поэтому покрывают их по-разному. Всегда полезно прочитать этикетку на банке, чтобы определить, какую площадь покрывает продукт. Однако для оценки краски или пятен вот несколько хороших рекомендаций:

• Акриловая краска для экстерьера — 250-300 кв.фут / галлон
• Эластомерные покрытия — 50–100 кв. футов / галлон
• Краски на масляной основе — 300–400 кв. футов / галлон
• Полупрозрачное пятно — Гладкие поверхности: 250–350 кв. футов / галлон; Грубые пиломатериалы: 150-250 кв. Футов / галлон
• Полиуретан и лак — 125-150 кв. Футов / кварт
• Краска-спрей — 8-10 кв. Футов / 8 унций. банка

Для любой гладкой поверхности увеличивают метраж. Многие шероховатые поверхности потребуют нанесения нескольких слоев или более толстых слоев для достижения законченного вида.

Примеры некоторых окрашенных поверхностей с использованием стандартной акриловой краски для наружных работ;

• Грубая штукатурка — максимум 200 кв. Футов / галлон.
• Черновой пиломатериал — 200-250 кв. Футов / галлон после грунтования.
• Гладкие металлические гаражные ворота — 300-400 кв. Футов / галлон.
• Мезонитовый сайдинг — 250-300 кв. Футов / галлон

Еще одно соображение — метод нанесения. Общее правило: распыление требует на 20% больше краски или пятен, чем нанесение кистью и валиком.

Лучше много, чем мало

Всегда покупайте больше краски, чем вы думаете, что вам нужно.Некоторые отходы неизбежны в виде пролития, чрезмерного распыления и небольшого количества отходов, которые всегда остаются в банке. Краска и морилка более экономичны в больших количествах; Если вам нужно четыре галлона, но ведро на пять галлонов дешевле, чем покупка четырех емкостей на один галлон, дерзайте. Возможно, вам все равно понадобится что-то для доработки, или вы можете использовать лишнее для другого проекта, например, покраски сарая.

Хранение остатков

Следует помнить, что загрязненная краска и пятна плохо хранятся.Всегда выливайте продукт в поддон для краски или другой контейнер, а не работайте прямо из банки. И храните остатки краски и морилки в самом маленьком контейнере, чтобы предотвратить их затвердевание. В магазинах для краски есть пустые ведра для краски, которые идеально подходят для этого. Наклейте на банки этикетку с каплей краски внутри, чтобы было легче найти нужный цвет, когда он вам нужен. Тщательно закрывайте банки с краской и пятнами и всегда храните их в недоступном для детей месте.

PROLUXE 1 Primary Coat RE Wood Finish — Лакокрасочные материалы профессионального качества

Подготовка участка

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Все деревянные поверхности должны быть тщательно чистыми, сухими и очищенными от грязи, жира, сажи, плесени, фрезерной глазури и предыдущих покрытий перед нанесением 1 основного слоя RE Wood Finish.

Рекомендации по очистке:

1. Обрызгайте все деревянные поверхности чистой водой, полностью намочив дерево.

2. Обильно нанесите на древесину чистящий раствор из четырех (4) унций 100% порошкового тринатрийфосфата (TSP) или его заменителя, не содержащего фосфатов, с одной (1) квартой жидкого отбеливателя и тремя (3) литрами воды. поверхности с садовым опрыскивателем или валиком с плотным ворсом.

3. Дайте раствору постоять на дереве в течение 15-20 минут, пока вы протираете поверхность щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить мельничную глазурь или выветривание.Не допускайте высыхания раствора на деревянной поверхности.

4. Чистящий раствор для мытья древесины с большим количеством чистой пресной воды под давлением 500-800 фунтов на квадратный дюйм с насадкой на расстоянии 8-12 дюймов от поверхности для полной эффективности очистки и предотвращения повреждения древесины.

5. Перед финишной обработкой дайте поверхности высохнуть в течение 48 часов или довести влажность до 18% или меньше.

6. Для достижения оптимальной пористости и естественной однородности деревянной поверхности отшлифуйте всю предварительно очищенную древесину наждачной бумагой с зернистостью 80–120 для вертикальных поверхностей.Всегда шлифуйте в направлении волокон древесины и удаляйте шлифовальную пыль.

7. 1 Первичное покрытие RE Wood Finish следует нанести в течение четырех недель на вертикальные поверхности (сайдинг), при условии, что поверхность не будет содержать грязи, жира, копоти и плесени. Предупреждение! Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, возможно выделение свинцовой пыли или паров. Свинец Ядовит. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ ИЛИ ДЫМА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТАКОЕ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ.Носите правильно подогнанный респиратор, одобренный NIOSH, и избегайте контакта с кожей, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Прежде чем начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив на горячую линию национальной информации для руководителей USEPA по телефону 1-800-0424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead. Следуйте этим инструкциям, чтобы контролировать воздействие других опасных веществ, которые могут выделяться во время подготовки поверхности.

