Выравнивание стен шпаклевкой или цементом (Штукатурка стен своими руками)

 В настоящей статье мы расскажем о выравнивании стен квартиры, гаража и другого помещения с помощью, так называемых, мокрых работ, то есть с применением растворов, цемента, шпаклевки и т.д.
 Еще такие работы называют штукатуркой стен. Именно о том, как произвести штукатурку стен своими руками мы и расскажем в данной статье.

 Прежде всего необходимо определиться с объемом цемента или штукатурки необходимого для выравнивания стены. Для этого необходимо разметить стену, условно с помощью ниток вывести ее на желаемый уровень. Как говориться в профессиональной практике поставить маячки.

Подготовительные операции при выравнивании стен (для штукатурки)

Рис. 1 Штукатурные профили применяемые для выравнивания стен

Используем штукатурные профили, фактически это будущие направляющие для нашей стены. Закрепляем по одному профилю с каждой стороны стены, на забывая выставить профиль по уровню. Они крепятся на растворе, который наносится на каждый профиль в нескольких местах. Рекомендуемое расстояние между точками крепления — около полуметра, всего же таких точек при высоте потолка в «рядовом» доме должно быть должно быть порядка пяти. Направляющие прижимаются к стене на их боковых «крылья» так, чтобы через отверстия в них вышел раствор на котором они в последствии будут держаться. Даем раствору застыть, чтобы профиль не ушем при дальнейших работах.

Закрепляем профиль замазывая его крылья в раствор

 Проверяем вертикальность с помощью уровня.

 По концам направляющих — профилей вбиваем гвозди и по диагонали стены натягиваем нити, при этом важно чтобы нити косались профилей при этом и в центре — недалеко от места пересечения были вывешаны в воздухе, а не прислонялись к стене. Если получилось так, что нити идут по стене, то придется отрегулировать вылет профилей, так чтобы избавиться от этого эффекта. Вплоть до того что оторвать и вновь установить профили на большем растоянии от стены.  Фактически если нити будут задевать стену, означает что в центре стены мы имеем выступающую поверхность которая и останется выступающей после выравнивания. При этом так же важно обеспечить минимальный зазор между нитями и стеной, что скажется на объеме цемента и штукатурки неоходимого для выравнивая нашей стены.
 Теперь имея площадь нашей стены и среднее расстояние между нитями и стеной можно прикинуть объем смеси необходимой в последствии для выравнивания стены.
 Далее устанавливаем вспомогательные профили, между нашими направляющими профилями по сторонам стены. Фактически количество профилей определяется размером правила (инструмент для выравнивания стены) его длиной, необходимо установить профили так, чтобы правило по его концам скользило по профилям как по направляющим. В слишком большее расстояние между профилями правило просто провалиться, при этом практически невозможно будет обеспечить ровную поверхность для стен подлежащих выравниванию.
  В случае если на стене есть окно профили устанавливаем по его боковым сторонам, на стенке которую необходимо выровнить, независимо от расстояния до следующего профиля — направляющей.
 Каждый установленный профиль — маяк контролируется по нитям и по уровню. Также дожидаемся полного застывания раствора и только теперь приступаем к непосредственному выравниванию стены, не забыв прогрунтовать стены — «Грунтовка стен».

Технология выравнивания стены (штукатурка своими руками)

 Для выравнивания стен можно воспользоваться штукатуркой на гипсовой основе, например  ротбанд или анологичной. Более подробно о его свойсивах и способе применения можно прочитать в статье «Ротбанд». Можно воспользоваться и классическим цементный штукатурный раствором. Цементный раствор готовят на цементе марки не выше 400, песка от 2 до 5 частей к объему цемента. Более подробную информация о цементе вы можете узнать из статьи «Цемент — расшифровка марок, добавок».  Кроме того, о растворах для штукатурки можно посмотреть информацию в статье «Раствор для штукатурки»
 В специальную емкость насыпают необходимое количество песка и делают в этой горке углубление, которое заполняют порцией цемента; затем компоненты тщательно перемешивают до однородной сухой массы. После этого небольшими порциями с одновременным перемешиванием добавляют воду до получения необходимой густоты раствора.
 Перед нанесением раствора стену лучше полить водой или орашить ее из пульверизатора, это обеспечит лучшее сцепление раствора со стеной подлежащей выравниванию.

Если зазор между стеной и поверхностью до которой необходимо выровнять стену слишком большой, не старайтесь положить слишком толстый слой, под собственным весом он может отслоиться и упадет на пол. Если у вас предусмотрено нанесение двух слоев, то дайте вначале полностью просохнуть первому, потом наносите второй. Первый слой должен просохнуть полностью, не пытайтесь наложить на него второй слой после высыхания его поверхности, так как это не гарантирует высыхания внутри слоя и обеспечения его жесткости для удержания второго выравнивающего слоя раствора. 
 Так при необходимости слой за слоем мы подводим раствор к наружной поверхности наших направляющих профилей. Последний слой выравнивается правилом которое перемещается сверху вниз или наоборот, что не принципиально, по направляющим профилям.

В местах? где мы видим углубления, недостаточность раствора добавляем его и вновь разглаживаем всю стену правилом.
 Верх у потолка и низ у пола выравниваем при помощи шпателя, так как правило не всегда может вплотную подойти к перпендикулярным поверхностям относительно выравниваемой стены. Заполнять данные провалы лучше после высыхания основной массы раствора.  Мелкие канавки также можно заштукатурить шпателем. Даем высохнуть раствору и затираем мелкие неровности шкуркой.
 В принципе, это все основные операции и технологии которые необходимо знать при выравнивании стен квартиры, офиса и т.д.

P.S. Если необходимо выровнять стену с изменением угла, то ее выравнивание фактически производится как для двух отдельных стен

 Единственной особенностью при нанесении штукатурки является то, что вначале выравнивается отда стена, при этом ждем пока штукатурка схватится (затвердеет), затем уже и вторая.

Обзор смесей для выравнивания стен и потолков « Строим дом своими руками

Сегодня вместо традиционных материалов, которые использовались для штукатурки стен, все чаще применяют готовые улучшенные сухие смеси для выравнивания стен и потолков, которые изготовлены из минеральных компонентов и добавок.

Выравнивающие составы предназначены для любых штукатурных работ, а также – для того, чтобы привести стену в нормальное, для укладки плитки или отделки деревом, состояние. Эта же смесь используется при необходимости оклейки обоями.

Содержание статьи

Виды

Существует несколько видов этого материала:

• Растворы, основу которых составляет цемент. Они применяются в любых комнатах и помещениях, к примеру: кухни, бассейны, сауны и т.д.
• Растворы на основе клеевых связующих. Используются в жилых помещениях, к примеру: спальни, вестибюли, магазины или офисы и т.п.

Стоит отметить, что разнятся смеси не только по вышеуказанным параметрам. Выравнивание поверхностей различают по толщине слоя, который наносят на них. Он варьируется от 0 до 30 мм. Если наносить раствор на кирпичную кладку – необходимо проводить штукатурные работы в несколько этапов:

1. Первый слой должен быть «грубым». Он делает, так называемое, предварительное выравнивание. Зачастую, совершается это при помощи таких материалов, как «Нивоплан» или «Бетонит ТТ».
2. Второй слой выполняется с использованием гидроизоляционных материалов. Это промежуточный этап.
3. Толщина последнего слоя должна составлять от 0 до 2 мм, это непосредственная подготовка стены под покраску или оклейку обоями.

Штукатурные смеси немецкого производства KNAUF – это качественный материал для внутренней отделки помещений. Завоевали они популярность благодаря тому, что в основе их производства лежит строительный гипс. Это материал имеет множество полезных свойств. К ним относится: устойчивость к пожарам (он не воспламеняется), гигиеничность (гипс абсолютно безвреден для здоровья человека), поглощение влаги при переизбытке (и в равной степени – ее отдача при недостатке). Оптимальный микроклимат, препятствие потери тепла и многое другое.

Отличным примером является штукатурка, используемая для выравнивания потолков – «Ротбанд». В ее состав входят специальные добавки, которые обеспечивает высокую адгезию, а значит – поверхность будет ровная и гладкая, без особых трудностей и сложностей. Также «Ротбанд» вполне подойдет и для бетонных стен. Хотя для этой цели, зачастую, используют сухую штукатурную смесь — «ГольдбандНой». Она очень просто и легко наносится. Применяется для ручного оштукатуривания внутренних поверхностей, причем – включая «грубые» (кладку из камня или кирпича). «ГольдбандНой» обладает медленным схватыванием, что позволяет без особой спешки привести в порядок любые стены.

Существует множество разновидностей декоративной штукатурки, как различной по цветовой гамме, так и по фактуре. Она может быть рифленая, рустика, шероховатая и т.д. К примеру, у штукатурки «Атлас Цермит СН» фактура имеет толщину крошки, равную или меньшую, чем 23 мм, а также структуру «мелких барашек». Очевидно, что чем больше по размеру крошка – тем будет более рельефная поверхность. Очень часто для внутренней и внешней отделки помещений применяется штукатурка, которая создана на основе водяной дисперсии искусственных смол. К примеру – «Цермит Н 200» или «ЦермитР 200».

Материалы, которые используются для заделки швов, образовавшихся при укладке гипсокартонных плит, также относят к этой группе строительных товаров. Сюда можно включить и подкладочные штукатурные массы. Они служат для предотвращения появления загрязнений и пятен. А также применяются в качестве основы для высококлассной штукатурки (в том числе и декоративной).

Различные растворы и штукатурные смеси для выравнивания стен используются для отделки жилых, подсобных и промышленных помещений; вокзалов, офисов, магазинов, туалетных комнат, спален и т.д. Универсальный состав компании MAPEL — «Нивоплан», имеет широкую сферу применения. Это смеси, которые служат как для выравнивания стен, так и для оштукатуривания тонким слоем различных поверхностей, к примеру: бетонных, цементно-известковых, пенобетонных, гипсокартонных и прочих.

Подготовка поверхности

В качестве основания для нанесения штукатурки могут выступать совершенно различные поверхности: бетонные, цементно-стружечные плиты, гипс, керамические блоки смотреть, кирпич, стекло и металл. Но, есть одна отличительная особенность. Подобного рода выравнивающие растворы не рекомендуется использовать при работе с деревом или пластиком. Только некоторые составы могут применяться для реставрации внешних фасадов различных зданий.

Перед началом работы с поверхностью из кирпича или различных мелких элементов, на которых есть необработанные или незаконченные швы, следует вырубить смесь в швах глубиной около 10 миллиметров с лицевой стороны отделочной площади. Если необходимо выполнить отделку оснований из бетона или гипса – необходимо проделать с лицевой стороны острым долотом густую косую сетку, глубина каждой полоски должна быть около 3 миллиметров. Но стоит отметить, что для всех растворов существуют определенные требования, с которыми нужно ознакомиться перед началом работы.

Важно знать, что прежде, чем приступить к отделке любой поверхности – следует очистить ее от внешних загрязнений, в виде пыли, грязи, жира, старой краски или клея. Особенно тщательно необходимо обрабатывать поверхность перед кладкой декоративной штукатурки. Ведь краска или пыль способна уменьшить сцепление между материалами, а это приведет к неприятным последствиям.

Следует обрабатывать основание специальными грунтовыми средствами или эмульсией. Если необходимо работать с поверхностью, покрытием которой является масляная краска, – то проблему можно решить, добавив в шпаклевку или штукатурку дисперсию.

Секреты нанесения

Существует определенная технология, в соответствии с которой необходимо производить выравнивание стен и потолков. Для опытного штукатура она не представляет абсолютно никакой сложности, а, зная секреты, даже новичок сможет выполнить данную работу и какие существуют способы выравнивания стен Вы так же можете прочитать на нашем сайте.

Сухую смесь требуется залить водой комнатной температуры и тщательно перемешать любым доступным способом: механически или вручную. Пропорции, указанные на упаковке, следует неуклонно соблюдать, в противном случае – раствор получится слишком жидким или густым, а значит некачественным.

Полученную смесь наносят на стену равномерно при помощи кельмы, излишки можно убрать теркой из дерева. В случае необходимости использования толстого слоя раствора – его разравнивают рейкой, при этом сильно надавливают на нее. Если предстоит работа с декоративной штукатуркой – ее наносят при помощи гладкой металлической терки и разравнивают до толщины крошки. После этого поверхность затирается теркой из искусственных материалов до получения желаемого результата. В зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, можно проводить затирку штукатурки как круговыми, так и крестообразными движениями. По горизонтали и по вертикали. Все зависит от потребностей.

Цветные штукатурные смеси наносятся на мокрую поверхность. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы «затертое» место высохло перед нанесением еще одного слоя. Если это произойдет – на стене будет пятно. Время, в течение которого штукатурка застывает, составляет от 4 часов до 2-х суток. Все зависит от температуры воздуха, влажности и прочих факторов.

Практически все растворы, применяемые при обработке стен и различных поверхностей, являются морозостойкими, экологически чистыми. В состав некоторых входят гидрофобные соединения. Они делают штукатурку устойчивой к смыванию.

Нельзя обрабатывать поверхности и использовать смеси для выравнивания потолков и стен при температуре ниже ±5°С, а также выше ±25°С. Ограничения и рекомендации можно изучить на упаковке товара.

Если говорить о сроках хранения штукатурки – они составляют от полугода до года. Хотя, декоративные смеси на основе водной дисперсии или искусственных смол (при правильном хранении) могут быть использованы и через год после изготовления. Зачастую, их упаковываю в пластиковые ведра по 25 кг.

Раствор для штукатурки стен, пропорции и расход

Какой раствор нужен для штукатурки стен.

Практичная, надежная и недорогая отделка – штукатурка стен цементным раствором. Технические характеристики сделали цемент популярным. Правда, применим он не везде.

Марка раствора для штукатурки стен.

Марка определяется допустимой степенью сжатия, застывшего и полностью высохшего (28 суток) раствора. Регулируется соотношением вяжущего и наполнителей. В качестве последних используют опилки, мелкий шлак, гранулы полистирола, перлит и проч. Но чаще всего карьерный или речной песок.

