Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;
• стальная арматура;
• вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простое возведение без использования тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
• стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

• для строительства нужно много материалов;
• требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всего сооружения;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование применяется;
• тип грунта;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.

Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.

Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.

Регламентирующая документация

Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:

• сборные, состоящие из железобетонных блоков;
• монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
• выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.

Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2. 1.7.1287-03.

Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.

Что для этого потребуется?

Блоки ФБС позволят смонтировать фундамент очень быстро

Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:

1. Бетонный блок типа ФБС.
2. Бетонный блок типа ФЛ.
3. Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
4. Гидроизоляция.
5. Теплоизоляция (при желании или необходимости).

Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.

Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.

Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.

Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.

Фундамент заливается непрерывно

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.

Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.

Последняя необходима для выполнения следующего:

• выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
• выполнить роль дренажного слоя;
• предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Глубина залегания

Подошву фундамена закладывайте ниже уровня промерзания грунта

При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?

Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.

Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.

Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.

Город	М	µМ	Суглинок, песок, м	Мелкий песок, супесь, м	Крупный песок, гравий, м
Архангельск	46.1	6.79	1.56	1.90	2.04
Вологда	38.5	6.20	1.43	1.74	1.86
Екатеринбург	46.3	6.80	1.57	1.91	2.04
Казань	38.9	6. 24	1.43	1.75	1.87
Курск	21.3	4.62	1.06	1.29	1.38
Москва	22.9	4.79	1.10	1.34	1.44

Обустройство ленточного фундамента мелко заглубленного типа располагается на расстоянии 80 – 100 см от уровня грунта. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое противостояние морозному пучению почвы. Таким образом, прежде чем проектировать схему строения дома своими руками, необходимо учитывать глубину фундамента.Фундаменты под одноэтажные строения, как правило, расчитываются на глазок

Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».

В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.

Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:

• Высота ленты зависит от промерзания почвы (данные указаны в таблице).
• за ширину цоколя принимается толщина стены с прибавлением 2 – 3 см на каждую сторону;
• армирование выполняется с использованием материала сечением не менее 10 мм;
• стяжки армирующей сетки 5 – 7 мм.

Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.

Порядок выполнения работ

Вырыть траншею можно без привлечения специальной техники

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.

После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.

Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.

Разметка

Начните разметку с вбивания колышков по углам будущего строения

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.

Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.

Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.

Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.

Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.

Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.

Земляные работы

Стенки траншеи должны быть ровными

Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.

Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.

Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.

Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.

Подготовка траншеи

Толщина подушки должна быть не менее 10 – 20 см

Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.

Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.

Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.

Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.

Монтаж опалубки

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:

• фанера;
• ДСП;
• обрезная доска;
• ОСБ;
• пластик;
• металлические листы.

Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:

Заливку бетоном заканчивают не доходя до края на 3 – 4 см

Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.

Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.

Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.

При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.

Армирование конструкции

Рекомендуется вязать арматуру проволокой

Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.

Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.

Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.

На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.

В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:

Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.

Заливка

Успевайте залить фундамент за 1 день

Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.

Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.

При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.

При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.

В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:

1. Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
2. Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
3. Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.

При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.

Выдержка

Опалубку снимают только после набора фундаментом половины прочности

Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.

Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).

Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.

Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Строительство любого объекта предполагает заливку основания. Долговечность и безопасность эксплуатации здания можно обеспечить, если обустроить ленточный фундамент, который часто используют при возведении частных домов.

Преимущества и недостатки

Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.

Достоинства

Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:

1. Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
2. Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
3. Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
4. Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
5. Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.

Недостатки

У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:

1. Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
2. Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
3. Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
4. Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
5. Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.

Виды

Выбор вида основания зависит от следующих факторов:

• рельеф местности;
• качество грунта;
• уровень влажности почвы;
• сложность архитектуры строения;
• личные предпочтения и финансовые возможности хозяев.

Выделяют несколько видов основания:

Что из себя представляет сборный фундамент.

1. Цельнолитой — заливается монолитное основание непосредственно на месте строительства в предварительно подготовленную опалубку. Это самый надежный вид, он пригоден для любого грунта.
2. Сборный — используют готовые блоки из железобетона или кирпичи. Для надежности фиксации отдельных фрагментов конструкции применяют цементный раствор. Основание простое в сборке, однако требуется привлечение техники.

Разница в стоимости обустройства этих двух видов фундамента незначительная, выбор зависит от особенностей будущего строения.

Материалы для обустройства фундамента

Общая площадь строения и сложность возводимой конструкции — параметры, определяющие закупку материала. Так, для изготовления сборного основания понадобится следующее:

• плиты либо бетонные блоки;
• цементный раствор;
• гидро- и теплоизоляционные материалы.

Для надежности фиксации требуется дополнительная заливка железобетонной ленты, связывающей элементы в единое полотно.

Для монолитного основания применяют:

• деревянные доски либо пенополистирол для опалубки;
• арматура;
• цементная смесь;
• тело- и гидроизоляция.

Ориентируясь на заключения по типу грунта на заданном участке, принимается решение об обустройстве дополнительной подушки, состоящей из песка и щебня.

Составляющие монолитного фундамент.

Последовательность работ по созданию ленточного основания своими руками

Обустройство основания собственными руками предполагает соблюдение последовательности этапов строительства.

Расчет фундамента

Прежде всего следует провести геодезические исследования. Это позволит выявить глубину промерзания почвы в том или ином месте участка. Не менее важно понимать, на каком расстоянии от поверхности земли проходят грунтовые воды. Государственные службы проводят необходимые изыскания, после чего выдают заключение и расчеты. На основании полученных результатов разрабатывается проект основания.

Создавать проект жилого дома самостоятельно рискованно, т.к. от этого зависит безопасность. Если планируется построить небольшие хозяйственные сооружения, то расчеты можно сделать самому, определив глубину залегания фундамента.

Разметка участка

После проведения расчетов и составления архитектурного плана можно приступать к разметке участка, ориентируясь на расположение несущих и межкомнатных стен. Данный этап лучше выполнять нескольким людям для более четкого и ровного нанесения меток.

Разметка участка.

Перед тем как начать нанесение разметки, важно очистить весь участок от загрязнений и мусора. Лучше снять верхний (плодородный) слой почвы и разбросать землю на месте будущего расположения огородного участка.

По нанесенным меткам приступают к забиванию колышков. Недопустимо даже незначительное отклонение геометрических параметров от запланированных. Контролируется уровень натяжения шнура. Если есть возможность, то можно вместо колышков использовать деревянные конструкции, к которым будет более удобно фиксировать разметочные шнуры или проволоку.

После установки колышков и крепления разметочного шнура обязательно проверяются параллельность и перпендикулярность линий.

Если линии четкие, а углы прямые, то разметку наносят на грунт порошком извести.

Сразу можно обозначить контуры крыльца либо веранды. Для будущей кирпичной печи или камина следует также предусмотреть заливку фундамента.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается строго по нанесенной разметке. Глубина и ширина ямы определяются специальными службами, которые составляли проект строительства здания. Работы выполняют так, чтобы сохранить стены траншеи вертикальными и ровными. Если грунт рассыпчатый, то в местах обвалов временно следует установить подпорки.

Периодически необходимо выполнять замеры траншеи. Глубина по периметру должны быть одинаковой, при этом в учет принимаются склоны, имеющиеся на участке.

Подготовка котлована для заливки.

Подготовка дна котлована

В подготовленной траншее следует обустроить специальную подушку, используя песок. Толщина такого слоя может составлять 150-200 мм. Специалисты рекомендуют засыпать весь объем песка в несколько приемов, тщательно утрамбовывая каждый слой, предварительно смоченный водой.

Чтобы исключить вероятность размывания песка при заливке цементного раствора, поверх подушки застилают рубероид, который будет служить дополнительной гидроизоляцией фундамента.

Установка опалубки

Чаще опалубка устанавливается из струганых досок. Допустимая толщина древесины — 50 мм.

Применяют также щитовую разборную опалубку. Листы плотно прижимают к стенам траншеи и для надежности фиксации устанавливают специальные распорки. В исключительных случаях обустраивают несъемную опалубку.

Важно точно соблюдать вертикальность каждой плоскости — эксплуатационные характеристики фундамента во многом зависят от соблюдения нормативов и стандартов. Обязательно в основании оставляются отверстия для возможности в дальнейшем уложить канализационные и водопроводные трубы.

Установка арматурной решетки

Для прочности по периметру опалубки устанавливают стальную конструкцию, сваренную из прутков арматуры. В проекте должна быть указана толщина этих прутьев, их расположение и количество, необходимое для объекта.

Наложение арматурной решетки в котлован.

Металлический каркас сваривается по чертежу непосредственно в опалубке либо за ее пределами. Обязательное требование — точное соблюдение правильных параметров.

Заливка бетона

Для бетонирования используют смесь хорошего качества. Бетонную массу можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, но рекомендуется приобрести ее у проверенного производителя.

Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.

Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.

Полезные рекомендации

Опалубку можно разбирать по истечении 7-10 дней, дождавшись полного застывания бетонной массы. В качестве дополнительной защиты проводится гидроизоляция. Допустимым вариантом считается использование для этой цели рубероида, который приклеивается к основанию битумной мастикой.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, фото

Самый бюджетный вариант подготовить основание под свой собственный дом – это обустроить ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция, фото и схемы на этой странице помогут вам в этом.

И кстати, даже если вы не хотите делать ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы вам все равно пригодятся. Потому что лучший вариант – это когда заказчик знает, что должен делать его подрядчик.

Согласитесь, если вы не знаете всех этапов производства работ, как вы сможете контролировать правильность их исполнения строительной бригадой, которую вы наняли для обустройства фундамента под свой дом?

Вот то-то и оно. Никак. Поэтому в любом случае, заказываете ли вы обустройство фундамента бригаде или делаете ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы в любом случае должны быть изучены вами досконально и быть под рукой в любой момент производства фундаментных работ.

Почему именно ленточный фундамент?

Итак, почему мы выбираем именно ленточный фундамент? Потому что для относительно легкого частного дома – это идеальный бюджетный вариант. Сейчас адепты УШП или винтовых свай начнут возражать, что их варианты стоять почти столько же, но гораздо лучше.

Секундочку! Как каждому сезону – свой овощ, так и для каждого грунта – свой фундамент.

• Если у вас слабые грунты, торф или верховое болото, то ничто лучше плиты не удержит ваш дом «на плаву».
• Если под слабым грунтом есть хорошее основание, то здесь отлично подойдут винтовые сваи в качестве фундамента.
• Ну а если у вас самый обычный легкий грунт, песок или супесь или даже суглинки, то к чему городить весь этот огород? Заливаете ленту и начинаете строить дом.

Второй момент. Если решили построить дом из относительно тяжелого материала – кирпича или керамзитобетона. Вот в этом случае только лента позволит вам относительно бюджетно наращивать прочность фундамента за счет увеличения его высота и толщины ленты.

Для всех остальных видов фундаментов этот процесс в бюджетном плане будет гораздо более болезненным.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Итак, начнем возведение ленточного фундамента своими руками. Здесь на отдельных этапах возможно привлечение строительной техники, а можно обойтись и парой лопат.

Выемка грунта под ленту. Производится на глубину, заложенную при проектировании фундамента. Естественно, весь плодородный слой складывается аккуратно в сторонке – он вам еще пригодится.

Песчаная подушка под ленту. Подсыпается на толщину, которая заложена при проектировании. Засыпка производится в 2-3 этапа с проливкой и трамбовкой. Трамбовать лучше механической трамбовкой – можно взять ее в аренду на 2-3 суток.

Установка опалубки под ленту. Можно делать по старинке, колотить опалубку из дюймовой доски, а потом после демонтажа использовать эти пиломатериалы повторно. А можно использовать снаружи в виде опалубки листы пеноплекса 50 мм, которые уже никуда не деваются и служат потом наружным утеплением ленточного фундамента.

Укладка пленки на подушку. Делается для того, чтобы бетонное молочко не утекало в песчаную подушку. Можно формировать из пленки «корытце» с подъемом по краям. Пленку можно склеивать обычным скотчем или скреплять степлером.

Вязка / сварка арматуры. На этом этапе мы вяжем или свариваем арматурный каркас для ленточного фундамента. Диаметр арматуры подбирается исходя из проекта. Варить или связывать арматуру вязальной проволокой? Сколько будут строиться дома, столько будут идти дискуссии на эту тему.

Заливка фундамента. Можно заливать фундамент вручную. Используя бетономешалку. Можно вызвать миксер с готовым бетоном и залить все за 1 день. Заводской бетон однородный, качественный и будет залит без слоев. Главное – хорошо вибрировать его на всю глубину. Использовать можно банальные куски арматуры для этого процесса.

В случае, если вы будете ставить на ленту каркасный или брусовый дом, на этом этапе в бетон внедряются закладные элементы – анкера, которые будут скреплять нижнюю обвязку стен и фундамент.

Выстаивание фундамента. Бетон затвердеет уже через 7 дней, а полную прочность наберет через 28 дней. Чтобы лента не трескалась при затвердевании бетона, нужно в жаркую погоду накрывать ее мешковиной и смачивать. Некоторые мастера накрывают ленту пленкой.

Демонтаж опалубки. Если у вас была опалубка из доски, то эту доску можно пусть в дальнейшем на любые черновые работы. У меня из этой доски сделан черновой потолок в доме.

Гидроизоляция ленты. Если у вас не был смонтирован пеноплекс в виде несъемной наружной опалубки, то сейчас самое время сделать гидроизоляцию ленты. Подойдут любые битумные материалы.

Обратная засыпка фундамента. После того, как сделана гидроизоляция ленточного фундамента, можно делать обратную засыпку пазух фундамента. Засыпать пазухи нужно непучинистым грунтом. Лучше всего для этих целей подходит песок.

Вот в общем-то и все. Лента готова. Первые ряды кирпича можно выкладывать уже на 2-ю неделю после окончательной заливки. Прочность бетон еще всю не набрал, но уже достаточно затвердел, чтобы можно было выкладывать блок или кирпич.