Сведения о приложении

ПРИМЕНЕНИЕ: ВНИМАНИЕ: влажные поверхности становятся скользкими.Соблюдайте осторожность при ходьбе по влажным поверхностям во время нанесения. Проверьте древесину на впитываемость, обрызгав поверхность водой — если вода впитается в течение 30 секунд — 2 минут, в зависимости от климата, поверхность готова к отделке. Если вода не впитывается, подождите 30 дней и повторите тест. 1. Перед тем как начать, проверьте свой выбор цвета на небольшом участке, нанеся все необходимые слои. 2. Купите продукт в количестве, достаточном для всей работы, и смешайте весь продукт перед началом, чтобы избежать расхождения в цвете. 3. Тщательно перемешивайте перед нанесением и периодически во время нанесения.4. Не разбавляйте. 5. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 50 ° F (10 ° C) до 90 ° F (32 ° C). 6. Не наносите под прямыми солнечными лучами, если в течение 48 часов ожидается дождь, снег, сильная роса или низкие температуры ниже 40 ° F (4 ° C). 7. Кисть является предпочтительным методом нанесения с использованием кисти с натуральной щетиной. При нанесении валиком или безвоздушным распылителем, сразу же нанесите кисть назад, чтобы обеспечить проникновение и избежать неровностей поверхности. Для безвоздушного распыления используйте наконечник 0,011–015 дюймов при давлении 700–800 фунтов на кв. Дюйм, при необходимости отрегулируйте давление.8. Нанесите один ровный слой 1 Primary Coat RE Wood Finish, избегая сильного нанесения. 9. Дайте высохнуть минимум 24 часа. 10. Должен быть покрыт двумя слоями 23 Top Coat RE в соответствии с инструкциями по нанесению на этикетке. 11. Наносите по направлению волокон. 12. Чтобы избежать следов нахлеста, начните с одного края и продолжайте до конца каждой доски, сохраняя влажный край. 13. Если возможно, нанесите покрытие на все торцевые волокна и обратную сторону всех досок. 14. Поскольку считается, что уличная мебель и заборы находятся в среде с высокой влажностью, лучшим методом нанесения будет два слоя 1-го первичного покрытия RE Wood Finish.

Время высыхания

Высыхает на ощупь примерно через 12 часов. Высохнет до следующего слоя через 24 часа, нанесение дополнительного слоя может увеличить это время. Низкая температура, высокая влажность, толстая пленка или плохая вентиляция увеличивают это время. Избегайте сильных ссадин сразу после нанесения.

Покрытие

На шероховатых и выветренных поверхностях 200–300 кв. Футов / галлон (5–7 м2 / л). На гладких поверхностях или твердых породах древесины 250–350 кв. Футов / галлон (6–9 м2 / л).Фактическое покрытие может варьироваться в зависимости от типа, возраста и текстуры древесины, а также метода нанесения.

Очистка

Инструменты немедленно очистить уайт-спиритом. Сразу же убирайте разливы влажной тканью.

Предупреждение о продукте

ОПАСНО! ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ И ПАР. ВРЕДНО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ. ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ГЛАЗ. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ. Шлифовальная и шлифовальная пыль может нанести вред при вдыхании.Вдыхание паров высокой концентрации может повлиять на центральную нервную систему. Повторяющееся воздействие высоких концентраций паров может вызвать раздражение дыхательной системы и необратимое повреждение мозга и нервной системы. Высокие концентрации паров могут вызвать головные боли, головокружение, сонливость и тошноту и могут привести к потере сознания. Может попасть в легкие и вызвать повреждение. Беречь от тепла и пламени. Не вдыхайте пары или туман. Не глотай. Избегайте попадания в глаза. Избегайте контакта с кожей и одеждой.Хранить контейнер плотно закрытым и закрытым до использования. После работы тщательно вымыть. Обеспечьте вентиляцию свежего воздуха во время и после нанесения и высыхания. Избегайте вдыхания пыли, твердых частиц, аэрозолей или тумана, возникающих в результате применения этого препарата. При необходимости используйте средства индивидуальной защиты. ОПАСНО — ТРЯПКИ, СТАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ ИЛИ ОТХОДЫ, пропитанные 1 основным слоем RE WOOD FINISH, ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ УТИЛИЗАЦИИ МОГУТ СПОНТАННО ЗАРАБАТЫВАТЬ ПОЖАР. НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАЙТЕ ТРЯПКУ, СТАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ ИЛИ ОТХОДЫ В ЗАПЕЧАТАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР, ЗАПОЛНЕННЫЙ ВОДОЙ.Примечание. Эти предупреждения относятся к серии продуктов. Перед использованием прочтите и соблюдайте паспорт безопасности продукта и информацию на этикетке. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При проглатывании прополоскать рот водой (только если человек в сознании). Немедленно вызовите врача. Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала. При попадании в глаза промыть водой в течение 15 минут. Проверьте наличие контактных линз и снимите их. При попадании на кожу хорошо промыть водой. Вымойте с мылом и водой. При появлении раздражения обратитесь за медицинской помощью. При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.При появлении респираторных симптомов обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / терапевту.