Выбор марки связан с особенностями штукатурки (внешняя, внутренняя, легкая, водостойкая, теплоизолирующая) и назначением конкретного слоя в общей структуре штукатурного массива (обрызг и грунт, накрывка). Определяющее значение имеет состав основания.

1. М50. Легкий. При оштукатуривании рекомендуется только для затирки. Прочность слоя не столь высока, но и усадка минимальна, что немаловажно при нанесении финишной штукатурки.

Пропорции: при использовании цемента М400 – 1:6.3 (на 1 ч. цемента 6.3 частей песка).

2. М100. Более плотный состав, который применяется для внутренней отделки стен.

Пропорции: 1:5.

3. М150. Для внутренней отделки во влажных и сырых помещениях, штукатурки фасадов и цоколей зданий.

Пропорции: 1:3.

Неправильный выбор марки цементного раствора приводит к разрушению штукатурки (шелушениям, осыпаниям, растрескиванию из-за усадки) и перерасходу средств.

Норма расхода цементно-песчаного раствора на штукатурку стен.

Рассчитать расход цементного раствора на 1 м2 штукатурки просто. Необходимо толщину слоя умножить на площадь рабочей поверхности.

• Минимальная толщина штукатурки. Не менее 6мм (размер выступающей части маяка).
• Максимальное значение привязано к кривизне стены. Штукатурка может достигать нескольких сантиметров одной части плоскости, и 6-ти мм другой.

Расчет уклона производится так:

1. Провешивается вся плоскость стены, измеряется уклон произвольных точек. Чем больше таких точек, тем точнее вычисления. Например, 1, 2, 4 см.
2. Суммируются все зафиксированные отклонения: 1+2+4=7.
3. Сумма разделяется на количество замеров: 7:3=2.3см – усредненная толщина штукатурки.
4. Умножается средний показатель на площадь конкретной стены.

Цементный раствор для штукатурки стен приготавливается в иных пропорциях, чем бетон той же марки. Это связано с разницей наполнителей: для бетонов используется щебень, для растворов – нет.

Прочность штукатурки зависит не только от насыщенности смеси вяжущим.

Как регулируется прочность цементных растворов.

В рамках одной марки расход цемента может меняться. Поэтому простое соотношение вяжущего и заполнителя не является объективным показателем прочности штукатурки.

Существует несколько факторов, ослабляющих или укрепляющих раствор, изменяющих расход цемента:

1. Размер наполнителя. Цементная масса полностью обволакивает зерна наполнителя. Но, чем они мельче, тем больше суммарная площадь их контакта с вяжущим. Поэтому мелкозернистые заполнители требуют больше цемента.
2. Прочность наполнителей напрямую влияет на характеристики растворов. Так, применение вместо песка перемолотых горных пород повышает прочность массы в 1.25-1.5 раза. Или, в рамках требований конкретной растворной марки, уменьшает в полтора раза расход цемента.

Штукатурка имеет тот же состав, но крепость раствора выше.

3. Соотношение вяжущего и воды. Для успешного химического отвердения вяжущего достаточно небольшого количества воды. Расчет ведется делением веса воды на вес цемента, примененного в растворе. Необходимый показатель – 0.15-20.

Но как приготовить пластичный цементный раствор для штукатурки стен с таким ограниченным количеством воды? Пользоваться такой густой массой крайне сложно, воды добавляется больше (ок.0.5), что снижает прочностные характеристики изделия.

При еще большем увлажнении массы, ее твердость снижается до неприемлемого уровня. И соотношение цемента и песка не играют здесь существенной роли. Такой раствор не соответствует заявленной марке.

Важными показателями являются – размер и прочность наполнителя, а также количество воды в растворе. Более жидкие удобнее, но слабее.

Однако существуют и особые условия замеса раствора и схватывания штукатурки, которые оказывают существенное влияние на прочность массива. Это качество замеса и атмосферное воздействие в период затвердения вяжущего вещества.

Как правильно замесить раствор для штукатурки без потери прочности.

Замес – просто перемешивание. Однако от его качества зависит надежность штукатурки. При плохом, неравномерном замешивании, не все зерна наполнителя окутываются цементной массой.

И, хотя часть песчинок покрыты избыточно, другие имеют слишком мало связи с общим массивом.

Как приготовить раствор для штукатурки стен.

Распространенное заблуждение – вначале влить воду, а в нее добавлять компоненты. Равномерно перемешать смесь таким образом сложно: цемент, попадая в воду, образует комочки, впоследствии «обрастающие» песком. Нужны дополнительные усилия на перемешивание такой массы.

Вернее же сделать так:

1. Песок. Вначале всыпают песок. Причем, он должен быть просеянным. Для штукатурки стен не достаточно «пропустить» его через сетку старой металлической кровати – чрезмерно крупная ячейка. Все излишние частицы (камешки, кусочки глины, ракушки, органические остатки) попадут в раствор. При штукатурке стены они будут цепляться инструментом и перекатываться по стене, оставляю борозды.

Величина ячеек сита для песка – 2-3 мм для грунтовочных слоев штукатурки, 1 мм для накрывочных. Желательно использовать сухой песок.

2. Цемент. Всыпается в песок и тщательно с ним смешивается (всухую). Именно по этой причине (в том числе) желателен сухой песок – он легко перемешивается, отлично соединяясь с цементом, не повышает его липкости раньше времени.
3. Вода. Когда сухая смесь перемешана (насколько это вообще возможно), вливается вода. Так как правильно сделать раствор для штукатурки стен, невозможно, если сразу все вылить. Сначала добавляют ок. 2/3 ее массы. Раствор тщательно перемешивается. Когда становится невыносимо трудно мешать или перемешивание достигает максимального значения, подливают еще воды.

Нельзя вливать всю расчетную массу воды сразу: цемент в этом отношении очень «капризен». Иногда достаточно самого незначительного количества воды, чтобы слишком густой раствор стал неприемлемо жидким.

Штукатурка стен цементным (цементно-песчаным) раствором выполняется в течение часа после замеса. Заливание избыточным количеством воды продлевает жизнеспособность. Но качество смеси падает.

Что влияет на прочность цементной штукатурки во время ее застывания.

Идеальные условия для качественной отвердительной реакции – ровная положительная температура (15-25 град. ) при высокой влажности. Влияние погоды на высыхающую штукатурку может быть значительным:

1. Холод (0…+15). Если штукатурка остывает (в пределах положительной градации), химико-физические процессы замедляются. Штукатурка твердеет медленнее. Это имеет значение первые несколько дней, когда масса воды в слое еще критично велика.
2. Замораживание слоя штукатурки. В первой части процесса отвердения частиц (минимум 7-10 дней) замораживание недопустимо. Расширяющиеся кристаллы льда разрывают связь уже схватившихся частиц. При оттаивании процесс затвердения возобновляется. Но это не касается разрушенных связей.

Штукатурка стен цементным раствором становится слабой, не соответствует марке.

К моменту протекания второй половины хим. процесса связи крепнут настолько, что лед не в состоянии их разорвать или ослабить. Замораживание становится не критичным.

3. Жара, усиленное испарение влаги с поверхности штукатурки усложняет проведение реакции. Воды недостаточно, процесс протекает лишь частично, или вовсе останавливается.

При сильной жаре важно защитить штукатурку от через чур интенсивного высыхания, закрывать непрозрачными пленками, периодически увлажнять.

Недопустимо оштукатуривание фасадов при морозе. В жару стоит периодически увлажнять свежие слои.

Цементный раствор для штукатурки стен, его составляющие и пропорции.

Марка – условное понятие, зависящее от целого ряда факторов. Фактически определить ее можно только испытав готовый кубик полностью схватившегося раствора на специальном стенде.

Поэтому строители приготавливают штукатурный раствор ориентируясь по марке цемента – для М400 – 4 ведра песка, для М500 – 5 ведер. Этого простого правила достаточно для создания качественного штукатурного раствора.

Уменьшая количество песка можно получить более прочные смеси. Например, для М500 берут 4 ведра песка для кирпичной кладки.

Однако важно понимать: повышение прочности несет и увеличение плотности. С нею меняются и технические параметры отделки.

• Прочность тяжелых растворов (для м500 1:3 с песком) выше.
• Теплопроводность тяжелых, плотных штукатурок также выше.
• Морозостойкость легких штукатурок (для М500 1:6) ниже. Их используют только для отделки внутри помещений.
• Водостойкость плотных растворов выше. Легкие могут быть усовершенствованы добавками, повышающими сопротивляемость воде (напр., жидкое стекло, полимерные смолы, церезит).

Технические характеристики растворов связаны с их плотностью. Легкие лучше подходят для внутренней отделки («теплее»), тяжелые для наружной (водо- и морозостойкие).

Чтобы понимать, как сделать раствор для штукатурки из цемента, какую марку предпочесть, важно знать, что свойства штукатурки определяются плотностью раствора.

Какой песок предпочтительнее для штукатурки.

В строительной среде нет однозначного мнения по поводу песка: какой для штукатурного раствора вернее, карьерный или речной?

• Речной песок чище. Вода вымывает из его толщи посторонние, растворимые примеси. Например, глины. Однако, перекатываясь течением, он обтачивается. Его частицы более округлы.
• Карьерный песок имеет острые, неровные грани. Это повышает его армирующие свойства. Но в карьерном грунте возможны примеси глины, которая снижает жесткость конечного окаменения.

Фактически же процентное соотношение (глины и песка) в карьерном массиве не принципиально. Кроме особых вариантов, когда песок даже имеет красноватый, коричневатый оттенок.

А армирующие способности восполняют потери за счет примесей.

Коричневатый, ярко-желтый, красный песок не подходит для замешивания цементных растворов. Необычный оттенок свидетельствует о примесях глиноземов, которые недостаточно сказываются на прочностных характеристиках штукатурки.

Правда, работать раствором с примесью глины удобнее – он пластичнее, приятнее. Это важно знать при проведении переговоров с наемным строителем. Часто случается, что рабочие скрывают истинное положение дел, настаивают на завозе «грязного» песка ради облегчения своей работы.

Крупный песок или мелкий?

Отсутствие мелких частиц в песке позволяет последнему с легкостью опускаться в толще, на дно. Он оседает. Такой раствор приходится периодически перемешивать.

Однако не стоит верить рабочим, позволяющим себе добавлять в глину. Лучше завезти немытый песок. Естественный пластификатор для штукатурки, не снижающий качества цементного раствора – известь.

Известь как дополнение к цементу.

Обладает хорошей клейкость и реализуется в качестве самостоятельного связующего. В связке с цементом используется как без дополнений, так и с наполнителями.

Раствор для штукатурки стен своими руками с подмешиванием пушонки используется для придания тяжелому раствору эластичности. Это позволяет избегать образования трещин, улучшает адгезию.

Идеален для ремонтной штукатурки цоколей поверх старой цементно-песчаной штукатурки.

Нередко в таких случаях новая штукатурка держится плохо, отлетает через несколько лет, отслаивается.

Причина — плохая адгезия. Повышают ее добавлением известкового теста.

Гашение извести.

Поместив в емкость большего размера (с запасом), известь заливают водой и перемешивают. Использовать ее можно после полного остывания.

При гашении извести выделяется большое количество тепла, приводящего к кипению воды и ее испарению. Работу проводят в защитной маске и перчатках.

В чем и как замешать правильный раствор для штукатурки стен.

Существует два способа замешивания – ручной и машинный. Выбор зависит от объемов работ и возможности автоматизации.

Замешивание вручную.

Небольшое количество штукатурного раствора можно приготовить в эмалированном или пластиковом ведре. Для этого емкость наполняют песком и цементом, перемешивают их мастерком, шпателем или рукой в резиновой перчатке. Затем добавляют воду небольшими порциями, пользуясь ковшом для штукатурки.

Таким же образом работают в более вместительных емкостях. Например, 20-40 литровых ведрах. Цементный раствор для ремонта штукатурки стен замешивают в стандартной пропорции, но отмеряют не ведрами, а ковшами, мастерками и проч.

Труд можно автоматизировать применением миксеров – насадок на дрели. В качестве насадки используются специальные лопасти или изогнутый кусок толстой проволоки.

Лучше не загибать проволоку буквой «Г», поскольку большие обороты дрели вызовут в ведре целую «бурю», масса разлетится по комнате.

Как сделать в корыте раствор для штукатурки из цемента и песка.

Корыто – широкая емкость с плоским дном. Наиболее удобно при ручном производстве раствора.

Ингредиенты перемешиваются штыковой или тупой совковой лопатой. Но удобнее использовать тяпку с плоским (не скругленным) лезвием. Таким приспособлением работу ведут движениями «на себя». Это легче для поясницы и рук.

Корыто может быть, как металлическим, так и деревянным. В крайней нужде для замеса вырывают яму с плоским дном, которую устилают рубероидом с перехлестом не менее 20 см. Работать в углублении не так удобно. Но такая емкость – отличное решение в некоторых ситуациях.

Бетономешалки.

Замешивать штукатурный раствор в бетономешалке легче. Но необходимо обратить внимание на особенности модели, изучить правила безопасности.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками, особенно поначалу, может показаться тяжелой работой.

Ручное замешивание очень трудоемко. Поэтому при больших объемах работ (например, строительство собственного дома) целесообразно рассмотреть вопрос покупки собственной бетономешалки. При ремонте – вопрос ее аренды.

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором необходима для защиты цементной штукатурки используются протравки – жидкости с большим содержанием кислот. Они упрочняют поверхность штукатурного слоя. Дополнительное преимущество – дезинфекция покрытия.

Протравочные смеси опасны для здоровья (в момент нанесения). Поэтому важно соблюдать меры безопасности, указанные на упаковке.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
data-matched-content-rows-num=»2″
data-matched-content-columns-num=»3″
data-ad-format=»autorelaxed»>

Выравнивание стен своими руками | Строительный портал

Далеко не все квартиры могут похвастаться ровными стенами. И если при оклейке обоями это может быть незаметно, то монтируя потолочный плинтус, сразу всплывают все недочеты. Чаще всего такое можно встретить в домах 50-60х годов постройки. В зависимости от степени кривизны существует несколько способов выравнивания стен своими руками. О них и пойдет речь в статье.