Если вы делаете каркасный дом на ленточном фундаменте, то дождитесь набора бетоном прочности, и уже только тогда затягивайте гайки на анкерах, внедренных в бетон.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

• монтаж обносок в полутора метрах от котлована
• выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
• натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

• первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
• две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
• сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи

Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.

Подстилающий слой

Назначение подсыпки из инертных материалов является замена пучнистых грунтов, выравнивание периметра, обеспечение дренажа подошвы ленты. Пошаговая инструкция работ данного этапа выглядит следующим образом:

• подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
• уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след

Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии. Все эти проблемы решает подбетонка с наплавлением гидроизоляционного ковра:

• по периметру монтируется опалубка – высота 7 – 10 см, ширина равна отсыпке (вдвое больше подошвы ленты)
• внутрь нее укладывается, уплотняется смесь В7,5 (тощий бетон)
• после набора прочности 70% на стяжке раскатывается мембрана, полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум) либо рулонный материал, края должны выступать за периметр ленты на 20 – 30 см

Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.

Армирование

В отличие от бетона, композитный материал железобетон, армированный в двух уровнях стержнями переменного сечения, выдерживает, как сжимающие, так и растягивающие усилия. Изготовление каркасов, которыми армируется ленточный фундамент, производится по схеме:

• монтаж продольных прутков в нижнем уровне – укладываются на пластиковые, бетонные прокладки высотой 2 – 4 см
• обвязка хомутами – прямоугольной формы с шагом 30 см возле сопряжений, 60 см на прямых участках
• установка верхнего пояса – аналогично нижним пруткам

Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля. Анкеры, хомуты делают из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Г-образными, П-образными анкерами усиливают углы, Т-образные сопряжения стен. В лентах глубокого заложения используется конструкционная арматура – дополнительные прутки в промежуточных поясах, необходимые для жесткости пространственных каркасов, обеспечения минимального процента армирования фундамента.

Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.

Опалубка

Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.

Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня. Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.

На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.

Заливка

Ленточный фундамент бетонируют по стандартной технологии, укладывая слой 60 см по периметру, уплотняя его наконечником глубинного вибратора. Заглубленные фундаменты сложно залить за один прием, выдержать технологический перерыв меньше 2 часов. Поэтому часто применяется поэтапное бетонирование:

• в средних третях прямых участков монтируются вертикальные перегородки
• арматура пропускается в вырезанные бензопилой щели внутри щитов
• снаружи монтируются подпорки
• продолжение заливки возможно через 12 часов, поверхностная пленка с бетона должна быть счищена щетками, напоров воздуха, воды

В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка. Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.

Дополнительные меры защиты

Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:

• дренаж – укладывается под подошву ленты сразу после изготовления траншей/котлована, предупреждает намокание глинистых почв, позволяя исключить один фактор морозного пучения
• замена почвы нерудным материалом – в песках, щебнях практически отсутствует глина, таким образом, избавляются от второго фактора вспучивания
• утепление отмостки – теплоизолятор сохраняет тепло недр, не давая прилежащим к фундаменту участкам промерзнуть, исключается последнее условие сил пучения

Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:

• на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
• его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
• к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту

Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.

Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.

виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

• проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчёт ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант — это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.

Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю — 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта — 1,4 м, что соответствует центральной части России.

Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:

1. Вес строения — для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м^₂). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м². В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м².

Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м² необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.

Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.

Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:

1. Убрать с поверхности земли крупный и мелкий строительный мусор. После этого участок земли разровнять при помощи совковой и штыковой лопаты. Если на участке присутствует большая растительность, то потребуется снять верхний слой грунта на глубину 15–20 см.
2. При помощи теодолита, деревянных колышков (прутов арматуры) и верёвки определить границы будущего фундамента. При этом следует помнить, что все углы фундамента должны быть прямыми (90^о), а диагонали равны.
3. Для выполнения разметки необходимо вбить первый колышек, от которого потребуется отступить расстояние, равное ширине или длине фундамента. После этого вбивается второй колышек и повторно откладывается нужное расстояние.

   Разметка под ленточный фундамент выполняется как для внешних, так и для внутренних стен дома

4. Между колышками натянуть прочную нить или верёвку. Аналогичным образом поступают с разметкой для внутренних стен фундамента. Между этими колышками также натягивается нить.
5. Для проверки углов используется специальный прибор — теодолит. Его можно взять в аренду или вызвать специалиста, который проведёт сверку. На экране прибора задаётся значение в 90^о, после чего теодолит ставится напротив колышка на небольшом расстоянии. Если присутствует отклонение, то прибор это покажет.

Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.

Выкапывание траншеи

Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки

Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

1. Согласно выставленной разметке изъять грунт на глубину его промерзания. Если планируется обустройство заглублённого фундамента, то уровень заложения должен быть больше глубины промерзания на 20–30 см.
2. При изъятии грунта следует учитывать, что под несущей лентой будет располагаться подстилающая подушка из песка толщиной 20–25 см. Дно траншеи тщательно выровнять согласно уровню.

   Песок нужно смочить небольшим количеством воды — это облегчит процесс его трамбовки

3. Если на участке присутствует небольшой уклон (до 10^о), то траншея выкапывается на одинаковую глубину. В остальных случаях необходимо подводить её размеры под общую высоту фундамента.
4. Обустроить на дне траншеи песчаную подушку общей толщиной 20 см. Для этого используется мелкозернистый песок, который равномерно засыпается на дно траншеи, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. Песчаную подушку рекомендуется обустраивать в три слоя по 65–70 мм каждый. Для трамбовки используются подручные средства. Например, отлично подойдёт толстая доска (5 см), к которой приделана ручка из деревянного бруска 50×50 мм.
5. На подложку из песка уложить полотно рубероида или гидроизоляционной мембраны шириной во всю траншею. Этот настил защитит подушку от размывания при заливке фундамента, а также предотвратит впитывание влаги из бетона.

   Гидроизоляционная мембрана защищает песчаную подушку от размывания при заливке

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.

Щиты опалубки сколачиваются из обрезной доски 20×20 мм и деревянного бруска 50×50 мм

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

1. Из доски толщиной 20 мм сколачиваются щиты для опалубки. Для этого сначала отпиливаются бруски чуть большей длины, чем заявленная высота фундамента. Количество брусков зависит от размеров щита. Шаг установки — 1,5 м.
2. Бруски укладываются на землю с нужным шагом. Далее, на них кладётся доска, которая крепится при помощи шуруповёрта на саморезы длиной 50 мм. После этого по длине щита прикручиваются прижимные доски в верхней и нижней части.

   С внешней стороны опалубки монтируются подпорки из толстой доски или бруска

3. Собранный каркас устанавливается в траншею с обеих сторон. При этом лицевая часть щита должна быть обращена к внешней стороне фундамента. Для устойчивости между противоположными щитами вставляются распорки. После установки армирующего каркаса распорки переносятся в верхнюю часть опалубки.
4. С внешней стороны опалубки устанавливаются подкосы из бруска аналогично сечения. Для упора брусок заглубляется в землю на 20–30 см. При необходимости конец бруска можно заострить — это облегчит его заглубление.

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка армирующего каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.

Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:

1. Стальную арматуру нарезают на короткие и длинные пруты. Длинные заготовки будут выступать в качестве продольных направляющих. Короткие пруты послужат поперечными элементами, которые будут соединять направляющие. Для резки арматуры используется болгарка с диском по металлу.
2. При нарезке арматуры важно придерживаться техники безопасности и использовать защитные очки и перчатки. Далее приступают к вязке или сварке каркаса. Собранный армирующий каркас устанавливается внутри траншеи.

   Узел, используемый при вязке армирующего каркаса для ленточного фундамента

3. После установки каркаса монтируют продухи, которые представляют собой круглые отверстия в ростверке. Для этого используется пластиковая или стальная труба круглого сечения, которая укладывается между или над прутами армирующего каркаса. Обустройство продухов выполняют на противоположных стенах фундамента.

   Для обустройства вентиляционных отверстий в фундаменте используется круглая пластиковая труба

При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.

Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок — для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 — только для габаритных строений.

Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси —1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.

Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.

Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

В каких ситуациях лучше остановиться на ленточном фундаменте?

Заборы из профнастила и евроштакетника чаще всего монтируются на каркас из столбов и лагов. Здесь существуют свои хитрости: некоторые опоры достаточно вбить в грунт кувалдой, некоторые приходится бутировать, а третьи — заливать бетонов. В ряде областей из-за особенностей грунта владельцам участка приходится прибегать к винтовым сваям, которые ввинчиваются в землю.

Ленточный фундамент более трудоёмок в строительстве, чем аналоги на столбах, в том числе потому что требует нескольких дней ожидания: бетон должен застыть, и застывать ему желательно при хорошей сухой и солнечной погоде. Вместе с тем, иногда без него не обойтись.

Идеальным решением фундамент для забора ленточный своими руками станет в следующих ситуациях:

• участок находится неподалёку от шоссе или железной дороги, что приводит к вибрациям, которые, в свою очередь, могут подкосить забор из-за смещения грунта;
• грунт склонен к сезонным промерзаниям, из-за которых уровень его постоянно изменяется при повышении и понижении температур;
• территория располагается на продуваемой площади, в местности, где характерны сильные порывистые ветра, а сам забор является сплошным — то есть, с высоким уровнем парусности.

Продуманный фундамент должен соответствовать особенностям рельефа и почвы, климату, весу самого ограждения. Например, для капитальных кирпичных конструкций столбы не подойдут, нужно такое же капитальное и мощное основание, которое выдержит вес забора.

Что представляет из себя ленточный фундамент? Это монолитная железобетонная конструкция, которая прокладывается по периметру всего ограждения. Обычно он залегает в глубину от 40 см и больше.

Преимущества и недостатки ленточных фундаментов под забор

Плюсы и минусы конструкции проистекают из её особенностей.

Преимуществами можно назвать следующие характеристики ограждения:

• подойдут для установки действительно тяжёлых заборов: из кованого металла, кирпича, железобетона;
• обеспечат тотальную защиту территории как от непрошенного вторжения, так и от порывов ветра и осадков;
• впишутся в ландшафтный дизайн — как правило, ограждения на бетонном фундаменте выглядят презентабельно и солидно.

Если говорить о недостатках, то они — следующие:

• трудоёмкость и монотонность строительства ленточного фундамента своими руками, особенно если копать траншею предстоит вручную;
• опасность растрескивания из-за чрезмерно подвижной почвы. Трещины в бетоне приведут к перекосу ограждения, именно поэтому предварительная оценка грунта так важна.

Стоимость готовой постройки варьируется. Сэкономить можно, оканчивая конструкцию на уровне грунта, или построив несколько монолитных и глубоких столбов, соединённых ригелем. Технически, второй вариант не является монолитным ленточным фундаментом, но он подойдёт для большинства стандартных заборов из профнастила в центральной и средней полосе.

Виды ленточных фундаментов для забора

Конструкции бывают разными, в зависимости от многих переменных: от выделенного на строительство бюджета до характеристик грунта. В первую очередь, фундаменты можно классифицировать по глубине залегания:

• мелкозаглубленные уходят в грунт на глубину до 40 см. Они подойдут для лёгких заборов, например, из профнастила, и для сравнительно крепкой неподвижной почвы;
• заглубленные уходят вниз на глубину порядка 70 см. На них можно ставить крепкие, тяжёлые, монолитные ограждения, они также пригодны для использования на подвижном грунте.

Классификация возможна и по степени монолитности. Собственно, тут выделяют:

• монолитные — такие, которые заливаются целиком по всему периметру, классический вариант и совершенно универсальный;
• точечные — здесь бетоном заливаются только столбы, усаживаясь на песчано-щебневую подушку. Такие как раз идеальны для профнастила и евроштакетника, при условии средней высоты ограждения и отсутствия на местности порывистых ветров.

Впрочем, под ленточным фундаментом для заборов в большинстве случаев подразумевается именно монолитные.

Как построить фундамент под забор своими руками?

Строительство качественного, прочного и красивого фундамента требует точных расчётов и аккуратности. Это несложная, но достаточно монотонная задача, которая при соблюдении всех условий позволит построить на участке прочную и красивую изгородь.

Как сделать ленточный фундамент:

1. подготовительные работы;
2. армирование конструкции;
3. создание опалубки — опционально;
4. бетонирование.

Предварительно нужно создать чертёж и нарисовать примерный вид готового забора. Визуализация проекта помогает учесть незначительные на первый взгляд детали. Можно посмотреть варианты в интернете или в портфолио на нашем сайте.

Опытные строители рекомендуют использовать для заливки бетон марок М200 или М300, а для армирования — прутки не менее 10 мм в диаметре. Между собой их лучше сваривать, потому что так прочнее, но разрешается также использовать проволоку или хомуты. Размечать территорию желательно с использованием нивелира. В качестве материала для опалубки можно брать доски, ДСП, линолеум — любые материалы, которые позволят создать ровные и прочные стенки фундамента и будут легко отставать от раствора.

Шаг 1. Разметка и подготовительные работы

Разметка участка начинается с очистки территории: нужно скосить траву, убрать мешающие кустарник и деревья, демонтировать старую ограду и ненужные постройки. Мусор и растительность способны помешать не только строительству, но и внести погрешности в разметку.

Следом идёт перенесение разметки с бумаги на участок. Традиционно разметка территории под фундамент забора начинается с углов, куда вбиваются колышки. Если участок имеет неправильную геометрическую форму, то колышки нужно установить на всех изломах.

Нужно обязательно использовать нивелир, чтобы всё получилось ровным.

При подготовительных работах и планировании важно сразу определиться с воротами, калитками и их количеством, учитывая также то, как именно они будут открываться: нараспашку или откатом в сторону.

После этого начинаются земляные работы — организация траншеи. В глубину фундамент под забор обычно не превышает 80 см, при этом под опорные столбы бурятся отдельные выемки, более заглубленные (обычно около метра). В ширину траншея может быть любой, от 30 до 80 см в зависимости от желаемого дизайна ограждения.