Содержание:

1. Выравнивание стен гипсокартоном
2. Выравнивание стен шпаклевкой
3. Смеси для выравнивания стен
4. Советы по покупке состава для выравнивания стен штукатуркой

Выравнивание стен гипсокартоном

Это наиболее приемлемый вариант выравнивания стен и потолков своими руками. Крепление листов гипсокартона не требует специальных навыков, а работы производятся довольно быстро. Существует 2 способа, как это сделать. Если кривизна стен не превышает перепада уровня в 4 см на 2 погонных метра, то подойдет более быстрый бескаркасный метод. При необходимости спрятать коммуникации или дополнительно утеплить стены при выравнивании, монтируют каркас.

Перед началом работ надо правильно подобрать материал:

• для жилой комнаты с нормальной влажностью подойдет обычный гипсокартон с серым цветом лицевой стороны;
• для ванной комнаты или любого другого помещения с высокой влажностью, для выравнивания стен выбирают специальный влагостойкий ГКЛВ с зеленой лицевой стороной. Он имеет специальные пропитки, но стоит несколько дороже обычного;
• для помещений, к которым предъявляются высокие пожароустойчивые требования, например кухня, рекомендуется остановить выбор на ГКЛВО. Эти листы влаго- и огнестойкие, имеют зеленый цвет с красной маркировкой.

Технология выравнивая стен гипсокартоном без каркаса

Когда стены практически ровные и имеют незначительные перепады, то этапы работ будут выглядеть следующим образом:

• тщательная подготовка основания, включающая в себя полное удаление обоев или краски до слоя штукатурки;
• далее рекомендуется простучать всю стену, если обнаруживаются пустоты или в некоторых местах отходит штукатурка, ее надо зачистить и нанести слой шпаклевки для выравнивания;
• в конце удаляют всю пыль со стен при помощи метелки или пылесоса. Если этого не сделать, то из-за слоя пыли снизится адгезия клеевого состава с основанием;
• теперь поверхность можно загрунтовать. Так как листы ГКЛ тяжелые, лучше использовать специальные грунтовочные составы для бетона, в которых присутствует песок. Это увеличит надежность крепления на клей;

• клей для гипсокартона всегда продается в сухом виде. Перед работой разводят необходимое количество (в первый раз лучше подготовить немного) клея. По консистенции он должен напоминать клеящий состав для кафельной плитки, то есть быть довольно густым. Для замеса применяют шуруповерт или дрель с насадкой миксер. Перед началом работ он должен настояться в течении 5 минут;
• способ нанесения клея будет зависеть от того, какой облицовочный материал в дальнейшем планируется наносить на выровненные гипсокартонном стены. Если это обои, то клей наносят по периметру и в центре небольшими порциями. А вот для отделки тяжелым кафелем всей или камнем, клеящий состав распределяют равномерно зубчатым шпателем по всей поверхности листа, также предварительно нанеся его и на саму стену;
• лист ГКЛ прикладывается к стене, выравнивается и плотно прижимается с помощью аккуратного постукивания резиновым молотком или кулаком. Не стоит забывать, что это хрупкий материал и может легко треснуть.

• Если в месте крепления располагается розетка, то перед тем, как прикрепить лист, на нем отмечают ее месторасположение. Вырезать можно уже после фиксации прямо на месте;

Совет: вырезать гипсокартон ровно и точно довольно сложно, поэтому нередко бывают ошибки в просчетах. Такие места лучше всего сразу зашпаклевать с применением серпянки. Если же отверстие сделано и вовсе не в том месте, то заделать его надо алебастром.

• Прикрепив первый лист в углу комнаты, к нему вплотную монтируют второй. Они должны располагаться на одном уровне. Если при нажатии клей выступил за пределы листа, его нужно сразу же тщательно счищать шпателем. Между листами не должно образовываться даже небольших зазоров.

Выравнивание стен гипсокартоном при очень сильных неровностях

В некоторых случаях стены имеют значительные перепады по высоте, но сделать каркас обрешетки не представляется возможным. Например, в том случае, если помещение очень маленькое. Если работать со шпаклевкой не хочется, можно также обратиться к листам ГКЛ. В этом случае порядок работ будет следующим:

• по-сути, обойтись совсем без каркаса не получится, но вместо реек или профиля, чья толщина не менее 3-4 см, будет использован гипсокартон. Для этого лист толщиной 9 мм нарезают на полосы шириной 10-12 см;

• их приклеивают вертикально с шагом в 40 см. Использовать желательно клей наибольшей фиксации, наносят его толстым слоем. В дальнейшем именно он возьмет на себя максимальную нагрузку. Составу дается время на полное схватывание – 2-3 дня;
• далее к готовому каркасу приклеиваются сами листы. В данном случае лучше отказаться от стенового варианта толщиной 12,5 мм и выбрать более тонкий и легкий гипсокартон толщиной 9 мм, изначально предназначающийся для потолка.

Совет: несмотря на кажущуюся легкость, выравнивать стены гипсокартоном без каркаса довольно трудоемко и сложно. Нужно не только правильно подобрать клеевой состав, но и аккуратно заделать все получившиеся стыки шпаклевкой.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

• При обустройстве каркаса предварительная подготовка стен сводится к минимуму. Но все же желательно убрать все отошедшее покрытие, будь то отклеившиеся обои или осыпающаяся штукатурка. По возможности стены обрабатывают антисептическими грунтовками.
• Для обрешетки подойдут как недорогие деревянные рейки, так и специальные металлические профили. Последние рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. Если работы по выравниванию стен производятся в деревянном доме, то каркас крепится с помощью саморезов, в квартире с кирпичными или бетонными стенами потребуется перфоратор и дюбеля.
• Первую профильную рейку монтируют в углу вертикально по всей высоте стены. Все последующие располагаются аналогично с шагом в 60 см. Такое расстояние обусловлено стандартной шириной листа гипсокартона в 120 см.

• На всех остальных стенах рейки крепят также. Обязательно делают обрешетку вокруг каждого окна и дверного проема в виде окантовки. Когда она закончена на всех выравниваемых стенах, приступают к креплению листов.
• Вначале ставят цельные листы, начиная снизу. Стандартная высота составляет 250 см, для большинства городских квартир этого достаточно, чтобы сделать бесшовное покрытие. Когда высота потолка выше, то сверху делают заплату из гипсокартона, вырезанного точно по размеру.

Совет: ГКЛ листы по периметру имеют скошенные края, облегчающие их шпаклевку. Поэтому при соединении небольших кусков материалов, надо стараться, чтобы на стыках были именно эти края.

• Для фиксации используются черные саморезы 35 мм с шагом в 15 см по всем рейкам, которые располагаются под листом. В материал они должны входить таким образом, чтобы шляпки не торчали, но и не углублялись, а были точно вровень поверхности. Когда лист полностью прикручен, надо проверить все саморезы, бывает, что некоторые из них начинают выпирать. В этом случае их следует подкрутить.

Совет: чтобы резать гипсокартон продаются специальные приспособления, но для небольших масштабов подойдет и обычный канцелярский нож. Вначале плотно прикладывают направляющую (например, рейку, уровень) и по ней делают ровный надрез канцелярским ножом, максимально углубляя ее в материал. Надо постараться прорезать весь гипс насквозь, для этого желают 2-3 прохода ножом. Затем лист в этом месте слегка надавливают и с обратной стороны прорезают картон тыльной стороны. В результате таких работ образуется много гипсовой пыли.

• Прикрепить весь гипсокартон – это только первый этап по выравниванию стен своими руками. Затем их грунтуют и шпаклюют сначала только стыки и места, где прикручены саморезы. Для большей прочности и предотвращения последующего растрескивания в местах соединения отдельных листов гипсокартона, их проклеивают лентой-серпянкой. Она углубляется в шпаклевочный состав так, чтобы не выступала за его пределы. Закончив работу, состав оставляют просыхать на сутки.

• Дальше наносят финишный слой штукатурки или шпаклевки по всей поверхности стены. Это сложная работа, в процессе который, надо сделать абсолютно ровную поверхность всей площади стены. Нельзя допускать наличия наплывов или углублений. Даже дальнейшее ошкуривание специальной теркой не позволит полностью их скрыть, и они обязательно проявятся не только через покраску, но даже через фактурные обои.

Выравнивание стен шпаклевкой

• Еще одни традиционный способ выравнивания стен – это с помощью шпаклевки по маякам или без них. Его применяют при строительстве новых кирпичных домов или при ремонте в квартирах.
• Чтобы работы сделать качественно, надо правильно выбрать шпаклевочный состав. Они отличаются по составу в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. Существует два основных вида: гипсовая и цементная шпаклевка. Рассмотрим, как работать с каждым из этих составов.

Выравнивание поверхности стен гипсовой шпаклевкой

• Это отличный состав, если надо выровнять стены небольшой площади. Это связано с тем, что состав довольно быстро застывает и схватывается. По этой причине его еще рекомендуют для ремонта и заделки небольших трещин или сколов, которыетребуется заделать как можно быстрее и продолжить работу.
• В продаже ее продают в сухом или готовом виде. Второй вариант предпочтительнее для тех, у кого мало опыта в работе с подобными составами, а следовательно, скорость нанесения невысокая. Сухую шпаклевку надо разводить дрелью на средних оборотах и в небольших количествах. После затворения смеси, ее сразу же наносят на стену. Края при этом полностью сглаживают, выводя в «ноль».
• Готовый раствор продают в мешах или ведрах. Не нужно держать всю емкость открытой во время работ, а желательно брать небольшие порции в дополнительную емкость.
• Шпаклевка на стены наносится толстым слоем. Для этого шпателем берется смесь и с помощью набрызга крепится к стене. В итоге она должна заполнить всю стену очень плотно, практически без зазоров. И сразу же выравнивается широким шпателем. Движения делаются плавными без излишне сильного нажима. Добиваться надо гладкости и ровности слоя. Выравнивание первого слоя делают по горизонтали. Как правило, его достаточно, но если требуется второй слой, то наносят его уже только после полного застывания предыдущего. Выравнивают его уже по вертикали.

• Использовав весь состав в емкости, ее надо очистить от остатков старой смеси, иначе она превратится в твердые комочки и испортит последующую порцию.

Совет: шпаклевка имеет плохую адгезию с окрашиваемыми поверхностями. Поэтому, если основание имеет старое лакокрасочное покрытие, то его полностью счищают. Если не получается, то ножом сделать как можно больше надсечек.

• Мастера рекомендуют воспользоваться нехитрым способом, как добиться абсолютной гладкости шпаклеванных стен. Для этого ее смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя через минут 15 после окончания работ. И сразу же выравнивают металлическим шпателем. В этом случае уже не нужен финишный слой штукатурки и сразу можно наносить краску или клеить обои.

Выравнивание поверхности стен цементной шпаклевкой

По своей сути, цементная шпаклевка схожа со строительным раствором. Но для нее используются только очищенные компоненты, такие, как:

• мелкий песок, прошедший очистку от крупных частиц;
• цемент высокого качества с полимерными добавками.

Все это позволило создать раствор высокого качества и с нужной эластичностью. Длительность схватывания дольше, чем у гипсового аналога, поэтому за один раз можно обработать большую площадь, тщательно выравнивания поверхность.

Этапы работ

• Продается цементная шпаклевка в сухом виде. Чтобы ее приготовить, необходимо взять требуемое количество чистой холодной воды и всыпать в нее смесь, не переставая помешивая. Делать это можно с помощью дрели или вручную. Если состав делается не по инструкции, то в итоге надо добиться однородной массы с вязкой консистенцией.

Совет: если требуется выровнять большую площадь стен, то можно сэкономить и приготовить раствор самостоятельно. Для этого смешивается цемент марки не ниже М400 ¼ часть массы и к ней добавляется мелкозернистый песок ¾ части массы.

• Стены обрабатываются грунтовкой, и на них наносится толстый слой шпаклевки с помощью набрызга шпателем. И сразу же выравнивается горизонтальными плавными движениями. Для финишной обработки, по истечению 20 минут после окончания работ ее смачивают водой и разглаживают шпателем.

Советы при работе со штукатуркой

• Рекомендуется проверять поверхность каждого слоя при помощи уровня или длинного правила.
• При толщине шпаклевочного слоя от 2 до 4 см потребуется применить малярную сетку для укрепления. При слое от 5 см и больше не обойтись без специальной армирующей сетки из тонкого металла.
• Лучшим способом выровнять стены штукатуркой считается работа по маякам. Правильно выставив их, можно быть уверенным в качественном последующем выравнивании смесью.

Выравнивание стен видео

Выравнивание стен по маякам

Материалы, пригодные для использования в качестве маяков:

• специально предназначенные для этого металлические профили, которые продаются во всех строительных магазинах;
• для установки струнных маяков, подойдет проволока или тонкий тросик.

Этапы работ

• В первую очередь ставятся маяки. В зависимости от выбранного метода, их крепят на цементный раствор или на саморезы. При таком методе выравнивания стен обязательно надо позаботиться о ровном правиле, длина которого не меньше 2 м. Расстояние между вертикальными маяками обязательно должно быть меньше, выбранной длины правила.
• По верху стены крепятся дюбеля с нужным шагом, к ним привязывается тросик маяка. Выровняв его вертикаль при помощи уровня, снизу крепится второй дюбель, и трос туго натягивается между ними. Этот тросик станет ориентиром, под которым наносят высокую дорожку из цементного раствора таким образом, чтобы струна зафиксировалась на нем.

• Когда раствор полностью высохнет, трос убирают, а оставшийся цементный раствор и становится будущим маяком для выравнивания стены.
• Профили крепятся похожим образом. Но с той разницей, что их можно не убирать. Если решено удалить их, то образовавшиеся бороздки в конце зашпаклевываются.

Смеси для выравнивания стен

По составу смеси для выравнивания стен различают на: цементные, гипсовые, полимерные или сложные. Кроме того, в зависимости от того, какой размер зерна в них используется на: бетонные, растворные или дисперсные.

До сегодняшнего дня наиболее популярными были составы на основе извести, песка или цемента. Это связано с их невысокой ценой, хорошей пластичностью и влагостойкостью. Но им все чаще стали предпочитать более современные полимерные смеси, которые обладают лучшими характеристиками и более универсальны.