Дно траншеи засыпается песчано-гравийной или песчано-щебневой подушкой толщиной в 15 см, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

Шаг 2. Армирование конструкции

Армирование — это размещение вдоль ленточного фундамента под забор сплетённой из арматурных прутков конструкции, которая увеличивает прочность бетона. В диаметре прутки должны быть 8-10 мм — оптимальный размер.

«Скелет» из арматуры сваривается и укладывается на утрамбованное дно траншеи. Армирование нужно и столбам: в предварительно пробуренные отверстия под опоры сначала засыпается песчаная подушка, затем устанавливается арматурная «гильза». Предварительно стенки отверстия необходимо закрыть рубероидом, который обеспечит защиту от влаги и не позволит бетонному столбу разрушиться.

Важно! Сварке подлежит только арматура с литерой «С». Иные виды арматуры обматываются проволокой или обвязываются хомутами.

В арматурную «гильзу» помещается столб и тщательным образом выравнивается. Дальше ямы заливаются бетонным раствором. К следующему этапу — армированию непосредственно ленточного фундамента — можно приступать, не дожидаясь, пока раствор затвердеет.

От краёв будущего бетонного монолита обвязка из арматуры должна отступать на 5-7 см.

Шаг 3. Создание опалубки

Опалубка нужна только в ситуации, если фундамент будет возвышаться над уровнем земли, что обычно требуется из соображений дизайна. Если планируется делать его не выше грунта, как бы заглубленным внизу, то этот этап можно опустить.

Материал для опалубки должен быть достаточно жёстким, чтобы не выгибаться из-за давления раствора, для этого можно и нужно использовать упоры. Подойдут сколоченные доски, ДСП, фанера. После затвердевания бетона конструкцию необходимо будет извлечь, поэтому важно, чтобы она хорошо отходила.

Обычно опалубка выглядит как вкопанные в землю вертикальные деревянные столбы и доски. Столбики можно между собой скрепить проволокой, чтобы они не сдвинулись под весом бетона.

Шаг 4. Бетонирование ленточного фундамента

Для заливки основания рекомендуется использовать бетон М200 или М300, особенно если планируется ограждение из достаточно тяжёлых материалов. Заливку можно сделать одномоментно — для чего потребуется бетономешалка, — или же осуществлять его послойно. Это важно: бетон заливается именно слоями, а не участками, и в процессе тщательно утрамбовывается деревянными палками, прутками и лопатами или же глубинными вибрационными механизмами. Вибрация помогает убрать из раствора пузырьки, а также обеспечивает проникновение смеси даже в труднодоступные места.

Смесь готовится из соотношения щебень-песок-цемент 2:2:1, перед заливкой ему нужно дать около 10 минут «отдохнуть».

Застывает бетон от 3 дней до нескольких недель, в зависимости от погоды и глубины залегания ленточного фундамента. Если погода стоит очень жаркая и солнечная, желательно время от времени поливать конструкцию водой из шланга, чтобы избежать излишнего высыхания. Можно также использовать полиэтилен, обмотав им конструкцию.

Полезные советы при строительстве ленточного фундамента для забора

1. Опоры, установленные в фундамент, требуют хорошей гидроизоляции, в противном случае они быстро проржавеют и придут в негодность. Гидроизоляция включает в себя использование рубероида при организации отверстий под опоры, обязательное окрашивание опор после установки с предварительной очисткой коррозии и применение специальных пластиковых заглушек сверху, которые не допускают попадания внутрь влаги.
2. Песок для ленточного фундамента под забор желательно выбирать крупный, бетон — марок от М200 и выше. От качества материалов зависит срок эксплуатации ограждения, поэтому экономить на них не стоит.
3. Опоры могут быть как профильными, так и круглыми в сечении. Наша компания использует столбы 60х60 или 80х80 мм, с толщиной стенок не менее 2 мм. Чем тяжелее ограждение, тем мощнее должен быть каркас.
4. В среднем, на 1 м3 раствора потребуется 5 мешков цемента весом 50 кг. Подробнее о расчёте расcказывается тут:
   
5. Если необходимости в высоком фундаменте нет, можно обойтись без опалубки, закончив конструкцию на уровне земли. В таком случае достаточно сделать качественное армирование и сразу приступать к заливке траншеи.

Планируете строить забор из профнастила своими руками? В таком случае приглашаем в наш блог — здесь вы найдёте инструкции, советы и рекомендации от строителей.

Если же желания строить своими руками нет, обратитесь к специалистам. Мы возводим ограждения из металла на ленточном фундаменте, с учётом рельефа, особенностей почвы и других важных факторов.

Как построить фундамент гравийного навеса

а. Рулетка

Это подарок для любого строительного объекта!

г. Маркировочная краска

Для разметки прямых линий края фундамента. В качестве альтернативы вы можете использовать колья и струны.

г. Уровень

Уровень плотника (уровень палки) будет ключом к успеху при установке фундамента под навес из гравия. Идеально использовать уровень длиной не менее 48 дюймов.

г. Сверло с буровым долотом ½ ”

Это будет для сверления отверстий по периметру фундамента сарая. Длина бурового долота должна быть не менее 18 дюймов.

эл. Кувалда

Для разбивки периметра фундамента.

ф. Циркулярная пила

Электропила ускорит распил пиломатериалов по вашему периметру. Если вы не покупаете предварительно нарезанные колья, вам также может понадобиться режущее лезвие по металлу для резки стержней арматуры, чтобы закрепить периметр.

г. Шуруповерт

Если скрутить углы периметра вместе перед разбивкой, то это значительно упростит жизнь фундамента гравийного навеса. Вы также можете использовать для этого свою дрель.

ч. Степлер / молотковый степлер

Используется для крепления стабилизирующей ткани к периметру фундамента перед добавлением гравия.

и. Лопата

Если вы закончите копать вручную или просто очистите края лопатой, он станет вашим лучшим другом в этом проекте.

Дж. Грабли

Конечно, для гравия! Это упростит достижение уровня гравия перед его уплотнением. Идеально подходят грабли для бетона, но подойдут и ландшафтные или грязевые.

к. Тампер

Это необходимо для уплотнения гравия и фиксации его на месте.

л. Тачка

Это значительно упростит транспортировку и разбрасывание гравия по сравнению с использованием только лопаты.

г. Средства индивидуальной защиты

При работе с электроинструментом вам потребуются средства защиты органов слуха и глаз.Также настоятельно рекомендуются рабочие перчатки.

н. Лазерный уровень (опция)

В то время как обычный прямой уровень полезен для выравнивания в одном направлении, лазерный уровень может быть чрезвычайно полезен для определения общего уклона вашего фундамента гравийного навеса. Если у вас нет собственного лазерного нивелира, возможно, вы знаете ландшафтного дизайнера или подрядчика, который одолжит вам их на час или два. Просто не забудьте вежливо спросить!

о. Мини-погрузчик с бортовым поворотом (опция)

Мини-погрузчик с бортовым поворотом значительно ускорит работу.Это особенно актуально в том случае, если фундамент вашего сарая из гравия будет установлен на склоне. Мини-погрузчики с бортовым поворотом можно арендовать примерно за 200–250 долларов в день или примерно за 700 долларов в неделю.

стр. Пластинчатый уплотнитель (опция)

Для хорошего уплотнения фундамента гравийного сарая нет ничего лучше газового виброплитового уплотнителя. Это не только сэкономит вам много времени с ручным тампером, но и плотнее утрамбует гравий и станет более прочным основанием для вашего сарая.Обычно вы можете арендовать уплотнитель с виброплитой примерно за 80–100 долларов в день.

Как собрать простую колоду: инструкции и видео

Детали проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Копать ямы и заливать бетонные опоры — тяжелая работа, но построить каркас и укладывать настил несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за палубу размером 10×16 футов, обработанную давлением.

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на отверждение бетона

Если вы всегда мечтали собрать свою собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости.Мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву продемонстрировать правильные методы строительства небольшой простой площадки на уровне земли. Все, что вам нужно для успеха в сборке колод своими руками, — это некоторые основные столярные инструменты и желание вложить немного денег.

Создание простой колоды

Палуба, показанная здесь, представляет собой раму пола, обработанную давлением, которая опирается на ригель и бетонные опоры и увенчана 5/4-дюймовым настилом. А поскольку высота настила всего одна ступенька, перил не требовалось.Теперь просто следуйте советам Тома и постройте собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия колоды

Настольная палуба, построенная прямо над землей, не требует столбов, ступенек или перил. Но он имеет те же конструктивные элементы, что и любой настил — ригель, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует следующие правила: для балок обода или балок , изготовленных из двойного бруса, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать размеру пролета (в футах).Таким образом, для балки шириной 10 футов требуется две балки 2х10. Регистр сделан из цельной доски такой же ширины. Для внутренних балок Том делит пролет вдвое, затем добавляет два — балка шириной 8 футов гарантирует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

Шаг 1. Прикрепите регистр

Фото Дэвида Кармака

Удалите обшивку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части того места, где будет располагаться гроссбух.Закройте открытую оболочку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное расположение верхней части книги. (По коду, любая ступенька до отделочного настила, который находится наверху гроссбухи, должна быть на 4–7¾ дюймов ниже дверного порога.) Проведите ровную меловую линию.

Вырежьте прокладку из обработанной древесины шириной 2 дюйма и толщиной 1,5 дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верх каждой проставки с линией мела и закрепите гвоздем 6d.

Совместите планку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене на каждой распорке гвоздем 16d.(Стыки между досками балки должны попадать на распорку.)

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в балке обода дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте стопорный винт ½ дюйма и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого гаечного ключа.

Шаг 2. Защитите бухгалтерскую книгу

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как ригель.

Сложите мембрану вдоль ее центральной линии под прямым углом. Нанесите его на стык между балкой и домом, чтобы одна ножка закрывала верхнюю часть распорных блоков и балки, а другая ножка выступала вверх по стене.

Вырежьте полосу металлической планки шириной не менее 6 дюймов и длиной равной балке. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекрывайте концы на 3 дюйма внахлест и уложите их в силиконизированный акриловый герметик.)

Согните металлический лист по длине под прямым углом.Нанесите его на водонепроницаемую мембрану.

Забейте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите подвесы с двумя балками со скрытым фланцем на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвешивания балок.

Шаг 3. Установка опор и опор

Фото Дэвида Кармака

Установите тестовые доски и струны каменщика и определите места опоры на внешних углах настила и с 8-футовыми интервалами вдоль передней балки обода.Отметьте каждое место, затем временно снимите веревки каменщика.

В каждой точке опоры выкопайте яму достаточно широкой, чтобы удерживать форму опоры, и достаточно глубокой, чтобы простираться ниже линии замерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите по одной в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить чистовую высоту каждой опоры, проведите горизонтальную линию от верхней части ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния от пирса до дома, плюс высоту балки обода и опоры столба.Отметьте форму на этом этапе. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы опор по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Залейте бетоном, используя лопату, чтобы проработать воздушные карманы (вверху). Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Шаг 4: Установите опоры стоек и боковые балки обода

Фото Дэвида Кармака

Поместите основание столба на опору так, чтобы оно не мешало опорой балок, и отметьте его местоположение.Снимите основание стойки и просверлите в опоре перфоратор с насадкой для кирпичной кладки. Переставьте основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гаечным ключом. Повторите для каждого пирса.

Резка 2 шт., Обработанная давлением, для двойных боковых балок и балок. Склейте их строительным клеем и прибейте их вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую балку обода в скобу на одном конце ригеля, выровняйте угол и проденьте ноготь через скобу в ригель с помощью гвоздей 16d.Поставьте противоположный конец балки на угловой опор. Повторите то же самое с другой боковой балкой, удаляя при необходимости ремни каменщика.

Обработанная под давлением ложа 2х для передней балки обода деки. Смещайте стыковые соединения в шахматном порядке, варьируя длину доски, следя за тем, чтобы стыки приходились на середину анкеров столбов.

Шаг 5: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки

Фото Дэвида Кармака

Закрепите подвесы для двойных балок со скрытым фланцем на концах двух внутренних балок переднего обода.Затем вставьте внутренние 2xs в основания столбов.

Вставьте боковую балку обода в переднюю вешалку и выровняйте угол. Прикрепите переднюю балку обода 2 раза к основанию стоек с помощью гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через поверхность передней балки обода в конец боковой балки. Повторите то же самое с балкой обода с другой стороны.

Закрепите на лицевой стороне подвесы с двойной балкой для балок через каждые 8 ​​футов по центру вдоль передней балки обода и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную переднюю балку обода, приклеив и прибив 2x внешние к 2x внутренним.

Установите 2 штанги для балок вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть заподлицо с верхним краем ригеля, балками обода и балками.)

Шаг 6: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки (продолжение)

Фото Дэвида Кармака

Затем протяните балки ногтями через крючки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец (небольшая дуга по краю), установите его венцом вверх.

Шаг 7: Прикрепите отделку и настил

Фото Дэвида Кармака

Гвоздь для лаковых досок шириной, равной ширине обода, соединяется с их внешними поверхностями двумя гвоздями 8d, оцинкованными горячим способом или из нержавеющей стали, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашлевать любые стыки в ходу; косые стыки по углам.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм для свеса. Отрежьте доски настила до этой длины.

Выдавите полоску полиуретанового герметика на верхнем крае боковой балки обода. (Этот клей фактически закрепляет настил на месте.) Положите ровную доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Закрепите финишные гвозди 8d в балках рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние между ними.Выдавите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую доску, как раньше. Продолжайте приклеивать и прибивать гвоздями, пока не будет готова дека. (Добавляйте гвозди только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Замените сайдинг дома на расстоянии от ½ до 1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к ​​дому, обеспечивает более прочный передний край.