Состав сухих смесей:

• вяжущие компоненты, функциональные наполнители. Их функция заключается в том, чтобы раствор не застывал слишком быстро. Также они уменьшают гигроскопичные свойства смеси;
• целлюлозные эфиры. Они должны обязательно присутствовать в составе, так как являются загустителями и предотвращают расслаивание раствора. Для работы при отрицательных температурах, включаются антифризные компоненты;
• модификаторы. Они способны кардинально влиять на характеристики шпаклевки. Например, увеличивать или уменьшать скорость застывания. Если работа со шпаклевкой планируется при высокой температуре, нужно брать состав с увеличенным сроком затвердения;
• ингибиторы водные. Благодаря им, штукатурные составы для выравнивания стен обладают высокой пластичностью без добавления большого количества воды. В связи с чем, значительно улучшается прочность готового покрытия;
• полимеры. Это наиболее важный компонент. Именно благодаря ему, увеличивается адгезия штукатурки с любой поверхностью. Помимо этого, полимерные составляющие улучшают устойчивость к механическим повреждениям.

Совет: выбирая сухую смесь для выравнивания стен надо обращать внимание на следующие характеристики:

• на размер фракции песка в составе;
• на марку цемента. Оно обозначено буквой «М» с последующим числовым значением. Чем оно выше, тем лучше качество используемого цемента, но и выше его цена. Для выравнивания стен в квартире не стоит переплачивать за М400 или М500, которые предназначены для несущих стен. Вполне достаточно состава с маркировкой М 150;
• на наличие полимерных добавок.

Цементно-песчаные смеси для выравнивания стен

• В заводских условиях в ее составе всегда присутствуют полимеры. При изготовлении ее дома своими руками, в качестве пластификатора добавляют жидкость для мытья посуды. Цементно-песчаный состав универсален и пригоден для использования в помещениях с высокой влажностью.
• Для чернового выравнивания подойдет более дешевая смесь с крупнозернистым песком в составе. Для создания гладкой поверхности надо выбирать финишную шпаклевку с песком мелкой фракции.
• Основные преимущества — это низкая цена и возможность сделать самостоятельно, а также пригодность для работы человеку, не имеющему опыта.

Недостатки заключаются в плохой адгезии с бетонным основанием, длительным высыханием, а также довольно высокой вероятностью образования трещин. Состав получается вязким и тяжелым, что делает работу с ним физически трудоемкой.

Цементно-известковые смеси для выравнивания стен

• По свойствам они схожи с гипсовыми штукатурками. Вместо песка в нем использована известь, которая придает раствору эластичности, дольше сохраняя его качества.
• Известь препятствует появлению плесени и грибка на стенах и регулирует уровень влажности в комнате. В отличие от предыдущего состава, хорошо сцепляется с бетоном без предварительной подготовки. А при необходимости просверлить отверстие в стене, не раскрошится.

Недостатки – это более высокая цена, чем у песчаного раствора и низкая прочность на сжатие.

Гипсовые смеси для выравнивания стен

• Это отличный вариант для использования на стенах в жилых помещениях с нормальной влажностью. При ее нанесении образуется экологичный и паропроницаемый слой.
• Помимо пластичности и удобстве в работе, она быстро высыхает, что сокращает время ремонтных работ, а также обладает звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Подойдет для выравнивания стен, где есть перепады по высоте до 6 см.

Но все же высокая стоимость, гигроскопичность и быстрое схватывание делают ее менее универсальной.

Теплосберегающие смеси для выравнивания стен

Сегодня в продаже можно найти и такие. Это отличный вариант для квартир в панельных домах, где стены довольно тонкие и не имеют дополнительного утепления.

• Теплосберегающая штукатурка делается на основе цементно-известковой сухой смеси с добавлением в нее перлита или шариков пенополистирола. Они подходят для чернового выравнивания и требуют нанесения поверх финишного выравнивающего слоя.
• Для достижения нужного эффекта, слой такой штукатурки должен ровняться 10 см. Но из-за невысокой адгезии вначале рекомендуется сделать обрызг. Для этого смесь разводят более жидко (консистенция сметаны) и напыляется на стены слоем 2-3 мм.

Советы по покупке состава для выравнивания стен штукатуркой

• Лучше заплатить больше, но купить штукатурку известного производителя, который зарекомендовал высокое качество своей продукции.
• Для выравнивания стен из пенобетона лучше всего подойдет гипсовый состав. Он довольно быстро впитывает влагу из нанесенного состава, поэтому по окончании работ поверх распыляют воду, чтобы состав не растрескался.

• Хоть гипсовые штукатурки и стоят дороже, но их расход экономичнее. Так, в среднем для выравнивания 1м2 стены потребуется 15 кг цементного состава и всего 10 гк гипсового.
• Не стоит покупать сразу весь объем штукатурки (если надо много). Вначале ее опробовать и если работать с ней удобно, докупить оставшееся.
• Неправильное хранение портит штукатурку. Гипсовая начинает слишком быстро схватываться, а цементная сползать со стены при нанесении.

под обои, под покраску, под плитку

Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков — придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.

Чем выравнивать стены под обои

1. Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен — подойдет и обычная шпаклевка. Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
2. Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком. Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев.
3. Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант — трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.

Чем выравнивать стены в ванной под плитку

1. Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки.
2. Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ.
3. Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.

Выравнивание стен под покраску

1. Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
2. Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака. Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
3. Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором — он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.

Способы выравнивания стен

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)

Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.

• Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
• Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.

Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)

Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.

Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд

Выравнивание стен шпаклевками Кнауф

Методика выравнивания стен штукатуркой

Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену — по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.

Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.

Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень. Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию — слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий — сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.

Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.

под обои, под покраску, под плитку

Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков — придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.

Чем выравнивать стены под обои

1. Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен — подойдет и обычная шпаклевка. Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
2. Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком. Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев.
3. Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант — трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.

Чем выравнивать стены в ванной под плитку

1. Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки.
2. Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ.
3. Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.

Выравнивание стен под покраску

1. Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
2. Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака. Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
3. Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором — он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.

Способы выравнивания стен

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)

Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.

• Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
• Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.

Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)

Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.

Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд

Выравнивание стен шпаклевками Кнауф

Методика выравнивания стен штукатуркой

Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену — по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.

Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.

Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень. Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию — слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий — сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.

Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.

под обои, под покраску, под плитку

Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков — придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.

Чем выравнивать стены под обои

1. Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен — подойдет и обычная шпаклевка. Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
2. Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком. Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев.
3. Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант — трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.

Чем выравнивать стены в ванной под плитку

1. Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки.
2. Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ.
3. Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.

Выравнивание стен под покраску

1. Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
2. Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака. Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
3. Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором — он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.

Способы выравнивания стен

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)

Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.

• Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
• Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.

Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)

Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.

Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд

Выравнивание стен шпаклевками Кнауф

Методика выравнивания стен штукатуркой

Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену — по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.

Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.

Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень. Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию — слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий — сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.

Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.

Не закрывайте плиточную основу тонким набором

Что вы используете, чтобы заделать основу, чтобы она была готова к укладке плитки?

Вы, несомненно, были в положении установщика плитки, чтобы иметь дело с условиями на стройплощадке, которые требуют, чтобы основание (полы и стены) было заделано, чтобы сделать его «готовым к плитке». Несомненно, очень важно, чтобы основание было достаточно плоским, чтобы на нем можно было разместить плитку. Это особенно актуально, если плитка большого формата.

>> Посмотрите, достаточно ли ровной поверхности вашего пола или стены для плитки большого формата

Более важный вопрос заключается в том, что вы должны использовать, чтобы исправить обнаруженные вами нарушения? Вы пользуетесь пластырем или тонким набором? Надеюсь, ваш ответ не точен.

Цель подготовки субстрата: плоская поверхность

Прежде чем подробно рассказать, что использовать, давайте начнем с того, каковы преимущества правильной подготовки субстрата.

В конечном итоге цель — получить плоскую поверхность . В мире плитки слово «плоский» означает, что поверхность основания не имеет каких-либо значительных высоких или низких точек, что обеспечивает гладкую укладку плитки без зазоров между краями плитки.

Плоский означает отсутствие значительных максимумов или минимумов.

Это верно независимо от того, работаете ли вы на полу или на стенах.

Липпаж на полу и стенах

В конечном счете, вы хотите добиться достаточно плоской поверхности, чтобы не было проблем с выступом на полу и не было проблем с освещением стен на стенах. Да, для стен важна ровность.

>> См. Как не укладывать плитку на пол, стены и в душевые

>> Посмотрите, правильно ли вы подготовили основание для плитки?

>> См. Как оценить готовую укладку плитки

Определение ровности пола или стен

Если вы не знаете, как бороться с плоскостностью, вот как начать.

Узнайте, есть ли проблема.

Определить ровность пола или стены относительно легко, используя десятифутовую линейку или самую длинную линейку, которую может вместить площадь плитки.

Просто отметьте подложку каким-либо методом, например, обведите нижние точки кружком и поставьте X на верхних точках, чтобы быстро показать, где требуется работа, чтобы соответствовать спецификации ANSI.

>> Сравнение плоского пола и ровного пола: в чем разница?

Устранение плоскостности поверхности

Чтобы обеспечить ровность поверхности для укладки плитки, у вас есть два подхода:

• Отшлифуйте выступы до соприкосновения с окружающей поверхностью.Будьте предельно осторожны, чтобы не рассыпать слой пыли по всей комнате или зданию. Убедитесь, что вы знаете и понимаете недавно принятые директивы OSHA (Управление по охране труда), которые не допускают открытого измельчения. Все шлифовальное оборудование должно быть снабжено соответствующей крышкой, чтобы улавливать пыль и направлять ее в прикрепленный и утвержденный пылесос с HEPA-фильтром.

• Сделайте низкие участки плоскими, заполнив их соответствующим продуктом. Этот продукт не является тонким.

По сути, вы хотите использовать либо цементный раствор для ремонта небольших участков, либо самовыравнивающуюся подложку (SLU) с рекомендованной грунтовкой (предоставляется тем же производителем), чтобы заполнить низкие места и обеспечить ровную поверхность.

Это обычно обеспечивает поверхность, подходящую для укладки плитки с заданными допусками.

Заплатка для пола с натяжным покрытием для низких участков

Для низких мест рассмотрите возможность использования затертой заплатки на полу.

Материалы для заделки полов поставляются различными производителями и используются для получения необходимой плоскости для укладки плитки. Это включает заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей, а также низких или углубленных участков.

Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой. Эти пластыри предназначены для прочного приклеивания к должным образом подготовленной поверхности и заполнения низких участков, также известных как птичьи ванны, а также сглаживания выступов.

или самовыравнивающаяся подложка

Если условия на строительной площадке требуют выравнивания поверхности, смешивание и нанесение самовыравнивающегося подстилающего слоя в соответствии с инструкциями производителя может дать хорошие результаты.

Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».

>> См. Полное руководство по подкладке плитки

Избегайте тонких наборов любой ценой!

К сожалению, во многих случаях материал заплаты оказывается тем, что осталось в грузовике, обычно это тонкий раствор. Любой ценой избегайте использования жидкого раствора в качестве заплатки!

Как следует из названия, тонкозастывающий раствор — это связующий раствор, используемый для прикрепления плитки к основанию. Нигде в этом названии вы не найдете слова «заплатить», «исправить», «сплющить» или «отремонтировать», и в этом заключается проблема.Использование тонкого набора для заполнения низких участков путем нанесения его немного толще (в большинстве случаев намного толще) во время укладки плитки — не лучшая идея.

Фактически, большинство производителей указывают в своей документации по продукту НЕ использовать тонкий раствор для выравнивания или выравнивания пола или стены.

Тонкий набор не может быть наполнителем

Причина, по которой производители предостерегают монтажников от этой практики, заключается в том, что тонкосиленный раствор никогда не предназначался для заполнения низких участков.При использовании в качестве наполнителя, особенно если после укладки плитки толщина превышает рекомендуемую, раствор может давать усадку с разной скоростью .

Когда это произойдет, часть поверхности плитки, которая выглядела безупречно при укладке, через пару дней будет выглядеть чрезвычайно неровной, как показано на фотографии выше. Установщик попытался использовать тонко затвердевающий раствор в более тяжелом, чем рекомендовано, применении, чтобы «выровнять» бетонную стену, и, как вы можете видеть, это не сработало.

Не исправляйте плиточную основу с помощью тонкого набора

Подведем итоги.

Если вы находитесь в ситуации, когда вам необходимо подготовить основание для изготовления плитки, какой продукт вы выберете?

Я надеюсь, что вы никогда не будете использовать тонкий или большой и тяжелый раствор для плитки (ранее средний слой) для фиксации основания пола или стены, независимо от того, требуется ли для этого заполнение низких мест или выравнивание высоких точек пола.

Лучшим выбором будет подходящая заплатка или самовыравнивающаяся подложка (с грунтовкой) для внесения этих исправлений.При ремонте стен хорошо подойдет качественная заплатка.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.

Спасибо за чтение.

Как облицевать стены, прогибающиеся посередине | Home Guides

Должно быть несколько вещей более разочаровывающих, чем сбор всех материалов для проекта облицовки плиткой, а затем обнаружение того, что стена, которую вы собираетесь облицовывать плиткой, изогнута посередине. В некоторых случаях вы можете пойти дальше и выложить его мозаикой без каких-либо дополнительных действий; в других случаях может потребоваться замена основания стены.

Сначала проверьте стену, прямая ли она; сделайте это перед любой укладкой плитки. Проведите 4-футовой линейкой или уровнем по стене во всех направлениях, чтобы проверить, нет ли отвеса. Например, расположите один конец линейки горизонтально в правом нижнем углу стены, распрямите линейку на стене и сдвиньте ее вверх по стене снизу вверх. Если оба конца линейки не упираются в стену — другими словами, если стена изогнута — вы увидите пространство между одним концом линейки и стеной; Измерьте пространство, используя небольшую линейку в другой руке.Отметьте размер на стене маркером или карандашом. Продолжайте проверять стену снизу вверх на последовательных 4-футовых участках; затем переместите линейку в вертикальное положение и повторите весь процесс.

Выберите маленькую плитку — квадрат 4 дюйма или меньше. Чем меньше плитка, тем меньше она будет видна на изогнутой стене. Мозаичная плитка — обычно квадрат в 1 дюйм — меньше всего будет видна на изогнутой стене и не потребует каких-либо изменений. Еще одним преимуществом мозаичной плитки является то, что они обычно имеют листы квадратного метра, что упрощает их установку.Еще проще создать мозаику произвольной формы, когда маленькие плитки разных размеров полностью скрывают лук.

Заполните непогнутые участки стены, чтобы выровнять их с дугой, с помощью плавающего сверхтонкого материала, сделанного очень липким с добавлением добавки, такой как латекс. Этот метод лучше всего подходит для маленьких луков глубиной менее ½ дюйма. Поцарапайте тонкий набор, чтобы он обеспечил хорошее сцепление, растушевывая края, расположенные ближе всего к дуге, чтобы стена стала идеально прямой и гладкой.Если необходимо, для больших луков наносите тонкий слой слоями, начиная со слоя, используя зубчатый край шпателя, делая второй слой гладким с плоским краем и т. Д. По мере необходимости. Используйте линейку или уровень, чтобы проверить, что тонкий слой идеально ровный, дайте высохнуть в течение 24 часов, а затем уложите плитку как обычно.

Зафиксируйте подложку. Для лука, который больше ½ дюйма, или если для вашего проекта требуются плитки большего размера, чем 4 дюйма в квадрате, отрежьте гипсокартон от изогнутой стены с помощью сабельной пилы, затем приподнимите куски гипсокартона от лежащих под ним шпилек с помощью небольшой монтировки. .С помощью линейки проверьте стойки два на четыре в изогнутой стене. Обычно вы найдете тот, который изогнулся, из-за чего изгибалась и стена. В этом случае удалите пилой два на четыре обидных выступа и замените их на прямую, вбитую ногой в стойку пола. Снова установите гипсокартон, грязь и ленту, как обычно, дайте им полностью высохнуть, а затем установите плитку. Если стена несущая, не снимайте более одной стены два на четыре; вместо этого используйте опцию, описанную в шаге 3.

Залейте затирку любой плиткой, смешав порошкообразный раствор и воду до консистенции арахисового масла, или используйте предварительно приготовленный раствор.Нанесите раствор на кафельную стену с помощью затирки, убедившись, что затирка попала во все щели между плитками. Удалите излишки, удерживая терку под углом 45 градусов и соскребая ею по поверхности плитки. В завершение протрите плитку влажной губкой. Несколько раз промойте губку, отожмите ее и протрите плитку до тех пор, пока поверхность плитки не освободится от затирки, стараясь не удалить раствор между частями плитки. На следующий день отполируйте плитку мягкой тканью, чтобы удалить помутнение раствора.

Ссылки

Автор биографии

Патрисия Роквуд была профессиональным редактором и писателем более 25 лет.Она заядлый садовник с сертифицированной средой обитания на заднем дворе Флориды. Роквуд занимается йогой более 40 лет и большую часть этого времени преподает. Она также профессиональный художник-мозаичист.

Типы минометов и когда их использовать

Этот узор похож на винтажный штамп с более светлыми и темными оттенками синего, что раскрывает очаровательный дизайн. Керамогранит серии Cabot Fiore в цвете Lucid.Артикул: 15270090

Миномет
скрепляет кирпичи и другие элементы кладки и склеивает плитки с
подстилка. Строительный раствор обеспечивает структурную целостность стены, пола или другого
структура, но достаточно гибкая, чтобы позволить перемещаться без трещин.

Раствор — это не цемент, бетон или раствор. Цемент является связующим элементом как в растворе, так и в бетоне. Бетон — гораздо более прочный материал, чем строительный раствор, и его часто используют сам по себе для возведения стен, полов и других строительных компонентов.В состав раствора не входит добавка извести, содержащаяся в строительном растворе, и он имеет высокое содержание воды. Затирка не связывает материалы вместе, а служит только для заполнения промежутков между плитками.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Пока
раствор имеет меньшую прочность, чем бетон, обладает способностью удерживать воду,
и он имеет высокое содержание воздуха.Это означает, что при низких температурах и
вода в растворе превращается в лед, лед переходит в пузырьки воздуха,
предотвращение растрескивания раствора.

При укладке полов из керамогранита и керамической плитки очень важно правильно выбрать раствор. Здесь мы рассмотрим различные типы строительных растворов и их применение.

Типы минометов

Нет
все ступки одинаковые. Миномет бывает четырех разных типов, каждый из которых
смешивается с использованием разного соотношения песка, гашеной извести и цемента.Разные
типы растворов обозначаются буквами: M, S, N и O. Различные смеси обеспечивают
различные характеристики, такие как прочность на сжатие, гибкость и
склеивающие свойства. Лучший тип раствора для конкретного проекта зависит от
различные элементы дизайна и приложения.

Эти квадратные плитки с элегантной матовой отделкой идеально подходят для самых разных интерьеров. Яркий керамогранит серии Cabot Fiore. Артикул: 15270088

Миномет типа M

самый прочный раствор (2500 фунтов на квадратный дюйм) — это раствор типа M, который используется только там, где
необходима значительная прочность на сжатие.Миномет типа М обычно используется
с камнем, так как он очень прочный и не выйдет из строя раньше камня. Этот
Раствор используется для нижних уровней, связанных с экстремальным давлением или
боковые нагрузки, такие как фундамент и подпорные стены. Миномет типа М производится
используя три части портландцемента, одну часть гашеной извести и 12 частей песка.

Миномет типа S

Нравится
Миномет типа N, тип S средней прочности (1800 фунтов на кв. Дюйм), но прочнее, чем
Тип N и может использоваться для наружных стен ниже уровня земли и открытых патио.Его
идеально подходит для применений, где строительные материалы контактируют с
грунт, например, неглубокие подпорные стены и брусчатка. Миномет типа S
состоит из двух частей портландцемента, одной части гашеной извести и девяти частей
песок.

Миномет типа N

Тип
Раствор N представляет собой раствор средней прочности (750 фунтов на кв. Дюйм), рекомендованный для наружных и
надземные стены и внутренние несущие стены. Миномет типа N выдерживает
высокая жара, низкие температуры и суровая погода и считается
универсальная смесь.Это наиболее часто используемый строительный раствор домовладельцами для
общего применения, и он идеально подходит для полумягкого камня, так как он более
эластичнее, чем раствор более высокой прочности, и поможет предотвратить попадание камня
растрескивание. Раствор типа N изготавливается из одной части портландцемента, одной части извести,
и шесть частей песка.

Миномет типа O

Тип
Раствор O — это раствор низкой прочности (350 фунтов на кв. Дюйм), используемый в ненесущих внутренних помещениях.
проекты. Он часто используется для ремонта строительных растворов и обычно используется с
песчаник и другие материалы с низкой прочностью на сжатие, так как он очень
гибкий.Этот раствор имеет очень ограниченное внешнее применение. Миномет типа О производится
используя одну часть портландцемента, две части гашеной извести и девять частей песка.

Это
Важно отметить, что раствор с более низким фунт / кв. дюйм не уступает раствору с более высоким
psi. Растворы с низким давлением на квадратный дюйм имеют превосходную адгезионную и герметизирующую способность по сравнению с
с минометами с высоким psi. Нужен ли вам раствор с высоким или низким psi
зависит от конкретного проекта и его местоположения.

Раствор для тонких, мастичных и эпоксидных плиток

Раствор для укладки плитки бывает трех основных типов: жидкий, мастичный и эпоксидный.

Тонкий набор

Раствор для тонкого отверждения — это наиболее часто используемый раствор для плитки как для внутренних, так и для наружных работ. Он обеспечивает прочную связь и устойчив к воздействию влаги и тепла. Тонкий раствор для плитки — это гладкий и скользкий раствор, который бывает предварительно смешанным или в виде порошка, который вы смешиваете с водой. Основным преимуществом тонкого набора является то, что он помогает выравнивать слегка неровные поверхности. Тонкий набор идеально подходит для полов и стен в душевых, кухонных столешниц и других применений в условиях повышенной влажности.

Легкие в уходе, впечатляюще прочные и не требующие обслуживания, они идеально подходят для оживленных кухонь, ванн, жилых помещений и легких коммерческих помещений. Керамогранит серии Cabot Fiore в цвете Petiole. Артикул: 15270087

Плитка мастика

Mastic — это предварительно смешанный плиточный клей. Этот липкий клей представляет собой акрил на водной основе, который легко очищается. Однако он не является ни жаропрочным, ни влагостойким и не поможет выровнять поверхность, на которую укладывается плитка.Обычно его используют для облицовки плиткой в ​​сухих помещениях, но нельзя использовать со стеклянной плиткой.

Эпоксидный раствор

Эпоксидный раствор содержит три различных компонента: смолу, отвердитель и порошок. Он быстро схватывается и обеспечивает невероятно прочную связь. Водостойкий и устойчивый к химическим веществам, эпоксидный раствор поначалу имеет сильный запах и стоит дорого. Поскольку его сложно смешивать и использовать, он обычно используется только профессиональными установщиками плитки. Этот вид раствора рекомендуется для напольных покрытий из керамической плитки.

Большой миномет против обычного раствора

Для плитки большого формата, то есть плитки с одной или несколькими сторонами больше 15 дюймов, требуется раствор большого формата, специально разработанный для крупной и тяжелой плитки. Раствор большого формата выдерживает увеличенный вес и уменьшает неровности между плитками.

Строительный раствор

Миномет
можно смешивать в небольших количествах вручную. Если вы делаете раствор с нуля,
Используйте сухое ведро для измерения материалов.Вылейте ингредиенты в смесь.
емкости, добавьте воды и перемешайте, часто очищая дно. Продолжайте добавлять воду и
перемешивать до тех пор, пока раствор не станет однородной консистенции и легко соскользнет с
приспособление для смешивания, но сохраняет свою форму, когда вы делаете отверстие в смеси. Всегда носить
Защита глаз и рук при замешивании раствора.

Однажды
вы перемешиваете раствор, он должен быть хорош в течение 90 минут, прежде чем он начнет терять
его основные характеристики. Если раствор начинает сохнуть, пока вы
нанеся его, добавьте еще немного воды, чтобы разбавить его.Не добавляйте воду после того, как
хотя ступка начинает схватываться. Это нарушит его фундаментальную
properties, и он не будет работать для вашего приложения.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Почему выравнивание тонким слоем плохо? [Архив] — Форумы по керамической плитке

Просмотр полной версии: Почему выравнивание с тонким набором плохо?

PetrH

29.05.2014, 01:22

Хорошо, признаюсь, я уже много лет выравниваю полы тонким слоем.Я слышал, как несколько парней на этом форуме упоминали об этом как о плохой практике. В чем я не уверен, так это в том, почему это так. Да, в выравнивающем слое происходит усадка, но к тому времени, когда плитка укладывается, она почти полностью завершается. Адгезия не проблема. Так что же? Я должен пояснить, что под выравниванием я подразумеваю исправление провалов в диапазоне от 1/4 «до 1/2», все, что толще, я вытягиваю из грязи.

П.С. Мне не нужна старая фраза о том, что производители не санкционируют это. В первую очередь они обеспокоены тем, что домашние мастера смешивают свой продукт с очень тонким слоем и используют его как SLC.

Джим Кордес

05-29-2014, 05:19

Не считая бобов в сторону …

Вещь, которая может случиться и действительно происходит, о чем следует беспокоиться, — это усадка. Я говорю о тонком слое, «скручивающемся» от плиты.
Не уверен в точных пределах, но предположение 1/4, вероятно, будет правильным, 1/2 или более — это опасная зона.
Дело в том, что на это могут уйти недели, так как тонкому слою нужно время, чтобы высохнуть.
Намажьте 1/2 тонкой пленки и осмотрите ее через месяц, велика вероятность того, что она будет иметь трещины (усадочные трещины) и будет пустотелой под ней.

Так как это происходит через некоторое время, многие парни не осознают, что это действительно происходит, так как они давно уже ушли в этот момент.

Вот почему наливные цементы также опасны. Несмотря на то, что они сконструированы таким образом, чтобы уменьшить усадку, они должны иметь идеальные условия склеивания.

П.С. Мне не нужна старая фраза о том, что производители не санкционируют это. В первую очередь они обеспокоены тем, что домашние мастера смешивают свой продукт с очень тонким слоем и используют его как SLC. И как вы определили, что это было их обоснованием, Петр?

Такое же ограничение прописано в стандартах ANSI.Вы полагаете, что это тоже их объяснение?

Стив Тейлор

29.05.2014, 10:18

Усадка — это основная проблема. Строительный раствор образует микротрещины и ослабит раствор. Он также может отсоединиться от субстрата. Растворы с тонким схватыванием предназначены для работы при толщине от 3/32 до 1/4 дюйма. Если пол залит на 1/4 дюйма, уже ничего не останется для приклеивания плитки. Все мы разрабатываем строительные растворы для ямочного ремонта, некоторые толщиной до 2 дюймов, и они разные по этой причине.

Кроме того, вы можете принять во внимание, что использование строительного раствора за пределами допустимого диапазона обычно приводит к аннулированию гарантии.

Может ли человек использовать тонкую сетку, скажем, до 1/8 дюйма для заполнения небольшого углубления или создания крошечного откоса на бордюре душа или что-то еще, дать ему полностью высохнуть, а затем выложить плитку?

Если ответ На это «да», тогда не могли бы вы сделать это несколько раз, при условии, что вы каждый раз даете ему полностью высохнуть? Я просто задаюсь вопросом, будут ли проблемы со слоями тонкого отверждения.

jwmezzanotte

29.05.2014, 19:21

Петр

Я тоже это сделал. Но никому не говори;)

PetrH

29.05.2014, 19:32

Я здесь, потому что хочу быть лучшим мастером по установке тайлов. Мы все нуждаемся в некоторых побуждениях, чтобы отказаться от способов, которым нас научило последнее поколение парней.