Инструменты:

Пошаговое руководство по инкапсуляции пространства для обхода своими руками

Устали от неприятного запаха, доносящегося с ваших полов? Скрежет снизу незваных четвероногих гостей? Ощущение, что что бы вы ни делали, кажется, что вы просто не можете обогреть или охладить свой дом до желаемой температуры?

Инкапсуляция пространства для обхода контента — простой способ справиться со многими из этих проблем.Чистое, герметичное пространство для ползания с высокоэффективной пароизоляцией может устранить запахи, препятствуя росту плесени и улучшая качество воздуха в помещении, блокируя проникновение грызунов и насекомых и помогая снизить скрытую нагрузку на вашу систему HVAC, повышая ее эффективность. Полученное пространство также может обеспечить дополнительное место для хранения вещей под вашим домом.

🔧TOOL: полное руководство по общепринятым терминам в отношении пространства для лазания и гидроизоляции

В этом пошаговом руководстве по инкапсуляции пространства для обхода своими руками будут указаны материалы, методы и ярлыки, позволяющие правильно герметизировать пространство для обхода.

Общий обзор проекта

НАЧАЛО ЗАВЕРШЕНИЯ: 8-10 часов для двух человек для завершения 1000 квадратных футов

СЛОЖНОСТЬ: От умеренной до высокой (сложность частично зависит от количества свободного пространства, которое имеет ваше пространство для ползания. Чем теснее рабочая зона, тем сложнее)

РАБОТАЕТ: Резка, сверление, заклейка лент, работа в ограниченном пространстве

Что вам нужно

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Обильное освещение: фонарик, фары и / или вспомогательные лампы
• Универсальный нож
• Сверло с сверлом по камню
• Рулетка
• Рабочие перчатки
• Защитные очки
• Мешки для мусора
• Одноразовая маска для дыхания
• Наколенники
• Маркер
• Резиновый малярный валик (опционально — см. * Совет Pro ниже)

МАТЕРИАЛЫ:

• Пароизоляция или замедлитель схватывания ползуна
• Пароизоляционная шовная лента
• Двусторонняя строительная лента
• Концевые планки или другие механические крепежные детали
• Винты по бетону

Посмотрите наше видео с пошаговым руководством

о том, как инкапсулировать пространство для сканирования с помощью продуктов StegoCrawl.

Методы установки, описанные в этом видео, не предназначены для замены полных инструкций по установке, доступных здесь .

Шаг № 1: Подготовка пространства для обхода

Это может быть самая сложная часть работы, в зависимости от возраста вашего дома и его предыдущих владельцев: очистка пространства для ползания, чтобы подготовить его к инкапсуляции.

Скорее всего, ваше пространство для обхода не является той частью вашего дома, где вы проводите много времени — по крайней мере, мы надеемся, что нет.Однако вы можете обнаружить, что многие другие живые существа сочли пространство под вашим домом идеальным для хранения желудей, размножения или вечного отдыха. Мы также не можем помочь вам найти новый дом для очень старого, проржавевшего оборудования, брошенного здесь в течение последних нескольких десятилетий предыдущим владельцем. Однако не стоит слишком торопиться с этим хламом; иногда места для ползания полны сокровищ.

Хотя иногда это утомительно, уборка и расчистка пространства для ползания обеспечат хорошее «состояние здоровья» вашего дома.

🔧TOOL: 10 полезных советов, которые помогут вам подготовиться к вашему проекту Crawl Space

Подготовительный этап №1: Избегайте стоячей воды

Первое, на что вам нужно обратить внимание, это стоячая вода — вы не хотите рисковать поражением электрическим током, когда подключаете электричество и / или освещение к месту для выполнения работы. Если у вас стоячая вода, вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем входить в пространство для обхода.

Подготовительный этап № 2: очистка и очистка подвесного пространства

Как только вход станет безопасным, очистите это пространство для лазания от старого полиэтилена, старой / мокрой изоляции, острых камней или другого мусора.Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы пароизоляция пространства для ползания использовалась на земле. Это касается даже тех случаев, когда вы планируете использовать жесткий утеплитель — сначала установите пароизоляцию на землю. Для вашей безопасности и комфорта во время работы сделайте эту поверхность как можно более гладкой.

Подготовительный этап № 3: Проверка здоровья в обходном пространстве

Вы почти готовы начать, но лучше закончить эту «проверку здоровья», прежде чем двигаться дальше. Это включает в себя такие вещи, как неплотная проводка — вам нужно вызвать электрика, чтобы что-то проверить? Как трубы — сантехник нужен? А как насчет гнили древесины и / или повреждения термитами? Всегда лучше сначала привлечь профессионалов, поскольку вы указали им четкий путь к любым проблемным местам.

Подготовительный этап №4: кондиционированный воздух

Последний шаг перед началом работы: вам нужно определить, как будет кондиционироваться воздух в вашем пространстве для обхода. Нужны ли вам такие предметы, как осушитель воздуха, может определить, как и где вы разместите изоляцию и дренаж.

Имея чистое и ясное пространство для сканирования, вы готовы начать свой проект по инкапсуляции пространства для сканирования своими руками!

Шаг № 2: Сначала приступим к работе со стенами!

Чтобы максимально эффективно использовать материал, в первую очередь нужно обратиться к вертикальным поверхностям.Стеновая облицовка, которая будет в фиксированном положении, в конечном итоге приклеится к горизонтальному почвенному покрову. Таким образом, фундаментные стены — лучшее место для начала, чтобы гарантировать, что избыток материала из облицовки стены, который поворачивается на горизонтальную плоскость, перекрывается пароизоляцией земли на 6 дюймов (дальнейшее объяснение ниже).

Обратите внимание, что в верхней части каменных стен важно оставить небольшой зазор, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Если в ваших местных строительных нормах и правилах не указан размер щели, которую следует оставить в верхней части кирпичных стен, оставьте три дюйма открытыми, чтобы инспектор по термитам мог выполнить свою работу.

Начните с приклеивания двусторонней строительной ленты к кирпичной стене. Эта суперклейкая двусторонняя лента надежно закрепит вашу установку на месте до тех пор, пока вы не сможете закрепить ее с помощью механической застежки, например, концевой планки. Поочередно снимайте одну сторону съемной пленки — медленно двигайтесь по стене, плотно прижимая клей, чтобы обеспечить движение по прямой линии и избежать липкого беспорядка.

* Pro Tip : Прежде чем снимать вторую съемную пленку, чтобы убедиться, что двусторонняя лента действительно прижата к стене, проведите по двусторонней ленте взад и вперед с помощью резинового малярного валика.

После того, как вы приклеили двустороннюю строительную ленту к кирпичной стене, удалите открытую разделительную пленку, чтобы подготовиться к установке пароизоляции.

Pro Совет: Найдите легкий пароизоляционный рулон, предназначенный для нанесения на вертикальные поверхности. При поиске производителя пароизоляции лучше всего выбирать продукт, который предлагается в рулонах различных размеров и размеров для простоты установки.

Разверните пароизоляцию вдоль вертикальной стены и приклейте ее на открытый двусторонний скотч.Помните, что эта лента защищает ваше пространство от вредной влаги и запахов, поэтому плотно и равномерно нанесите ее на каменные стены.

Убедитесь, что пароизоляция выступает выше двусторонней ленты. После того, как пароизоляция приклеена к стенам, вам нужно будет закрепить ее на бетоне с помощью механического крепежа, такого как концевые стержни. Большинство шурупов для кирпичной кладки требуют, чтобы вы предварительно просверлили отверстие в бетонной стене. Если на вашей оконечной планке есть определенные отверстия, которые нужно ударить, удерживайте термическую планку на месте в качестве шаблона, чтобы пометить отверстия маркером.

Pro Tip: Просверливание кирпичной кладки может быть трудным и трудоемким, поэтому рассмотрите возможность аренды порошкового пистолета в местном прокате инструментов или магазине товаров для дома, чтобы ускорить ваш проект!

Шаг № 3: Трубы и проходки — не усложняйте

Эту пароизоляцию еще не выкатывать! Опять же, наиболее эффективный способ инкапсулировать ваше пространство для обхода — сначала обратиться ко всем фиксированным позиционным областям, чтобы это справедливо для любых труб или других инженерных коммуникаций, идущих из земли в ваш дом.

Лучше всего обойти эти сложные участки с помощью небольших участков материала. Подбирая пароизоляцию для каждого проникновения и прорезая прорези в материале, чтобы они подходили к узким местам, вы сэкономите много времени и усилий, пытаясь раскатать материал в этих областях.

Затем заклейте все заклейочной лентой. Помните, что ваша завершенная установка создаст монолитную изоляцию вашего подполья от пара и почвенных газов. Это относится к вашим трубам и другим проходам, поэтому плотно закройте пароизоляцию вокруг каждой трубы или прохода с помощью шовной ленты.

Шаг №4: Столбцы — вы получили это

Если в вашем пространстве для обхода есть колонны — обычно каменная кладка — вам нужно подготовить их в следующий раз.

Хорошие новости: вы уже знаете, как это сделать. Подготовьте колонны так же, как вы подготовили фундаментные стены, используя сначала двухстороннюю строительную ленту, такую ​​же легкую / меньшую пароизоляцию, которая используется на вертикальных стенах, и концевые стержни.

Pro Tip: В то время как ваши фундаментные стены, вероятно, содержат достаточно пароизоляционного материала, чтобы ровно лежать на земле, этот избыток материала может сделать колонны немного сложнее.В каждом углу колонны прорежьте рельефный разрез в материале, чтобы он лежал ровно. Это обеспечит плотную четырехстороннюю инкапсуляцию колонны, а также предоставит вам хорошую мишень для склейки, которую можно использовать при раскатывании материала на земле.

Шаг № 5: Почти готово — время разворачиваться

Если вы выполнили эти шаги, теперь пора развернуть пароизоляцию, чтобы полностью покрыть поверхность вашего пространства для лазания.

Pro Совет: Некоторые производители предоставляют рулоны различных размеров, и более широкий размер рулона для покрытия земли может сэкономить ваше время, силы и материалы, такие как сшивающая лента.

Независимо от того, перекрываете ли вы два шва материала, наталкиваетесь на стены или выполняете другие детали, убедитесь, что каждый шов перекрывается как минимум на шесть дюймов.

Заклейте все швы соединительной лентой — готово!

На всякий случай: некоторые другие переменные, которые следует учитывать

Это пошаговое руководство по инкапсуляции охватывает большинство пробелов, с которыми мы сталкивались. Однако есть и другие сценарии, с которыми вы можете столкнуться, например, через вентиляционные отверстия. Не отчаивайтесь, для этого у нас тоже есть руководство!

🔧TOOL: Контрольный список из 10 пунктов для общих строительных норм и правил

Поздравляем! Вы на пути к превращению промозглого пространства для ползания, изобилующего запахами, хламом и тварями, в более здоровую среду, которая принесет пользу всему дому над ним.Инкапсулированное пространство для ползания может творить чудеса с качеством воздуха в помещении, борьбой с вредителями и энергоэффективностью. Пока вы все еще не будете там болтаться (мы надеемся), наслаждайтесь!

Руководство по гидроизоляции фундамента своими руками

У вас в подвале повреждена вода? Трещины в блочной стене? Отсутствие социальных мероприятий в выходные дни? При небольшом планировании, скромной сумме денег на материалы и большом количестве времени и труда вы тоже можете выкопать, сделать гидроизоляцию, гидроизоляцию, изоляцию и засыпку фундамента.

The Water Damage (So it Began)

Постоянная ссылка

Пятна на стене появились за последние два года.

Вдохновением для моего приключения в области гидроизоляции послужили пятна на внутренней части нашего солярия, которые я покрасила в белый цвет после того, как мы туда переехали. В течение года были участки обесцвечивания и пузырей краски, так что, очевидно, что-то не так с фундаментной стеной.

Это не было такой неожиданностью, так как наш домашний инспектор заметил повреждения от воды в углу дома, примыкающем к солярию.Он обнаружил подозрительный гипсокартон и измерил измерителем ненормальное количество влаги в стене. Нижний этаж дома закончен, поэтому не было хорошей возможности осмотреть внутреннюю часть блочной стены. Даже в этом случае ущерб от воды не казался достаточно серьезным, чтобы отговорить нас от покупки дома.

Идеальное место для поиска повреждений фундамента — снаружи стены, но это на несколько футов ниже уровня земли. Это ужасно много копать, но этого было недостаточно, чтобы удержать меня от раскопок тонны земли, только чтобы самому осмотреть стену.Я хотел сделать работу, чтобы убедиться, что она сделана правильно, независимо от того, насколько это сложно и сколько времени на это потребуется.

Это хороший проект для себя?

Постоянная ссылка

Для меня этот проект имел смысл делать самому. Знания, необходимые для выполнения работы, можно легко получить из Интернета, вы можете выполнить все задачи без каких-либо специальных навыков, материалы относительно недорогие, и нет необходимости спешить с завершением (за исключением, возможно, ненастной погоды).

Очевидно, что профессионалы могут завершить проект быстро, но со значительными затратами из-за количества задействованного труда.Они также могут с большей вероятностью срезать углы, экономя на материалах и спеша через необходимые шаги (в конце концов, время — деньги). Я предпочитаю сэкономить деньги и не торопиться, даже если я буду делать ошибки на этом пути.

Еще одно соображение заключается в том, что мой дом хорошо подходит для этого проекта. Это двухуровневый этаж, поэтому нижний этаж всего на три фута ниже уровня. Это позволяет реже копать и безопаснее, поскольку грязные стены вряд ли рухнут и поймаю меня в ловушку. Если бы у меня был полноценный подвал, я бы не стал заниматься этим проектом.

Очистить зону раскопок от озеленения и других препятствий

Постоянная ссылка

Кустов больше нет! Посмотрите и на эту кучу гравия!

Видите эти лозы конфиденциальности? Теперь его тоже нет.

Первым делом необходимо очистить территорию от озеленения и озеленения. Для меня это означало несколько кустов, небольшой участок с гравием и обширную виноградную лозу (или, может быть, это просто растущий куст, трудно сказать).

Хорошим инструментом для удаления растений является мотыга, потому что у нее достаточно веса и острого края, чтобы прорезать корни.Это лучший инструмент для этой задачи, чем просто лопата. Без сомнения, это недооцененный ручной инструмент.

Мне также пришлось удалить часть ограждения из звеньев цепи, которую было относительно просто разобрать и выкопать. В конце проекта я переустановил его и добавил еще один гейт. Установить новые стойки для ворот оказалось достаточно просто после просмотра пары видеороликов на YouTube и просмотра нескольких сообщений в блогах. Если я смогу это понять, то сможете и вы!

Раскопки, одна тачка грязи за раз

Постоянная ссылка

Звоните, прежде чем копать! И постарайтесь не взорвать окрестности.Чья это была идея засыпать мелким гравием ?!

К сожалению, у меня не так много фотографий периодических раскопок моего фундамента. Я использовал свою верную тачку, лопату, которую купил в большом магазине, и значительное количество хребта.

Копание — это большая работа, поэтому я бы делал это только пару часов в день, если так. Из-за суровой летней жары наиболее комфортным временем для раскопок было утро и поздний вечер. Я копал до тех пор, пока не устану слишком долго работать, и это меня вполне устраивало.

Я не копал каждый день, и были дни, когда я не мог копать из-за плохой погоды. Я также потерял несколько лучших дней копания из-за социальных обязательств, которые важны, если вы не хотите стать отшельником, по крайней мере, так говорит мне моя жена.

Почему я не арендовал компактный экскаватор

Постоянная ссылка

Мини-экскаватор, такой как Bobcat, сэкономил бы мне много времени и труда, хотя в конечном итоге я отказался от его аренды. Вместо того, чтобы иметь дело с унизительным перемещением грязи дважды, я мог бы выкопать и бросить грязь прямо в мусорный бак.Но это было бы слишком просто!

Мое первое оправдание заключалось в том, что я не хотел разрушать двор моего соседа, учитывая, что мне нужно было перевезти его имущество, чтобы добраться до места, которое я раскапывал. Только когда я был на полпути к раскопкам, мой сосед сказал мне, что он не возражал бы, если бы я сделал это, даже если бы это убило его траву. Я должен был спросить его в первую очередь!

Еще одна причина, по которой я не арендовал экскаватор, заключалась в том, что я не был уверен в том, как арендовать его и прилагаемый к нему мусорный контейнер.Сколько они будут стоить и на каких условиях? Могу ли я завершить раскопку вовремя, тем более что я не хотел брать отпуск на работу. Теперь, когда я арендовал мусорный контейнер (на самом деле два), я понимаю, что согласовать аренду было бы несложно.

Последним моим сомнением было сомнение в том, что я могу безопасно управлять экскаватором. Я все время придумывал возможные катастрофы, такие как перерыв газопровода, выбивание дыры в стене дома или падение в траншею, машины и все такое.Хотя маловероятно, что эти худшие сценарии тяготили меня, пока я думал об аренде Bobcat.

Вещи, которые я выкопал, кроме грязи

Постоянная ссылка

• Несколько тонн мелкого гравия (на удивление сложно копать лопатой)
• Кирпич разные
• Некоторые довольно большие камни
• Загадочная длина электропроводки, нигде не подключенная, насколько я мог судить
• Petrified 2 × 4
• Старая ржавая алюминиевая банка
• Много корней, часто к растениям, которые больше не существуют

Примечание о вызове перед копанием

Постоянная ссылка

Рядом с моим домом проходит газопровод, поэтому я послушно позвонил по номеру 811, прежде чем начать проект.Через неделю вышел парень и окрасил дорожку газопровода. Я тогда знал, где не копать, чтобы не перерезать газопровод. Хорошая идея, правда?

Что стоит упомянуть, так это то, что парень плохо выставил оценки и был по крайней мере в футе. Я был очень близок к тому, чтобы разрезать линию! Если бы комок земли не упал в траншею, обнажив флуоресцентную желтую трубу, я мог бы устроить настоящую катастрофу.

«Знайте, что ниже. Позвони, прежде чем копать. И будьте особенно осторожны с этой лопатой!

Что (не) делать с раскопанной грязью

Постоянная ссылка

Оглядываясь назад, я бы не стал просто сваливать землю под дерево.

Мой первый план состоял в том, чтобы выкопать землю, бросить ее на заднем дворе, а затем засыпать траншею той же самой грязью. На заднем дворе росла довольно большая хвойная древесина, поэтому (в то время) имело смысл свалить под нее всю грязь, чтобы спасти газон.

Пока я был в процессе раскопок, я узнал, что почва не является хорошим материалом для засыпки фундамента из-за ее проницаемости. Во время дождя почва набухает от влаги и расширяется, оказывая давление на фундамент.Лучшим материалом для засыпки является гравий, который не собирает воду, поэтому хорошо стекает.

Если бы я не собирался повторно использовать грязь, что я с ней делал? Я оставил его под деревом и сказал себе, что займусь этим позже. В общей сложности я насыпал под дерево на заднем дворе семнадцать кубических ярдов выкопанной земли. Это была очень большая насыпь пончиков из грязи, и она пролежала под деревом пять месяцев.

Это определенно было вредно для здоровья дерева, потому что холм не позволял воде и воздуху достигать корней дерева.Я не предполагал, сколько времени пройдет, прежде чем я смогу как следует разобраться с грязью. В конце проекта я убирал грязь по одной тачке за раз и сбрасывал ее в мусорный контейнер.

Очистите очень грязные стены фундамента

Постоянная ссылка

Настоящая грязная фундаментная стена из шлакоблока.

После того, как я обнажил фундаментную стену и ввел ее в XXI век, пришло время сделать ее более презентабельной, тщательно очистив ее.

Не беспокойтесь об этих ручных инструментах

Постоянная ссылка

Кладка из проволоки.Безопасность прежде всего!

Ручная дрель с насадкой из проволочной щетки.

Мои первые попытки очистить стену были с помощью проволочной щетки для каменной кладки, за которой последовала ручная дрель с насадкой-щеткой. Оба были до смешного неэффективны и не имели никакого значения, когда я чистил стену мойкой высокого давления.

Электрическая мойка высокого давления очень хорошо очищает

Постоянная ссылка

Электроомыватель, вобще достаточно мощный!

Моя электрическая мойка высокого давления для легких условий эксплуатации отлично справилась с очисткой всей грязи с фундаментной стены.Сначала я беспокоился о том, что слишком много воды попадет в трещины в фундаментной стене, но в конце концов понял, что ничего не могу с этим поделать. Мне нужно было очистить стены для последующих ремонтных работ.

Полюбуйтесь чистотой этой фундаментной стены из шлакоблоков

Постоянная ссылка

Так свежо, так чисто

С другой точки зрения.

Поскольку это было летом, было много теплых участков, где стена быстро высыхала, что было важно для всех покрытий, которые я нанес на нее.Я не хотел торопиться с процессами сушки и отверждения, что было проблематично в ненастную погоду.

Альтернативой сушке фундамента на воздухе было использование пропановой горелки для ускорения процесса сушки. Я купил фонарик, но никогда не использовал его, потому что на улице было достаточно жарко, чтобы стена высохла естественным образом. Я подумывал об использовании его для ускоренного отверждения некоторых покрытий, но передумал, потому что, конечно, эти химические вещества не были разработаны с учетом такой высокой температуры.

Фонд был залит смолой, верно?

Постоянная ссылка

К сожалению, не до конца!

Многие люди считают, что нанесение слоя смолы на фундаментную стену считается гидроизоляцией. К сожалению, это только гидроизоляция, и этого недостаточно для правильной гидроизоляции фундамента. Как видно из фотографии выше, эффективность гидроизоляции зависит от ее применения.

Осмотрите повреждения, так много трещин и зазоров

Постоянная ссылка

Было одновременно приятно и страшно видеть все трещины в стенах фундамента после того, как я их обнажил и очистил.

Часть I: Вода в траншее. Ух Ой.

Постоянная ссылка

Мой ров.

Бесполезная попытка не допустить попадания воды в траншею.

В ходе проекта была всевозможная погода, что неудивительно, учитывая, сколько времени мне потребовалось, чтобы все сделать. Некоторые недели были невыносимо жаркими, некоторые — умеренными, а другие — бесконечно дождливыми. Не думаю, что когда-либо уделял много внимания прогнозу погоды, пока не начал этот проект.

Изначально я пытался предотвратить скопление воды в траншее, накрыв ее брезентом, но это не сработало, поэтому после второго сильного дождя я решил больше этого не делать.Это означало, что всякий раз, когда вода накапливалась в траншее, мне приходилось ждать, пока она испарится, впитается в почву, или убрать ее ведром.

Было предпочтительнее откачивать воду ведром, чтобы фундаментная стена высыхала быстрее. Просто наклониться, чтобы вывалить трехгаллонное ведро на лужайку или в водосточную трубу, было неприятным занятием. Я уверен, что я был зрелищем, стоя в окопе в резиновых сапогах и куртке.

Гидравлический цемент для ремонта трещин и снятия фаски для бедняков

Постоянная ссылка

Скалистый неровный угол нижнего колонтитула.Гидравлический цемент, перчатки с нитриловым покрытием и шпатель.

Моя лучшая попытка снять фаску.

Уголок после добавления цемента.

Когда моя фундаментная стена была чистой и (в основном) сухой, моим следующим шагом было заделать трещины в стене и сделать полосу фаски для бедняков там, где стена встречается с основанием. Я использовал гидравлический цемент на случай, если трещины и зазоры были (слишком) влажными после мойки. Оглядываясь назад, можно сказать, что обычный цемент сработал бы так же хорошо.

Причина, по которой я сделал полосу для снятия фаски, заключалась в том, чтобы улучшить дренаж с моего очень неровного фундамента.После очистки стены мойкой высокого давления было очевидно, что вода собирается там, где стена встречается с нижним колонтитулом. В некоторых местах не было свободного дренажа, поэтому новый уклон в 45 градусов предотвращает просачивание воды под стену из блоков.

Чуть ниже по странице вы увидите, что я залил основание самовыравнивающимся бетоном, чтобы сделать его менее каменистым и более гладким, чтобы вода стекала.

Создайте пару экранов, чтобы отфильтровать грязь, в сторону

Постоянная ссылка

В моем солярии была засыпка из мелкого гравия, и во время раскопок большая его часть смешалась с соседней почвой.Я хотел повторно использовать гравий, поэтому соорудил пару почвенных экранов из аппаратной ткани 1/4 ″ и 1/2 ″, несколько запасных 2 × 4 и коробку, полную скоб.

Основной процесс состоит в том, чтобы высыпать кучу грязи и камней на верхний фильтр (аппаратная ткань 1/2 дюйма), протолкнуть почву через экран руками, снять верхний фильтр с оставшимися камнями, повторить нажатие на грязь через нижний фильтр (аппаратная ткань 1/4 дюйма), удалите нижний фильтр с оставшимися более мелкими камнями, и тогда у вас останется отфильтрованная грязь.

Заполните зазоры, трещины и герметизируйте стыки

Постоянная ссылка

Две разные разновидности.

Крупный план стены.

Вид на стену один…

…и два.

Для мелких трещин и швов из раствора я использовал ремонт акрилового бетона, чтобы полностью заполнить и закрыть их. Одной рукой я нанёс каплю ремонта бетона с помощью пистолета для герметика, а другой рукой (в нитриловой перчатке) вбил материал в трещину. Было трудно увидеть, в каком из стыков раствора есть зазоры или трещины, поэтому я решил, что просто замочу их все ремонтом бетона.

Отремонтируйте водосточные трубы, пока мы здесь

Постоянная ссылка

Придется использовать этот зеленый гидравлический цемент, чтобы соединить АБС с ПВХ!

Во время раскопок мне пришлось сделать некоторые работы по ремонту водосточной трубы. Я случайно сломал одну из труб лопатой, поэтому это было первоочередной задачей, которую нужно было исправить. Я также сократил длину двух труб, чтобы оставить место для жесткой изоляции, которую я установил вдоль внешней стороны фундамента.

К счастью, замена трубной арматуры была недорогой, у меня уже есть небольшая ножовка, а на YouTube есть хорошие видео по ремонту.Это просто еще один небольшой проект, который всплывает, пока вы занимаетесь большим проектом.

Самовыравнивающийся бетон для фундамента и в местах, где стена соединяется с штукатуркой

Постоянная ссылка

Самовыравнивающийся бетон, ведро объемом 5 галлонов, дрель с приспособлением для перемешивания и шпатель.

Кажется, воды недостаточно, не так ли?

Просто продолжайте смешивать, и это будет выглядеть так.

Основание фундамента было довольно неровным, что, к сожалению, позволяло воде скапливаться на нем, а не стекать.Чтобы улучшить дренаж, я залил нижний колонтитул слоем наливного бетона. Мне не нужна была полностью ровная поверхность, поэтому я использовал немного меньше рекомендованного объема воды. В результате получилась более вязкая смесь, которую я мог обработать небольшим уклоном с помощью шпателя с небольшим запасом прочности.

Чтобы замешать самовыравнивающийся бетон, вылейте его в ведро емкостью пять галлонов и добавьте воды. К счастью, всю работу сделает ручная дрель с насадкой для перемешивания. Изначально я не доверял своим навыкам измерения, но через несколько минут перемешивания смесь приобретет нужную консистенцию.

Идет по мокрому.

Не так хорошо с шпателем.

Мой мастерок оставляет желать лучшего, но самовыравнивающийся бетон очень щадящий. Наверное, мне следовало использовать шпатель побольше, но у меня его не было под рукой.

Закройте верхнюю часть фундаментной стены блока

Постоянная ссылка

Верх фундаментной стены перед…

… И после того, как я применил самовыравнивающуюся цементную заплату.