Итак, Стив, какой продукт вы, ребята, делаете, который работает для выравнивания и находится в том же ценовом диапазоне, что и Versabond?

jwmezzanotte

29.05.2014, 19:54

Раньше я много чего хакнул.

Все меньше и меньше этот сайт очень помогает. Особенно этот парень из CX, его не волнуют ваши чувства …
Мне это нравится;)

Не знаю, несколько раз использовал тонкий набор для заливки. Я не хочу этого делать, я бы предпочел этого не делать. Но в определенных ситуациях всплывает. Тем более, что я живу в изолированном районе, другие продукты недоступны в короткие сроки. Озеро Уильямс находится недалеко от PG и Ванкувера (по сравнению со мной), так что, может быть, немного лучше, но я уверен, что вы иногда сталкиваетесь с этим в небольшом сообществе.
Иногда у меня просто нет пары дней, чтобы заказать более подходящий товар. Я стараюсь изо всех сил, но иногда вам нужно делать то, что нужно, чтобы это сделать.

Особенно этот парень из CX, его не волнуют чьи-то чувства …

Кроме, очевидно, своих собственных.

Вы все взломаны. Я делал это всего несколько сотен раз. : D Но всегда в пределах 1/4 дюйма.

Привет! : mad:

Ага, и Дэви все время советовал сделать это и самодельным посетителям, за что я бы его ударил, если только он, скорее всего, натравит на меня своего ребенка.: D

Келли, ты знаешь, мне нравятся мембраны, и я стараюсь продавать мембрану на каждой работе только потому, что наша земля и плиты здесь так много перемещаются. Я всегда слышал, что лучше всего располагать мембрану прямо под плиткой. У меня были проблемы с прилипанием мембран к SLC. Сколько бы я ни протирал ее, кажется, что на нем все еще есть слой пыли, который мешает склеиванию мембраны. Если я сделаю небольшое выравнивание тонким слоем, у него будет достаточно зернистости и текстуры, чтобы лучше удерживать мембрану. Я знаю, что это не по книге, но, похоже, для меня это работает нормально.

Мне нравится вжигать его в плиту, а затем ездить по ней на моем стрейне. На следующий день протрите его резиновым камнем.

Келли-младший все еще здоровый ребенок в 31 год. Но я думаю, вы могли бы обогнать его на первых 30 футах: D

dhagin

30.05.2014, 01:00

Я сделал это тоже … в прошлый раз было над гипкетом, и 2 представителя разных производителей и их техническая поддержка сказали мне использовать 254 до 1/4 дюйма. В некоторых местах потребовалось несколько подъемов на 1/4 дюйма. Нет, не писали.

Если усадка и ослабление сцепления вызывают беспокойство, я думаю, что у чего-то вроде 254 есть много дополнительных возможностей, чтобы немного сдаться и все же быть более чем адекватным. 🙂

HS345

05-30-2014, 04:27

Некоторые настаивающие растворы также предназначены для использования в качестве выравнивателей. Ardex FB-9L может использоваться в чистом виде толщиной до 1/2 дюйма и намного толще с добавлением заполнителя;) Конечно, FB-9L начинается с довольно крупного заполнителя.

http: // www .ardexamericas.com / en-us / Documents / TechData_En_FB9L.pdf

Jim Cordes

05-30-2014, 05:25 AM

Это не только из-за толстого заполнителя, но и из-за технологии самосушивания и микроволокон, которые помогают предотвратить проблемы.
Дело в том, что продукт должен быть разработан для таких приложений. Давайте не будем забывать, что Ardex изобрела SLC задолго до того, как многие из нас родились.

Ken @ LATICRETE

05-30-2014, 07:03 AM

Как некоторые из вас ускользнули, обычно растворы с тонким слоем / средним слоем не используются для «выравнивания» оснований из-за опасений, что усадка будет происходить из-за слишком большой толщины. приложения.

Однако, если они используются для «зашивки» или «снятия покрытия» при толщине профиля менее 3/16 дюйма, растворы должны быть хорошими.

Также рекомендуется дать растворам затвердеть по крайней мере в течение 24 часа при 70 градусах по Фаренгейту перед установкой любых дополнительных подъемников или укладкой плитки или камня.

Соблюдение этих принципов должно минимизировать возможность возникновения проблем, связанных с усадкой или скручиванием.

John Bridge

05-30-2014, 07 : 32 AM

Спасибо Стиву и Кену за авторитетные посты.Я надеюсь, что подключатся и другие технические специалисты компании.

Поскольку я ушел с работы за зарплату, я не признаюсь, сколько раз я был виноват в вышесказанном. 😉

Джим Кордес

30.05.2014, 08:13

Менеджер по электронному маркетингу? cool title

Tiger Mountain Tile Inc

30.05.2014, 08:41

Вот вопрос: вы, ребята, имеете в виду использование тонкого набора для выравнивания бетона? Черновой пол из дерева? Укажем, для какой подложки он используется.:)

Джим Кордес

30.05.2014, 09:01

Я думаю, что принцип тот же для дерева или бетона

Swedes Tile

30.05.2014, 09:48

Виновен без раскаяния! Я еще не видел сбоев из-за слишком большого количества тонких покрытий на полу, конечно, вы должны подготовить их правильно, чтобы добиться этого. Я видел много тентовых или пустотелых полов (не нами), и причина никогда не была слишком тонкой. Идк, может кто-то выложит какие-нибудь фотки тонсета для прошивки, которые не удалось.: fim:

tilemanct

30.05.2014, 14:13

Получение денег за серфинг в Интернете !! Надеюсь, он не заблудится на TileBabes.com.

Tiger Mountain Tile Inc

05-31-2014, 23:21

Меня бы ничуть не побеспокоили, если я прошью зашивки участков бетонного основания тонким слоем, но я подумал, что это запрещено для деревянных черновых полов . Если это нормально до 1/4 дюйма, почему бы просто не положить плитку на деревянный черновой пол? Я видел, как плитку кладут на деревянный черновой пол, и они недолговечны.

Любопытно, что вы думаете, ребята.

Если это правильно построенный деревянный черновой пол и используется надлежащий раствор тонкого отверждения, проблем быть не должно.

Но это совсем другая тема, а? И у нас там есть ветки об этом. Я уверен, длинные. 🙂

Джим Кордес

06-01-2014, 09:35

Это другая тема, но, как сказал CX, вы можете установить поверх дерева, если условия подходящие.
Я никогда этого не делаю, но это можно сделать, и есть много работ, которые отлично справляются.
Если вас интересует, что необходимо для их успешного выполнения, выполните поиск или спросите.

ceramictec

06-01-2014, 09:35 AM

Я постоянно использую Laticrete 253 для выравнивания провалов в плитах и ​​деревянных черновых полах.
И использовал его (* не глубокий) для исправления небольших проблем, сколько я помню, когда делал тайл.

Я особенно делаю это под досками, чтобы они выходили ровно с меньшими усилиями во время схватывания. Также сначала под моим Strata_Mat.

164145

http: // i57.tinypic.com/2jd2y6e.jpg

PetrH

06-01-2014, 10:25 AM

Итак, если я сложу все сообщения в этом обсуждении, кажется, что большинство парней в какой-то степени сравнялись с thinset, хотя это технически некорректно. Что ж, я рад, что я не единственный грешник и буду искать выравнивающие минометы в будущем. Как только я найду тот, который находится в том же ценовом диапазоне, что и thinset, и доступен в моем районе, я начну его использовать.

Eschbach

06-01-2014, 10:30

Я снимаю много фанерных покрытий с помощью тонкого набора перед I Ditra.Я буду скользить по полу, пока буду ставить душ в течение пары дней.

jwmezzanotte

01.06.2014, 10:43

Петр
Предоставляете ли вы материалы для укладки на своих рабочих местах или они есть, когда вы устанавливаете плитку?
Я уже некоторое время заказываю материал для установки у Burningaby. Даже с доставкой у меня все получилось. Может быть, вам будет удобнее пользоваться другими продуктами? Все, что я заказываю, будет через два рабочих дня. Очень удобно!

PetrH

06-01-2014, 21:59

Я получаю материалы для укладки в магазине Pacific Rim Flooring Supplies в Принс-Джордж.Дважды в месяц сюда присылают грузовик, и это бесплатная доставка. Возможно, вам это стоит того, если вы посмотрите их цены.

MAPEI — Техническая служба

06-02-2014, 09:18

Тонкий набор разработан с (обычно) большим количеством цемента и не содержит ингредиентов, предназначенных для придания ему гибкости или предотвращения его вытекания откуда вы его положили. Наиболее вероятные опасности использования слишком толстого слоя — это трещины (см. Фото), расслоение и выступы. Обратите внимание, что тонкий набор, показанный как заплатка на предыдущих рисунках, предназначен для использования на фанере (ANSI A118.11 ступка). Если вы попытаетесь сделать это с помощью тонкого набора el-cheapo, удачи.

Помимо физических проблем, необходимо рассмотреть более серьезную проблему. Если вам представлен пол, который не соответствует требованиям ANSI в отношении 1/4 дюйма на 10 футов (1/8 дюйма на 10 футов для плитки большого формата), и вы «заставляете его работать», не требуя, чтобы пол был выровнен или вам будет выплачена компенсация за время и материалы, чтобы сделать это правильно, что становится ожиданием в головах GC, архитекторов и даже домовладельцев.Причина, по которой в Справочнике приведены требования к ровности подложки и определения крупноформатной плитки, не является заговором жадных производителей оборудования для укладки, чтобы вытрясти из вашего кармана каждую копейку, это инструмент, который вы можете использовать для обучения своих клиентов тому, что представляет собой плоское основание и то, что требуется для укладки долговечного плиточного пола (и для получения оплаты за дополнительную работу).

Если вы хотите использовать тонкую сетку для выравнивания и плитки большого формата, это полностью ваш выбор.Однако, если у вас случился сбой и вы использовали продукт не по назначению, то как исправить это также будет вашим делом.

Sprung831

06-02-2014, 11:57

: goodpost:

Дэн, это установка на плиту или фанеру?

Джим Кордес

06-02-2014, 20:13

Согласен, но спецификации FF также охватывают производителей … Кроме моих собственных грязевых работ … серьезно … лол, сколько этажей только 1/8 дюйма на 10 футов…. это шутка … но хороший способ защитить плиточные и прочие компании от обязательств … установщик просто должен «заставить его работать».
И если бы у меня была работа размером всего 1/8 дюйма в десяти футах … Я был бы счастлив.

MNTileGuy

06-02-2014, 21:26 PM

Я полностью с вами согласен, Джим. Я был бы в восторге, если бы наткнулся на плиту, которая была в пределах 1/4 дюйма на 10 футов для плитки любого размера. Реальность (высота двери, совпадение с соседними этажами и т. Д.) Такова, что создание идеально ровного пола — это довольно редкая птица.Хотя я согласен с тем, что отраслевые стандарты необходимы, многие из них — «пирожок в небе».

Мне кажется, что это фото может быть снаружи, что сделало бы его совершенно другим животным. Как и все вы, я также использовал тонкий набор для выравнивания полов и стен. Все еще жду того первого провала из-за этого …

jwmezzanotte

06-02-2014, 22:10 PM

Ребята, вы хотели бы мои плиты;)

Я тоже. пока еще можно выложить плитку 🙁

Tiger Mountain Tile Inc

06.02.2014, 23:19

Хороший пост, Дэн.: tup1:

Совсем недавно на заседании комитета по производству плитки было сообщено, что бетонная промышленность и промышленность плитки пришли к соглашению о том, что бетонная промышленность в большинстве случаев просто не в состоянии обеспечить плоскостность. требуется в связи с тенденцией к использованию плитки большого формата. И, по-видимому, также было решено, что FF и FL на самом деле вообще не имеют никакого значения для индустрии плитки.

Разрабатываемое решение состоит в том, чтобы просто договориться о том, чтобы генеральные директора или спецификаторы потребовали, чтобы, если требуемая плоскостность плитки не может быть достигнута, плита просто падала в области плитки, и заявки принимались на замазку пола до спецификация или допуск будет предоставлен для установщика плитки или других лиц, чтобы сделать предоставленную бетонную поверхность достаточно плоской для установки плитки.

Мне показалось, что это разумный план, и я надеюсь, что он станет общепринятой нормой в обеих отраслях.

Джим Кордес

06-03-2014, 05:28 AM

Спасибо за информацию CX,

Звучит как реальное решение. Деньги, сэкономленные за счет найма хороших отделочников, компенсируют выравнивание пола. Также возложите ответственность на плиточников, которые не будут показывать пальцем. Пока установщик может получать надбавки, я полностью поддерживаю эту идею.

Связано ли это с проблемой средней кровати?

MNTileGuy

06-03-2014, 06:36

Прошу прощения за мое незнание процесса укладки бетона… Обычно в процессе отделки образуются неровности? Если это так, то кажется, будто вы стяжите бетонный уровень и просто нанесите на него отделку, чтобы не допустить вдавливания неровностей. Это также даст лучшее сцепление с поверхностью, чем гладкое покрытие шпателем. Любые практические причины, по которым нельзя получить плитку.

Мне все это кажется просто копьем за цементными головками …

MAPEI — Служба технической поддержки

06-03-2014, 06:50 AM

Чтобы ответить на вопросы о моей фотографии, это была внутренняя установка в больнице на бетонную плиту с измеренным прогибом L / 720.Из основного образца выяснилось, что мы оценили, что они положили ~ 1/4 дюйма чьего-то строительного раствора (предположительно, менее дорогостоящего раствора для «выравнивания» пола), затем нашего, затем плитки. Закрытие больницы для повторной установки 80–100 треснувших плиток — не дешевое решение.

Я согласен, что требование 1/8 дюйма на 10 футов — это не то, что нужно искать каждый день. Я не безразличен к тому факту, что вас просят «исправить» множество испорченных субстратов, чтобы можно было использовать все более крупные плитки. Доступны отличные нашивки и самовыравниватели, которые значительно облегчают жизнь, когда приходит время укладывать плитку.Ваша задача — получать деньги за их использование, поэтому Справочник является отличным образовательным ресурсом.

MNTileGuy

06-03-2014, 06:55

Я думаю, что «а-ха» Дэн в том, что они использовали более дешевый раствор для выравнивания. Бьюсь об заклад, если бы они использовали для этого LFT, с ними все было бы хорошо. Просто говорю для аргументов.