Там, где штукатурка встречается с верхней частью блочного фундамента, падение было очень скалистым, поэтому я тоже покрыл его самовыравнивающимся бетоном.Почему бы и нет?

After-Photos для самовыравнивающегося бетонного покрытия

Постоянная ссылка

Больше никаких протечек в солярий.

Цементный пластырь светлеет по мере застывания.

Хорошее покрытие и для углов.

Нанесите два слоя гидроизоляционного покрытия на цементной основе

Постоянная ссылка

Thoroseal, Acryl 60, ведро на пять галлонов, дрель с насадкой для смешивания и кисть.

Хорошо перемешайте Thoroseal, Acryl 60 и воду.

Первым гидроизоляционным слоем, который я нанес на фундаментную стену, был Thoroseal Foundation Coating, цементный гидроизоляционный продукт.Основным преимуществом покрытия является то, что оно заполняет поры цементного блока, что предотвращает просачивание воды. Производитель рекомендует смешивать акриловый полимер, в данном случае Acryl 60, для улучшения адгезии и прочности на разрыв.

У меня были некоторые трудности с поиском именно этих продуктов, но я обнаружил, что могу заказать их через Do it Best и отправить их в свой местный хозяйственный магазин, что было неоценимым удобством.

Снова вам нужно перемешать продукт в ведре на пять галлонов с помощью ручной дрели.Нанесите покрытие на стену кладочной кистью. Рекомендуется нанести два слоя, поэтому убедитесь, что у вас будет подходящая погода, чтобы продукт затвердел.

Фотографии после двух слоев гидроизоляционной краски на фундаментной стене

Постоянная ссылка

Посмотри на этого кота, эээ, фундаментная стена!

Ступеньки в солярий.

Два слоя, такие водонепроницаемые.

Гидроизоляционная краска крупным планом.

Нанесите два слоя эластомерного покрытия основы

Постоянная ссылка

Ведро 5 галлонов фундаментного покрытия DrySeal.

Вторым продуктом, который я нанес на фундаментную стену, было покрытие DrySeal Premium Rubberized Foundation Coating. По словам производителя, это «асфальтовая эмульсия, модифицированная эластомерным полимером, предназначенная для покрытия бетонных оснований». Обычно он немного растягивается, изолирует воду, может наноситься ниже уровня грунта и может быть легко куплен в местном магазине больших коробок. Это был последний шаг к полной гидроизоляции фундамента.

Чтобы нанести покрытие, я использовал кисть для каменной кладки и надевал перчатки для утилизации с моей ненужной рабочей одеждой.Это была самая грязная и вонючая часть проекта, но покрытие наносилось достаточно легко. Мне удалось капнуть все это на себя, поэтому я был очень счастлив, когда, наконец, покончил с этим.

с дополнительным усилением ткани между слоями ландшафта

Постоянная ссылка

Довольно сложно создать красивую рамку для фотографии.

Настоящий медведь, чтобы нанести между слоями.

Я добавил слой ландшафтной ткани между слоями DrySeal, чтобы увеличить его прочность на разрыв. Не уверен, что в этом есть какая-то польза, но я видел это где-то в Интернете.Очевидно, что я не эксперт, поэтому относитесь скептически к любым советам, которые вы здесь читаете.

Из-за множества неровностей в моих фундаментных стенах было трудно добиться хорошего прилегания ткани. В некоторых местах я изо всех сил пытался натянуть его, что приводило к складкам. Чтобы исправить это, я просто повсюду покрыл DrySeal, хорошо это или плохо.

Фотографии после двух слоев прорезиненного покрытия основы на основе

Постоянная ссылка

Два слоя прорезиненного грунтовочного покрытия.Эластомерное покрытие даже на ногах.

Не так много фотографий этой стороны дома, а?

Крупный план покрытий.

У меня был остаток DrySeal, поэтому я щедро вылил его на фундамент. Это определенно было толще, чем рекомендовано, поэтому я дал ему застыть в течение нескольких дней, прежде чем повесить гидроизоляционную мембрану.

Закрепите слой гидроизоляционной мембраны с ямочками на фундаменте

Постоянная ссылка

Когда я закончил гидроизоляцию, мне потребовалось фактически сделать мой фундамент гидроизоляционным, что я сделал с помощью рулона полиэтиленовой мембраны с ямочками.Этот пластиковый лист создает барьер между фундаментом и окружающей почвой. Ямочки обращены внутрь, так что любая вода, которая может проникнуть внутрь, стекает по стене, на основание, а затем, надеюсь, обратно в почву.

Все, что для этого нужно, — перфоратор, перфоратор, винты Tapcon и нейлоновые шайбы

Постоянная ссылка

Постарайтесь разместить мембрану вокруг фундамента.

С помощью перфоратора просверлите отверстие в мембране и фундаменте.

Используйте перфоратор с хвостовиком с шестигранной гайкой, чтобы закрепить винт и шайбу.Располагайте винты через каждые пару футов.

Существует несколько производителей мембран для фундамента с углублениями (она также используется в качестве напольного покрытия), и у каждого из них есть свои собственные специальные системы для установки. Я не стал возиться с ними из-за ненужных расходов, а также из-за того, что я купил два разных рулона от разных производителей, поэтому у меня возникли проблемы с совместимостью.

Чтобы прикрепить мембрану к фундаменту, я просверлил в ней несколько отверстий с помощью перфоратора, а затем с помощью перфоратора прикрутил анкеры Tapcon (с нейлоновыми шайбами).Просверливание отверстий в стене может показаться нелогичным, но единственной альтернативой механическому креплению мембраны является использование клея, и я не уверен, что это сработает.

Повесить мембрану не так просто, как предлагают фотографии производителя

Постоянная ссылка

Точно так же, как упаковка рождественского подарка неправильной формы.

Одной из трудностей при закреплении мембраны является ее складывание и разрезание, чтобы она могла уместиться под множеством прямых углов фундамента. Я изо всех сил старался расположить мембрану так, чтобы можно было аккуратно ее разрезать.

(Слишком много) отверстий в мембране? Бутилкаучуковый герметик в помощь

Постоянная ссылка

Не лучшая моя работа.

Небольшая часть трубок, которые я использовал.

Посмотрите, как я «исправил» проблемную зону.

Закройте все щели, разрывы и дыры!

Герметик из бутилкаучука — один из немногих герметиков, которые подходят для применения в условиях низшего класса благодаря своей водостойкости. Он идеально подходит как для герметизации верхнего шва мембраны с ямочками, так и для «исправления» ошибок при установке.

Я широко использовал герметик из бутилкаучука, так как у меня было много мест, где я плохо устанавливал фундаментную мембрану. К счастью, этого никто никогда не увидит, поэтому я не беспокоился о том, как это ужасно выглядит.

Часть II: Вода в траншее. Опять таки. И снова. И снова.

Постоянная ссылка

Я раскопал эти камни и кирпичи.

Напоминаем, что если вы собираетесь сделать проект гидроизоляции фундамента своими руками, вас ждет дождь, тем более что проект будет перетекать из одного сезона в другой.Особенно неприятно, когда хорошие дни приходится на рабочую неделю, а ненастная погода — на выходных.

Добавьте четыре дюйма изоляции, пока мы здесь

Постоянная ссылка

Специальные лезвия для резки «мягких» материалов, например пенопласта.

Лист экструдированного полистирола (XPS) размером 2 x 4 x 8 дюймов.

После подвешивания мембраны с углублениями я добавил 4 дюйма экструдированного полистирола (XPS) в качестве внешней изоляции. В Интернете довольно много споров о том, должна ли изоляция проходить внутри или снаружи мембраны.Производители мембраны рекомендуют размещать изоляцию снаружи, хотя, что примечательно, они не предлагают никаких предложений, как на самом деле ее закрепить.

Наилучший метод резки экструдированного полистирола — лобзик с лезвием, специально разработанным для мягких материалов. Зазубренное лезвие создаст беспорядок, а это лезвие аккуратно прорежет пену. Единственная альтернатива — надрезать пену канцелярским ножом, а затем разорвать ее на части, но с большим листом это становится трудным.

Инструменты для крепления изоляции к мембране

Постоянная ссылка

Пила в японском стиле и выдвижной универсальный нож.

Camie 373 Клей.

Пистолет для клея и герметика для пенопласта.

Распылите пену, соединительный нож и защитную ленту.

Чтобы прикрепить листы изоляции к фундаменту, я снова использовал крепеж Tapcon, что означало просверливание еще большего количества отверстий в блочной стене и моей гидроизоляционной мембране с ямочками. Я сделал это с большим сомнением, поскольку каждая новая дыра — еще одна точка отказа.

Я искал хороший клей, но не уверен, что он существует для соединения полиэтилена высокой плотности (HDPE) с экструдированным полистиролом (XPS). Ближайшим, что я нашел, был высокопроизводительный клей Camie 373, но после пробного запуска я решил, что он слишком слаб, чтобы выдержать вес изоляции. Тем не менее, я все еще использовал его, чтобы временно удерживать первый слой изоляции, пока я устанавливал винты Tapcon.

Моя лучшая попытка запечатать стыки и заполнить зазоры

Постоянная ссылка

4 ″ изоляции XPS.Заклеен оболочечной лентой.

Чтобы закрепить второй слой 2-дюймовой изоляции XPS, я нанес толстую полоску клея для пенопласта. Я тщательно закрывал шайбу и головки винтов Tapcon, чтобы вода не просочилась. Когда клей застыл, я покрыл все стыки лентой для обшивки дома и заполнил оставшиеся щели изоляционной пеной.

Крышка из самоклеящейся липкой сетки

Постоянная ссылка

Рулон липкой сетчатой ​​основы.

Прямой край и соединительный нож.Изоляция толщиной 4 дюйма, покрытая сеткой.

К счастью, он не обязательно должен быть идеальным.

Экструдированный полистирол (XPS) медленно разлагается под воздействием солнечного света. Хотя мое приложение было ниже нормы, я все же хотел покрыть его защитным покрытием. Покрытие не только защитит изоляцию во время засыпки траншеи, но и станет дополнительным слоем между элементами и фундаментной стеной.

Обязательным этапом при нанесении покрытия на листы изоляции является установка слоя липкой сетки для улучшения адгезии.Я обнаружил, что пары ножниц, прямого лезвия и соединительного ножа было достаточно, чтобы разрезать листы и заставить их прилипать к пене. Обязательно надавливайте соединительным ножом и линейкой, разглаживая сетку, чтобы все хорошо прилипало.

Нанесите первый слой защитного покрытия низкого качества

Постоянная ссылка

Фундаментное покрытие Tuff II ниже уровня.

Я покрыл все с помощью Tuff II.

На этот XPS солнечный свет не попадает!

Я даже прикрыл беспорядок бутилкаучукового герметика.

Tuff II рассчитан на применение на жесткой изоляции ниже класса и, к счастью, широко доступен. Он прилипает ко всем типам поверхностей, что делает его идеальным для маскировки моего беспорядка с бутилкаучуковым герметиком. Я использовал кладочную кисть, чтобы нанести покрытие Tuff II, и с ним было легко работать. Он обеспечил отличное прикрытие всех эстетических проблем, связанных с моими предыдущими работами.

Между слоями алюминиевого экрана для предотвращения вложения вредителей

Постоянная ссылка

Алюминиевый экран и алюминиевые гвозди.Надеюсь, вредители не встретят здесь добро пожаловать домой.

Хорошая основа для второго слоя Tuff II.

Гвозди надежно прикрепили экран к жесткой изоляции.

Судя по всему, изоляция из жесткого пенопласта является заманчивым каналом, по которому термиты могут проникнуть в дом. Несмотря на то, что моя изоляция находится на внешней стороне блочной стены, я решил, что защищу ее, чтобы отговорить любого вредителя от гнездования или прохождения через нее. Для этого я обернул изоляцию слоем алюминиевого оконного экрана, который я закрепил алюминиевыми кровельными гвоздями.Понятия не имею, будет ли это иметь значение, но, по крайней мере, это обеспечило отличную основу для второго слоя основы.

Нанесите второй слой защиты изоляции ниже класса

Постоянная ссылка

Tuff II на всех поверхностях.

Он скрывает некоторые из моих небрежных ошибок.

Второй слой тонального покрытия Tuff II пошел так же легко, как и первый. Это действительно унифицировало внешний вид всех разрозненных материалов, которые я использовал для проекта.

Сливать или не сливать (французский)

Постоянная ссылка

Если бы и было хоть какое-то сожаление по поводу этого проекта, то это был бы французский сток, который я решил не устанавливать.Это была единственная хорошая возможность установить дренаж, так как я выкопал по периметру фундамента и ниже основания. После долгих внутренних дебатов я решил не заморачиваться с этим, хотя время покажет, было ли это хорошее решение или нет.

У меня было две причины не устанавливать сливной дренаж. Первая и самая простая причина заключалась в том, что я устал копать и не хотел копать траншею еще одной длины. Вторая причина заключалась в том, что я не был уверен, есть ли достаточный уклон от нижнего колонтитула фундамента до улицы.Я выкопал траншею разной глубины, и я не мог придумать, как правильно измерить уклон. Французский слив должен стекать на дневной свет, и он работает только с помощью силы тяжести.

Надеюсь, уклон засыпки вокруг моего дома достаточно хороший, чтобы вода не скапливалась вокруг фундамента. Если это не удастся, могу ли мои гидроизоляционные работы оттолкнуть любую воду, которая скапливается в соседнем грунте.

Засыпка гравием №57

Постоянная ссылка

Это двенадцать тонн гравия №57.Мне нужно было вдвое больше, чтобы засыпать траншею.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы засыпать траншею всей землей, которую я старался выкопать, но позже я узнал, что идеальный материал для засыпки непроницаем. Грунт впитывает воду, а затем расширяется, оказывая гидростатическое давление на фундаментную стену. Это нежелательно, так как в экстремальных обстоятельствах может привести к трещинам или даже разрушению фундамента.