Джим Кордес

06-03-2014, 06:58 AM

Отделка не так сильно на нее влияет, после стяжки могут быть камни и такие, которые поднялись над поверхностью, их нужно будет сгладить до цемент.потребуется какая-то отделка.

Проблема, о которой я только что подумал, заключается в том, что для грязи не будет большой глубины, бетон должен быть близок к конечной высоте пола, чтобы разместить на нем стены и прочее, высота дверей, шкафов и т. Д. Сильно пострадает, если это не было сделано. И вы не можете хорошо справиться с грязью, прежде чем многие другие сделки будут выполнены с тем, что они делают, если по какой-либо другой причине, то по простому графику.

, так что если бетон должен быть на той же высоте или очень близко к ней, и быть ровным, чтобы принимать последующие строительные материалы и т. Д.. Где мы? в одной лодке.

Выравниватели пола должны будут выровнять пол перед последующим строительством .. это будет означать, что мягкий грунт для настила будет разрушен. и ожидание высыхания плиты И ожидание высыхания участков пола. И что еще хуже … заплатка на полу должна иметь внешний вид, так как крыши еще не будет ..

Что мне здесь не хватает?

Метаморфический

06-03-2014, 10:22

Я действительно думаю, что это немного затруднительно для бетонщиков.Со всеми доступными лазерами, затирочными машинами и электрическими стяжками, и мне повезло найти полы в пределах 3/8 дюйма 4 фута. Однажды я найду фотографии. Я устаю от слов «ну, это лучшее, что они сказали, что они могут сделать, что вы можете сделать, чтобы это исправить?» Мой стандартный ответ: «Я знаю, бетон, это забавный зверь — гораздо легче сгладить и выровнять, пока он еще влажный».
Затем они задыхаются, когда вы говорите им, что им нужно 15 пакетов SLC по 45 долларов за пакет. вау, это почти столько же, сколько мы заплатили парню за затирку пола.
«Невозможно сделать» сегодня, но пирамиды находятся в пределах 1/4 дюйма от уровня.

ок не по теме разглагольствования закончилось.

Мне редко приходит в голову прошить или выровнять черновой пол фанеры с помощью гладкого или тонкого настила. Я уверен, что делал это пару раз, когда все было действительно некрасиво. Но всегда просто заглаживали при укладке плитки.

Джон Бридж

06-03-2014, 12:48

Я начал укладку плитки в Фениксе, в котором отделочники цемента преимущественно работали в Union (в то время). Плиты дома были отличными. Я знаю, что это можно сделать. Я это видел и прожил.:)

Я также видел, что подходит для отделки цементом здесь, в Хьюстоне. Стяжку вроде как бы стягивают, но не утрамбовывают. Я никогда не видел здесь манипулятора. Никто не знает, что это такое. Они слишком рано сплавляют его, а запрыгивают затирочной машиной, опять же, слишком рано. Затем они уходят.

Недавно я столкнулся с этим с менеджером по строительству Perry Homes, одного из наших крупнейших жилищных строителей. Я упомянул наш текущий стандарт 1/8 дюйма на 10 футов для больших плиток. Он показал мне свой стандарт из книги Перри Хоумса — 3/8 дюйма.в 32 дюйма. Он сказал мне, что они всегда соответствуют этому стандарту, и что у его сеттеров нет проблем с этим. 🙂

Дэн, твоя фотография мне кажется трещиной в плите, которая телеграфировалась на слой плитки.

MAPEI — Техническая служба

06-03-2014, 12:52

Джон, он был фактически установлен над мембраной, трещины в плите не было обнаружено.

Джим Кордес

06-03-2014, 14:58

3/8 дюйма 32 дюйма. Он сказал мне, что они всегда соответствуют этому стандарту, и что у его сеттеров нет проблем с этим.

: eek:

Джим, возвращаясь к посту 44, плиты, несомненно, могут быть сброшены на 1,5 дюйма в области плитки, как раньше. Таким образом мы замутили много этажей, некоторые строители даже кладут мазонит на грязь, чтобы защитить ее, если они хотят подождать, чтобы выложить плитку. Конечно, это стоит больше денег, но делает пол более плоским.

jwmezzanotte

06-03-2014, 20:49

Это отговорка.

Я могу сделать его ровным, и я только кладу / завершаю бетонную отделку.Другие, с которыми я работаю, делают это постоянно. Я просто помог другой команде разместить / закончить 4000 квадратных футов. Завернут вручную 10-дюймовым краем. Затирали с помощью 45-дюймового механического шпателя и двух машин. Он был достаточно плоским, только что спущенный на плаву, чтобы быть готовым к работе с большой плиткой. Его полный bs
Если они не могут сделать это плоским, они — хаки. Это так же плохо, как мастика на гипсокартоне в душе. Взломать.

Я понимаю, что меня поймала жаркая погода / солнце, и это действительно тяжело.
Но сказать, что бетонную стяжку ровно невозможно… БС!

Arizona Floors

06-03-2014, 22:38

Здесь виноват. Обычно мы предварительно всплываем минометы среднего размера в диапазоне 1/4 дюйма. Никаких известных проблем. Я тоже не теряю сон из-за этого.

Дэн, представитель Mapei, эта фотография на самом деле не очень помогает. похоже на движение из трещины внизу, а не на усадку, как это должно быть.

Tiger Mountain Tile Inc

06-03-2014, 23:09

Думаю, я наивен. Я не понимал, что все делал это.Когда я устанавливал 1/4 «кубический блок для полов, я готовил его поверх куба, а не ниже. Теперь, когда я перешел на мембраны, я подумал, что плавание тонкого слоя над деревянным черновым полом — это недопустимо, поэтому я искал для продуктов, которые предназначены для этого.

Раньше я использовал шелк CBP для небольших пятен и решил, что буду использовать его в этом недавнем проекте, у которого был большой выступ посередине. Самая глубокая часть составляет около 3/8 дюйма.

164245

164246

Мало того, что это стоило значительно дороже, чем выполнение с тонким набором, позже я нашел эту деталь в листе данных:

164249

, и я почувствовал, что вернулся к чертежной доске.Я избегал slu из-за требований к планке.

jwmezzanotte

06-04-2014, 00:12

Жидкая задняя панель Ardex может выходить за пределы 3/4 «центра основания 16» без планки.
Может еще какие-то?

Мапеи?
Латикрет?

jwmezzanotte

06-04-2014, 00:17

И еще лучше …

Однажды я залил полное 1-1 / 2-дюймовое углубление на деревянном черновом полу одним намазом Mapei UF2: eek: После он высушил UF2 и выглядел как высохшее дно озера.
На следующий день использовал дитру сверху, заполнив гигантские трещины по дороге. Видел эту работу недавно, трещин нет! 🙂

Да его хак. Настоящий хак!
Я сделал это много лет назад, еще до того, как нашел этот форум. Не сделаю этого снова. Если его размер превышает 1/4 дюйма, я бы сейчас использовал самовыравнивающиеся продукты.

MNTileGuy

06-04-2014, 06:33 AM

Эй, Джон, мы все сделали несколько подобных вещей, прежде чем открыть для себя форум …: crazy:

Я рад видеть здесь других, которые также называют бетонную промышленность.Отношение, как у Перри Хоумса, является проблемой. Им довольно сложно не соответствовать своим стандартам, когда планка установлена ​​так низко. Если у их плиточников нет проблем с полом, я предполагаю, что это потому, что их требования к губам примерно равны 1/8 дюйма. Не ходите босиком по плиточным детям, они могут уколоть палец … .

Я думаю, что бетонную промышленность слишком легко спустить с крючка … Просто кажется, что намного проще заставить их делать свою работу сразу.

Джим Кордес

06-04-2014, 04 : 11 PM

Дело в том, что толстый тонкий слой не скручивается до нескольких недель.

Дэви, вы говорите, что они обмазывают затонувший бетон, а затем устанавливают на нем стены или ставят стены после того, как он залит? Вы заходите сразу после бетонных парней или ждете прямо перед началом финишных торгов и после того, как будут установлены стены.

Нет, стены устанавливаются в углублениях, я полагаю, с дополнительной нижней пластиной 2х4. Конечно, много раз плиты падали, потому что использованная плитка была толще, чем обычно, как Сальтилло. Но иногда во время заливки плиты они не знали, какой тип плитки будет использоваться.

MNTileGuy

06-05-2014, 06:24 AM

Я сталкивался с некоторыми подобными работами, где участки плитки были углублены для грязи. Я воспринимаю это как признание со стороны строителя, что «эй, мои цементные головы — отстой — исправь это». Опять же, я не вижу, где это в целом более рентабельно, чем просто удерживать бетонных отводов на более жестких стандартах.

Peerless Tile

06-05-2014, 06:38

Прием — первый шаг к выздоровлению …: tup1:

Брэд, на самом деле это не было признанием с чьей-либо стороны. Раньше было обычным делом бросать плиты для плитки. Как уже было сказано, это должно было соответствовать толщине плитки. Многие работы были популярны в то время, это были сальтильо, брусчатка или цементная брусчатка. Все были толщиной 3/4 и более. Но они ушли от этого, потому что бетонщик взимал дополнительную плату, чтобы уронить плиту, и, конечно же, мы взимали дополнительную плату, чтобы замазать ее. И, если бы плитки были обычными 3 / 8-1 / 2, мы могли бы замазать их на одном уровне с остальной частью плиты.

tileam2000

06-05-2014, 22:54

Я «создал» несколько плохих мест на полу, чтобы с помощью тонкого набора плитки выровнять плитку. В некоторых местах я, наверное, даже осмелился сказать 3/4 дюйма, смеется. Я вернулся к некоторым из них несколько лет спустя (не для ремонта), и пол все еще выглядел превосходно, так что мне повезло? Я действительно использовал пролит, не уверен, что это имеет значение. Я бы никогда не сделал ничего такого экстремального в будущем после того, как почерпнул некоторые знания на этом сайте. Я не вижу проблем с переходом чуть больше 1/4 дюйма на нескольких низких местах здесь и там.

В любом случае пытаться сделать полы ровными с помощью тонкого настила — это головная боль, поэтому я бы предпочел потратить целый день или два, всплывая на полу плохие места с правильным продуктом. Затем, когда придет время укладывать плитку, она плавно пойдет.

Джим Кордес

06-06-2014, 05:08

Иногда мы удивляемся и можем не иметь под рукой правильные выравнивающие материалы, а тонкое отверждение — это то, что уже готово. Если вам нужно использовать его для заполнения областей, просто делайте это с умом, спланируйте работу так, чтобы вы могли добавлять слои небольших слоев, которые могут высохнуть между ними, а не один большой толстый слой, и все должно быть в порядке.если вам нужно это сделать, то есть.

eurob

29.06.2014, 09:01

Раствор среднего слоя, рекламируемый для ямочного ремонта.

165227

MNTileGuy

07-02-2014, 07:23

Мне нравится заявление об отказе от ответственности «только для профессионального использования, а не для использования широкой публикой». : shades:

Я такого здесь не видел. Я думал, что BASF занимается только гербицидами. Думаю, они расширились.

Хэнк Б.

07-09-2014, 23:02

Я заполняю низкие места тонким слоем с тех пор, как начал работать 15 лет назад.Если немного больше толщины, вы получите небольшие трещинки от усадки. В таких случаях он всегда остается прочным. Я прогреваю его перед тем, как стяжку с помощью прямой кромки. Это может быть идеальным решением для незначительного загиба плиты по краям. Подумайте, сколько нагревательных матов покрывается тонким слоем. Какая разница? Менее чем идеально подходит для прижатия к основанию, невозможности прижечь, пятнистое покрытие из-за теплового коврика, а затем и тепла поверх него. Тем не менее, они в порядке.

Я тоже согласен с Дэном.Когда вы говорите кому-то, что его черновой пол не плоский и вам придется потратить дополнительное время на выравнивание плитки, они думают, что это всего лишь часть работы. Вы должны положить раствор под всю плитку, что чуть больше под несколько? Но когда вы говорите им, что их черный пол не соответствует отраслевым стандартам ровности, они говорят: «О, сколько будет стоить ремонт?»

В течение долгого времени я просто имел дело с тем, что там было. Некоторые работы у меня были отличные, некоторые не приносили прибыли. Если только вы не заряжаете почасово плюс материалы, то внесение исправлений по ходу дела делает деньги, которые вы кладете в карман, переменной величиной.Плата за подготовку, а затем укладка плитки на плоскую основу делает процесс укладки плитки предсказуемым с точки зрения производства и рентабельности. Вот почему сейчас, даже если мне нужно съесть все приготовления, я, по крайней мере, могу более точно оценить время, которое займет работа, и сколько денег она принесет мне. То, что я теперь всегда готовлюсь, не означает, что я прекратил использовать thinset. На самом деле я беру больше за использование тонкого набора, но я экономлю на материале, поэтому обычно это стирка.

Я за упавшие плиты.Идеальное решение для нового строительства … Но я могу только представить, какое количество фанеры, мазонита, ДСП поверх бетонных плит без пароизоляции, типа решений Микки Мауса, которые мы увидим при реконструкции в будущем. «Просто сделай это из картона, Джонни, а потом мы накроем это строительной бумагой, пропитанной столярным клеем, и выложим плитку поверх нее».

Hallt

08-08-2014, 22:23

Я согласен с Дэном №32. Здесь интересно читать всевозможные мысли и идеи.Единственное, о чем я не читал, так это о самой установке. Идея использования SLC заключается в том, чтобы выровнять, а не выровнять пол, чтобы дать монтажнику наилучшую основу для работы. Если установщик примет меры для правильной подготовки пола, то его установка будет проще, быстрее и лучше. Интересно, задумывается ли кто-нибудь здесь о времени, которое они тратят на укладку пола, или о дополнительных деньгах, которые они тратят на тонкую укладку, когда они могут просто правильно подготовить основание. : goodluck:

Добро пожаловать, Терри.:)

Мы всегда рады видеть с нами представителей производителя. Как насчет того, чтобы начать вводную беседу здесь, в Hangouts, и рассказать нам немного о своей профессиональной истории и текущем статусе.