Лучшим материалом для засыпки является гравий, потому что он не впитывает воду.Я не знал, что существует много сортов гравия, и якобы лучшими для засыпки фундамента являются № 57 или № 67. Я смог найти только № 57, так что я использовал его для заполнения траншеи.

Закройте фундамент непроницаемым барьером

Постоянная ссылка

Нижний слой ландшафтной ткани для сложных пейзажей.

Верхний слой 30-миллиметрового бамбукового барьера.

Чтобы вода не скапливалась у фундамента, засыпку гравийной засыпкой покрыла двумя слоями ткани. Нижний слой — это ландшафтная ткань, предназначенная для укладки, а верхний слой — это 30-миллиметровый барьер для корней, предназначенный для предотвращения распространения корней бамбука.Рулон бамбукового барьера толще, но не такой широкий, как ландшафтная ткань, поэтому я положил его сверху и рядом с домом.

Уберите гравий подальше от дома

Постоянная ссылка

Гравий от дома уклонен.

Садовые грабли и трамбовка для выравнивания и сжатия гравия.

Грязный гравий, грязная брусчатка.

Я покрыл тканевую преграду еще одним слоем гравия, который отделил от дома. Садовые грабли хорошо работали для перемещения гравия, а трамбовка была полезна, чтобы убедиться, что он хорошо уплотнен.Это не почва, поэтому не должно сильно сжиматься.

Удалите грязь из наполнителя с помощью мусорных контейнеров (или двух)

Постоянная ссылка

Из мусорного бака скатывается двадцать кубических ярдов.

Вы можете довольно легко заполнить тачкой на полпути.

К сожалению, ворота идут в гору. Этот шланг предназначен для сифона.

Это примерно девять кубических ярдов засыпанной земли.

Самый простой способ избавиться от грязи — это заплатить кому-нибудь, чтобы тот вывез ее в мусорном контейнере. Вам нужно будет найти мусорщика, который принимает грязь, потому что многие не допускают ее в свои мусорные контейнеры.Они предпочли бы вывозить мусор, который можно легко выбросить на уездную свалку. Предположительно, те, кто соглашается на заливную грязь, держат ее, пока не найдут на нее покупателя.

К сожалению, мне пришлось снова переместить землю, которую я бросил под дерево, чтобы выбросить ее в мусорный бак. Это была утомительная работа, и, оглядываясь назад, я должен был сэкономить шаг и пойти прямо из траншеи в мусорный бак, хотя, как уже отмечалось ранее, это было бы трудно, учитывая мой непостоянный график.

Оглядываясь назад, сделаю ли я это снова?

Постоянная ссылка

Наверное, хотя работы было много! С тех пор, как я купил дом, мне стало любопытно, как устроена гидроизоляция стен фундамента.Как только я начал думать о проекте, появилась вероятность, что я продолжу и сделаю это. Я не из тех, кто откладывает, особенно когда любопытство берет верх.

Приятно знать, что я хорошо поработал, но мне интересно, были ли трещины в стене достаточно поверхностными, чтобы их можно было игнорировать. Конечно, многие люди десятилетиями живут в сырых подвалах. Возможно, мне не пришлось бы тратить такие огромные усилия на раскопки и затем гидроизоляцию фундамента, если бы я был доволен небольшим количеством влаги.

Если вы собираетесь реализовать такой проект самостоятельно, воспользуйтесь моим опытом в качестве руководства и не стесняйтесь оставлять комментарии с любыми отзывами или вопросами.

Ресурсы для гидроизоляции и изоляции фундамента

Постоянная ссылка

шагов для отделки подвала

В то время как бетонные полы и стены, возможно, сейчас не кричат ​​о потенциале, ваш подвал предлагает много места, которое можно использовать не только для хранения вещей, но и может значительно повысить ценность вашего дома.Если готовый подвал входит в список желаний вашего дома, найдите время, чтобы узнать, что входит в проект, и выяснить, подходит ли вам готовый подвал своими руками.

Основные этапы отделки подвала включают изоляцию стен, выбор полов и добавление потолка, чтобы превратить нижний уровень в дополнительную жилую зону. Готовы начать? Мы советуем просмотреть все этапы и рассчитать свой бюджет, прежде чем начинать этот проект.

Уровень опыта DIY: Продвинутый

Что самое сложное при отделке подвала?

«Обычно самая большая проблема — это устранение препятствий.Есть отопительные каналы, водостоки, водопроводные трубы, газовые линии и электрические провода, которые отключены и свисают под балками пола. Создавать дизайн вокруг этих вещей — самая большая проблема, так как подвал должен хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо. Профессиональная проектно-строительная компания сможет помочь вам достичь желаемых результатов, независимо от того, делает ли она это наиболее дешевым способом или тратит больше денег на то, чтобы он выглядел красиво и превращал эти препятствия в интегрированные конструктивные особенности.”

Abe Degnan | Дегнан Дизайн-Построение-Реконструкция

Если у вас нет опыта в ремонте дома или у вас есть несколько препятствий в подвале, наймите профессионала для этого проекта.

Что делать перед ремонтом подвала

Перед тем, как вы начнете покупать изоляцию и каркасные стены для реконструкции подвала, подготовьте подвал к инвестициям, очистив его и убедившись, что в нем нет активных протечек и что он соответствует нормам.

Шаг 1. Очистите подвал

Прежде чем приступить к проекту своими руками или привлечь экспертов, вам необходимо убрать весь мусор из своего подвала. Перед началом работы уберите все коробки, мусорные ведра, мусор и бытовую технику.

Шаг 2. Завершите тест на влажность в подвале

Отличная идея — провести тест на влажность, чтобы выяснить, нужно ли вам сделать гидроизоляцию подвала перед ремонтом. В противном случае ремонт вашего подвала может быть испорчен скрытой утечкой.

«Определите источник влаги и устраните его. У вас есть влажная почва и вам нужна дренажная плитка? В фундаменте есть трещины? Определите основную причину, проконсультировавшись с профессиональным специалистом по ремонту или экспертом по сухому подвалу, чтобы решить ваши проблемы до отделки подвала ».

Abe Degnan | Дегнан Дизайн-Строительство-Реконструкция

Вот несколько быстрых способов сделать ваш подвал гидроизоляцией:

• Перенаправьте водосточные трубы подальше от вашего фонда.
• Измените уклон газона, чтобы слить воду из подвала.
• Используйте водостойкое покрытие или краску для внутренних стен.
• Добавьте слив, ведущий в ливневую канализацию или яму, с помощью отстойника.

После того, как вы устранили протекающие стены, выполните тест еще раз, чтобы убедиться, что вы устранили проблему, и тогда вы готовы приступить к работе.

Профессиональный совет по отделке вашего подвала: Даже если у вас нет проблем с протекающими стенами, подумайте о добавлении слоя гидроизоляционной мембраны на внешние цементные стены, прежде чем двигаться вперед.Это поможет предотвратить проблемы в будущем.

Шаг 3: Изучите местные разрешения на строительство и строительные нормы и правила для подвалов

Вам нужно будет подать заявление на получение соответствующих разрешений на строительство, когда вы начнете работать над своим подвалом. Прежде чем сделать это, изучите местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, есть ли правила относительно высоты потолка и количества выходов, необходимых для вашего подвала. Если ваш подвал не соответствует этим требованиям, возможно, вам придется переосмыслить подход к отделке подвала своими руками.

Как только вы узнаете, что ваш подвал соответствует требованиям, подайте заявление на разрешение и приступайте к отделке подвала.

Шаг 4: Соберите материалы и инструменты

Инструменты, которые вам понадобятся:

Материалы, которые вам понадобятся:

Количество необходимых материалов будет зависеть от размера вашего проекта и отделки, которую вы решите использовать.Измерьте свой подвал перед покупкой материалов. Имейте в виду, что утеплитель понадобится для стен и пола, если вы сделаете черный пол. При желании гипсокартон можно использовать как на потолке, так и на стенах.

Шаги к отделке вашего подвала

Отделка стен подвала

Если стены вашего подвала не более чем голый бетон, вам нужно начать с этого. Готовые стены подвала не только сделают пространство завершенным, но также теплым и уютным, особенно после того, как будет добавлена ​​изоляция и покрашен гипсокартон.

Вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы закончить стены подвала:

Шаг 1: Установите изоляцию

Один из самых простых и эффективных способов утеплить наружные стены подвала — это добавить изоляцию из пенополистирола прямо на стены фундамента.

1. Обрежьте куски пенопласта по высоте потолка минус ¼ дюйма, чтобы было немного места для маневра во время установки. Разрезать пенопласт можно с помощью канцелярского ножа или циркулярной пилы. Если вы пользуетесь пилой, надевайте защитные очки.
2. Приложите разрезанную изоляцию к стене, чтобы обеспечить нужную высоту. Удалите еще раз, прежде чем переходить к следующему шагу.
3. Нанесите клей в форме буквы S на стену, где будет крепиться пена. Оставьте на 30 секунд или на время, указанное на бутылке.
4. Прижмите лист к клею.
5. Повторяйте процесс, пока не покроете все стены.
6. После того, как вся пена уложена, заклейте швы между каждой частью изолентой.
7. Наконец, заделайте зазоры между пенопластом и потолком, полом и углами герметиком или пенопластом.

После того, как ваша установка будет установлена, вы готовы к обрамлению стен и установке гипсокартона.

Шаг 2: обрамите стены

Перед тем, как приступить к возведению стен, обрежьте все доски два на четыре до нужной длины. Для вертикальных стеновых балок вычтите толщину верхней и нижней пластин, а также дополнительные 1/4 дюйма. Это даст вам достаточно места, чтобы рамы легко прилегали к фундаменту.

Для обрамления стены подвала:

1. Для стен, идущих параллельно балкам пола, установите блокировку между потолочными балками и стеной, привинтив или прибив гвоздь два на четыре к балкам. Установите каждые 2 фута вдоль параллельных стен. Вы будете использовать эти блоки для прикрепления рамок.
2. Проведите линию по длине каждой стены на расстоянии 4 дюймов от стены. Здесь вы выровняете внешний край рамки.
3. Соберите стену на земле так, чтобы нижняя пластина находилась ближе всего к стене.Прикрепите стенные балки к верхней и нижней пластинам через каждые 16 дюймов с помощью гвоздезабивателя. Переместите стенные балки по мере необходимости, чтобы учесть двери и окна.
4. Наклоните стену вверх и совместите внешний край нижней пластины с 4-дюймовой линией.
5. Прикрепите нижнюю пластину к бетонному полу с помощью сверла по камню, гвоздей и молотка. На этом этапе используйте средства защиты органов слуха, сумеречную маску и защитные очки.
6. Прикрепите верхнюю пластину к вышеуказанным балкам или блокам, используя гвоздезабиватель и стремянку.Когда вы двигаетесь по стене, держите уровень вертикально у каждой балки стены, прежде чем прибивать верхнюю пластину наверху, чтобы убедиться, что стена прилегает ровно. Если ваша стена неровная, вставьте прокладку между верхней пластиной и потолочными балками до тех пор, пока балки стены не выровняются, а затем используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить ее.

Профессиональный совет по отделке вашего подвала: Стеновые балки необходимо размещать через каждые 16 дюймов по центру, что означает, что отметка 16 дюймов должна быть посередине балки.У большинства рулеток есть красные отметки через каждые 16 дюймов, указывающие, где следует разместить гвоздики при обрамлении стены. Где бы вы ни увидели эти отметки, сделайте отступ на 3/4 дюйма от отметки как на верхней, так и на нижней пластинах, чтобы точно знать, где разместить край стенной балки толщиной 1 1/2 дюйма.

Если ваш подвал не позволяет вам построить стену на земле и опрокинуть ее, или вы завершаете проект без второй пары рук, вы всегда можете сначала установить верхнюю пластину и нижние пластины, а затем закрепить стены балки.

Шаг 3: Установите гипсокартон

После постройки стен можно начинать развешивать гипсокартон. Примите во внимание любые выпускные отверстия или клапаны, измерив их размещение и вырезав отверстия для доступа в листе гипсокартона с помощью ножа для гипсокартона. Для окон измерьте размеры и вырежьте из гипсокартона подходящую форму только после того, как прикрепите лист к стене.

Вы можете повесить гипсокартон вертикально или горизонтально, хотя для большинства домов лучше всего повесить гипсокартон горизонтально.У вас будет меньше швов, и вам будет легче отделывать каждую панель.

Для начала:

1. Измерьте, чтобы каждый кусок гипсокартона заканчивался шпилькой, и обрежьте там, где это необходимо, с помощью канцелярского ножа.
2. Прикрепите гипсокартон к каждой стойке с помощью шурупов для гипсокартона и сверла, следя за тем, чтобы не повредить поверхность гипсокартона. Не должно быть штукатурки вокруг шляпки гвоздя.
3. Закройте швы и головки винтов герметиком. Наконец, заклейте швы гипсокартонной лентой и повторите процесс конопатки.

Теперь готовые стены подвала готовы к покраске.

Как закончить цокольный этаж

После того, как стены подвала будут закончены, самое время обратить ваше внимание на отделку подвальных этажей. Для полов лучше всего использовать водонепроницаемые материалы, чтобы предотвратить повреждение от неизбежного наводнения или утечки, которые могут произойти в любом подвале.

Профессиональный совет по отделке подвала: «В подвалах требования к напольному покрытию другие, чем в других комнатах дома, потому что эта комната, вероятно, наиболее подвержена затоплению и затоплению.Лучшие подвальные этажи будут водонепроницаемыми или водонепроницаемыми. Но еще одна интересная особенность подвала по сравнению с другими комнатами дома заключается в том, что его можно использовать для самых разных целей, от домашних тренажерных залов до игровых комнат или офисов. С напольным покрытием в таких комнатах можно делать все, что угодно, но вам все равно понадобится водостойкий пол, независимо от того, как вы собираетесь использовать подвал ».

Мишель Баричелло | Компания Flooring Inc.

Шаг 1. Выберите новый пол для готового подвала

Вот несколько популярных вариантов цокольного этажа, которые следует учитывать:

Плитка

Ковровую плитку

После того, как вы выбрали правильный пол для проекта реконструкции подвала, узнайте, как установить пол и черновой пол.

Какой пол лучше всего подходит для цементного пола в подвале?

В то время как любой водостойкий пол — хороший вариант для подвала, Мишель Баричелло из Flooring Inc. предлагает выбрать виниловый пол:

«Водостойкий винил — один из лучших полов для подвалов, в которые попадает вода, потому что он долговечен и имеет красивый, реалистичный вид дерева. Если вы используете подвал в качестве жилого помещения или у вас там есть прачечная или офис, водостойкий винил придает вашей комнате высококлассный эстетический вид, одновременно выполняя роль функционального пола в этой водонепроницаемой зоне.”

Шаг 2: Установите черновой и настил

Если вы используете пол, который соединяется между собой, вы можете укладывать его прямо на бетонный черновой пол, если он ровный и не содержит влаги. Однако лучше построить новый черновой пол из фанеры и листов полистирола или, по крайней мере, потребовать установки гидроизоляции.

Установка нового чернового пола в цокольном этаже в качестве первого шага к отделке цокольного этажа:

1. Укладывайте листы полистриеновой изоляции с помощью клея так же, как вы использовали при утеплении стен.
2. Поверх утеплителя уложите листы фанеры. Закрепите новый черновой пол с помощью сверла по камню и шурупов по бетону.
3. После того, как фанера установлена, вы можете использовать ее в качестве основы для укладки практически любого напольного покрытия.

Затем следуйте инструкциям по укладке, которые подходят для вашего типа напольного покрытия. После установки пола и гипсокартона ваш реконструированный подвал должен начать обретать форму.

Как отделать потолок подвала

Для завершенного вида вашего подвала вам нужно скрыть провода, вентиляционные отверстия и трубы, которые видны на подвальном потолке, и при этом обеспечить к ним доступ по мере необходимости.Следуйте инструкциям ниже, чтобы выбрать материалы и установить потолок по вашему выбору.

Шаг 1. Выберите тип потолка

Хотя вы можете просто покрасить потолок подвала, чтобы трубы и инженерные сети гармонично сочетались с другими, оставив их доступными, установка готового потолка придаст вашему отремонтированному подвалу более законченный вид.

Когда дело доходит до отделки потолка подвала, можно установить два типа:

1. Подвесной потолок: Подвесной потолок — дешевый и простой вариант, который вы найдете во многих домах.Он выполняет работу по закрытию открытых труб и перекрытий пола, сохраняя при этом доступ к воздушным коммуникациям.
2. Потолок из гипсокартона: Из гипсокартона получается законченный вид потолка, который лучше экономит место, но потребует некоторых дополнительных работ, чтобы обеспечить доступ к трубам и воздуховодам.

Профессиональный совет по отделке вашего подвала: Если ваш потолок уже кажется немного низким, покраска или установка гипсокартона поможет вам сэкономить больше места, чем установка подвесного потолка.

Шаг 2: Установите потолок

Для установки кафельного потолка потребуются молоток, гвозди, проволока, кусачки и монтажный комплект. После этого нужно просто следовать инструкциям, прилагаемым производителем. С подвесным потолком можно при необходимости заменить поврежденную плитку.

Для потолка из гипсокартона понадобится домкрат для гипсокартона или дополнительный набор рук. В противном случае вы будете выполнять примерно тот же процесс, что и при отделке стен подвала.Также нужно будет оставить в гипсокартоне отверстие для доступа в будущем к трубам и вентиляции. Накройте его воздушной решеткой для законченного вида.

Следующий шаг: готовый подвал

После того, как вы закончите преобразование бетонного подвала в полностью сформированный нижний уровень, вам просто нужно решить, как вы собираетесь использовать и украсить все свое дополнительное пространство.

Другие идеи о том, как использовать подвал, можно найти в следующих статьях:

Как сделать легкий торт из подгузников

Как сделать торт из подгузников с множеством полезных советов и приемов, а также массой вдохновения для украшения тортов из подгузников.

Это ваше полное руководство по приготовлению торта из подгузников!

Торты из подгузников — это стопки свернутых или сложенных подгузников, которые выглядят как традиционный многоярусный торт. Это один из моих любимых подарков на детский душ, потому что они служат украшением. Торт из подгузников может стать интересным украшением для детского душа. Очень весело украсить торт из подгузников в соответствии с тематикой вечеринки. Кроме того, это удобный подарок, которым, как вы знаете, сможет воспользоваться каждая новая мама.

Если вы хотите приготовить торт из подгузников, всю необходимую информацию вы найдете ниже. С помощью этого подробного набора инструкций вы сможете это сделать, обещаю! Я расскажу вам, как собирать материалы, строить структурную часть торта из подгузников, а затем заниматься самой интересной частью — украшать его!

Лучшие подгузники для торта из подгузников

Существует так много разных подгузников, что выбрать их для торта из подгузников может быть сложно.Мое первое предложение — купить подгузник большего размера … младенцы вырастают из новорожденных и подгузников первого размера так быстро, что матери часто получают эти размеры в качестве подарков. Я предлагаю купить подгузники 2, 3 или 4 размера.

Мое второе предложение — поищите простые белые подгузники или , чтобы найти узорчатый подгузник и выбрать тот, который будет соответствовать вашей цветовой схеме. В настоящее время есть несколько действительно милых подгузников с модными рисунками, напечатанными на них, и эти подгузники могут действительно оживить торт из подгузников. Вот несколько моих любимых брендов подгузников для тортов из подгузников:

1. Huggies с принтом Микки Мауса ограниченным тиражом… так мило! 2. Pampers Swaddlers — лучшие сплошные белые подгузники 3. Подгузники Cloud Island от Target выпускаются с множеством милых принтов для мальчиков и девочек 4. Подгузники Hello Bello от Walmart имеют множество модных узоров 5. Honest Подгузники также имеют симпатичные принты. 6. Подгузники Up и Up от Target — более доступный вариант, а узор достаточно тонкий, чтобы с ними можно было работать.

Выберите основу для торта из подгузников

Вам понадобится прочный фундамент, на котором будет строиться торт из подгузников, особенно если вы планируете переносить его в детский душ или если хотите, чтобы его можно было отправить домой с будущей мамой. Вот несколько идей основы торта из подгузников, которые вы можете использовать:

• Металлическая сковорода для пиццы от Dollar Tree — Распылите на нее краску, оставьте серебристый, добавьте кружок бумаги для вырезок или приклейте горячим клеем некоторые обрезки по краям.
• Зарядное устройство — Любое пластиковое или меламиновое зарядное устройство станет отличной основой для торта из подгузников.Они продают их практически в любом магазине для рукоделия, и они также есть в Dollar Tree.
• Доска для торта — Проверьте в проходе для украшения тортов в магазине ремесленных изделий предварительно нарезанные картонные кружочки, используемые для изготовления настоящих тортов. Они также идеально подходят для лепки тортов из подгузников!
• Многоуровневая подставка для торта — этот вариант лучше всего сочетается с доской для торта, если вы хотите иметь возможность транспортировать торт из подгузников в одном куске, но он определенно сделает красивую презентацию на вечеринке.

Сколько подгузников мне нужно, чтобы сделать торт из подгузников?

Количество подгузников, которое вам понадобится для изготовления торта из подгузников, зависит от того, насколько большим вы хотите получить готовый торт и сколько слоев вы планируете сделать. Больше подгузников — больше торт. Однако вот руководство по размеру подгузников, которое поможет вам оценить, сколько подгузников нужно купить.

Нижний ярус лепешек из подгузников, которые я делаю, составляет примерно 12-14 дюймов в диаметре. Вот сколько подгузников я использовала:

Размер готового торта из подгузников также будет немного зависеть от размера подгузников, которые вы используете.Я использовала подгузники 4-го размера для всех тортов из подгузников, показанных в этом посте. Если вы используете подгузники для новорожденных или подгузники размера 1, вам может потребоваться добавить один или два дополнительных подгузника на каждый круг, чтобы компенсировать небольшую разницу в размерах.

Список поставок подгузников для тортов

Это все необходимое для изготовления торта из подгузников.

• 50 подгузников
• 51 резинка стандартного размера (по одной на каждый подгузник и одна для обертывания верхнего яруса)
• 2 очень больших резинки, также называемые лентой для файлов (для обертывания двух нижних ярусов)
• 1 Основа для торта
• 1 большая бутылка лосьона или бумажное полотенце / картонная трубка для упаковки
• Широкая лента (или другой альтернативный вариант — см. Ниже)
• Украшения (см. Список идей ниже)
• Термоклеевой пистолет + клеевые стержни

Инструкции по сборке торта из подгузника

1. Сверните один подгузник и закрепите его небольшой резинкой.Повторите для всех подгузников.
2. Поместите толстую бутылку детского лосьона или шампуня в центр основы для торта. Вы также можете использовать пустое бумажное полотенце или тюбик из оберточной бумаги.
3. Начните делать слой свернутых подгузников по всей длине флакона. Закрепите все отдельные подгузники одной большой резинкой по всему периметру. Я предлагаю сделать основной слой толщиной в три пеленки, но используйте столько, сколько нужно, чтобы равномерно заполнить всю основу торта.
4. Сделайте второй слой поверх первого и уменьшите размер хотя бы на один круг подгузников.Повторите то же самое для третьего слоя и любых дополнительных слоев, которые вы хотите добавить, если необходимо.

Когда ваши подгузники образуют многоярусный торт, можно приступать к украшению!

Идеи для украшения торта из подгузников

На каждый торт из подгузников нужно три украшения:

1. Лента. Чаще всего используют ленту, но вы можете проявить творческий подход, используя тюль, свернутые одеяла или даже оберточную бумагу или бумагу для альбомов, разрезанную на полоски.
2. Симпатичный топпер для торта. Если добавить что-нибудь в верхнюю часть торта, он будет выглядеть готовым и скроет отверстие, где может быть видна трубка от бумажного полотенца или флакон с лосьоном.
3. Украшения. Это декоративные акценты, которые сделают ваш торт из подгузников «вау». Вы можете использовать бумажные цветы, шелковые цветы, клочки бумаги, ленту для завивки, маленькие игрушки, банты, цветочные пинетки, детские пинетки, мягкие игрушки или что-нибудь еще, что, по вашему мнению, будет симпатичным или будет соответствовать теме вашего детского душа. .

Вот несколько идей украшения торта из подгузников для мальчиков и девочек. Я добавил подробную информацию о каждом торте под фотографией.

Бумажные цветы и лента с узором | Блестящая бумага для альбомов, ткань и лента для завивки | Мешковина, шпагат и искусственные суккуленты | Ленты, клочья бумаги и резиновые утки | Ковбойские банданы и кексы с бумажной звездой | Красочный тюль и рог единорога | Мешковина, лента, шпагат и плюшевый мишка | Подгузники с цветочным рисунком, лента и топпер с шелковым цветком | Полосатая лента и каскадные шелковые цветы

Есть так много разных способов украсить торт из подгузников, так что будьте изобретательны и получайте удовольствие.

Если вы ищете еще одну забавную и умную идею подарка для детского душа, обратите внимание на этот букет из ткани для отрыжки для детского душа.

Надеюсь, эта статья помогла вам научиться делать торт из подгузников. Не забудьте закрепить изображение ниже, чтобы вы могли найти эту информацию позже.

Как закрепить лодыжку

Как мне перевязать травмированную лодыжку?

1. Соберите материалы

Вам понадобится спортивная лента размером 1 1/2 дюйма, быстросохнущая клейкая лента, две неклейкие прокладки размером 2 x 2 дюйма (для предотвращения образования пузырей) и предварительная упаковка.

2. Подготовьте и предварительно оберните лодыжку.

Поместите одну подушечку на переднюю часть лодыжки, а другую — на заднюю часть лодыжки. Эти прокладки помогут предотвратить образование волдырей. Затем накройте стопу и лодыжку предварительным бинтом, начиная от свода стопы и заканчивая нижней частью икроножной мышцы. Использовать
клей-спрей, чтобы закрепить предварительную упаковку. Нанесите аэрозольный клей в соответствии с инструкциями производителя и наносите его только на высоту, на которую будет помещена предварительная упаковка.

3.Поместите два анкера из спортивной ленты на каждый конец предварительной обмотки.

4. Добавьте «стремена» из атлетической ленты.

Создайте одно стремени, которое начинается с внутренней стороны лодыжки, проходит под пяткой и прикрепляется к другой стороне анкера из спортивной ленты. Добавьте еще два стремена из атлетической ленты на ту же область, чтобы у вас получилось три.

5. Закройте все участки предварительной упаковки.

6.Нарисуйте из ленты фигуру 8.

Начиная с внутренней стороны, оберните ленту вокруг голени, затем перекрестите верхнюю часть щиколотки и продолжайте наматывать под аркой.

7. Обмотка вокруг пятки для фиксации пятки.

Вы можете чередовать как внутри, так и снаружи, но не забудьте сделать по два «пятки» с каждой стороны.

8. Заполните еще одну фигуру 8.

9.Закройте все открытые участки ленты.

Если вы продолжаете испытывать боль или другие проблемы с лодыжкой, запишитесь на прием к хирургу-ортопеду стопы и голеностопного сустава в вашем районе.

Американское общество ортопедов стопы и голеностопного сустава (AOFAS) предлагает информацию на этом сайте в качестве образовательной услуги. Содержимое FootCareMD, включая текст, изображения и графику, предназначено только для информационных целей. Контент не предназначен для замены
для профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения.Если вам нужна медицинская консультация, воспользуйтесь поиском « Find a Surgeon », чтобы найти хирурга-ортопеда стопы и голеностопного сустава в вашем районе.