Джим Кордес

08-09-2014, 00:17

Мы думаем об этом все время .. каждую отдельную работу, которую я выполняю, я должен решить, как лучше всего ее выполнять, исходя из качества, времени, денег и стоимость материалов, тип плитки и т.д … среди многих других факторов.

Что касается SLC, я действительно не считаю его очень хорошим подсостоянием для тайла.По моему опыту, редко он бывает настолько плоским, как что-то шершавое. Я обучался этому на предприятии Aliquippa Ardex и раньше делал много этого для мягких товаров, но для плитки большого формата … это не мой первый выбор подложки и, возможно, самый дорогой способ подготовить пол, насколько это возможно. стоимость материала.
Тем не менее, ваш SD-P просто идеален для того, чтобы делать вещи плоскими, когда он слишком мал для грязи, и он быстро настраивается для небольших работ, когда потратить лишний день не оправдано.

Теперь, если бы Ardex мог просто сделать SD-P для перекрытия дерева …

nelsonkoehn

08-09-2014, 06:13 AM

или дополнительные деньги, которые они тратят на тонкий набор

То или другое, и я не заметил, что SLC намного дешевле, чем thinset!

Джим Кордес

08-09-2014, 19:33

Знаете, есть еще один аспект … раньше, когда у нас была плитка меньшего размера, подготовка пола была не так важна, но теперь что почти каждый покупает плитку все больше и больше, и это становится критически важным.

Несколько раз меня ловили, что я не предлагал достаточно ставок для подготовки и имел дело с наращиванием плиток только для того, чтобы сожалеть об этом.

С этими новыми LFT нам действительно нужно выделить больше времени на подготовку, а также взимать гораздо больше за подготовительные работы, а также использовать более современные составы для ремонта.

Плитка более высокого стандарта

08-09-2014, 20:00

Но когда ваши конкуренты «готовятся как они», клиенты думают, что для укладки плитки на бетон не требуется никакой подготовки пола.

Как отрасль, мы научили наших клиентов не платить нам за подготовку пола по этой практике.

Что бы сделал маляр, если бы он пришел, потому что сказал «готов к покраске», а гипсокартон еще не закончен? Не просто используйте вдвое больше краски на квадратный фут.

Плитка как краска — отделка. Основание почти всегда требует подготовки перед укладкой плитки.

Если вы можете осмотреть основание при подаче заявки, тогда подготовка пола должна быть включена. Если вы не можете осмотреть основание при подаче заявки, либо явно исключите его, либо четко укажите, какой уровень подготовки пола вы включаете, с оговоркой, что вы будете осматривать основание, и могут потребоваться дополнительные работы для подготовки плиты к укладке плитки.

Джим Кордес

08-09-2014, 21:11

Я заранее предупреждаю своих клиентов о подготовке пола, однако они все равно хотят получать номер, поэтому я обнаружил, что могу дать им диапазон в зависимости от количества подготовительных работ … они в значительной степени принимают большее число как ставку, я думаю. Но много раз я нахожусь на высоком уровне, поэтому, когда я собираю, проблем не возникает … особенно после того, как они увидят проделанную работу и внимание, потраченное на то, чтобы сделать пол ровным. Я подозреваю, что многие клиенты просто думают, что парень, занимающийся плиткой, просто расстилает тонкий слой, и плитки просто встают на место.

Higher Standard Tile

08-09-2014, 21:22 PM

Это хороший способ справиться с этим, Джим, никто не любит сюрпризов. 🙂

vBulletin® v3.7.4, Copyright © 2000-2021, Джелсофт Энтерпрайзис Лтд.

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки.Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки. Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей сплошной каркасной конструкции.При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать все правильно, но всегда время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных.Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности. В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клея, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной.В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и посмотрим, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки. Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На Рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой.В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет ее от твердого материала основы из гипсокартона, гипса, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку. Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене. Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали.Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите к разделу «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета. Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при строительстве душевых или ванн с тремя стенками необходимо рассчитать размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах. Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе.Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в сплошную основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма. Для шурупов и гвоздей с порошковым приводом это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к крепежным мембранам и арматурной проволоке.Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие слесаря-плиточники размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально. В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон.Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка. При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию.Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она испарится и вызовет усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора. Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они используют комбинацию шпателя для краев и отделочного шпателя, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой руке.

Таким образом, большее количество раствора будет наверху ястреба для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии.После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой. То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости. Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку.Тем не менее, используйте уровень для точного отвеса полосы. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом. Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и при желании полной.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности. «Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной.Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При использовании метода одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма. Если твердая основа расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь одинаковую глубину.Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полоски поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка. Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка.Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев полоски, чтобы ослабить их. Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее.Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий раствор с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел и схватил плитку методом тонкого схватывания. ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при температуре 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающий слой, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем этот выравнивающий слой следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед последним выравнивающим слоем или «коричневым слоем».

После отверждения царапающего покрытия установщик наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

Совет от врача по плитке: система цементного раствора, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как и при установке опорной плиты, показанной на рисунке D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и плоскими. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются для установщика на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам на расстоянии 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по краю гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет иметь тенденцию только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные основы и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип опорной плиты, который требуется при установке.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании метода гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с круглым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно укладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен оставаться зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена ​​поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладочная плита упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения попадания воды с опорной плиты в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицовывать плиткой методом тонкого отверждения с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Тонкослойный раствор — Совет Северной Америки по плитке

Что такое раствор тонкого отверждения, сухой раствор или раствор с сухой связкой?

Тонкослойный раствор представляет собой смесь цемента, очень мелкозернистого песка и водоудерживающего состава, который позволяет цементу должным образом гидратироваться.Плитка, укладываемая тонкослойным способом, приклеивается к основанию тонким слоем «тонкослойного» цемента. Термины «тонкосодержащий цемент», «затвердевающий раствор», «сухой раствор» и «сухой связующий раствор» являются синонимами. Этот тип цемента предназначен для хорошей адгезии в тонком слое — обычно не более 3/16 толщины. Например, шпатель с зубцами 3/8 дюйма даст покрытие толщиной 3/16 дюйма после того, как плитки будут вдавлены в цемент. Хотя можно сделать очень незначительные корректировки по высоте, этот метод не подходит для регулировки уровня или плоскостности. поверхности — плитка будет повторять плоскость основания.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) определяет свойства тонкого раствора в спецификации A118.1.

Что такое установка на толстый слой, установка на слой раствора или установка на толстый слой?

Укладка толстого слоя основана на традиционном методе укладки слоя раствора на поверхность перед укладкой плитки. Плитка приклеивается к слою раствора либо пока слой раствора зеленый (только начинает высыхать), либо после того, как слой раствора затвердел.Слой раствора может быть армирован проволокой и либо установлен над мембраной для расщепления (что позволяет слою раствора «плавать» без субстрата), либо приклеен к субстрату; отсюда и использование терминов «слой плавающего раствора» или «основание из связанного раствора». Для настенных покрытий металлическая планка механически прикрепляется к основанию, и раствор фиксируется в металлической планке по мере ее отверждения. Термины установка толстого слоя, установка слоя раствора и установка толстого слоя являются синонимами.

В чем преимущества раствора?

В случае плавающей засыпки из строительного раствора на плиточный слой не влияют незначительные трещины и подвижки основания.Это может быть очень важно при укладке поверх бетона, где растрескивание бетона может привести к растрескиванию плитки. Это также очень важно при укладке плитки поверх структурных плит (не на уровне земли) или других конструкций, где можно ожидать вибрации и прогиба (как это происходит в некоторых наружных стенах).

Засыпки раствора также позволяют:

1. Выровнять неровности основания.
2. Создайте идеальную поверхность для приклеивания плитки.
3. При необходимости сделайте уклон в плиточный слой (например,г., уклон к водостоку).
4. Усиление основания (обычно используется в деревянных каркасах).
5. Разрешить установку излучающих гидравлических трубок.
6. Защитите металлические, водонепроницаемые сковороды из ПВХ или CPE.

Поскольку слои связанного раствора не плавают над основанием, они не обеспечивают защиты от растрескивания или движения в основании. Однако они обладают теми же преимуществами, перечисленными выше, и во многих случаях их можно безопасно укладывать в более тонкий слой, чем плавающий раствор.

Примечание: Мембраны, препятствующие растрескиванию, используемые в тонкосиленных или связанных слоях строительного раствора, также могут защитить слой плитки от большинства видов трещин в основании.

В чем преимущества тонких установок?

Приложения

Thinset дешевле и, как правило, быстрее устанавливаются, чем приложения с растворным слоем. Однако, поскольку плитка приклеивается непосредственно к основанию, любое изменение или движение основы может повлиять на плитку. Кроме того, на рынке существует множество типов тонких наборов, модифицированных полимером, что позволяет специалистам по спецификации согласовывать свойства тонких наборов с требованиями проекта.Во многих установках слоя раствора слой раствора может затвердеть, а затем будет использоваться модифицированный полимером раствор для приклеивания плитки.

Что такое тонкий набор, модифицированный латексом?

Разбавленный цемент, в который были добавлены полимеры, обычно называют латексно-портландцементным раствором. На самом деле этот термин употребляется неправильно. Первоначальные полимеры, используемые для модификации тонкослойной массы, были основаны на латексе, и этот термин происходит от их использования. Сегодня химики-цементы учитывают более 10 000 полимеров при составлении рецептур своих продуктов.В промышленности широко используются такие полимеры, как EVA, PVA, SBR и другие. Многие из этих полимеров являются акриловыми, а не латексными химическими веществами.

Использование этих полимеров позволяет придавать цементу определенные свойства; обычно, устойчивость к замораживанию / оттаиванию, улучшенная гибкость и улучшенная адгезия. Также существуют полимеры, которые делают цемент водонепроницаемым или достаточно эластичным, чтобы он действовал как мембрана, предотвращающая разрушение.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) установил минимальные уровни эффективности для латексно-портландцементных растворов в стандарте A118.4 и спецификации A118.11.

Какова желаемая прочность на сжатие для слоя раствора?

В плиточной промышленности по этому поводу ведется немало споров. Первоначально слои строительного раствора предназначались как выравнивающий и распределяющий нагрузку слой на черновом полу, который отвечал стандартным критериям L / 360. Таким образом, прочность на сжатие могла быть очень низкой (менее 1000 фунтов и смеси с высоким содержанием песка и цемента были обычным явлением). Кроме того, этот метод позволил относительно быстро укладывать пол с коротким временем отверждения.

За прошедшие годы производители цементных и строительных растворов разработали более богатые смеси с большей прочностью на сжатие. Обычно этим смесям также требуется больше жидкости для достижения максимальной прочности. В некоторых случаях эти более прочные смеси используются поверх изоляции и обеспечивают структурную жесткость.

Однако это также привело к увеличению времени отверждения и скручиванию слоя раствора (из-за неравномерного высыхания). Дебаты в отрасли возникают из-за различных мнений о том, желательна ли более высокая прочность на сжатие по сравнению с плитами при строительстве класса, или это не дает никаких преимуществ (и может быть вредным из-за более длительного времени отверждения, повышенной усадки и возможности скручивания).

Также ведутся споры о преимуществах большей прочности на сжатие при использовании слоев раствора над различными системами подвесных плит.

Что такое расщепляющая мембрана или лист скольжения?

Эти термины являются синонимами и относятся к листу, используемому между слоем раствора и основанием. Этот лист предотвращает сцепление слоя раствора с субстратом и позволяет ему «скользить», если в субстрате должно произойти движение.

Выравнивающий раствор (для стен) — EWI-260 — 25 кг

Наш выравнивающий раствор EWI-260 используется на стенах для создания гладкой поверхности или царапин, на которые можно нанести базовое покрытие или систему EWI.Выравнивающий раствор можно использовать для заполнения и ремонта отверстий и других дефектов максимальной толщиной до 50 мм, и раствор можно наносить на различные стены и основания, включая бетон, а также различные типы блоков или кирпичной кладки.

Препарат

Основание должно иметь достаточную несущую способность, быть устойчивым и не иметь загрязнений, которые могут повлиять на адгезионные свойства раствора, например, пыль, масло, мох, отслаивающаяся и отслаивающаяся краска или штукатурка.Удалите все отслаивающиеся или отслаивающиеся слои штукатурки. Поверхность стены, оштукатуренную или нет, при необходимости следует очистить металлической щеткой, затем промыть водой и дать высохнуть. Сильно впитывающие и пыльные основания следует загрунтовать грунтовкой на водной основе EWI-301.

Медленно добавьте сухую смесь выравнивающего раствора в подходящую емкость с 4 литрами чистой прохладной воды. После того, как выравнивающий раствор был добавлен в воду, перемешайте лопаткой до получения однородной консистенции без комков. Отложите выравнивающий раствор на 5 минут, а затем снова тщательно перемешайте перед нанесением на основание.

Приложение

Нанесите выравнивающий раствор EWI-260 на основание с помощью шпателя толщиной до 50 мм. Разгладьте слой, чтобы подготовить ровную поверхность для дальнейших работ. EWI-260 необходимо оставить как минимум на 48 часов, прежде чем продолжать работу.

Условия применения

• Грунтовка для субстрата: EWI- 301 или EWI-310
• Температура нанесения (воздух, основа, материалы): от + 5 ° C до + 25 ° C
• Пропорции водной смеси: прибл.4,0 литра воды на 25 кг сухой смеси
• Срок годности после смешивания с водой: ок. 1 час (темп. + 20 ° C)
• Используемое количество: прибл. 1,8 кг / м2 на 1 мм толщины слоя (сухая смесь)

Уборка

Не выбрасывайте выравнивающий раствор EWI-260 вместе с бытовым мусором. Перед утилизацией убедитесь, что упаковка чистая и пустая. Оставшийся продукт не должен попадать в канализацию или водотоки.

Условия хранения

Поставляется в виде порошка в бумажных мешках по 25 кг.

Хранить в прохладном сухом месте. Избегайте попадания воды. Срок годности: до 12 месяцев со дня изготовления.

Артикул: EWI-260

.